Почему машина теряет обороты и двигатель глохнет на холостом ходу
Проблема, когда автомобиль теряет обороты, известна практически каждому автовладельцу. Это может происходить, как практически как при старте, так и в процессе движения, когда машина глохнет при снижении скорости или дергается и глохнет на ходу.
Иногда при этом машина может плохо заводиться или делать это через раз, а потом мотор и вовсе перестаёт запускаться. Но каковы причины такого поведения авто и как устранить их?
Основные причины снижения мощности двигателя
1. Неисправность датчика положения коленвала
Бывают ситуации, когда ДКПВ несвоевременно отправляет управляющую команду на подачу топливовоздушной смеси. Как следствие, мощность силового узла падает на глазах. Основная причина сбоя – сдвиг зубчатой звезды по отношению к шкиву и расслоение демпфера. В такой ситуации необходимо внимательно осмотреть демпфер и произвести его замену.
2. Увеличение (уменьшение) зазора между электродами свечей
В процессе эксплуатации по причине мощного температурного воздействия расстояние между электродами свечи может снизиться или возрасти. Чтобы исключить или подтвердить свое подозрение, необходимо проверить величину зазоров с помощью круглого щупа.Если расстояние меньше или больше допустимого, нужно выполнить регулировку с помощью подгибания боковой части электрода или же произвести замену свечи. Что касается оптимального расстояния искрового промежутка, то он может быть различным (в зависимости от типа свечи) – 0,7- 1,0 мм.
Появление нагара на свечах – еще один явный признак проблемы
Если двигатель плохо тянет, необходимо выкрутить поочередно все свечи зажигания и произвести их осмотр. При появлении явного нагара на электродах устройство необходимо очистить с помощью щетки с металлическим ворсом. При этом важно не просто почистить свечи или заменить их, но и выяснить причину данного явления.
Выход из строя свечей зажигания
Снижение мощности двигателя может быть вызвано выходом из строя изделия. В этом случае необходима проверка работоспособности свечи на специальном стенде. Если подозрения подтвердились, то единственный выход – замена комплекта или одной свечи.
Отсутствует бензин в баке
Диагностировать проблему можно по указателю уровня топлива. Если же он неисправен или есть подозрение на его «неадекватность», то определить наличие топлива можно путем снятия бензонасоса.
Загрязнение топливного фильтра, замерзание воды в системе, пережатие топливного провода, выход из строя бензонасоса
Все эти неисправности можно смело отнести к одной категории, ведь все они имеют одинаковые признаки – стартер проворачивает двигатель, но запаха топлива из выхлопной трубы нет. Если автомобиль карбюраторный, то причину нужно искать в поплавковой камере. Скорее всего, в нее не подается топливо. В случае с инжектором наличие топлива в рампе легче проверить путем нажатия на специальный золотник (установлен в торцевой части рампы).
Проблемы инжекторных двигателей
Иногда машина глохнет на ходу во время резких ускорений движения на инжекторных автомобилях при малом количестве топлива в бензобаке. Почему это случается? Потому, что бак в таких авто расположен горизонтально, и даже 10 литров бензина образуют тонкий слой. При резких ускорениях, особенно на подъеме, топливо отжимается к задней стенке бензобака, бензонасос подхватывает воздух, и автомобиль останавливается. Поскольку при ускорении расход топлива максимальный, то давление в топливной рампе падает почти мгновенно, и двигатель останавливается. После остановки автомобиля двигатель запускается без проблем.
Падают обороты при движении: что делать?
В жаркую погоду или просто летом машина едет ну просто изумительно, но через некоторое время начинают падать обороты, авто не тянет, температура в норме, торможу, стою пять минут, отдыхаю, завожу и еду себе нормально. Где-то минут 20-30, потом опять все повторяется, чек не высвечивается. В прохладную погоду зимой все нормально, такого нет. В прошлом году была точно такая же неисправность, но тогда высвечивался чек, и неисправность вылезла сама: стерлись щетки на стартере после замены ездил и горя не знал. Но сейчас не знаю уже, на что и думать, может быть, подскажете? Владимир.
Здравствуйте, Владимир. Такие симптомы, как проявляющиеся в вашем авто, не могут свидетельствовать о конкретной поломке. Здесь необходимо смотреть автомобиль, чтобы точно выяснить, по каким причинам вы теряете обороты при движении.
