что делать если мотор заклинил на мопеде

Что делать если мотор заклинил на мопеде

Ехал на скутере, на скорости заклинила поршневая. Что делать? Именно с такой формулировкой вопроса ко мне часто обращаются за советом. В этой статье я постараюсь подробно описать алгоритм ваших действий в том или ином случае, если вы при езде словили клин на вашем скутере. Эта статья будет касаться по большой части скутеров 2т но к скутерам 4т, также можно применять принципы диагностики описанные здесь.

Итак, Вы ехали на своем скутере и в один прекрасный момент двигатель клинит, глохнет, еще какое то количество метров вы проезжаете накатом, после чего скутер встал. Что делать? Куда бежать? Что менять?

Прежде всего, Вы должны знать, что клин бывает в трех вариантах:
При резком перегреве двигателя(поршневой в частности) — тепловой прихват,
При длительном масленом голодании(отсутствии масла,смазки),
При механическом повреждении одного из узлов двигателя которые делают возвратно поступательные движения.

Все эти виды иногда могут быть взаимосвязаны между собой, но сейчас мы рассмотрим стандартные варианты которые чаще всего случаются.

Какие последствия могут быть? Как правило после теплового клина появляется шелест в двигателе, это поршневая в основном, скутер теряет максималку на 5 км\час, появляются полосы на зеркале цилиндра, но если скутер завелся и едет, подача смазки на нарушена, то ничего делать, менять, не нужно, просто постарайтесь в следующий рас лучше чувствовать свою технику.

Вариант два. Двигатель заклинил на ходу, из за длительного масленого голодания(в двигатель не поступало масло).
В данном случае все детали которые принимают участие в трении страдают одинаково. В какой то момент по той или иной причине в двигатель перестало поступать масло, вы этого не заметили и продолжали ездит в обычном режиме, детали постоянно подвергались повышенному износу, одного прекрасного дня ваш двигатель вам сказал: я устал, я ухожу, и заклинил. Первое что вы можете предпринять, это все то что описано в первом варианте, так как вы еще не знаете в следствии чего заклинил двигатель. Это хоть и не спасет ситуацию, но поможет вам хотя бы завестись, добраться домой, или доехать в мастерскую.

Какие последствия могут быть? Здесь все непредсказуемо, так как наш второй вариант клина может превратится в третий, двигатель просто заклинит наглухо, но если он все таки завелся, то все равно нужно будет перебрать двигатель или хотя бы цпг, так как даже при наладке подачи смазки нет никаких гарантий что вы сможете на скутере доехать с точки А в точку Б.

Вариант третий. Двигатель заклинил на ходу, из за механической поломки.
Здесь все предельно просто, какая-то запчасть отслужила свой срок и просто вышла из строя, тем самым заклинив двигатель. Выход только один, разборка двигателя, и замена поврежденных деталей.

На самом деле клин не так уж и страшен как вы себе это представляете. Если двигатель проворачевается после клина, значит 99% что он заведется, если это обычный тепловой прихват и с подачей масла все ок, то беспокоится вообще не о чем. Сколько нужно ждать после клина что бы пробовать завести скутер? Если сделали все что написано в первом варианте, то ехать уже можно через две три минуты, ждать по 15-30 минут нет смысла.!

Если Вам понравилась эта статья, сделайте ее репост, и расскажите друзьям, помогите своим коллегам по рулю, что бы мне не приходилось каждый рас отвечать на один и тот же вопрос.

Если у Вас остались вопросы, оставьте их в комментариях!

Источник

Что делать если заклинил двигатель на мопеде альфа

5 причин почему нет искры на мопеде Альфа

Всем привет! В этой статье напишу о самой распространенной проблеме – почему нет искры на мопеде Альфа. И напишу причины ее пропажи.

Проверить наличие искры на свече зажигания можно следующим образом. Выкручиваем свечу из цилиндра, одеваем на нее высоковольтный колпачок, включаем зажигание, прислоняем свечу к головке цилиндров и проворачиваем лапку кикстартера.

Если искра не проскакивает на электроде свечи, то начинаем искать причину ее отсутствия.

Свеча зажигания

Процедура ремонта достаточно проста, первым делом нужно забраться в двигатель и найти узел, который дал сбой.Специалисты выделяют, что частым случаем поломки является неисправная или испорченная свеча зажигания, так что первым делом снимаем ее. Тщательно посмотрите свечу на наличие дефектов и прочих поломок, рабочая свеча должна давать искру и делать это правильно. Для проверки достаточно вставить свечу зажигания в «люльку» и прислонить ее к металлической поверхности. После включите зажигание и дёрните кикстартером, на свече должна образоваться искра. Также дефектом свечи можно считать отсутствие зазора и наличие огромного количества нагара. Если причина в свече, меняем ее и пробуем проехать снова. Если мопед альфа не набирает обороты даже после смены свечи зажигания, переходим к следующей вероятной причине.

Симптомы неполадки такие же, как и в предыдущем случае – мопед завести можно, но потом он глохнет. То есть искра есть, бензин есть, а мопед не заводится. Для того чтобы проверить, не сломался ли карбюратор – нужно проверить, как из него поступает бензин в цилиндр.

Возьмите свечи зажигания, смочите их контакты бензином. Потом ввинтите проверяемую свечу в цилиндр и попробуйте завести мопед. Если таким путем байк завелся – значит, карбюратор придется чинить.

