что делать если машина перегрелась и дымит
Поломка двигателя автомобиля на дороге, дымит и плещется антифриз
Ситуация с перегревом двигателя неприятна сама по себе. В большинстве случаев приводит к серьезным проблемам, и в зависимости от конкретного мотора (бензинового или дизельного) последствия имеют разные ннюансы и загвоздки.
Водители обнаруживают перегрев тогда, когда слышатся какие-то взрывающиеся звуки, а из-под капота появляется обильный дым. Такое состояние говорит о критичности ситуации, о температуре двигателя нужно заботиться еще до появления таких проблем.
Чаще всего перегрев происходит из- за неправильной работы охлаждающей системы, из строя выходит помпа (радиатор), за нарушается циркуляция, но появляется деформация (поломка) крыльчатки или ремня.
На современных автомобилях установлены датчики, которые помогут контролировать ситуацию.
Старые же автомобили вообще не оснащены подобным, и водителям приходится заботиться обо всем самостоятельно.
Действия при перегреве
Начинать нужно с того, что зажигание полностью глушится, а капот открывается, чтобы силовой агрегат мог немного остыть. Важно, чтобы не получить ожог при осмотре бачка с охлаждающей жидкостью.
Найти неисправность и ее причину сложно, нужно осматривать каждую из систем, из-за которых это могло произойти.
Начинайте с системы охлаждения, проверки ее на предмет протечек или повреждений, количества жидкости и ее качества.
Остальные системы не мешает проверить на работоспособность, вот только вряд ли сможете самостоятельно заметить неисправность. Если найдёте, то в дорожных условиях ее все равно не получится исправить.
Уровень серьезности. Стоит отметить, что двигатель может перегреваться средне и сильно, и последствия уровня перегрева будут разными.
Если перегрев тяжелый, вряд ли что-то можно сделать, поэтому необходимо вызывать эвакуатор и отправлять машину в сервис для диагностики и возможного ремонта.
Если двигатель перегревается средне, можно попытаться добраться до сервиса самостоятельно интервальным темпом. Обратите внимание на стрелку показателя температуры двигателя. Если, после 10-ти минут простоя, стрелка не падает до нужной температуры, то перегрев серьезный. Если температура восстанавливается и сильно не поднимается, можно доехать до техцентра.
Можно передвигаться на небольших оборотах и периодически останавливаться, чтобы двигатель мог остыть. Также при среднем прогреве сильно страдает блок цилиндров.
В большинстве случаев двигатель вообще не функционирует после перегрева, а если и запустится, то ситуация может значительно ухудшиться. Рисковать лишний раз крайне не рекомендуется. Очень часто после перегрева моторного отсека приходится проводить капитальный ремонт.
После инцидента нужно промыть мотор промывкой и поменять масло и антифриз.
Иначе жидкости теряют свои свойства и защита становится менее эффективна. Так же может быть нагар в цилиндрах, что может привести к задирам и могут сесть кольца.
Дым из-под капота: что можно и нельзя делать
Зачастую современные водители обладают достаточными знаниями, навыками и опытом в обслуживании, а также в несложном ремонте своего автомобиля. Но в экстренных и стрессовых ситуациях они теряются, не зная, за что хвататься и как поступить.
Одна из них — внезапное появление дыма из под капота машины. Расскажем, как быть, если это произошло, а также — что в подобных ситуациях рекомендуют предпринимать знатоки и эксперты. И чего точно не стоит делать, чтобы не стало еще хуже.
Чего нельзя делать
Первое и самое важное — не паниковать. Ведь необдуманные действия могут лишь ухудшить и без того не радужную ситуацию. Второе — не продолжать движение в охваченной клубами дыма машине, надеясь, что набегающие потоки воздуха охладят разогретые и дымящиеся элементы автомобиля или потушат появившееся где-то в ее недрах пламя.
Третье — не давайте дымящемуся двигателю работать. Его стоит заглушить и дать остыть. И последнее — нельзя игнорировать необходимость регулярного обслуживания автомобиля, а также диагностику. Ведь дым из под капота — верный признак неисправности. А она чаще всего возникает из-за износа, поломок или несвоевременного обслуживания машины.
Что нужно делать
После того, как вы остановили автомобиль и заглушили двигатель, следует определить характер задымления. А именно: какого цвета и откуда из под капота поступает дым. Он может быть черным, синим, белым или вовсе клубами пара. От этого будут зависеть дальнейшие действия.