Мы дадим вам несколько рекомендаций:
- Для начала вам необходимо проверить работу бензонасоса. Судя по всему, проблема заключается именно в нем. Когда во время движения у вас вновь проявятся симптомы «болезни», возьмите мокрую тряпку и положите прямо на него. Если холостые обороты выровняются, и двигатель вновь заработает хорошо, то, по всей видимости, подошло время замены топливного насоса. Кроме того, рекомендуем вам проверить сетку насоса, которая также считается топливным фильтром. Прочистите ее, так как она часто является причиной нестабильной работы двигателя.
Ошибки во время вождения
Нельзя не упомянуть о том, что мотор может заглохнуть, если недостаточно плавно отпустить педаль сцепления при переключении скоростей на авто с МКПП. Особенно такая ситуация возникает в начале движения у неопытных водителей. При этом неполадки с коробкой передач или сцеплением вполне могут поставить в тупик водителя со стажем.
Неправильная выбранная передача, когда нагрузка на ДВС велика или скорость движения низкая, а также несвоевременное переключение передачи также приведет к тому, что мотор заглохнет. Такие ситуации характерны для неопытных автомобилистов.
Проверяем реле бензонасоса
Гораздо чаще случается поломка реле бензонасоса. Для его проверки нужно на заглушенном двигателе повернуть замок зажигания. В районе реле должен быть слышен щелчок, а в течение нескольких секунд начнется работа бензонасоса. Если щелчок есть, а насос не работает, возможно, в реле подгорели контакты. Это можно проверить омметром на обесточенном реле и после подачи на его обмотку напряжения 12 В с клемм аккумуляторной батареи. Разомкнутые контакты должны показывать бесконечность, а замкнутые – сопротивление в доли Ом. Если реле исправно, нужно проверить подключение массы к бензонасосу.
Почему бензопила глохнет под нагрузкой
Иногда мотопила неспособна нормально функционировать при нагрузке. Чаще всего это вызывается неправильной регулировкой или негерметичностью карбюратора. Кроме того, причиной данной проблемы может быть подсос воздуха через прокладку карбюратора или сальники коленчатого вала. Инструмент, неспособный функционировать под нагрузкой, также не может уверенно удерживать обороты холостого хода.
Диагностика начинается с проверки карбюратора и картера на герметичность. В случае выявления подсоса воздуха через сальники коленчатого вала требуется их замена. При выявлении подсоса воздуха в карбюраторе для решения проблемы требуется установка ремонтного комплекта прокладок.
Если эти действия не привели к желаемому результату и картер мотора с карбюратором герметичны, то нужно отрегулировать карбюратор.
Если под нагрузкой глохнет бензопила Хускварна, то при любых отклонениях функционирования мотора следует, прежде всего, выполнить проверку импульсного шланга, так как это является наиболее распространенной причиной поломки мотопил данной марки.
Почему бензопила не развивает обороты
Причин отсутствия тяги и плохого набора оборотов бензопилой, может быть несколько. Поэтому не стоит сразу начинать разбирать и ремонтировать карбюратор, т. к. причина может скрываться и не в нем.
На бензопиле штиль мс 180, установлен надежный карбюратор, на котором производитель ограничил возможность регулировки мощности и максимальных оборотов двигателя, поэтому при падении у бензопилы тяги, карбюратор, это последнее место, где нужно искать неполадки.
Глушитель
Вы спросите, а какое же первое? Ответ – глушитель. Глушитель отвечает за выхлоп отработавших газов и гашение в них пламени. Через него проходят все продукты сгорания, которые со временем могут его забивать. Ситуация с забитым сажей глушителем далеко не редкость, а возникает она из-за неправильной топливной смеси.
При нормальном соотношении количества бензина к количеству масла, продукты сгорания не насыщены сажей настолько, чтобы засорить глушитель. В том случае, если количество масла больше нормы, при его сгорании образуется чрезмерный нагар. Далее, нагар скапливается под поршневыми кольцами и в глушителе бензопилы Штиль 180. Таким образом, закоксованный глушитель, это самое безобидное что может произойти, максимальный ущерб от чрезмерного нагара, это необходимость замены поршневой.
Как проверить глушитель
Для проверки глушителя, его необходимо снять с бензопилы. Для этого при помощи головки на 8 мм, откручиваются две гайки крепления и деталь снимается.
Важно: после того как глушитель снят, необходимо проверить целостность прокладок между ним и цилиндром, т. к. очень часто они прилипают и разрываются при снятии глушителя.
Прочистить деталь можно механически, при помощи отверток или спицы, а после этого хорошенько продуть сжатым воздухом. Посадочное место на глушителе можно подчистить наждачной бумагой, чтобы удалить пригоревшие части прокладки.
Устанавливать глушитель нужно в обратной последовательности.
