Rust: Полное руководство по автомобилям
Транспортные средства Rust делятся на три основные категории: воздушные, водные и наземные. Мини-коптеры были впервые представлены еще в 2019 году, и они используются для нанесения воздушных ударов по базам противника и быстрого перемещения по карте; модульные автомобили были добавлены в 2020 году и допускают множество настроек, а лодки используются для передвижения по воде.
Машины – отличный способ быстро начать работать, но они могут быть дорогими в обслуживании, а Mini-Copters и Scrap Heli – одни из самых востребованных транспортных средств в игре. В этом руководстве мы рассмотрим каждый тип техники в Rust, как их получить и как использовать в своих интересах.
Модульные Автомобили: Практическое Руководство
Разбитые машины обычно находятся на обочине дороги. Обычно они выходят из строя, поставляются с довольно случайным набором уже подключенных модулей, и их необходимо отремонтировать, прежде чем вы сможете их фактически использовать. На карту по умолчанию ограничено около 60 автомобилей. Вам следует подумать о том, чтобы заполучить машину, как только вы овладеете некоторыми из основных ранних инструментов.
Ремонт Сломанной Машины
Прежде чем вы сможете водить машину в Русте, ее нужно будет отремонтировать. Как правило, для этого потребуется некоторое количество высококачественного металла, дерева и металлических фрагментов. Требуемая сумма может отличаться в зависимости от того, насколько сильно поврежден автомобиль, когда вы его найдете, или какие модули у него в настоящее время есть, а какие нет.
Лучший способ отремонтировать ваш автомобиль – это заполучить автомобильный подъемник. Они покупаются в Бандитском лагере за 175 лома, исследуются или изготавливаются на верстаке второго уровня. Его можно использовать как для первоначального ремонта вашего автомобиля, так и для внесения изменений позже. Вы также можете использовать молоток для элементарного ремонта автомобиля.
Что Нужно Автомобилю Для Запуска?
Вашему автомобилю потребуется по крайней мере одна из этих пяти частей для работы: коленчатый вал, поршни, свечи зажигания, клапаны и карбюратор. Они бывают трех уровней качества: низкий, средний и высокий. Уровень качества определяет, насколько хорошо автомобиль управляется и насколько быстро он может ехать.
Детали низкого качества можно найти в кучах хлама, в то время как детали среднего и высокого качества можно купить или исследовать.
Помимо деталей двигателя вам также понадобится топливо. Вот где постоянная эксплуатация вашего автомобиля может стать немного дороже. Для каждой машины требуется низкосортное топливо, такое же, как и для лодки.
Внесение Изменений В Вашу Машину В Ржавчине
После того, как вы приобрели автоподъемник, вы можете начать изменять внешний вид и функциональность вашего автомобиля. Например, вы можете добавить замок на 75 единиц лома (чтобы с ним не убежали назойливые бандиты), а также изменить различные модули, чтобы сделать машину сильнее против входящего огня, установить более мощный двигатель и добавить дополнительные сиденья для пассажиров.
Мини-Вертолеты И Лом Вертолетов
Мини-Copter и лома Heli два летательных аппаратов, которые покупаются на Bandit Camp. Mini-Copter – более дешевый из двух – 750 лома, тогда как Scrap Heli стоит 1250. Оба используют низкосортное топливо для работы, и стоимость эксплуатации любого летательного аппарата может довольно быстро накапливаться.
С точки зрения удобства использования каждого транспортного средства, мини-коптер может вместить только двух пассажиров, а из-за открытой передней части вы подвержены выстрелу. Самый простой способ сбить вертолет – это выстрелить в водителя, в результате чего вертолет упадет с неба. Это важный совет для новых игроков, которые могут бороться с экипированными игроками на вертолетах.
Вертолет для перевозки металлолома или вертолет для металлолома – это гораздо более крупное транспортное средство. В нем есть место для двух игроков спереди, а также большая платформа сзади, на которой есть место для других игроков. Когда вы находитесь сзади, вы можете передвигаться и, что более важно, стрелять из своего оружия.
Лодки В Ржавчине
Лодки появляются по всей карте, рядом с водой. Вы можете толкать лодки, что вам нужно сделать, потому что они появляются на суше.