Если вы находитесь на дороге, и вам нужно срочно добраться до пункта назначения, можно прочистить подающие шланги, продувая их насосом. Если не получается – то нужно полностью почистить карбюратор.

Разборка-сборка двигателя мопеда Альфа

Любая, даже самая усовершенствованная мототехника нуждается в бережном обращении и профессиональном уходе. Двигатель — это сердце мопеда Альфа. На фоне некорректного обращения с ним последствия могут быть непредсказуемыми. Для того, чтобы избежать рисков необратимых повреждений мопеда, важно знать, как осуществляется самостоятельная разборка и сборка двигателя этой модели. Осуществить ремонт несложно. Для этого потребуется опыт, а также знание некоторых нюансов.

Признаки неправильной настройки клапанов

Если тепловые зазоры слишком большие, то это может стать причиной характерного стука или звона, возникающего при работе двигателя. Потеря компрессии также может быть косвенным следствием неправильной настройки клапанов. Косвенными следствиями неправильной настройки клапанов может быть увеличение расхода топлива при снижении мощности из-за разгерметизации клапанов, а также потери синхронности их работы, когда работа клапанов начинает опережать или отставать от циклов работы поршня.

19 комментариев к « Фотоотчет: Регулировка клапанов на мопеде «Альфа» »

Добрый день.
Регулировку проводить впускного и выпускного клапана на метке Т?
А то в инструкции написано, сначала впускной регулируем, потом проворачиваем на 1,5 оборота и регулируем выпускной клапан?

Александр, все правильно: регулировку клапанов производим только по метке «Т». Проворачивать на 1,5 оборота ничего не нужно. Открою вам небольшой секрет: все эти инструкции, пишутся с подачи торгашей — специально, чтобы вы следуя этим рекомендациям — ломали свои скутеры и мопеды и покупали у них больше запчастей.

Спасибо большое за помощь 🙂

делаю вродибы всё тоже самое а цокают клапана всё равно =) двигателю 3000 км а уже барахлит как падла не холостых устойчивых на малых оборотах, и на холодную еле заводиться

Китайская техника не предсказуема.

Ребята, доброго времени суток… Подскажите пожалуйста, у меня альфа 110 куб. пробег 1450 км. До первой тысячи во время обкатки мопед работал отлично, мощность развивал до 8500 об. когда пробег был 900 км, мопед при этом развивал скорость до 95ти кмч. После первой тысячи пробега, замены масла и регулировки клапанов, вместо улучшенной работы мопед стал терять мощность. Но скорость всё равно развивал не менее 80кмч. При первой проверке клапанов они были оба зажаты. Сенью у меня начались проблемы с заводкой и перебои в работе.

Я грешил на качество бензина и регулировку карбюратора. Проехал после этого около 300 км и загнал мопед на зиму. И вот весной залил бензин, завёл и не испытал восторга. Мощность он развивает теперь 7500 об. и всё, табу… Когда едешь в гору и на ветер вообще 6500. Когда завожу утром пока не дам 2500 об. и не подержу газ хотя бы пол минуты, он глохнет. После прогрева холостой ход держит нормально, хотя бывает плавает в районе 300-400 об. В целом мощность и работы двигателя на низкой и средней скорости нормальная. Карбюратор вроде бы отрегулирован правильно. Электрод свечи светло коричневый, обороты держит, не глохнет при резком открытии дросельной заслонки. В общем не развивает полной мощности и в последнее время греется.

Я регулировал клапана по схеме в инструкции, с проворачиванием вала на 1,5 об. зазоры делал 005 и 005. Но согласно того что прочёл в ваших комментариях, теперь думаю пере регулировать зазор выпускного клапана на метке 5 без проворачивания. Выхлоп нормальный, признаков дымности не наблюдаю. Как вы думаете причина только в этом, перерегулировать зазор выпускного клапана, или я что-то упускаю? Ведь причин может быть не одна, например неправильный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора и т.д. Воздушный фильтр я чистил, жиклёры в карбюраторе проверял.

И ещё один вопрос. У меня двигатель согласно маркировка 139FMA, хотя судя по конструкции и всем описаниям это FMB, ведь не бывает FMA более 50куб. Тем не менее меня всё же таки смущают зазоры клапанов, 005 и 005 применимо ко всем? Ведь для 50ки зазор идёт 003 и 005. Вот в связи с этим напрашивается вопрос, у 50ки и 110ки головки цилиндров идентичны? Разница в зазорах лишь из-за разницы в мощности, или же тут имеет место отличие конструктивных особенностей?

Ой, чуть не завбыл, хотел задать вопрос знающим ребятам по поводу масла. Нормально ли то, что оно чернеет почти сразу после замены, или же оно должно быть чистым всегда? Дело в том что у меня на всех этапах обкатки и после масло всегда чернело. После первых 300 км пробега, 1000 км и теперь. Вот и не знаю поэтому, может быть у меня изначально стоял неверный зазор клапанов и от этого темнело масло?

Рекомендации владельцам мопедов «Альфа»

Чтобы поездки на указанном транспортном средстве были безопасными и увлекательными, нужно соблюдать такие правила:

Соблюдая все инструкции, можно добиться умеренного расхода бензина и снижения затрат на обслуживание мопеда. Каждая поездка будет проходить гладко при осторожном вождении и своевременном обращении внимания на любые отклонения от нормальной работы мопеда. Правильный старт двигателя – залог его долговечности.