Важно: в момент затяжки гаек крепления глушителя, не стоит чрезмерно тянуть гайки, т. к. резьбу на винтах можно сорвать.
Вторая причина, по которой двигатель бензопилы штиль может убавить мощность и не развивать обороты, это засор в топливной системе. Как правило, первое место с которого нужно начинать поиск засора, это топливный фильтр.
Работа с перебоями
Остановке двигателя зачастую предшествуют перебои в нормальной работе. При отказе бензонасоса или выработке остатков топлива в топливном баке перед тем, как заглохнуть, двигатель начинает дергаться, поскольку вместе с остатками топлива бензонасос подхватывает воздух. Засорение топливного фильтра может проявлять себя своеобразно. На холостом ходу или во время движения с малой скоростью двигатель работает нормально, а вот при разгоне или большой нагрузке пропускной способности фильтра уже не хватает, и в цилиндры поступает обедненная смесь, в результате чего машина глохнет на ходу. Для проверки поступления топлива в инжекторных двигателях необходимо измерить давление в топливной рампе. Оно не должно быть меньше установленного значения для данного типа двигателя.
Таким же образом сказывается на работе и засорение воздушного фильтра.
Неправильно отрегулированный карбюратор выдает переобогащенную смесь, в результате чего может залить свечи, что вызовет их отказ.
В результате неправильной регулировки клапанов, заливки некачественного бензина или с недопустимым октановым числом может произойти прогорание клапанов. Обычно прогорают клапаны в одном из цилиндров. Двигатель начинает троить, резко теряет мощность и может заглохнуть. Прогорание клапанов в двух и более цилиндрах вызывает моментальную остановку двигателя. Проверяется такая неисправность при помощи измерителя компрессии в каждом цилиндре. Пониженное значение компрессии подскажет, в каком из цилиндров произошла поломка.
Современный автомобиль оснащен каталитическим нейтрализатором отработанных газов. При разрушении нейтрализатора выхлопные газы не могут покинуть камеру сгорания, что также приведет к остановке. Проверить катализатор можно, только демонтировав его с выхлопной системы.
Последовательность диагностики
Точных рекомендаций по последовательности диагностики нет. Если двигатель глохнет периодически, то лучше выждать немного времени и постараться выяснить в чем проблема. Определить неисправность в работе двигателя внутреннего сгорания несложно – электронные системы диагностики позволяют электронному блоку управления записывать неполадки. Следует помнить о методах проверки, основанных на визуальных и слуховых наблюдениях. Наличие посторонних шумов, изменение цвета выхлопов газа и других признаков – указывают на сбой в работе двигателя. Автовладельцы с большим опытом вождения авто знают, что мелкие неисправности приводят к большим проблемам – капитальному ремонту двигателя либо полной его замене. Избежать таких проблем помогают периодические осмотры деталей и узлов агрегата, которые рекомендуется проводить один раз в неделю:
Резюме
Как видим, причин остановки мотора при движении может быть много. Водитель, как врач, должен принимать во внимание и анализировать все «симптомы», чтобы установить точный «диагноз» машине. Если диагноз неясен, а опыта ремонта маловато, стоит обратиться к специалистам на станцию ТО.
Владельцы автомобилей часто попадают в ситуацию, когда неожиданно глохнет мотор – неважно едет машина или работает на холостом ходу. Из данной статьи вы узнаете о причинах остановки мотора, методах диагностики, способах ремонта.
Мотор глохнет на холостом ходу
Ситуация, когда двигатель глохнет на холостых оборотах, возникает достаточно часто. Данное явление может проявиться как на автомобилях с большим пробегом, так и на новых авто. Стоит отметить, что процесс запуска холодного двигателя стартером может быть как изначально затруднен, так и протекать абсолютно нормально.
Другими словами, двигатель может хорошо заводиться «на холодную» или «горячую», но затем начинает глохнуть на холостых. Также в ряде случаев проявляется то, что при нажатии на педаль газа и повышении оборотов мотор начинает работать стабильно. Существует несколько основных причин, по которым двигатель «не держит» холостые обороты, троит и трясется. Далее мы рассмотрим, почему машина глохнет на холостом ходу или работает очень неровно после запуска «на холодную», на переходных режимах «на горячую» и т.д.