Распад Автомобиля
Каждое транспортное средство будет распадаться в течение долгого времени, так же, как здания. Это сделано в первую очередь для того, чтобы ограничить количество транспортных средств на карте примерно на уровне 60. Разным транспортным средствам требуется разное время для разрушения:
Есть несколько различных способов обслуживания ваших транспортных средств с течением времени, хотя это может быть дорогостоящим. Уборка автомобиля до его шасси спасет шасси, но вам придется повторно прикрепить все модули и колеса, если вы хотите использовать его снова.
В настоящее время повторная покупка Mini-Copters и Scrap Heli означает, что вам понадобится много металлолома для постоянного использования этих транспортных средств. В этом есть смысл. Вроде того. Они довольно мощные и могут быть использованы опытными игроками на Rust.
Модульные машины в Rust для новичков
Введение
Модульные машины появились в Rust практически год назад. За это время было написано достаточно много обучающих материалов, как иностранными сайтами, так и русскоязычными ресурсами. Пришло время и нам сделать подобную статью.
Здесь мы постараемся рассказать о самых важных моментах, связанных с данным видом транспорта в игре.
Гараж и подъемник
Прежде чем мы найдем нашу первую машину и поедем на ней, построим гараж для хранения нашего «болида». В отличии от других транспортных средств, например, мини-коптера или моторной лодки, машина будет «гнить» (терять хп) даже под крышей. Полностью отремонтированная машина пропадет примерно через 3.5 часа. Как избежать гниения? Оно не происходит в двух случаях: если машина была заведена 10 и меньше минут назад, либо стоит на подъемнике, который мы и рассмотрим.
Подъемник
Название: Подъемник для транспорта (Modular car lift)
Крафт: 200 фрагментов металла, 5 МВК, 1 шестерня
Для крафта требуется верстак 2 уровня и выше
Имеет 1 вход для электричества. Потребляет 5 единиц энергии.
Подъемник в меню крафта
Гараж
Подъемник для машины занимает достаточно много места: ему требуется 3 фундамента в длину, а также два в ширину по центру. Для примера построим гараж 3x2x1, лифт запитаем от тестового генератора. На настоящем сервере при использовании солнечных панелей потребуется как минимум 4 правильно направленных панели и средний аккумулятор (маленького не хватит), а в случае использования ветрогенератора, должно быть достаточно и маленького.
Также важно то, что если фундаменты стоят не впритык к земле, то потребуется рампа, чтобы машина могла заезжать в гараж.
Пример построенного гаража с подъемником и машиной
Где найти машину
Единственный на данный момент способ: найти у дороги. На момент выхода обновления, на карте размером 4000 появлялось около 50 машин. Спавнятся машины в сломанном виде, без деталей в двигателе (о них далее), а также топлива. Единственное, что будет: сама рама (на 2, 3 или 4 места для модулей), а также несколько случайных модулей (о них тоже дальше), однако обязательно будет либо кабина со встроенным двигателем, либо двигатель и кабина отдельно.
Пример машины рядом с дорогой
Да только вот просто найти машину недостаточно. Чтобы уехать на ней, придется сделать много чего другого:
Детали для двигателя
Всего есть 5 деталей (коленвал, поршни, свечи, клапаны и карбюратор) и 3 качества этих деталей (низкого качества, среднего и высокого).
Все детали от низкого до высокого качества
Каждая деталь влияет на определенные параметры машины:
Все компоненты имеют прочность и со временем ломаются. Починить их можно в верстаке.
Сколько нужно деталей? Если машина будет с совмещенной с двигателем кабиной, то будет достаточно по одной штуке каждой (но такой двигатель более слабый). В случае обычного отдельного двигателя, свечей, поршней и клапанов придется взять по две штуки.
Кабина с двигателем (слева) и отдельный мотор (справа)
Починка и заправка
После нахождения или покупки всех необходимых деталей, перейдем к следующим этапам: починка и заправка.
Есть два способа починить машину: киянкой (что мы и сделаем первый раз) и на подъемнике через меню. Для починки нужны: дерево, фрагменты металла и МВК. Бьем киянкой по каждому модулю машины, чтобы из них перестал идти огонь и дым.
Заправка производится топливом низкого качества. Бак машины расположен спереди или сзади рамы и вмещает до 500 топлива.