Источник

Что делать если заклинил двигатель на мопеде альфа

5 причин почему нет искры на мопеде Альфа

Всем привет! В этой статье напишу о самой распространенной проблеме – почему нет искры на мопеде Альфа. И напишу причины ее пропажи.

Проверить наличие искры на свече зажигания можно следующим образом. Выкручиваем свечу из цилиндра, одеваем на нее высоковольтный колпачок, включаем зажигание, прислоняем свечу к головке цилиндров и проворачиваем лапку кикстартера.

Если искра не проскакивает на электроде свечи, то начинаем искать причину ее отсутствия.

Свеча зажигания

Процедура ремонта достаточно проста, первым делом нужно забраться в двигатель и найти узел, который дал сбой.Специалисты выделяют, что частым случаем поломки является неисправная или испорченная свеча зажигания, так что первым делом снимаем ее. Тщательно посмотрите свечу на наличие дефектов и прочих поломок, рабочая свеча должна давать искру и делать это правильно. Для проверки достаточно вставить свечу зажигания в «люльку» и прислонить ее к металлической поверхности. После включите зажигание и дёрните кикстартером, на свече должна образоваться искра. Также дефектом свечи можно считать отсутствие зазора и наличие огромного количества нагара. Если причина в свече, меняем ее и пробуем проехать снова. Если мопед альфа не набирает обороты даже после смены свечи зажигания, переходим к следующей вероятной причине.

Симптомы неполадки такие же, как и в предыдущем случае – мопед завести можно, но потом он глохнет. То есть искра есть, бензин есть, а мопед не заводится. Для того чтобы проверить, не сломался ли карбюратор – нужно проверить, как из него поступает бензин в цилиндр.

Возьмите свечи зажигания, смочите их контакты бензином. Потом ввинтите проверяемую свечу в цилиндр и попробуйте завести мопед. Если таким путем байк завелся – значит, карбюратор придется чинить.

Если вы находитесь на дороге, и вам нужно срочно добраться до пункта назначения, можно прочистить подающие шланги, продувая их насосом. Если не получается – то нужно полностью почистить карбюратор.

Разборка-сборка двигателя мопеда Альфа

Любая, даже самая усовершенствованная мототехника нуждается в бережном обращении и профессиональном уходе. Двигатель — это сердце мопеда Альфа. На фоне некорректного обращения с ним последствия могут быть непредсказуемыми. Для того, чтобы избежать рисков необратимых повреждений мопеда, важно знать, как осуществляется самостоятельная разборка и сборка двигателя этой модели. Осуществить ремонт несложно. Для этого потребуется опыт, а также знание некоторых нюансов.

Признаки неправильной настройки клапанов

Если тепловые зазоры слишком большие, то это может стать причиной характерного стука или звона, возникающего при работе двигателя. Потеря компрессии также может быть косвенным следствием неправильной настройки клапанов. Косвенными следствиями неправильной настройки клапанов может быть увеличение расхода топлива при снижении мощности из-за разгерметизации клапанов, а также потери синхронности их работы, когда работа клапанов начинает опережать или отставать от циклов работы поршня.

19 комментариев к « Фотоотчет: Регулировка клапанов на мопеде «Альфа» »

Добрый день.
Регулировку проводить впускного и выпускного клапана на метке Т?
А то в инструкции написано, сначала впускной регулируем, потом проворачиваем на 1,5 оборота и регулируем выпускной клапан?

Александр, все правильно: регулировку клапанов производим только по метке «Т». Проворачивать на 1,5 оборота ничего не нужно. Открою вам небольшой секрет: все эти инструкции, пишутся с подачи торгашей — специально, чтобы вы следуя этим рекомендациям — ломали свои скутеры и мопеды и покупали у них больше запчастей.

Спасибо большое за помощь 🙂

делаю вродибы всё тоже самое а цокают клапана всё равно =) двигателю 3000 км а уже барахлит как падла не холостых устойчивых на малых оборотах, и на холодную еле заводиться

Китайская техника не предсказуема.

Ребята, доброго времени суток… Подскажите пожалуйста, у меня альфа 110 куб. пробег 1450 км. До первой тысячи во время обкатки мопед работал отлично, мощность развивал до 8500 об. когда пробег был 900 км, мопед при этом развивал скорость до 95ти кмч. После первой тысячи пробега, замены масла и регулировки клапанов, вместо улучшенной работы мопед стал терять мощность. Но скорость всё равно развивал не менее 80кмч. При первой проверке клапанов они были оба зажаты. Сенью у меня начались проблемы с заводкой и перебои в работе.

Я грешил на качество бензина и регулировку карбюратора. Проехал после этого около 300 км и загнал мопед на зиму. И вот весной залил бензин, завёл и не испытал восторга. Мощность он развивает теперь 7500 об. и всё, табу… Когда едешь в гору и на ветер вообще 6500. Когда завожу утром пока не дам 2500 об. и не подержу газ хотя бы пол минуты, он глохнет. После прогрева холостой ход держит нормально, хотя бывает плавает в районе 300-400 об. В целом мощность и работы двигателя на низкой и средней скорости нормальная. Карбюратор вроде бы отрегулирован правильно. Электрод свечи светло коричневый, обороты держит, не глохнет при резком открытии дросельной заслонки. В общем не развивает полной мощности и в последнее время греется.