Бензиновый двигатель не держит холостые обороты
Начнем с того, что данная неисправность указывает на две возможные причины: выход из строя отдельных механизмов, узлов или датчиков, а также сильное загрязнение определенных элементов. Как в первом, так и во втором случае необходимо провести диагностику. Мотор на инжекторных и карбюраторных авто чаще всего может глохнуть на холостых в таких случаях:
Если машина сразу глохнет или обороты заметно плавают после того, как отключается стартер, тогда следует обратить внимание на дроссельный узел. Возможен вариант как засорения заслонки, так и подклинивания механизма. Данная неисправность, особенно сильное загрязнение, возникает в результате длительной езды на горючем низкого качества, а также несвоевременной замены воздушного фильтра.
В этом случае дроссельную заслонку нужно чистить. Для очистки дросселя используется обычный «карбиклинер» (средство для чистки карбюраторов), а также необходимо продуть заслонку при помощи сжатого воздуха из компрессора. Если данные действия не помогли, тогда потребуется оценить состояние маслоуловителя. Данный элемент является составной частью системы вентиляции картера двигателя. Загрязнение маслоуловителя приводит к тому, что картерные газы «душат» мотор, холостой ход плавает и ДВС глохнет.
Теперь давайте посмотрим на ситуацию, когда машина нормально заводится, но затем начинает глохнуть (постоянно или с определенной периодичностью). Подобная ситуация часто возникает на инжекторных авто, которые имеют систему электронного управления двигателем (ЭСУД).
Владельцам автомобилей, которые давно находятся в эксплуатации, желательно иметь указанные датчики в запасе, а также мультиметр для самостоятельной диагностики. Особенно это необходимо в том случае, если автомобиль часто используется для дальних поездок по трассе. Отметим, что большинство указанных датчиков имеет приемлемую стоимость.
Еще одним важным моментом является то, что машина может начать глохнуть на холостых после прошивки ЭБУ. Непрофессиональная коррекция заводской прошивки, перепрошивка или чип-тюнинг электронного блока управления двигателем может привести к сбоям. Хотя мотор после таких действий демонстрирует лучшую отдачу под нагрузкой, на высоких оборотах и т.д., параллельно агрегат не способен нормально работать на 750-800 об/мин. В этом случае установленную прошивку следует корректировать для достижения стабильной работы ДВС во всех режимах.
Теперь несколько слов о карбюраторе. Двигатель часто глохнет на таких моторах именно по причине загрязнения жиклеров и длительном отсутствии надлежащей регулировки карбюратора. Дело в том, что даже мелкие частицы мусора в топливе способны нарушить работу карбюраторного впрыска. Грязь может содержаться как в низкосортном бензине, так и попадать в систему из бензобака, в котором постепенно накапливаются отложения.
Такое средство представляет собой растворитель-очиститель в аэрозольном баллончике. Что касается механического топливного насоса карбюраторных двигателей, в насосе данного типа имеется фильтрующая сетка. Указанный элемент также может забиваться, снижая производительность насоса. Выйти из строя также может мембрана механического бензонасоса. Параллельно с износом частицы мембраны забивают каналы в карбюраторе.
С системой впрыска на инжекторе ситуация сложнее. Если замена датчиков ЭСУД не помогает, тогда следует начать проверку впускного коллектора на предмет подсоса лишнего воздуха на впуске, а также исключить воздух в топливной системе. Затем понадобиться перейти к проверке инжекторных форсунок, замерить давление в топливной рейке, осмотреть вакуумные шланги и т.д. Отдельное внимание потребуется вакуумному усилителю тормозов. Также добавим, что независимо от типа впрыска (моторы с инжектором или карбюратором) необходимо проверить зажигание, свечи зажигания, высоковольтные провода, катушку-распределитель и другие элементы системы.
Дизель глохнет на холостых
Описанные выше проблемы бензиновых ДВС, связанные с работой на ХХ, не обошли и дизельные моторы. Частой неполадкой дизельных двигателей является сбой в работе топливного насоса высокого давления (ТНВД). Естественный износ плунжерных пар, наличие примесей в дизтопливе или подсос воздуха ТНВД приводит к тому, что дизель заводится и затем глохнет.
Что в итоге
Напоследок добавим, что топливные магистрали, соединения и шланги являются резинотехническими изделиями. По этой причине следует помнить о том, что происходит естественное старение резины. На автомобилях, которым больше 10 лет, частым явлением становится растрескивание резиновых шлангов, что приводит к подсосу воздуха. Следует добавить, что внешнее состояние таких шлангов не является точным показателем их состояния. Внутренняя поверхность стенок также разрушается, что приводит к незаметному снаружи попаданию частиц в инжектор, карбюратор или ТНВД, особенно в случаях возникновения проблемы на участках за топливным фильтром.
