что делать если мотоцикл захлебывается на высоких оборотах
Что делать если мотоцикл захлебывается на высоких оборотах
Сообщение mrWOLF » 16 июл 2015, 21:01
Прежде, чем начну писать- перерыл поиск по всем возможным вариантам постановки данного вопроса, но так ничего толкового не нашел.
Преамбула- на днях решил скатать в область, что было с успехом выполнено, но. выезжая с заправки понял, что двиг начал «стрелять» задним горшком. Мотоцикл- Steed VLX 400 98г., к началу сезона не синхронил карбы, не менял воздухан и свечи, поменял масло, наката 30 000 без двух копеек со слов спидометра. Чихал при резком сбросе газа задним горшком. Отвез к нашему местному мастеру- карбы отсинхронил, почистил. Начал движение, все хорошо, едет, мощь явно добавилась, холостой ход снова скинул почти до нулей- до этого подкручивал- иначе глох на холостом.
Теперь сама проблема- начал разгонятся- мот начал дергаться, захлебываться, уже на оба горшка. При стоянке на нейтрали- добавляя газ, когда доходит до определенной отметки, двиг стреляет из обоих труб+ вырывается небольшая партия черного дыма, начинает захлебываться и глохнет, если не скинуть газ. Газ скидываю- пихло его нормально подхватывает и нормально работает. Сложность наблюдается только на высоких оборотах. Свечи: на переднем горшке черные, на заднем с красной окалиной. Воздухан: в дренаже дерьма нет, в самом коробе еще не смотрел. Сам фильтр уже не о чем- черный весь. Карбы почищены, отсинхронены, настройку болтов качества не проверял.
На что грешу: воздухан, свечи или карбы.
Как планирую проверить: снять воздухан. Другого пока не придумал.
МОЙ МОТОЦИКЛ
Вероятно, каждый мотоциклист сталкивался с неприятными случаями, когда вдруг начинает с перебоями работать двигатель или появляются рывки в трансмиссии, определить причину которых удается после длительных поисков, а иногда напрасно разобрав полмашины. Лишь накопив знания и опыт, находят и устраняют подобные неисправности без лишнего времени.
Если однажды вы заметили какую-то необычную черту в поведении давно знакомой вам машины, прежде все-го установите, при каком режиме работы это происходит. Приглядывайтесь, наблюдайте и не спешите с выводами. Дело в том, что одинаковые внешне дефекты могут быть вызваны многими, совершенно разными, порой никак не связанными, причинами. Давайте рассмотрим конкретные приведенные читателями примеры.
«Перебои в работе двигателя»
Первый случай
При нормальном движении мотор на средних оборотах работает безукоризненно, а вот при снижении их, и особенно при нажатии на рычаг тормоза, двигатель ЧЗ-350 даст сбои – работает то левый, то правый цилиндр. Увеличишь обороты – другой цилиндр рывком подключается к первому. Все это очень неприятно.
Да, нам это знакомо. Причина? Она, как правило, в том, что слабо заряжен аккумулятор – настолько, что при низких оборотах, когда генератор отключается от внешней цепи, энергии аккумулятора для работы обоих цилиндров не хватает. А тут еще вы включаете мощный дополнительный потребитель – лампу стоп-сигнала. Тотчас в одном из цилиндров – там, где условия для возникновения искры чуть хуже, свеча перестает работать.
Это свойственно многим мотоциклам, но особенно ЯВЕ-634 и ЧЗ-472, генераторы которых при 1800-2000 об/мин еще не обеспечивают достаточного заряда батареи. Значит, надо, проверив состояние генератора, реле, всей электрической цепи и самой батареи, обратить внимание на стиль вождения, не злоупотреблять низкими оборотами.
Второй случай
Мотор приемлемо работает на холостом ходу, а при движении наблюдаются странные перебои – секунду работают два цилиндра, потом один, снова два и так далее. Сняв крышку генератора, вы обнаружили, что конденсатор не закреплен винтом на корпусе, а просто лежит на нем, едва касаясь. На ходу от вибраций контакт с корпусом нарушался и соответствующий цилиндр выключался. Что ж, бывает и такое.
Вообще в системе зажигания может быть начало причин нарушений в работе мотора. Это, во-первых, как в приведенном здесь случае, плохой контакт там, где нужен хороший. Бывает, и, наоборот, возникает недопустимый контакт с «массой», когда, например, изолированный провод прерывателя касается его деталей.