Ставим детали в двигатель (он открывается как обычный ящик), чиним модули, загружаем топливо и едем.
Управление машиной
Рассмотрим стандартные клавиши управления.
Какие бывают машины
Некоторые модули занимают одно место, некоторые два.
Примеры машин на 2, 3 и 4 места
Установка замка на машину
После того как мы нашли машину, установили все компоненты в двигатель, починили модули и загрузили топливо, загоняем машину на подъемник. Необязательно заезжать не него ровно, после выхода из машины игра сама поставит автомобиль правильно.
После этого подходим к стойке подъемника, открываем меню. Справа снизу будет меню установки ключа. Для установки потребуется 75 металла. Нажимаем на кнопку «Добавить замок» (Add lock). После этого нам будет выдан ключ, которому будет присвоен случайный номер, совпадающий с номером замка машины. В самом ключе можно оставить заметку. Для крафта дополнительного ключа необходимо нажать «Скрафтить ключ» (Craft key), при этом будет потрачено 15 металлических фрагментов.
До установки замка
После установки замка
Замок полностью блокирует доступ ко всем компонентам машины, в том числе бензобаку и всем модулям.
Открыть и закрыть машину для всех игроков без ключа можно из кабины. В середине панели находится переключатель замка.
Какие бывают модули
Ставятся все модули через меню подъемника. Если не будет установлена кабина, модуль не спустит машину вниз. Все остальные модули необязательны.
Модуль кабины и кабины с мотором
Самый главный элемент машины, без которого подъемник даже не спустит машину вниз. В этом модуле располагается руль машины и переключатель блокировки замка (если он установлен).
Есть два варианта кабины: с мотором, не требующая никаких других дополнительных модулей, и без него. В случае использования кабины без мотора, придется вторым модулем ставить мотор отдельно. Причем встроенный мотор в кабине немного слабее отдельного (в горку едет слабо, на гору не заедет вообще).
Кабина. Занимает 1 слот
Модуль мотора
Следующий важный компонент при использовании простой кабины. Требует больше компонентов, но при этом имеет большую мощность. Возможна установка сразу нескольких двигателей (как и использование вместе с совмещенной кабиной), что будет повышать скорость машины.
Мотор. Занимает 1 слот
Модуль хранилища
Ящик на 18 слотов. При установленном замке также блокируется для других игроков.
Хранилище. Занимает 1 слот
Модуль такси
Имеет два пассажирских места, перегородку между пассажирами и водителем, обменник, а также кнопку для выкидывания пассажиров, которая находится со стороны кабины водителя.
Такси. Занимает 1 слот
Модуль задних сидений
Имеет два пассажирских места. Окон и дополнительных функций нет.
Задние сидения. Занимает 1 слот
Модуль пассажирских сидений
Имеет 6 пассажирских сидений. Без окон и функций.
Пассажирские сидения. Занимает 2 слота
Модуль грузовика
Открытый модуль, на котором могут стоять игроки (на всех остальных они будут сразу падать при движении), аналогично большому вертолету (Scrap helicopter).
Модуль грузовика. Занимает 1 слот
Модуль большого грузовика
Как предыдущий, но в 2 раза больше в длину.
Модуль грузовика. Занимает 2 слота
Модуль топливного бака
Несмотря на название, на данный момент модуль позволяет хранить только воду. Вмещает около 50000 мл.
Модуль топливного бака. Занимает 2 слота
Бронированные модули
Бронированная кабина (без мотора) и задние сидения. Основное отличие от обычных в повышенном хп и бронированных стеклах.
Бронированная кабина. Занимает 1 слот
Бронированные задние сидения. Занимает 1 слот
Взлом машины
В примере использовалась обычная кабина и красные патроны. Хватило примерно 18 патронов. Ломается кабина и инструментами, такими как: мачете, кирка и др.
Итоги: зачем это надо?
В целом, большинство модулей, как и сами машины, подходят лишь для РП серверов (чего стоит модуль такси). Однако на обычных серверах последнее время пользуются популярностью бронированные модули, например, для поездок к переработчику, так как они полностью блокируют урон от выстрелов и имеют достаточно много хп. Также машины могут быть популярны у кланов: пассажирский модуль, а также грузовой модуль вмещают достаточно большое количество игроков, а сама машина едет достаточно быстро (да и менее заметна, в отличии от большого вертолета).