Основные причины, по кторым двигатель начинает глохнуть после прогрева. Частые проблемы карбюраторных и инжекторных моторов, диагностика неисправностей.
Двигатель автомобиля заводится и глохнет сразу после запуска: основные причины данной неисправности. Диагностика возможных причин, советы и рекомендации.
В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.
Плавающие холостые обороты двигателя «на холодную». Основные неисправности, симптомы и выявление поломки. Неустойчивый холостой ход дизельного двигателя.
Причины, по кторым после нажатия на педаль газа возникают провалы и двигатель начинает захлебываться. Провалы мотора с ГБО при переходе с бензина на газ.
Почему двигатель может иметь повышенные обороты холостого хода. Главные причины высоких оборотов ХХ на инжекторном моторе и двигателях с карбюратором.
Заводится и глохнет
Многим водителям знакома ситуация, когда машина заводится и глохнет через две-три секунды после запуска двигателя. Это может случиться в самых разных ситуациях — на холодную, на горячую, а также у двигателей, работающих на различных типах топлива — бензине, дизеле, газе. Возможных причин этому достаточно много, начиная некачественным топливом (или малым его количеством в баке) и заканчивая более сложными поломками, например, неисправной проводкой, проблемами со свечами зажигания, проблемами с выхлопной системой катализатора, неисправной системой управления паров бензина и другими. Порой поиск причины, почему двигатель заводится и сразу глохнет, может занять много сил и времени. Однако его обязательно нужно выполнить, поскольку в противном случае, во-первых, машина не сможет ехать, а во-вторых, такой симптом может указывать на наличие сложных поломок, который нужно устранить как можно быстрее, чтобы они не стали причиной более дорогостоящих ремонтов.
Причины, почему авто заводится и глохнет
Как указывалось выше, причин, почему машина заводится, а потом сразу же глохнет, на самом деле много. Перечислим их в порядке от самых простых в решении к наиболее сложным.
Мало топлива. Это самая банальная причина. Во время длительной стоянки со стенок бака стекают на его дно топливные испарения (конденсат), и образованного количества топлива вполне достаточно, чтобы запустить двигатель. Однако потом мотор попросту глохнет из-за нехватки бензина/солярки.
Низкое качество топлива. К сожалению, на АЗС, расположенных на просторах постсоветских стран, можно нередко залить некачественное, разбавленное, топливо. Это касается как бензина, так и дизеля. Также возможна ситуация, когда машина была заправлена не на лицензированной заправке, а в кустарных условиях каким-нибудь газолином или подобным составом. В этом случае, если воды в бензине или солярке немного, то можно воспользоваться специальными удалителями влаги, которые способствуют тому, чтобы удалить воду из топлива. В противном случае топливо необходимо слить, заменить топливные фильтры и залить качественный бензин/дизель.
Для дизельных двигателей возможно возникновение ситуации, когда в сильные морозы в составе солярки затвердевают парафины, входящие в ее состав. Они забивают топливные фильтры, что в свою очередь приводит к снижению давления в топливной магистрали. Для того, чтобы понизить температуру фильтруемости солярки имеет смысл воспользоваться специальными антигелями для дизельного топлива. Также имеет смысл проверить исправную работу свечей накала, обеспечивающих нормальный пуск и эксплуатацию дизельного двигателя в холодное время года.
Включенная автосигнализация. Некоторые модели автомобильных сигнализаций не только блокируют замки на дверях и рулевое колесо, но и глушат двигатели после запуска через пару секунд работы. Поэтому имеет смысл удостовериться в том, что сигнализация автомобиля была отключена.
Проблемы с проводкой зажигания. В частности, причиной того, что машина заводится и через секунду глохнет, может быть повреждение или плохой контакт соединения распределителя, катушки зажигания и/или генератора двигателя. Соответственно, чтобы избавиться от этих проблем, необходимо выполнить ревизию указанных узлов. Особенно эта проблема актуальна для машин с большим пробегом или для тех, на которых недавно проводился ремонт. То есть, в процессе ремонта контакты могли быть повреждены. Реже подобная ситуация случается после мойки двигателя напором воды под давлением.
Забитый воздушный фильтр. Это обстоятельство станет причиной того, что во впускной коллектор подается недостаточное количество воздуха (происходит «кислородное голодание»). Из-за этого топливовоздушная смесь получается переобогащенной, что приводит к «заливанию» свечей, их почернению, перерасходу топлива. Однако в критических ситуациях, когда воздуха очень мало, двигатель перестает работать, что и выражается в том, что он глохнет после запуска. Метод устранения данной неисправности банален — нужно всего лишь провести ревизию воздухозаборника и при необходимости заменить воздушный фильтр. Обратите внимание, что на многих моделях автомобилей кроме непосредственно замены фильтра, необходимо также тщательно почистить корпус и воздуховоды, особенно в случае, если фильтр был очень сильно забит мусором и грязью.