При неисправной свече редко случаются продолжительные перебои, чаще такая свеча почти сразу замасливается и мотор, став «одноцилиндровым», работает уже ровно, но как маломощный. А вот при неисправных конденсаторе или катушке зажигания возможны самые разнообразные перебои, в зависимости от особенностей дефекта. Мы не случайно здесь рассматриваем двухцилиндровый мотор («Юпитер», ЯВА): он дает возможность нагляднее представить тот или иной дефект.
Если один из цилиндров время от времени самопроизвольно отключается, а когда поменяете местами катушки, дефект следует за одной из них, значит она не в порядке. Это, кстати, самый простой метод проверки свечей, конденсаторов, колпачков, проводов и т. п. Обнаружив неисправный элемент системы, лучше всего заменить его новым. Ну а в пути приходится искать другие выходы, например, ставят конденсатор от автомобильного распределителя.
Многие дефекты, связанные с пробоями изоляции (например, в катушке), удается обойти, заизолировав соответствующее место. Катушку, замыкающую на корпус, например, подвешивают так, чтобы она оказалась подальше от «массы» мотоцикла. В пути, не имея возможности проверить ее, приходится действовать наугад: дефект может быть совсем иной. Но иногда и такой подход помогает. В общем, когда дело касается электрооборудования, многих выручает простая смекалка (впрочем, как и в других случаях). Сами же дефекты электрической системы мотоцикла могут быть столь разнообразными, что пусть на нас не обижаются те, кто ждал конкретных заочных указаний, что и как в «Юпитере» или «Восходе» чинить. Даже в мастерской, изучая «живой» мотоцикл, не всегда сразу находят дефект.
Третий случай
В конце энергичного разгона или даже просто при равномерном движении с достаточно большой скоростью, иными словами, когда мотор работает с высокой мощностью, происходят рывки. На секунду-другую он может полностью остановиться, потом «подхватить», затем снова заглохнуть… Наблюдательный водитель обычно замечает, что снижение темпа движения (мощности мотора) позволяет ехать спокойно, поэтому без дальнейших приключений добирается до дома, не нужно только излишне подгонять машину.
Что же происходит? Наиболее типичная причина – ухудшение поступления топлива в поплавковую камеру карбюратора. Например, в результате засорения магистрали возле крана, у игольчатого клапана и т. п. Когда мотор работает с небольшой нагрузкой, расход топлива мал, его уровень в карбюраторе успевает поддерживаться на нужной высоте и мотоциклист может даже не знать, что магистраль засорена. А при работе с полным газом расход резко увеличивается, уровень в поплавковой камере начинает падать, пока смесь, обедняясь, не перестанет вообще воспламеняться, – обычно в этот момент в карбюраторе сухо. Мотор глохнет. Если, как обычно бывает, выжать сцепление, а через несколько секунд снова включить, мотор может ненадолго заработать, потому что в карбюратор натечет немного бензина. Затем картина повторится. Перед тем, как полностью остановиться, мотор в этом случае работает неустойчиво, рывками, мотоцикл на ходу неприятно прыгает.
Что тут делать, думается, ясно – очистить магистраль от грязи. Но вот бывает странность: грязи-то нет! Оказывается, не редкость и такое. Вы забыли, что бензин из бака не пойдет, если сверху, через вентиляционное отверстие пробки, не поступает воздух. Значит, следите и за тем, чтобы это маленькое, но важное отверстие оставалось чистым.
Весьма похожая картина бывает и тогда, когда в карбюраторе перед главным жиклером оказалась, на языке мотолюбителей, «рыба», то есть крупная соринка. Всплывая и опускаясь, она часто действует как заправский клапан, то открывая, то закрывая отверстие жиклера. Надо помнить, что иногда такая «рыба» образуется из воды, оказавшейся в карбюраторе после стоянки под дождем или попавшей туда иными путями (например, сконденсировавшейся при колебаниях температуры).
Несколько иной вид перебоев в работе мотора вызывает другая неисправность топливной системы – нарушение поступления к мотору чистого и в нужном количестве воздуха. Тут уж смесь может обогащаться настолько, что отказывается воспламеняться от искры. А раз и состав смеси не совсем постоянен из-за колебаний струи воздуха, и мощность искры колеблется, и газообмен в цилиндре нарушается – он работает через такт. Мотор, как говорят, «двоит», издавая «жесткий» звук. Иногда это сопровождается детонационными стуками. Одновременно наблюдается обильное дымление (у двухтактного мотора дым становится почти белым вследствие избытка масла), резко растет расход бензина, а мощности почти нет.
Если такие перебои возникли внезапно, на ходу, хотя за секунду до того мотор работал прекрасно, чаще всего надо искать лишь тряпку, которую из-за вашей небрежности засосал воздухоочиститель. С этим сталкиваются едва ли не все начинающие – любят хранить тряпки под седлом, где размещается воздушный фильтр.