Некоторые наблюдения
правильный вечный антикор
На тему антикоррозийной обработки уже очень много сказано-пересказано и сломано копий о головы друг друга. Это почти как религия. Это почти как «тосол» и антифриз. Это точно так же, как выбор масла. 🙂 Я просто поделюсь с вами единственно верным вариантом антикоррозийной обработки своими руками…
Ладно, шучу конечно. Наверняка вы тоже уже начитались множество статей, где люди варят адовые смеси из мовиля-мастики-солярки-негрола-пушсала-отработки-пластилина-парафиновых свечек и крыльев златоглазок. Возможно они неплохи, но вот необходимость и эффективность каждого компонента, а главное долговечность, обычно остаются туманны. На вопрос «как оно через 10 лет» обычно отвечают что машина продана, а эффективность можно оценить только через 7-8 лет после обоработки. Это не говоря про вонизм и вред для здоровья. Я же расскажу вам про свой вариант антикоррозийной обработки своими руками, доказательством эффективности которого послужит четвёрка. Сейчас ей уже 30 лет, но нет ни одного пятнышка ржавчины. Не надо думать, что она хранится в гараже в сферическом вакууме. Ей тоже неплохо достаётся и дождиков, и грязевых ванн. Гаража у неё нет, обычно она хранится на даче под открытым небом или в Москве прямо на улице среди хлоридов натрия, магния, кальция и чёрта лысого.
Антикор по этому рецепту был сделан в далёком 2004 году и с тех пор ни разу не обновлялся. Затем эта технология неоднократно повторялась на огромном количестве разных машин с отличным результатом. Почему бы не отдать в антикор-центр? Я не жлоб, и человек не совсем бедный, НО! Я пока ни разу не видел, чтобы кто-то, за любые вообще деньги, качественно антикорил чужую машину. Тем более, правильными препаратами.
Как обычно, сначала немного теории. Как гниёт машина? Очень просто — изнутри. Если поцарапать краску до металла снаружи, ждать дырку надо лет десять. Но изнутри, например в пороге, достаточно одного маленького очага коррозии. Если он там появится, примерно через 3 года гарантирована сквозная дыра: раствор воды и реагентов быстро сделает своё дело. Если вы переварили те же пороги, то без обработки хватит их ровно на 2 года. По сравнению со внешней, развивающаяся внутри полостей коррозия почти всегда более обширна. К моменту вылезания наружу она захватывает внутри большу́ю площадь. Поэтому, если вы увидели на пороге пузырь вздувшейся краски, с большой вероятностью это уже дыра с палец толщиной.
Механизмом действия абсолютно любых средств на основе воска или мастики является создание защитной плёнки на металле. Ингибиторы в их составе — лишь маркетинговый ход, после высыхания плёнки они уже никакой роли не играют. Поэтому плёнка антикора — единственный барьер перед коррозией. Почему же машины, обработанные тектилами/мовилями/мастиками всё равно гниют? Со временем парафиновое покрытие теряет эластичность, трескается и в нём появляются микропоры, через которые влага попадает к металлу. То же касается и мастики на днище. Многие видели, как старая мастика сползает, стоит только чем-нибудь её поддеть.
Меня крайне умиляют люди, усердно намазывающие по низу кузова мастику и антигравий, пшыкающие внутрь какие-то сомнительные баллончики в уверенности, что теперь-то двери и пороги уж точно не заржавеют. Вот типовые примеры бесполезно потраченного времени, труда, денег, акрилового грунта и «мовили» с мастикой:
www.drive2.ru/l/534562488411227016/
www.drive2.ru/l/561829552146350227/
Внутри с мовилями картина аналогичная, просто этого не видно. Вернее, видно, когда уже поздно 🙂 Пара примеров. Нексия 2006 года, один хозяин. Была с новья обработана обычным парафиновым антикором типа TECTYL или WAXOYL. Добротно обработана, непрокрасов нет. Диагноз — замена порогов, дверей и кучи ещё всего. Как же так?
Второй пример — шестёрка 1999 года выпуска, была обработана очередным «мовилем». Обработана жирненько, смачно! Судя по потёкам, даже не один раз.