Я регулировал клапана по схеме в инструкции, с проворачиванием вала на 1,5 об. зазоры делал 005 и 005. Но согласно того что прочёл в ваших комментариях, теперь думаю пере регулировать зазор выпускного клапана на метке 5 без проворачивания. Выхлоп нормальный, признаков дымности не наблюдаю. Как вы думаете причина только в этом, перерегулировать зазор выпускного клапана, или я что-то упускаю? Ведь причин может быть не одна, например неправильный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора и т.д. Воздушный фильтр я чистил, жиклёры в карбюраторе проверял.

И ещё один вопрос. У меня двигатель согласно маркировка 139FMA, хотя судя по конструкции и всем описаниям это FMB, ведь не бывает FMA более 50куб. Тем не менее меня всё же таки смущают зазоры клапанов, 005 и 005 применимо ко всем? Ведь для 50ки зазор идёт 003 и 005. Вот в связи с этим напрашивается вопрос, у 50ки и 110ки головки цилиндров идентичны? Разница в зазорах лишь из-за разницы в мощности, или же тут имеет место отличие конструктивных особенностей?

Ой, чуть не завбыл, хотел задать вопрос знающим ребятам по поводу масла. Нормально ли то, что оно чернеет почти сразу после замены, или же оно должно быть чистым всегда? Дело в том что у меня на всех этапах обкатки и после масло всегда чернело. После первых 300 км пробега, 1000 км и теперь. Вот и не знаю поэтому, может быть у меня изначально стоял неверный зазор клапанов и от этого темнело масло?

Рекомендации владельцам мопедов «Альфа»

Чтобы поездки на указанном транспортном средстве были безопасными и увлекательными, нужно соблюдать такие правила:

Соблюдая все инструкции, можно добиться умеренного расхода бензина и снижения затрат на обслуживание мопеда. Каждая поездка будет проходить гладко при осторожном вождении и своевременном обращении внимания на любые отклонения от нормальной работы мопеда. Правильный старт двигателя – залог его долговечности.

Источник

Скутеры Обслуживание и ремонт

Основные причины выхода из строя двухтактного двигателя скутера

Зная основные факторы, влияющие на повышенный износ деталей и преждевременный выход двигателя скутера из строя, можно предотвратить поломку и продлить ресурс ЦПГ. Итак, рассмотрим основные причины поломки двухтактного двигателя скутера и мопеда.

Плохое качество бензина

Как ни странно, но влияние топлива на правильную работу ЦПГ часто недооценивается. Каждый двигатель рассчитывается инженерами конкретно под определенную марку бензина. Если речь идет о японских и европейских аппаратах, качество топлива должно учитываться в первую очередь.

Это приводит к перегреву двигателя с вытекающими отсюда последствиями. Часто вследствие детонации можно наблюдать частичное разрушение перегородок между верхним и нижним компрессионным кольцом. Заметить детонацию во время движения не всегда удается и чаще всего она происходит на низких оборотах двигателя, при попытке подгазовки. Реже это происходит на повышенных оборотах ближе к максимальной скорости.

Основные причины вышеперечисленного явления – низкооктановый бензин. Все очень просто, вы вместо 95 бензина, который рекомендован производителем конкретной модели скутера последних лет выпуска, залили на заправке 92, который к тому же оказался совсем плохого качества и далеко не дотягивает к эталонному, а больше напоминает 80 бензин.

Однако детонация может возникнуть и в ряде других случаев:

Низкое качество комплектующих

Почему двигатели некоторых китайских скутеров имеют меньший ресурс, в сравнении с японскими, европейскими и тайваньскими аналогами? Зачастую это связанно с использованием комплектующих низкого качества. Например, поршень, цилиндр, коленвал, подшипники были вылиты из металла и сплавов низкого качества, а сами детали имеют неправильную форму, неправильные зазоры и т.д. Такой металл быстрее «устает», сильнее расширяется вследствие нагрева, деформируется. Естественно, выход из строя двигателя бюджетного китайского скутера – обычное явление.

Большинство современных недорогих запчастей для японских и европейских скутеров также изготовлены в Китае, их качество заметно хуже стоковых, особенно если говорить о бюджетных «нонейм» фирмах. Такая ЦПГ может запросто «словить клина» даже из-за незначительного перегрева. Перегородка между верхним и нижним компрессионным кольцом может разрушиться, а куски металла могут попасть в картер. Это приведет к разрушению коренных подшипников и дорогостоящему ремонту.

Из-за низкого качества литься, может образоваться чрезмерный зазор между цилиндром и поршнем, что иногда приводит к появлению сколов и отломков от края юбки поршня. Все эти осколки все также пойдут в картер, где могут встретиться с подшипниками и коленвалом.

Вывод – не стоит покупать дешевые комплектующие. Проку от этого мало, а иногда из-за этого можно попасть на куда более дорогой ремонт и покупке ряда новых комплектующих.

Низкое качество моторного масла

Качество моторного масла так же важно, как и качество бензина. Особенно это следует учитывать владельцам двухтактных скутеров. Масло сгорает в двигателе вместе с бензином, поэтому такой тип двигателей к нему очень чувствителен. Качественное масло работает как «часы»:

При выборе масла предпочтение следует отдавать синтетике. Это скорее правило – берешь моторное масло для двухтактника – только синтетику. О его преимуществах над минералкой и полусинтетикой говорилось часто и много в предыдущих статьях. Кто бы что не говорил, этот факт проверен временем и на деле – синтетика лучше. Однако речь идет о качественном синтетическом масле. Некоторые производители (обычно бренды второго эшелона), могут под видом полностью синтетического масла продавать эстеры, которые дешевле в производстве, однако хуже по качеству и не рекомендуются для повседневной эксплуатации скутера из-за ряда недостатков.