Реже бывает другое – двигатель работает с перебоями, а карбюратор буквально залит бензином, под ним лужа. Тут чаще всего виноват либо сор, почему-то оказавшийся в игольчатом клапане поплавковой камеры (например, из-за отсутствия или неисправности фильтра), либо чрезмерный износ самого клапана, когда игла неплотно закрывает отверстие. Встречается иногда и повреждение поплавка – пробои, трещина по пайке и т. п. Он тонет, и топливо течет без ограничения. В этих случаях мотор обычно после перебоев глохнет совсем, так как смесь становится чрезмерно богатой и не воспламеняется.
Если так случится, немедленно закройте кран. Известно немало случаев, когда избыток топлива не столько вытекает наружу через дренажное отверстие поплавковой камеры, сколько, затопив карбюратор, уходит в двигатель. После этого мотор не то что пустить, а порой и провернуть кик-стартером не удается. По этой же причине никогда не оставляйте кран открытым на стоянке.
Заканчивая разговор о системе питания, остается высказать надежду, что большинство владельцев машин с бумажным воздухофильтром («Минск», ИЖ-ПС, ЯВА и др.) знает: бумажный элемент ничем нельзя смачивать, а тем паче маслом, как все-таки иной раз делают.
«Рывки в трансмиссии мотоцикла»
Первый случай
При разгоне мотоцикла на всех передачах, но в первую очередь на низших, возникают рывки, сопровождаемые характерным треском в двигателе или в задней цепной пере-даче (второе гораздо чаще). Видимо, моторная или задняя цепи сильно изношены. Если речь идет о моторной, то без ее замены (с одновременной заменой ведущей звездочки, а иногда и барабана муфты сцепления) не обойтись, ведь этот механизм никаких регулировочных элементов не имеет.
Задняя цепная передача – регулируемая. Если цель еще не пришла в негодность, а просто слабо натянута, достаточно ее соответственно натянуть. Но не спешите браться за ключи, минутку подумайте. Чаще всего не случайно то, что цепь перескакивает через зубья звездочки не по всей своей длине, а каким-то участком. Причина обычно в том, что она изнашивается неравномерно (см. рисунок), иногда крайне неравномерно. Одни звенья сохраняются лучше, другие хуже, и, если цепь старая, в ней нередко можно увидеть втулки со сквозным износом стенок, стертые наполовину пальцы, участки без роликов и т. п. Разумеется, такую цепь меняют, когда под рукой есть новая. А как поступает мототурист, обнаружив (к своему стыду!) такую цепь в тысяче километров от дома?
Тут, как показывает опыт, можно поступить так. Прежде всего заботятся о том, чтобы цепь могла работать более равномерно, без особых рывков. Значит, между сильно изношенными и малоизношенными участками не должно остаться существенной разницы. Как это сделать? Цепь снимают и, набравшись терпения, методично переклепывают, стараясь так комплектовать звенья, чтобы в сильно изношенные втулки попали хорошие пальцы и наоборот. Ра-бота кропотливая, но она позволяет добиться того, что цепь на ходу уже не рвет зубья звездочек каким-то участком. Далее, если нет части роликов, стараются и эти «дырки» распределить равномернее, так, чтобы не было рядом двух или больше, иначе в этом месте начнут раскалываться от перегрузки соседние ролики. Если всего этого не делать, во многих случаях не удается более или менее приемлемо натянуть цепь – в каком-то месте она будет ослаблена до предела, а в другом натянута так, что может лопнуть при полном ходе подвески колеса.
И последнее, что в таких аварийных случаях делают, – удаляют два звена, это когда цепь натягивать нечем – не хватает регулировочных возможностей.
Затем, как и при регулировке исправной цепи, поступают следующим образом. На ощупь находят такое ее положение, при котором провисание минимально, и лишь в этом положении, если необходимо, натягивают в соответствии с инструкцией. Несоблюдение этого простого правила обычно заканчивается либо быстрым износом силовой передачи, либо даже обрывом цепи на неровной дороге, когда она натянется сверх допустимого.
Второй случай
При движении на подъем или при разгоне мотоцикла возникают рывки, сопровождающиеся стуком в коробке передач. Происходит это обычно на одной из передач, другие при этом могут работать нормально. Иной раз наблюдательные мотоциклисты отмечали, что вначале стук возникал, лишь когда мотор еще не прогрелся, а после пропадал. Это признаки крайне неприятной «болезни» коробки передач.