Отсутствие вакуума. Данная причина актуальна для машины, имеющей карбюратор, и которая заводится и тут же глохнет. Так, вакуум может отсутствовать непосредственно в карбюраторе, впускном трубопроводе и/или вакуумных шлангах. Из-за этого происходит нарушение образования топливовоздушной смеси, из-за чего двигатель и не может нормально работать. Решением проблемы в данном случае будет выполнение ревизии вакуумных магистралей, и при обнаружении разгерметизации ее нужно устранить. Если повреждены трубопровод или шланг — то лучше их заменить, поскольку ремонт не даст долговременного эффекта.
Недостаточный напор топлива. Эта причина актуальна для всех двигателей, однако особенно резко она выражается на инжекторных и дизельных моторах, поскольку для них давление топлива очень критично. В свою очередь слабый напор бензина/солярки может быть вызван разными причинами — полному или частичному выходу из строя топливного насоса, повреждением топливных шлангов (при этом зачастую в салоне будет иметь место запах бензина), забитыми топливными фильтрами (как в баке, так и возле топливного насоса), выхода из строя регулятора давления в топливной магистрали. Соответственно, для устранения поломки необходимо выполнить проверку указанных узлов и при необходимости отремонтировать или заменить их (фильтры нужно только менять).
Неисправная система улавливания паров бензина (EVAP — Evaporative Emission Control). Задача этой системы состоит в улавливании паров бензина, чтобы они не попали в атмосферу. Так, они аккумулируются в специальном сосуде, а при запуске двигателя выводятся во впускной коллектор и сжигаются в двигателе. Сама система состоит из: угольного адсорбера, электромагнитного клапана продувки, а также соединительных трубопроводов. Однако система улавливания паров бензина может стать причиной остановки двигателя лишь «на горячую», поскольку она не работает на холостых оборотах и при холодном моторе. В машинах, оборудованных EVAP, установлены электронные блоки управления двигателем (ЭБУ), которые активизируют сигнальную лампочку Check Engine на приборной панели, и при сканировании выдают ошибку P0443 или подобную, указывающую на неисправность отдельных элементов системы. Тут аналогично, для выявления причины нужно провести ревизию перечисленных узлов и агрегатов.
Низкие обороты холостого хода. Чаще всего с подобной проблемой сталкиваются водители карбюраторных машин (например, ВАЗ-«классики»), поскольку у инжекторных силовых агрегатов их значение подбирается автоматически самой системой. В некоторых случаях наблюдается ситуация, когда автомобиль заводится троит и глохнет. В любом случае выход тут один — настройка оборотов холостого хода, карбюратора, и при необходимости, регулировка клапанов.
Что касается инжекторных двигателей, то у них за значение оборотов холостого хода двигателя отвечает специальный узел, который так и называется — регулятор холостого хода (или сокращенно, РХХ). При его частичном или полном выходе из строя работа двигателя на холостых оборотах становится невозможной, поскольку он подает некорректную информацию на блок управления двигателем. Частичный выход его из строя — это, как правило, банальное загрязнение. Его можно снять и почистить, после чего установить на его посадочное место. Хуже, если он полностью вышел из строя. В этом случае регулятор подлежит замене.
Плохо работает воздушная заслонка. Это также актуально для карбюраторных машин, где заслонка является, собственно, частью карбюратора. Ее задача состоит в подаче необходимого количества воздуха для создания топливовоздушной смеси в камере сгорания. Соответственно, если будет поступать мало или слишком много воздуха, то будет образовываться очень бедная или богатая смесь, на которой мотор не сможет работать на постоянной основе. К типовым неисправностям воздушной заслонки относят заедание ее возвратного механизма (то есть, она не возвращается в исходное положение, контроль над ней теряется), а также обрыв или повреждение ее приводного троса. В некоторых, более редких, случаях может иметь место растяжение троса (актуально для дроссельного узла с механическим приводом). Нелишним будет проверить работу рычага заслонки и ее оси. Для этого желательно демонтировать соответствующий узел с автомобиля и выполнить его осмотр. Что касается приводного троса, то его лучше заменить целиком, особенно, если он уже достаточно старый.