Черный дым сулит наибольшие проблемы, поскольку может быть возгоранием проводки от короткого замыкания или по другой причине. А значит, высок риск пожара и нужно как можно скорее покинуть автомобиль со всеми ценными вещами и приступить к тушению. В среднем продолжительность работы автомобильного огнетушителя не превышает пары минут. Если за это время победить огонь не удалось, а пожарные еще не приехали, то с машиной можно попрощаться.
Синий дым не менее опасен. Он появляется, когда капли или брызги моторного масла попадают на раскаленные детали двигателя или выхлопной системы, от чего загораются. В этом случае нужно действовать так же, как и при пожаре с черным дымом. А затем следует озадачиться поиском утечек масла и их устранением.
Также синий дым может появиться при заклинивании подшипника навесного оборудования. Тогда приводной ремень трется о неподвижный элемент и от этого горит, выделяя синеватый или сизый дым и неприятный запах. Хорошо если такая поломка не приведет к возгоранию в моторном отсеке, но двигаться своим ходом машине без устранения неполадки уже не стоит. Ей прямая дорога к ближайшему мастеру на эвакуаторе.
Белый дым валит из под капота чаще, чем черный или синий, и, как правило, это не дым, а пар. Его вместе со специфическим запахом издает улетучивающийся антифриз. Он может закипеть в системе от перегрева или выбрасываться через прохудившийся радиатор, а также патрубки. И если в первом случае велик риск капитального ремонта мотора от перегрева, то прохудившиеся трубки можно наскоро герметизировать специальной термостойкой лентой, чтобы, долив антифриз, потихоньку добраться своим ходом до автосервиса.
Кстати, искать утечки антифриза нужно на остывшем моторе, поскольку с поверхности горячего его капли будут тут же испаряться, и увидеть подтеки охлаждающей жидкости будет практически невозможно. Оказавшись на обочине с дымящейся машиной и пытаясь выяснить, в чем же дело, первым делом проверьте уровень всех рабочих жидкостей и долейте их при необходимости. А еще посмотрите на показания датчика температуры антифриза на приборке. Возможно, эта информация упростит поиски.
Неопасный «дым»
Иногда клубы пара, вдруг повалившего из под капота в огромном количестве, не сулят неприятностей. Например, если вы промчали на скорости по большой луже и брызги воды залетели в моторный отсек. Попав на раскаленные патрубки выпуска или на коллектор, они тут же испаряются. Если это явление было кратковременным и не сопровождалось ростом температуры охлаждающей жидкости или загоревшейся лампочкой с масленкой на приборке, то можно спокойно продолжать движение.
Причины появления белого дыма на холодном и прогретом двигателе
25 июля 2017 Категория: Диагностика неисправностей автомобиля
При нормальном функционировании всех систем автомобиля выхлопные газы не имеют цвета и состоят из водяного пара с примесью азота и углекислого газа. Но как только в работе силового агрегата появляются сбои, то одним из первых симптомов, по которым можно распознать неполадку является цветной выхлоп дыма.
В зависимости от характера поломки выхлопные газы могут иметь разный цвет: сизый, серый, черный или белый. При этом сузить поиск причины можно, определив, в какой момент появляется тот или иной цвет выхлопа. В этой статье мы поговорим о причинах, из-за которых идет белый дым из выхлопной трубы на прогретом двигателе, и вследствие чего он может появляться на холодном моторе.
Белый дым в холодную погоду
Начнем с того, что появление белого дыма не всегда указывает на какую-либо поломку. Как мы уже говорили чуть выше, в выхлопе присутствует водяной пар и от него никак не избавиться, потому что он находится в воздухе, который поступает в двигатель вместе с воздухом при создании топливной смеси. В холодную погоду горячий пар вместе с выхлопными газами выходит из глушителя, моментально остывая и окрашивая выхлоп в белый цвет.
Именно поэтому при минусовых температурах выхлопные газы автомобиля сильно напоминают белый дым. Происходит это за счет быстрого охлаждения горячего пара, выходящего из глушителя автомобиля. Причем чем ниже температура, тем гуще и белее будет дымить выхлопная труба.
Конденсат в выхлопной трубе
Иногда наблюдать явление белого дыма можно и в теплый период. Происходит это, как правило, на непрогретом двигателе по причине скопившегося в глушителе конденсата. После того, как вы завели мотор, температура в выхлопной трубе начинает расти, а скопившийся конденсат испаряться, поэтому мы наблюдаем нечто похожее на белый дым в момент прогрева двигателя.