Дело в том, что для осуществления той или иной передачи в разных конструкциях коробок происходит зацепление (соединение в единый вращающийся блок) двух соседних шестерен или шестерни с валом то ли посредством торцевых выступов – кулачков, то ли шлицев вала и шестерни. Независимо от конструкции причина здесь одна – износ (округление, скалывание, смятие и т. п.) кромок у кулачков или шлицев. В некоторых коробках осевой ход шестерни для включения передачи измеряется всего 3-4 миллиметрами, и если кромки скруглены, то зацепление шестерен становится ненадежным. Когда в результате износа на кулачках появляется уже первый, малозаметный скос, они еще могут какое-то время работать, если достаточны силы трения, удерживающие блок в сцепленном состоянии. Горячее, более жидкое масло обеспечивает более высокое трение, а на холодном, густом скошенные кулачки уже скользят, и детали, преодолевая жесткость вилки переключения передач, разъединяются. Возникает звук, похожий на издаваемый трещоткой и не сулящий ничего хорошего.
Кто виноват? Иногда завод-изготовитель. А часто и сам владелец машины. Неумелое, грубое переключение передач – не новость. Разрегулированная муфта сцепления тоже.
Ездить с такой коробкой нельзя, необходим экстренный ремонт. Эта работа – одна из наиболее сложных на известных у нас двухтактных мотоциклах, поскольку, чтобы проникнуть в коробку, приходится разбирать весь двигатель.
В чем заключается ремонт? Есть умельцы, способные восстанавливать поврежденные детали. Но не о них речь. Большинству мотолюбителей эти меры недоступны. Поэтому поврежденные детали заменяют новыми и одновременно тщательно проверяют и регулируют коробку.
В заключение надо сказать еще об одном явлении. Хотя конструкторы тщательно рассчитывают и испытывают мотоцикл, возможны ситуации, когда вы обнаружите колебания его с быстро нарастающей амплитудой. Не испытывайте мотор и его системы на прочность, а срочно измените режим движения, то есть прибавьте или убавьте газ или включите другую передачу. А в дальнейшем просто избегайте такого режима.
Мы рассмотрели здесь только основные, наиболее часто встречающиеся причины, вызывающие перебои и рывки мотоцикла. В практике встречаются и такие, над поиском которых приходится поломать голову. Они-то и создают тот бесценный багаж, который называется опытом.
Журнал «За рулём» Автор: Э. Коноп
Перебои и рывки в роботе мотоцикла: что делать: 3 комментария
почему у меня передний тормозными колодки провод дергаеться и второй тоже почему дергаеться
Что делать если мотоцикл захлебывается на высоких оборотах
Привет, народ! У друга проблема с мотоциклом при разгоне, если кто может, помогите советом. Вот цитата с форума.
Мотоцикл Yamaha R1 2003 года. После разгона до 6500 (ровно до 6500) об\мин начинает чувствоваться сильные и частые провалы в тяге. Такое чувство, что мотоцикл захлебывается (по ощущениям можно сравнить с забитыми карбами).
При равномерном открытии ручки газа ощущаются такие резкие скачки — набирает, потом захлебывается, потом снова схватывает набирает и снова захлебывается. Так где-то раз в секунду. Такое же можно ощутить, если ручку газа резко открывать и резко отпускать. Причем если разогнаться до скорости больше 6500 об/мин и отпустить газ, то мотоцикл едет ровно и равномерно. То есть, проблема чувствуется именно при открытом газе. Чем больше набираешь оборотов, тем больше скачки. Один раз попробовал разогнаться где-то до 250 км./ч, при этом открыл газ на всю, и почувствовал один очень сильный провал такой, что меня чуть не отбросило вперед. При этом стрелка тахометра прыгает как бешеная примерно на 1000 об/мин. В момент, когда я набираю 6500 об/мин я чувствую, как под ногами что-то перещелкивается, и как раз после этого начинается проблема. Возможно это самовнушение, но что-то было похожее на щелчок. Именно на уровне 6500 оборотов. Проблема наблюдается на любой передаче. Пробовал разгоняться начиная со 2й передачи. Само-диагностика по приборке ошибок не выявила.
Самое интересное, что проблема возникла сразу же после случая, когда двигатель заглох на первой передаче (отпустил сцепление думая что на нейтрали. Да, и такое бывает.) Раньше проблемы не возникало.
Друг говорит проблема возможна в EXUP в работе мощностного клапана в выхлопной трубе. Возможно в топливном фильтре, но вряд ли, т.к. скачки наблюдаются именно на определенном уровне оборотов. Но все равно его буду чистить.
Я записал небольшое видео где более-менее видна стрелка тахометра с данной проблемой. Может будет полезно. Если потребуется, могу выехать, еще раз записать видео, получше.