О низком качестве масла могут также свидетельствовать:

Перегрев

Двухтактник воздушного охлаждения очень легко перегреть. Длительная езда на максимальной скорости с полностью выкрученной ручкой газа, да еще и в жаркую погоду, запросто может привести к перегреву и тепловому прихвату. Тепловой прихват может быть:

Неправильно настроенный карбюратор.

Неправильная настройка карбюратора чревата ездой на переобогащенной либо обедненной смеси. Каждый из этих пунктов уже неоднократно рассматривался нами и расписывался в подробностях в предыдущих статьях. Вкратце – в первом случае (богатая смесь) мы получаем потерю мощности и отложения в камере сгорания и глушителе ( а также ряд других неприятностей), а во втором случае (бедная смесь) неизбежен перегрев ( и вследствие чего — ряд куда более неприятных последствий).

Как правильно настроить карбюратор можно посмотреть тут:

А тут мы говорим о чистке карбюратора — Чистка карбюратора скутера.

Мы рассмотрели некоторые причины выхода из строя двухтактного двигателя скутера. Конечно же, их намного больше и рассмотреть все аспекты в рамках одной статьи не получится. Однако, даже зная и выполняя некоторые вышеперечисленные правила, можно заметно сократить количество ремонтов вашего железного коня.

Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему:

Источник

Как понять что двигатель поймал клина

Автомобилисты со стажем за время эксплуатации авто неоднократно сталкиваются с разного рода проблемами в функционировании систем и узлов. Одно из неприятнейших событий для водителя – отказ работы двигателя, который может случиться как вследствие естественного износа агрегата, так и влияния неблагоприятных факторов. Абсолютно надёжных устройств не существует, но чтобы поддерживать исправность и продлить их срок службы, необходим качественный уход. Нарушения в работе могут быть вполне закономерным явлением, например, из-за естественного старения элементов или внезапным, возникшим без видимой на то причины.

Нередки ситуации, когда исправный мотор отказывается работать вследствие заклинивания, что происходит случайно. Проблема не всегда возникает по халатности автовладельца, но от дальнейших действий напрямую зависит, светит ли агрегату капитальный ремонт. В случае, когда заклинило двигатель, важно знать, что делать, чтобы разрешить проблему с наименьшими потерями. Избежать капремонта зачастую удаётся, если водитель своевременно принял необходимые меры.

Признаки заклинивания

Сигнализировать о неполадке двигатель будет сразу же, да и движение в таком случае невозможно. Часто при возникновении неисправности водители грешат на севший аккумулятор, но его зарядка не всегда способна исправить неполадку. Есть определённые симптомы, указывающие на проблему, состоящую в заклинивании элементов мотора.

Часто об этом оповещает щелчок реле стартера, после чего коленвал перестаёт вращаться. Причиной может быть и севшая АКБ, и неисправность пускового механизма. Во время движения может произойти как резкое заклинивание мотора, тогда он тут же глохнет, так и постепенная потеря мощности, затем остановка ДВС. Завести автомобиль снова уже не получится, стартер не крутит и при пробах запуска мотора раздаётся скрежет и лязг металла. Иногда после бездействия агрегат всё же запускается, но даже если запуск удался, если проблема не устранена, на его нормальное и продолжительное функционирование рассчитывать уже не приходится. Нередко перед заклиниванием из-под капота можно услышать грохот и звук ударов металлических частей друг о друга.

Диагностировать заклинивание двигателя можно, запустив коленвал вручную:

Масляное голодание

Образование масляного клина зависит от нескольких факторов: давления, с которым масло подается в зазор между шейкой и вкладышем, величины этого зазора, количества подаваемого масла, его вязкости и температуры. При определенных условиях масляный клин не возникает. Например, зимой при холодном пуске, пока застывшее масло не разогрелось до нужной температуры, вкладыши работают в режиме масляного голодания, и о них трутся шейки коленвала. В течение короткого времени вкладыши с таким явлением справляются, поскольку имеют антифрикционное покрытие. Если масляное голодание продолжается в течение длительного времени, то от трения и перегрева антифрикционное покрытие плавится, и вкладыши начинают прихватываться к шейкам коленвала. К чему это ведет — понятно: прихватившиеся вкладыши проворачиваются в постелях, то есть — в своих посадочных местах. В лучшем случае двигатель заклинивает, и просто останавливается, в худшем — может поломаться коленвал и шатуны.

Что заклинивает в моторе

В конструкции двигателя большое количество постоянно трущихся механических пар и под действием нагрузок все они подвержены износу. Нередко проблема заклинивания агрегата состоит в подшипниках коленчатого вала, но может заклинить и поршень. Определить источник неприятности «на глаз» невозможно. Причины, почему клинит двигатель, могут быть разными, это и механические дефекты элементов, и критически низкий уровень смазки, и перегрев.