Наличие конденсата не указывает на какие-либо поломки и является небольшой проблемой. Скапливаться вода может преимущественно из-за слабого прогрева выхлопной системы при эксплуатации автомобиля. К примеру, если вы тратите на поездку до работы не более 15-20 минут, то выхлопная система за данный промежуток времени, как правило, не успеет прогреться до такой степени, чтобы вода в глушителе полностью испарилась. Вследствие такой эксплуатации автомобиля количество конденсата в трубе будет только увеличиваться.
Чтобы не доводить ситуацию до критической, снимать выхлопную трубу и выливать скопившуюся воду, периодически полностью прогревайте автомобиль. Делать это лучше хотя бы раз в неделю. При этом совсем не обязательно еженедельно совершать загородные поездки, достаточно в течение получаса прогревать авто на стоянке.
Следует помнить, что отличительной чертой дыма белого цвета, который появился по причине скопившегося в системе конденсата, является то, что при этом нет интенсивного задымления. Если же идет густой белый дым из выхлопной трубы на прогретом двигателе, то это свидетельствует о серьезных проблемах в работе мотора.
Попадание ОЖ в цилиндры двигателя
Чаще всего дым белого цвета появляется на прогретом двигателе из-за пробоя прокладки ГБЦ, либо трещины в самой головке или цилиндре.
Прокладка ГБЦ расположена между блоком цилиндров и головкой блока цилиндров. Служит она для герметизации камеры внутреннего сгорания и каналов с охлаждающей жидкостью. Если ее целостность нарушается, это может привести к тому, что в камеру внутреннего сгорания начнет просачиваться антифриз, сгорание которого и приводит к образованию белого дыма.
На подобную поломку могут указывать сразу несколько симптомов:
Удостовериться в том, что в камеру внутреннего сгорания попадает именно охлаждающая жидкость можно с помощью простого листа белой бумаги, для этого необходимо выполнить следующие действия:
Если в результате проверки на бумаге остались только водянистые пятна, значит, охлаждающая жидкость, проходящая в пазах прокладки ГБЦ надежно загерметизирована. А вот наличие маслянистых разводов или капель указывает на утечку антифриза или тосола в камеру сгорания.
Заменить пробитую прокладку самостоятельно довольно проблематично. Так как при этом важен порядок закрутки болтов и степень их затягивания. При смене прокладки обязательно нужно соблюсти абсолютно ровную поверхность прилегающих поверхностей. В отдельных случаях это требует использования специальных инструментов. К тому же в некоторых моделях двигателей добраться до прокладки очень непросто. Поэтому замену детали лучше доверить профессионалам.
Смотрим видео, белый дым из глушителя, определяем неисправность:
Засорение воздушного фильтра
Косвенно белый дым из выхлопной трубы на прогретом двигателе может указывать и на забитый воздушный фильтр. Эта причина встречается гораздо реже, однако сбрасывать ее со счетов не стоит. Если воздушный фильтр забит до такой степени, что воздух не в состоянии пройти через него в нужном объеме, то в результате это приводит к серьезным нарушениям смесеобразования.
При образовании топливной смеси будет задействовано больше бензина и меньше воздуха. Процент дымности при этом сильно возрастет, и в некоторых случаях агрегат будет дымить белым дымом. Исправляется такая неполадка достаточно просто, банальной заменой воздушного фильтра.
Как определить, из-за чего дымит двигатель: маслосъемные колпачки, кольца, вентиляция картера или турбина
Сизый дымок из выхлопной трубы несет плохую весть: двигатель ест масло. Этот звоночек тревожен не только потому, что канистра смазки стоит дорого. Дело в том, что масляная смесь попадает в камеру сгорания и способствует образованию кокса, который отлаживается на поршнях и клапанах. Отсюда жалобы на плохую приемистость, высокий расход топлива, а в запущенных случаях – калильное зажигание, прогар клапанов и перегрев поршня.
Отчего масло интенсивно расходуется на угар
В исправном двигателе маслосъемные колпачки и кольца ответственно снимают остатки смазки со штока клапана и стенок цилиндра соответственно. На высоких оборотах производительность этого процесса падает, но в общем зачете расход масла не превышает нормы, предписанной производителем. У одних это 1 л/10 000 км, у других – это 0,3 л/10 000 км, а третьи вовсе могут ничего не доливать между сервисными интервалами, поскольку не крутят мотор выше 3 500 об/мин.