Что касается воздушной заслонки, то в некоторых случаях отмечается, что причиной остановки двигателя может стать ее чрезмерное загрязнение. В частности, нагаром и топливными испарениями. Из-за этого она может неплотно прилегать на свое посадочное место. Почистить как заслонку, так и весь карбюратор можно с помощью специальных карбклинеров — средств для их чистки.
Выход из строя ДПДЗ. В инжекторных машинах положение дроссельной заслонки фиксирует соответствующий датчик. Если он полностью или частично вышел из строя — возможна некорректная работа двигателя, в частности, «плавающие» холостые обороты вплоть до возникновения ситуации, когда мотор попросту глохнет, в том числе вскоре после того, как был запущен. Соответственно, для устранения подобной неполадки необходимо выполнить проверку датчика положения дроссельной заслонки. Для этого вам понадобится многофункциональный электронный мультиметр (так называемая «цэшка»).
Выход из строя ДМРВ. Датчик массового расхода воздуха устанавливается во впускном коллекторе и регулирует значение воздушной массы, которая необходима для создания топливовоздушной смеси с оптимальными параметрами (оптимальное стехиометрическое соотношение). При его частичном или полном выходе из строя на ЭБУ поступает некорректная информация, из-за чего образуется слишком бедная или слишком богатая топливная смесь, что приводит к некорректной работе двигателя. Причем, это может проявляться не только сразу же после запуска силового агрегата, но и в движении, по прошествии значительного времени. В частности, это выражается в «плавающих» холостых оборотах, потери динамических характеристик машины, перерасходе топлива. Если ДМРВ вышел из строя, то этот узел ремонту не подлежит, поэтому его нужно заменить на новый.
Повреждение высоковольтной электропроводки. Это же касается и крышки распределителя. Кроме механического повреждения причиной их некорректной работы может быть попадание внутрь влаги. В этом случае проводка может коротить, и соответственно, система зажигания будет работать неправильно, и попросту вовсе не работать. Механические повреждения могут иметь место после выполнения ремонтных работ или неправильной установки элементов системы. А влага может попасть внутрь после мойки двигателя водой насосом под давлением или при езде машины по очень глубоким лужам, особенно, на большой скорости. Реже влага может попасть сверху, но это очень редкий случай и зависит от конструкции корпуса и повреждения уплотнителей на капоте.
Проблемы в работе выхлопной системы, имеющей катализатор. Этот прибор предназначен для нейтрализации вредных веществ, имеющихся в выхлопных газах. Однако при его некорректной работе возможна ситуация, когда не все выхлопы будут выводиться через выхлопную трубу, или даже полное блокирование работы системы выхлопа. В последнем случае (при полном выходе катализатора из строя) из выхлопной трубы не будут выходить газы, что легко проверить, просто поднеся руку или лист бумаги к ее срезу. Устранение проблемы, когда машина заводится и глохнет из-за катализатора, чаще всего реализуется путем его удаления из системы. Реже вместо поломанного узла покупается новый, однако катализатор очень дорого стоит из-за наличия в нем платины. Поэтому большинство автовладельцев удаляют его полностью.
Неисправный датчик кислорода. Продолжением темы неисправного катализатора является ситуация, когда вышел из строя датчик кислорода. Это устройство работает «в связке» с катализатором, и подает на него информацию о том, сколько же в реальности кислорода имеется в выхлопных газах. Соответственно, если он полностью или частично вышел из строя, то и на катализатор будет подаваться некорректная информация, и он будет работать неправильно или не работать вовсе. Другое название датчика кислорода — лямбда-зонд. Проверку датчика кислорода можно выполнить с помощью многофункционального мультиметра.
Неисправные свечи зажигания. Они могут быть старыми, грязными, «пробитыми» или попросту некачественными, то есть, не обеспечивающими образование хорошей добротной искры зажигания. Также возможен вариант, когда у свечи/свечей выставлен неправильный зазор между электродами. Это актуально для бензиновых двигателей внутреннего сгорания (карбюратор и инжектор). При этом на дефектных свечах будет плохая искра (или ее вовсе не будет), и соответственно, в этом цилиндре будет плохо гореть топливо (или вовсе не гореть). Зачастую может возникнуть ситуация, когда машина заводится, троит и глохнет. Если имеет место именно такая ситуация, то нужно проверить состояние свечей зажигания. В некоторых случаях, когда свечки некачественные, имеет смысл поменять их на более современные и совершенные. Особенно это актуально для машин бизнес и премиум класса.