При желании, можно найти множество примеров прямо на драйв2: пример 1, пример 2. Пример для углублённого изучения Тектил-Цинка с картинками.
Причина всё та же — высыхание и растрескивание покрытия. Стоит ещё добавить, что парафиновый состав нельзя наносить на грязную поверхность. В инструкции к препарату обычно сказано «очистить и обезжирить». А вы видели изнутри порог машины, которой всего-то пара лет? Так что разрезаем порог болгаркой, очищаем-обезжириваем и завариваем на место. И лишь потом обрабатываем, только так будет правильно по инструкции. И то, сварной шов изнутри так же должен быть как-то зачищен и обезжирен )))
Исходя из всего вышесказанного, я сделал выводы, что правильный вечный антикор должен:
1) не высыхать,
2) содержать ингибиторы коррозии,
3) сам расползаться по внутренним полостям с помощью капиллярного эффекта,
4) пропитывать всю грязь внутри и не требовать подготовки поверхности.
Таким условиям может соответствовать только антикор на масляной основе. Но 90% продукции ML, все эти боди, тектилы, динитролы и всевозможные «мовили» на восковой основе, которая рано или поздно высыхает. На масляной основе я видел всего два антикора: канадский RUST STOP и Noxudol 700. Лично я очень давно использую RUST STOP. Но как обычно есть нюансы, которые перечеркивают все плюсы. РАСТ-СТОП А в чистом виде — полная шляпа. Для скрытых полостей он слишком жидкий и со временем весь вытекает. В швах конечно немного останется, но обработку всё равно придётся повторять раз в год-два. Как вариант, очень неплохо использовать РАСТ-СТОП Б для днища в скрытых полостях. Но нормально его ничем не разбавить и внутрь так просто не загнать. Если использовать его по назначению на днище, то плёнку он не образует, и так и останется мазнёй типа вазелина. Со временем пропитает заводскую мастику и она станет такой мягкой, что её можно будет стереть пальцем. Спору нет, ржаветь не будет, но мне не нравится такая липкая мягкость на днище. Да и дороговато, 1000р за литр.
Тут настало самое время упомянуть совершенно обособленный вид антикора, так называемое «пушечное сало». Этот велосипед изобрели ещё в союзе. Читаем состав: пушечное сало — не что иное, как… загущенное масло! Именно в этом секрет его легендарной стойкости к коррозии. Правда, при упоминании пушсала в дискуссии на тему антикоррозийной обработки, обычно начинается «сейчас есть в сто раз лучше», «это когда ничего другого не было», «купи нормальный современный препарат» и прочее. Ну-ну, на современные препараты я уже насмотрелся.
Только продаваемое сейчас пушсало — «совсем не торт» и часто содержит больше парафина, чем масла. Но мы обратим этот факт себе в пользу и допилим его с помощью RUST STOP’а. Раст-стоп нужен пушечному салу для лучшего расползания, уменьшения вязкости (её чрезмерное увеличение — главная причина растрескивания) и придания ему лучших антикоррозийных свойств. Почему не бахнуть в сало какого-нибудь дешевого масла? Дело в том, что масло само по себе антикоррозионными свойствами не обладает. Это я видел на личном опыте: однажды перебирал барановичский гидравлический домкрат, и он оказался абсолютно ржавым внутри, хотя был полностью заполнен маслом.
Пушечное сало необходимо найти двух разных видов. Твердое, с большим количеством парафина — для днища, и мягкое, как литол — для внутренних полостей. Состав легко проверить на ощупь: твердое «пушасло» с парафином не будет липнуть к рукам. Выбирайте пушсало любой фирмы, принципиальной разницы нет. Я брал двух фирм: OIL RIGHT и БиКар, но выбрать можно любое на ваш вкус и ощупь ))
Ойлрайтовское пушечное сало не образует плёнку, оно всегда мягкое. Примерно как литол-24 и больше всего похоже на классическое пушсало из СССР. Его я использую для внутренних полостей, разбавленным раст-стопом 3 к 1. Т.е. на одну банку пушсала 2кг требуется примерно 650мл раст-стопа.