Естественно, когда потребление смазки вдруг выросло, скажем, до 1л/1 000 км, да еще и сизый дым пошел из выхлопной – это сигнал о нарушении маслосъемных функций. Причин тому несколько:
Все бы ничего, но эти детали расположены в разных модулях двигателя. Так, МСК – это деталь головки блока цилиндров, а колечки – элемент поршневой, расположенной в блоке цилиндров. А это значит, что менять все вместе накладно как во временном аспекте, так и в финансовом. К примеру, заменить колпачки на BMW N46B20 по принципу от А до Я обойдется в 25 000 рублей, а слазить в поршневую – минимум 60 000 рублей. И это без запчастей.
В итоге, неплохо было бы определить без разборки, какая именно группа деталей дала сбой. Возможно ли это – тема следующего параграфа.
Маслосъемные колпачки или кольца: как определить, из-за чего появился сизый дым
Если вы бегло изучали вопрос, то наверняка заметили, что противоречивой информации предостаточно. К примеру, вокруг той же компрессии сплошные споры: одни утверждают, что при нормальном давлении в цилиндрах повода лезть в поршневую нет, другие твердят, что это вовсе не показатель при имеющемся раскладе. А касательно взаимосвязи между температурой мотора, положением педали газа и временем появления сизого дыма так и вовсе не понятно, что к чему.
Сразу же отметим, что никакой связи между компрессией и дефектными маслосъемными кольцами нет. Во-первых, колечки, которые соскребают масло с цилиндров, изнашиваются или залегают первыми, а компрессионные продолжают работать как положено. Во-вторых, даже при слегка подношенных компрессионных и убитых маслосъемных кольцах, компрессия будет в норме, поскольку масло остается на стенках цилиндров.
Вместе с тем негласные отличия, позволяющие определить, что конкретно вышло из строя: колпачки или маслосъемные кольца, существуют. Разница состоит в том, что каждая группа деталей выдает сизый дым в разные промежутки времени.
Симптомы проблем с колпачками
В старину на задубевшие или изношенные сальники клапанов указывал клуб сизого дыма, который вырывался из выхлопной трубы сразу же после пуска двигателя. К слову, эти наблюдения не потеряли актуальность и в нынешнее время. Уже при таком раскладе не лишним будет поинтересоваться, сколько стоит работа, и что еще поменять при замене маслосъемных колпачков на двигателе.
Точно приговорить колпачки к замене поможет такой тест:
При проблемах с сальниками в первые секунды режима «газ в пол» из глушителя вылетает облако дыма с ярким сизым оттенком. Для лишней убежденности повторите попытку газануть до отказа еще 2-3 раза. Наблюдения таковы, что в последующие циклы клуб дыма будет терять насыщенность, а то и вовсе может пропасть.
К сведению. Наиболее достоверной считается диагностика по цвету выхлопа, при которой «газ в пол» дается после прогрева и работы мотора на рабочей температуре в течение 5-7 минут. Сизый оттенок при таких условиях получается куда более насыщенным, чем при утреннем старте и прочих прогазовках.
Чем объясняется такая расстановка приоритетов? Если колпачок изношен, то при работе двигателя масло будет стекать по штоку клапана. Будет ли оно скапливаться на тарелке клапана или сразу попадать в цилиндры – решает угол положения дроссельной заслонки. Так, на холостом ходу скорость воздушной массы невелика, масло не удаляется с тарелки, а продолжает скапливаться. Как только вы резко (важно именно нажать именно так) выжимаете педаль газа, воздух или топливно-воздушная смесь (в зависимости от вида впрыска топлива) затягивает скопившуюся маслоэмульсию в цилиндры и она сгорает, образуя сизый дымок.
На оборотах зловещего оттенка не будет, да, собственно, и быть не должно. Масло не успевает скапливаться, а сразу попадает в цилиндры, и сгорает небольшими долями, отчего не влияет на цвет выхлопных газов.
Стоит отметить, что при наличии нового катализатора цвет выхлопа может и вовсе не поменяться, поскольку он качественно превращает CH в водяной пар. На полудохлом каталитическом нейтрализаторе или установленном пламегасителе картина же проявляется во всей красе: дымность есть.