Механические причины заклинивания ДВС

Часто нормальному функционированию мотора препятствуют посторонние предметы, попадающие в надпоршневое пространство или в камеру сгорания. Болты крепления и прочие мелкие элементы конструкции могут попасть внутрь, например, при ремонтных работах и вызвать заклинивание или полный выход из строя агрегата. Если вовремя не определить, что стало причиной неисправности и не повлиять на ситуацию, то такая мелочь, как плохо затянутая гайка, разболтавшаяся и упавшая во впускной коллектор, приведёт к серьёзным последствиям.

Заклинивание может произойти по причине обрыва ремня или цепи ГРМ, а также при попадании успокоителя или его части под ремень или цепь.

Попадание инородных тел в механизм распределения газов – ещё одна распространённая причина клина силового агрегата. Они могут попасть туда при отсутствии крышки ГРМ и приводят к поломке пружин или рассухариванию клапанов. Так, чтобы узнать, что двигатель заклинил по причине попадания инородных предметов в механизм, найти и извлечь их, требуется разборка ремня ГРМ. Если провернуть шестерню распределительного вала не получается, то проблема именно в них.

Проблемы с ремнём или цепью механизма распределения газов провоцируют деформирование клапанов. За этим следует и невозможность вхождения поршня в верхнюю мёртвую точку, что провоцирует удары клапана с поршнем друг о друга. Заклинивание клапанов в направляющих втулках тоже нередкое явление.

Выход из поршня поршневого пальца, обеспечивающего подвижное соединение шатуна и поршня, ввиду отсутствия фиксации может спровоцировать сильное повреждение элемента.

Когда известно о факте проникновения инородных металлических элементов в цилиндр, вытащить их возможно и не прибегая к полному разбору агрегата. Осуществить процедуру извлечения помогут магнит и стержень необходимой длины. Для этого следует поднять поршни 1 и 4 цилиндров (или 2 и 3, если инородные предметы не были обнаружены в 1 и 4), выкрутить свечи зажигания и через свечной проём магнитом вытащить инородное тело.

Масляное голодание

Моторное масло, как и другие расходники имеет свойство со временем изнашиваться, окисление происходит гораздо быстрее при эксплуатации автомобиля в условиях повышенных нагрузок. Трущиеся пары без качественной смазки стремительно выходят из строя, что приводит ко многим серьёзным последствиям для агрегата, в том числе и его заклиниванию. Масляное голодание влечёт за собой уменьшение теплового зазора между элементами вследствие сильного нагрева, а детали из мягкого металла могут оплавиться. Недостаток смазки оказывает губительное воздействие на такие элементы, как коленчатый и распределительный валы, ГРМ и цилиндропоршневая группа.

При падении масляного давления в первую очередь подвергаются свариванию вкладыши коленвала, поскольку на них приходится основная нагрузка. Если машина заглохла после характерного стука лучше сразу начать осмотр, потому как понять, что заклинил двигатель можно только, проверив вручную, срывается ли коленчатый вал.

Важно, чтобы автомобилист понимал всю серьёзность проблемы и как можно скорее предпринял меры по устранению проблемы. Масляное голодание может быть вызвано следующими факторами:

В результате масляного голодания происходят заклинивание вала или поршней в цилиндрах, выход из строя клапанов, неисправности маслосъёмных колец. Последствия могут приобрести и более тяжёлый характер в виде масштабных разрушений узлов агрегата, что может привести к невозможности восстановления двигателя и необходимости его замены.

В случае с турбомоторами может возникать также масляное голодание турбины, что приводит к неисправности данной детали. Стоимость ремонта турбированного двигателя высока, поэтому необходимо регулярно следить за качеством и интенсивностью подачи смазки.

Практически все узлы силового агрегата страдают при масляном голодании. Если при диагностике заклинивания двигателя коленчатый вал не вращается, требуется демонтаж поддона. При обнаружении в моторе прихваченных к коленвалу и провёрнутых коренных вкладышей, замены подшипников недостаточно. Кроме проверки масляного насоса лучше также прочистить каналы, засорение которых могло послужить возникновению проблемы масляного голодания. Если подшипники в нормальном состоянии, необходимо снятие деталей цилиндропоршневой группы для проведения диагностики.

Перегрев двигателя

Мотор может заклинить на ходу от перегрева. Не только постоянная эксплуатация в режиме высоких оборотов и низкий уровень моторного масла приводят к перегреванию трущихся пар. Частыми причинами становятся:

Перегрев может вызывать серьёзные проблемы в функционировании силового агрегата, в том числе и его заклинивание. При этом есть также вероятность полного выхода из строя всех элементов мотора. Уровень охлаждающей жидкости следует проверять регулярно во избежание подобных проблем. Если датчик нагрева двигателя на критической отметке – следует незамедлительно глушить мотор либо продолжать ехать на нейтральной передаче до остановки.

Самостоятельно диагностировать двигатель можно, не снимая его, но если виновник заклинивания при осмотре не был обнаружен, вскрытие лучше доверить профессионалам ввиду дороговизны ремонта.

Основные причины клина двигателя

Двигатель может заклинить из-за случившегося масляного голодания. Бывают случаи, что шейки коленвала при этом свариваются с вкладышами. Вторая популярная причина клина ДВС – в верхней головке поршня заклинивает пальцы поршня. Такое, конечно, может происходить по аналогичной с вкладышами причине – масляном голодании. Однако часто в клине пальца виновато неправильное соотношение его оси с осью верхней головки. Несоосность располагает к появлению перекоса. А уже вследствие перекоса возникают ограниченные места, где будет либо излишнее натяжение, либо полусухое трение. В результате имеем критическое тепловое расширение, появление задиров и, собственно, клин.