Пробой катушки зажигания. Из-за этого также двигатель может «троить» и даже «двоить». Соответственно, это ненормальный режим работы мотора, и при определенных условиях он попросту заглохнет. Как раз ярким примером тому служит его отключение вскоре после запуска. Проверить пробой катушки зажигания можно несколькими методами — визуально, с помощью тестера или с помощью самодельного устройства.
Неправильные зазоры клапанов. Речь идет о традиционном тепловом зазоре, который необходим для клапанов, устанавливаемых на двигателях внутреннего сгорания без гидрокомпенсаторов. Если этот зазор не отрегулирован, то клапана со временем начинают стучать, что приводит к чрезмерному уменьшению ресурса клапанного механизма, увеличению шумности двигателя, а в самых «запущенных» случаях и к тому, что двигатель глохнет после запуска. И причем пока он не остынет, его запустить не удастся. В целом же, проверять зазоры на отечественных автомобилях нужно приблизительно через каждые 30…35 тысяч километров пробега, а на иномарках — через 60…80 тысяч (точная информация указывается в мануале конкретного автомобиля).
Выход из строя датчика коленчатого вала (ДПКВ). Иногда возникают случаи, когда ДПКВ подает на блок управления двигателем некорректные данные, из-за чего происходит рассинхронизация работы системы зажигания и топливных форсунок. Из-за этого двигатель сразу же глохнет после запуска. Соответственно, для устранения проблемы необходимо проверить его состояние. Сделать это можно тремя способами — с помощью мультиметра (в режиме омметра), измерением индуктивности и при помощи осциллографа. Выбор метода зависит не только от имеющихся под рукой инструментов, но и типа датчика (они бывают индукционные, основанные на эффекте Холла и оптические).
Засорение или поломка клапана EGR. Частичный выход из строя системы рециркуляции выхлопных газов (Exhaust Gas Recirculation, EGR) может проявляться не только в первые секунды после запуска двигателя, а и через несколько минут и даже через один-два часа нормальной работы мотора. Это зависит от состояния клапана, а также условий эксплуатации машины. Так, причиной нестабильной работы двигателя может быть загрязненность клапана ЕГР. Этот узел устанавливают как на бензиновые, так и на дизельные двигателя за исключением тех, для которых предусмотрена турбина. Выходов из данного положения существует два — почистить или заглушить систему и клапан EGR. Выбор того или другого решения зависит от конкретного случая и имеет свои преимущества и недостатки, поэтому решать это только автовладельцу с учетом дополнительных факторов.
Нарушение работы газораспределительного механизма. Это достаточно редкая причина, однако возможна ситуация, когда цепь или ремень газораспределительного механизма (ГРМ) растягивают и/или изнашиваются или попросту они неправильно установлены. Из-за этого происходит рассинхронизация его работы, то есть, открытие впускных и выпускных клапанов не соответствует тактам работы двигателя. Но если эта проблема уже имеется, то скорее всего, двигатель вообще невозможно будет запустить. В этом случае необходимо проверить состояние ремня ГРМ, а также его установку. При необходимости проверить метки и выставить ремень по ним. Сделать это можно самостоятельно или в автосервисе, если вы не знаете, как правильно это выполнить.
Сбои в работе ЭБУ. Этот вариант является крайне редким, но все же встречается. Особенно на автомобилях, на которых установлено газобаллонное оборудование (ГБО). Дело в том, что зачастую параллельно с монтажом этого оборудования мастера выполняют так называемый чип-тюнинг, то есть, перепрошивку электронного блока управления двигателем. И изредка отмечаются случаи, когда ЭБУ выдает некорректные команды, из-за чего двигатель ведет себя неадекватно. Одним из таких проявлений может быть и ситуация, когда он ни с того ни с сего глохнет, в том числе сразу после запуска. Поэтому, если автовладелец проверил уже все перечисленные выше узлы, то имеет смысл проверить и корректность работы блока управления двигателем.
Заключение
Как видите, причин, по которым машина заводится и глохнет, на самом деле существует немало. Поэтому в случае, если приключилась такая ситуация, то необходимо для начала проверить самые простые гипотезы и лишь потом переходить к более сложной диагностике. При этом нужно вспомнить, не было ли в прошлом проблем с каким-либо узлом, перечисленным в данном материале. Это поможет в выявлении «виновника», поскольку нередки повторения неисправностей. Для машин с ЭБУ имеет смысл выполнить компьютерную диагностику, тем более, если на приборной панели засветилась сигнальная лампа Check Engine. Нужно с помощью сканера считать код ошибки и выполнить соответствующие ремонтные действия. Если самостоятельно с выявлением причин справиться не удалось — обратитесь за помощью в автосервис.