БиКаровское пушечное сало твёрдое, т.к. содержит парафин, а вот самой сути — масла — в нём, как мне кажется, очень мало. Его, разбавленным раст-стопом 3 к 1, я наношу на днище.
Раст-стоп А и Б отличаются только наличием тиксотропного загустителя у раст-стопа Б и розовым красителем у раст-стопа А. Действующих веществ в них одинаковое количество.
Я рекомендую разбавлять только раст-стопом Б для днища, т.к. на тиксотропный загуститель не действует высокая температура и летом в случае чрезмерного нагрева на солнце это придаст составу чуть большую стабильность. И в случае необходимости, его можно использовать в чистом виде для устранения непрокрасов (например, внутри двери или арки колеса) без нагревания. Раст-стоп Б очень неохотно растворяется в жидком пушсале, так что терпение, мой друг, и ещё раз терпение.
Летом этот антикор разогревается на солнце и начинаются волшебные метаморфозы. Благодаря капиллярному эффекту он ползёт по всем поверхностям, даже вверх, пропитывая каждую трещинку. Это будет происходить каждый год, и с каждым годом антикоррозийная защита будет только усиливаться, а не трескаться. Что самое приятное, не надо с этим морочиться регулярно — достаточно одной обработки на весь срок службы машины.
Технология обработки несложная, но мутроная и грязная. К этому сразу нужно быть морально готовым и запастись терпением. Нужна плитка, кисточки, медицинские шприцы (проще всего достать 30мл, штук 5) и обязательно строительный фен. Сначала пушсало разогревается на плитке до жидкого состояния. Когда оно полностью станет жидким, в него добавляется раст-стоп и смесь перемешивается. Не надо перегревать и кипятить сало, чтобы оно меняло цвет! Потом шприцем разогретый жидкий состав загоняется во все внутренние полости по технологической карте обработки конкретного автомобиля, с одновременным прогревом целевой поверхности строительным феном или плиткой. Пороги я предварительно прогревал той же электроплиткой, в которой растапливал сало. Затем кистью смесь из твёрдого пушсала и раст-стопа наносится на днище, предварительно разогретое электроплиткой или строительным феном — тогда пушсало ложится просто идеально и отлично впитывается. Днище обрабатывается по квадратам, по размеру нагревательной способности плитки/фена.
Благодаря гнилой шестёрке у меня имеется бесценная схема ключевых гниющих мест на классике 🙂 Особое внимание нужно уделить стойкам лобового стекла, столбам передней подвески (из-под капота 2 отверстия), усилителям брызговика (треугольники с 2мя отверстиями справа от бардачка и слева панели приборов), верху задних дверей около ручки, солдату, чашкам пружин, задней и передней панелям под бамперами. Я не говорю про лонжероны-пороги-крылья, это само собой.
И под конец блиц-опрос. Отвечу на самые часто задаваемые вопросы из комментариев и лички:
Геморно? Да! Грязно? Очень! Но оно того стоит. Конечно, проще и быстрее компрессорным пистолетом загнать жидкий не горячий состав, но вечного антикора из этого не получится.
Обрабатывал ли я пол салона? Нет. Я считаю, что сухость в салоне — лучший и единственный известный мне рабочий рецепт для исключения коррозии. Если будет болото, хоть ведро сала вылей — результат так или иначе станет плачевным. Вот тут человек через это прошёл: www.drive2.ru/l/533807123922944113/
Чем ещё разбавить, если жалко денег/не нашёл раст-стопа? Масло ТЭп-15 (трансмиссионка ТМ-2-18, нигрол, GL-2), жидкости ГУР, ATF, CVT, Dexron, другие ингибированные масла. Рекомендацию с сухим горючим убираю после результатов эксперимента этого человека. Очень рекомендую ознакомиться, длительный уникальный тест. Более труднодоступный, но правильный вариант это консервационные масла. Торговые марки К-17, НГ-216, НГ-222, ингибит-с, кабинор, кормин, серия ифхан, маякор. Но лучше раст-стопа всё равно ничего нет, все эти эксперименты — на ваш риск.