Поршень так же может заклиниваться в цилиндре из-за общего перегрева ДВС, или при ухудшении отвода тепла. Разрушенный поршень будет препятствовать нормальному перемещению шатуна и вращению коленчатого вала. Еще одна довольно популярная причина – гидроудар.

Есть еще несколько причин, которые можно объединить в одну группу – неквалифицированный ремонт ДВС. Возможно, что при сборке ЦПГ, коленчатого вала, были не верно выбраны тепловые зазоры. Или, к примеру, остались не отремонтированные неисправности в смазочной системе. Так же основанием для возникновения описанных ранее поломок может стать банальная неосторожность или небрежность при сборке/разборке двигателя. Какой-нибудь нерадивый рабочий может нечаянно уронить и не заметить болт или гайку во впускной тракт или цилиндр.

Не редкость, когда клин происходит из-за погнутого клапана, блокирующего нормальное движение поршня. Чаще всего этому предшествует обрыв или перескок нескольких зубьев ремня ГРМ. Стержень клапана изгибается от удара, возникшего в результате «встречи» с поршнем. Нарушается траектория движения уже деформированного клапана, он больше не способен совершать нормальные движения по направляющей. На подходе к ВМТ перемещение поршня теперь будет блокироваться. Такие же последствия будут и при рассухаривании клапана.

Будет полезно: Светодиод в автомобиле: инструкция, как подключить самому, маркировка и характеристика,

Как понять, что двигатель заклинило?

Первые догадки о том, что случилось заклинивание ДВС, появляются сразу же после того, как водитель услышит щелкающий звук от втягивающего реле стартера, но при этом не будет вращения коленвала. Есть вероятность, что стартер сможет выдавать щелчок, но при этом не прокручивать из-за разрядки АКБ или поломки самого стартера. Для того, чтобы четко определиться что дело именно в клине, а не в стартере, нужно попробовать провернуть коленвал вручную. Для этого можно воспользоваться одним из двух способов:

Недостатком первого способа является то, что на многих новых машинах расположение подкапотных элементов ограничивает доступ к болту шкива. Главное, при попытках вручную провернуть коленчатый вал, не переусердствовать. К примеру, не нужно пытаться сделать это при помощи буксировки машины. Такие действия могут в итоге только еще сильнее повредить двигатель.

Что сделать и как чинить заклинивший двигатель?

Допустим, двигатель действительно словил клин, и у владельца нет желания целиком его потрошить для капремонта. Тогда, ему следует снять ремень ГРМ и попробовать провернуть одну или несколько шестерен распредвала. В том случае, когда шестерня не сможет прокрутиться в направлении кручения коленвала, скорее всего, что причина клина в клапанах. При таком варианте, приступать к ремонту двигателя рекомендуется со снятия крышки клапана, головки блока цилиндров.

Возможно, что шкив коленвала не захочет вращаться вообще никуда. Тогда необходимо снять поддон для демонтажа бугелей коренных вкладышей, крышек нижних головок шатунов. Если будут обнаружены схваченные с коленвалом и провернутые или задранные вкладыши, то одной лишь смены подшипников скольжения однозначно станет не достаточно. В таком случае рекомендуется подвергнуть проверке не один лишь масляный насос, но и продуть масло подводящие каналы. Для этого придется демонтировать коленвал и уже после этого при помощи сжатого воздуха осуществить продувку. Возможно, что нехватка смазки была спровоцирована закоксованностью канала. Если с подшипниками скольжения все оказалось нормально, нужно демонтировать и отдефектовать всю цилиндропоршневую группу.

Масляное голодание

Когда в нагруженных парах трения становится слишком мало масляной жидкости, начинается трение деталей всухую. Такая работа приводит к быстрому нагреву и перегреву деталей. Возникающее в результате нагрева расширение, в свою очередь, влечет за собой то, что тепловые зазоры уменьшаются. Так как некоторые детали изготавливаются из сравнительно мягких сплавов, то в связи с повышением рабочих температур, на них образуются локальные места оплавления. Как раз это и грозит подшипникам скольжения и шатунам коленвала.

Из-за падения давления масляной жидкости, и как следствия этого – масляного голодания – первыми выходят из строя коренные вкладыши коленчатого вала. Это происходит потому, что при работе ДВС, они получают нагружаются больше всего. Вследствие чрезмерно высокого нагрева, вкладыши и шейка вращающегося коленвала прихватываются между собой. Как результат – проворот вкладышей в постелях и возникновение явного постукивания в двигателе.

Иногда бывает, что шейка настолько сильно схватывается с вкладышем, что двигатель начинает клинить. Иначе говоря – стартер не в состоянии провернуть коленвал, из-за того, что шейка и вкладыш слишком крепко «слиплись» друг с другом.

Главные причины, из-за которых происходит падение давления масляной жидкости в моторе:

Это полезно: ознакомьтесь с процедурой замены масла и масляного фильтра на примере Фольксваген Пассат Б5

Не секрет, что вредно не только критическое падение уровня масла, но и когда масло наоборот наливается «с запасом». Когда уровень масла превышен, оно будет не просто подаваться куда положено, но при этом будет происходить эффект «взбивания». Такое «взбитое» масло будет перенасыщено воздухом, в результате смазка трущихся пар будет не эффективна, что так же будет приводить к перегреву деталей.