Видео: yadi.sk/i/RnKYREXc3JcaFx (лучше скачать для хорошего качества)
Подскажите, ребят. Что может быть? Куда копать?
Ответы ( 6 )
У меня вчера нашли проблему с тросиком exup. При сбросе газа слышал щелчок-одинарный. Завтра тросики заменю-проверю из за него ли.
При резком открытии газа мотоцикл тупит,не набирает обороты.
Привет всем. Таже проблема. При откытии газа начал тупить. Поменял воздушник- стало немного легче но всёравно тупит и пересасывает. Может есть у кого-то схема Сейбрского карба. Хочу почистить. И раскажите пожалуйста про регулировку подробнее. Хочется всё сделать самому чтобы знать что и как, но в тоже время не хочется навредить. За ранее спасибо.
Тел. +7 926 085 7970
Без фильтра он ехать тоже не будет.
Без фильтра он ехать тоже не будет.
Почему? Воздух-то будет поступать.
Без фильтра он ехать тоже не будет.
Тел. +7 926 085 7970
Без фильтра он ехать тоже не будет.
Почему? Воздух-то будет поступать.
Не будет необходимого разряжения на впуске. До 1\3 газа будет передвигаться, а дальше совсем затупит.
Без фильтра он ехать тоже не будет.
Почему? Воздух-то будет поступать.
Не будет необходимого разряжения на впуске. До 1\3 газа будет передвигаться, а дальше совсем затупит.
Простите, но это фантастика.
да не, всё правильно, так бывает довольно часто. но только беднит не чуть-чуть, а беднит адски.
и надо разделять: провалы из-за перелива или провалы из-за нехватки топлива. а это по свечкам видно и по температуре выхлопа.
но просто так перелива не случается, если только пакет во впуск не засосало. скорее жиклёры перестают работать и бенз не пропускают. или с мембранами проблемы.
Хм. Не думал, что воздушник создаёт такое сопротивление подачи воздуха. Т.е., если, допустим, ставить вместо обычного фильтра нулевик, работа карбюратора изменится очень ощутимо? Понятно, что его придётся перенастраивать, но всё-таки, прирост будет явно заметен? Просто катался пару раз по гаражам без фильтра, не заметил разницы.
Без фильтра он ехать тоже не будет.
Почему? Воздух-то будет поступать.
Не будет необходимого разряжения на впуске. До 1\3 газа будет передвигаться, а дальше совсем затупит.
Что делать если мотоцикл захлебывается на высоких оборотах
Добрый день, товарищи.
Недавно сделал аварию на своём ёбре. По льду пролетел метров 10. Завалился на бок. Поцарапалась ручка газа и двигатель начинает задыхаться при резких оборотах. Если давать обороты постепенно — все нормально. Едет. Но, когда хочу газануть — двигатель на грани заглохнуть. Так же и на нейтрали. Если резко дать обороты — начинает задыхаться.
При падении завалился на правый бок. Где свеча. В карбюраторе немного открутил шуруп, слил бензина. Думал может чего засорилось, но нет. Не помогло. Возможно ли, что залил свечу или проблема в чем-то другом? Может кто сталкивался с такой проблемой.
Сразу говорю — я недобайкер. Управляю мотоциклом месяца 3. Особо не разбираюсь, но стараюсь понять как все там устроены.
Благодарствую за любую оказанную помощь.
Вот видео фильтра и то как работает карбюратор.
В итоге разобрал я карб по мануалу. Сначала выравнял камеру, чтобы параллельно отметке карба был, так бензин повалил вовсю ) Пересобрал его. Камеру так настроил, чтобы поплавок закрывал раньше иглу.
Глохнуть начал на холостых оборотах. Болт качества жидкости был выкручен почти на полную (прежний владелец молодец), сделал сначала 1,5. Но из-за холода почитал, что нужно больше. Поставил 2.5. Иглу приподнял на 1 деление вверх. На холостых уже так не глохнет, нашел так называемый дзен. Если хорошо не прогресть заглохнет, а так держится на 1500 оборотах при прогретов движке.
Карб прочистил полностью, жиклеры продул и грязь собравшуюся в отсеке для слива тоже вычистил. Мот перестал захлебываться и валит сотку без провалов.
Вообщем в итоге сам все сделал 🙂 На сервис надежды нет никакой, боюсь даже относить куда-то его. Цепь менял, так мне криво колеса закрепили. Через два дня увидел что слева на 2й отметке, а справа на 3й. Цепь из-за этого шумела при переключении скоростей и сбросе газа. Вот и доверяй потом мастерам )