А можно я разбавлю мовилем вместо раст-стопа? Мовиль-мовиль, хочу мовиль, люблю мовиль!11 То, что вы называете мовилем, а особо продвинутые ещё и по какой-то дикой нелепости мовилью — в женском роде — делают непонятно кто и где. Настоящий тру-мовиль, который, кстати сказать, не поверите, делался на основе масла, кончился вместе с СССР и больше не появится никогда, смиритесь. Но пробуйте на здоровье, если лень учиться на чужих ошибках.
Как клеить шумоизоляцию? Сначала вы клеите шумоизоляцию, потом наносится антикор по контуру и швам. Это верно для любого антикора. На сало сверху не приклеится ничего.
Смывает ли состав с арок без подкрылок? У кого как. Тут очень много факторов. Толщина слоя, эффект армирования пылью и песком, а зимой состав вообще застывает до состояния пластика. Многое зависит от конкретной машины — расстояния от поверхности шины до арки, скорости движения, дороги. По моим наблюдениям максимальное обдирание происходит летом при движении по трассе на большой скорости по мокрой дороге.
А можно наносить по заводской мастике? Можно и нужно, хоть по заводской мастике, хоть чему угодно, включая уже начинающуюся ржавчину. Только зачистить от отваливающихся частей и грязи, чтобы не было полостей под многослойной ржавчиной. Хотя в таких случаях обычно уже пора варить. Зачищать можно без фанатизма, без обезжиривания, без болгарки. Просто чтобы был виден слой прежнего антикора или неотваливающейся ржавчины.
Хочу облегчить ацкий труд, как насчёт распыления мовильником? Распылять эту горячую смесь можно только антигравийным пистолетом. Но в полёте она застывает и на поверхности получается консистенция «воздушный творожок чудо». Кто не видел — купите, заодно попробуйте, вкусно. Всё в пузырьках, а поверхность не пропитана. Так что всё равно придётся прогревать и размазывать кистью. Легче это тем, что меньше капает по сравнению с намазыванием кистью. К тому же приходится греть сам инструмент, в перерывах он забивается.
На сколько хватит такого антикора? Вопрос хороший. Процесс полимеризации масла и испарения лёгких фракций состава всё равно идёт, а именно они отвечают за эластичность и адгезию. Поэтому я вас обманул, это не вечный антикор и хватит его примерно лет на 50. На четвёрке за 15 лет состав стал чуть твёрже, чем свежак. Весьма вероятно, что ещё лет через 40 он всё-таки затвердеет так, что начнёт отваливаться. Тогда моим внукам придётся повторить.
Нахрен надо, иномарки не гниют! Гниют. Особенно в москве, с особым рвением. «Вы просто поверьте, а поймёте потом».
А можно ли намазать мастику, хоть куда-нибудь? Я очень хочу, она чёрная, красивая и блестящая! Нет, мастика — это абсолютное зло. С чем бы её ни смешай.
А как же сливные отверстия в порогах и дверях? Их же забьёт сало и хана! После обработки сливные отверстия надо прогреть, чтобы из них слились излишки сала. В дальнейшем их засорение из-за сала я не наблюдал.
Какое количество нужно на легковую машину? При аккуратном равномерном нанесении хватит 2кг + 2кг сала разных видов + 1.3 л раст-стопа Б. Версию А покупать вообще не надо, только Б. Если заливать «по уши» и вообще отнестись с фанатизмом, тогда 4+4+2. Но это очень проблематично впихнуть, да и польза вряд ли будет больше от количества. Единственное, на днище можно мазать побольше.
А как же потом её варить? Свою шестёрку я сначала всю гнилую отантикорил, а потом варил. Все же так делают, правда? 🙂 Первый способ — стравить пушсало нафиг с помощью того же фена. Нагрел — всё стекло — вари. Второй способ — забить. Да, будет капать, гореть, но горение сало не поддерживает, тухнет как только остынет. За время сварки я два раза палил шестёрку. Первый раз загорелась шумка, второй раз — проводка подкапотки при проварке столба. Сало не сильно мешало.
И ещё одно неоспоримое преимущество моего рецепта — он безвреден для здоровья и не воняет. Особенно это касается любителей отработки, отработанное масло является довольно сильным канцерогеном. А ведь встречаются и совсем уж истории за гранью. Из-за кумара мовиля-НН и пушсала от мастревакса, про которые меня тоже часто спрашивают, люди срезают обработанные пороги.