Перегрев ДВС

Слишком интенсивный нагрев влечет за собой излишнее тепловое расширение цилиндропоршневой группы. Когда сгорает ТПВС, на поршень ч отличие от цилиндра приходится гораздо большая термонагрузка. К тому же, они производятся из разного материала. Поршень, как правило алюминиевый (обладающий двойным тепловым расширением), а цилиндр – чугунный. Чем меньше становится зазор между деталями, тем сильнее вытесняется масляная пленка, и тем суше становится трение между ними. Там, где детали начинают касаться друг друга, появляются места локального перегрева. Это приводит к увеличению давления поршня на стенку цилиндра и к появлению задиров.

Еще большее тепловое расширение приводит к клину поршня, так как коэффициент трения в цилиндрах повышается. Мотор глохнет и его больше не получается завести. Иногда, после того, как мотор остыл, стартер еще может его прокрутить. Однако нормальной работы двигателя уже можно не ждать, а вести его сразу в ремонт.

Самый плохой вариант, если двигатель заглох с характерным стуком. Скорее всего, что образовался так называемый «кулак дружбы». То есть – поршень сварился с цилиндром.

Чтобы не происходило клина двигателя из-за перегрева, нужно придерживаться следующих рекомендаций:

Если будут замечены любые неполадки, связанные с системой охлаждения, следует в кратчайшие сроки их устранить. Иначе велика вероятность, что придется восстанавливать уже работу двигателя, а не охлаждающей системы. Чтобы знать, как распознать поломку двигателя и какой требуется ремонт, изучайте технические руководства по ремонту и обслуживанию автомобилей. Вполне вероятно, что ознакомившись с этими инструкциями и руководствами, вы сможете не допустить клин двигателя и другие поломки, которые могут стать большой проблемой. Удачи на дорогах!

Профилактика

Во избежание заклинивания мотора и прочих неполадок следует выполнять ряд несложных рекомендаций:

Так, большинство причин, приводящих к заклиниванию элементов двигателя можно предупредить. Это нередкая проблема, но если уделять время уходу за автомобилем и обращать внимание на нехарактерное поведение агрегата, удастся избежать многих проблем.

Полезные советы

В отличие от механических причин, многих случаев перегрева двигателя удастся избежать, если регулярно проверять уровень масла и его состояние, а также контролировать уровень охлаждающей жидкости и следить за исправностью отдельных элементов (термостат, вентилятор охлаждения, помпа и другие).

Важно понимать, что если ДВС сначала застучал, а потом заклинил, тогда такой заклинивший мотор может даже показать «кулак дружбы», что является серьезнейшей поломкой. Однако если появился стук, но водитель заглушил агрегат заранее, есть шанс избежать большого количества проблем. После остановки мотора нужно отбуксировать автомобиль для осмотра на СТО. Такие действия во многих случаях позволяют существенно снизить конечную стоимость ремонта двигателя.

Почему проворачивает вкладыши коленвала: основные причины. Что делать, если провернуло шатунный влкадыш, как правильно менять вкладыши шатунов.

Что такое “кулак дружбы” двигателя автомобиля. Почему возникает данная неисправность, основные причины, которые приводят к такой поломке. Полезные советы.

Почему возникает перегрев двигателя. Чего ожидать водителю и какие поломки могут возникнуть, если двигатель перегрелся. Что делать в случае перегрева ДВС.

Почему холодный двигатель может стучать: различные неисправности. Анализ характера стука в силовом агрегате: звонкий, металлический, приглушенный и т.д.

Что следует понимать под определением “стуканул двигатель”. Почему мотор начинает стучать. В каких случаях стук в двигателе указывает на поломку ДВС.

Наиболее распространенные причины стука двигателя: поршневой, шатунный, стук коленвала. Что делать, если двигатель неожиданно начал стучать в движении.

Почему заклинивает двигатель и как с этим бороться

Автомобилисты со стажем за время эксплуатации авто неоднократно сталкиваются с разного рода проблемами в функционировании систем и узлов. Одно из неприятнейших событий для водителя – отказ работы двигателя, который может случиться как вследствие естественного износа агрегата, так и влияния неблагоприятных факторов. Абсолютно надёжных устройств не существует, но чтобы поддерживать исправность и продлить их срок службы, необходим качественный уход. Нарушения в работе могут быть вполне закономерным явлением, например, из-за естественного старения элементов или внезапным, возникшим без видимой на то причины.
Нередки ситуации, когда исправный мотор отказывается работать вследствие заклинивания, что происходит случайно. Проблема не всегда возникает по халатности автовладельца, но от дальнейших действий напрямую зависит, светит ли агрегату капитальный ремонт. В случае, когда заклинило двигатель, важно знать, что делать, чтобы разрешить проблему с наименьшими потерями. Избежать капремонта зачастую удаётся, если водитель своевременно принял необходимые меры.

Утилизация автохлама

Делается это таким образом: после полного слива масла из двигателя, в систему вводят так называемое жидкое стекло (силикат натрия), далее машину заводят и оставляют на холостом ходу, до того момента пока двигатель самостоятельно не заглохнет, затем пытаются завести ее вновь.

Результатом будет только сломанный мотор. Весь процесс «убийства» занимает где-то от 3 до 7 минут. Благодаря чему сотрудники утилизации вполне законно отправляют автохлам под пресс на переплавку.

Источник