Как определить неисправность маслосъемных колец
Подношенные колечки дают о себе знать при нагрузке. В реальности это выглядит так: цвет выхлопных газов меняется при движении на подъем при полувыжатой педали газа. Стоит отметить, что смотря в зеркало заднего вида, вы вряд ли сделаете правильный вывод. Клуб дыма обычно быстро рассеивается. Однако водитель идущей сзади машины вполне может зафиксировать его появление.
К сведению. Бытует мнение, что начальную стадию износа следует определять во время переключения передач. Если в этот момент появляется синеватый дымок, то кольца вскоре потребуется заменить.
При критическом износе колец дым идет во время движения постоянно и вне зависимости от ландшафта под колесами. Кроме того, наблюдается усиление дымления с повышением скорости.
Из-за чего еще может появиться выхлоп сизого оттенка
Дефектная турбина и неисправная вентиляция картерных газов также могут стать причиной появления дыма. Что отличает эти поломки от текущих колпачков или маслосъемных колец, так это характер дымления: здесь дыма много + он может появляться и исчезать в любое время. К примеру, двигатель «ровно» работает на ХХ и вдруг начинает дымить, а через минуты 3-4 перестает.
Выявить, в чем дело, помогут несколько рекомендаций:
Напутственные рекомендации
При неудовлетворительных результатах диагностики опытные владельцы обычно действуют методом исключения. Сначала предпринимается попытка раскоксовать маслосъемные кольца. Если вы впервые столкнулись с таким понятием, рекомендуем почитать, что такое раскоксовка и зачем она нужна двигателю, а также о технологии декаборнизации поршневых колец с использованием димексида, как одного из недорогих и эффективных средств.
Если попытка удаления кокса не принесла результатов, то планируются работы с ГБЦ. Если и замена маслосъемных колпачков обернулась безуспешно, то производится «капиталка».
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
О том, что происходило дальше, рассказывает владелец автомобиля:
— Выхлоп был не черным и не с синими оттенками, а светло-серый, даже ближе к белому цвету. Что его вызвало, было непонятно: противосажевого фильтра нет по заводу, клапан EGR не глушился, чип-тюнинг не делался.
А вот на холостом ходу появлялся дымок. Не сразу, а после некоторого времени работы на холостых оборотах. И достаточно было сделать небольшую подгазовку, как из выхлопной трубы вылетало весьма заметное облако.
Подключился к диагностическому разъему и стал смотреть, что «Вася» вывел на экран ноутбука.
И тут тоже все укладывалось в допустимые пределы от «минус» 2,8 до «плюс» 2,8.
Поскольку характер возникновения дыма, его цвет и запах указывали, по всей видимости, на какую-то неисправность именно по топливной аппаратуре, несмотря на, в общем-то, нормальные показания, решил попробовать промыть систему питания. Поможет промывка или не поможет справиться с проблемой, было непонятно, но и повредить тоже не должна.
Проконсультировался у знакомого специалиста по дизелям. Он тоже посоветовал пробовать промывать, но дважды добавил при этом, что желательно чередовать промывку со смазкой, то есть после промывки добавлять в топливо минеральное масло для двухтактных моторов.
Опять-таки в Интернете полно фотоотчетов с описанием способов самостоятельной промывки топливной аппаратуры дизелей. После их изучения собрал установку из двух кусков прозрачной трубки с внутренним диаметром 8 миллиметров и двух фильтров. На покупку этого было потрачено еще 60 тысяч рублей.
Запитывать можно из самой баночки с препаратом, отсоединив подачу и «обратку» от штатного топливного фильтра и нарастив их с помощью трубок. Топливо при этом качает тандемный насос.
Топливный насос в баке на время проведения процедуры нужно отключить. Для этого достаточно извлечь предохранитель.
Работал мотор на разных оборотах периодами по 3-5 минут, между которыми делались перерывы. Суммарно время работы мотора на промывке, пока она большей частью не израсходовалась, составило около 20-30 минут.
Ближе к концу процедуры бумажный элемент фильтра на «обратке» слегка потемнел. Сама промывка тоже стала темнее.
Результат, прямо скажу, меня удивил. Вернее сказать, на результат я надеялся, но что он окажется настолько положительным, не ожидал. Когда я снова с помощью «Васи» снял график 13-й группы, то увидел, как заметно подтянулась зеленая линия второго цилиндра, да и вообще разброс показаний по цилиндрам уменьшился раза в два. Это было не что-то субъективное, а реальная картинка, полученная с помощью диагностического кабеля!
