что делать если не держат колки на скрипке не
Что делать если не держат колки на скрипке не
Посмотрел скрипку товарища, немец, на ней занимается его дочь. На грифе нет никакого седла. Девушка оказывается знает про седло грифа. Говорит, что на прямом грифе ей играть намного лучше, потому седло убирали в Питере. Кстати это уже не первый раз слышу, что переделывают гриф в прямую линию.
Может тогда взять не наждачку, а камень для заточки ножей? Я уже на него посматривала, но не решилась. Буду пилить дальше.
по поводу любого магазина. Со мной в Нью-Хемпшире учился один китаец из Малайзии. Так вот, он рассказывал, что там, если у струнников ломается подставка или падает душка, то, имеющие хорошие инструменты, посылают их почтой в Австралию, а ученики просто покупают новые, так дешевле.
если вы совсем не можете ждать, поставьте временно виолончельную струну До в два слоя. Сколько-то она простоит, пока не придёт нормальная подвязка. В крайнем случае можно временно поставить толстую канцелярскую скрепку или женскую шпильку. Тут главное не сломать подгриф, закручивая концы и не поцарапать этими концами деку.
Ну современную петлю можно купить практически в любом муз.магазине (чёрная,с резьбой на двух концах).Сложнее будет правильно вычислить расстояние от отрыва струны до пуговицы+учитывайте то,что петля тянется где-то первые 2-4 дня. А как правильно вычислить расстояние (если я не ошибаюсь оно зависит от размера инструмента и т.д.) надеюсь подскажут мастера с опытом. Кстати мне самому это интересно. Подскажите пожалуйста.:roll:
Вот здесь мы обсуждаем эту проблему: Длина струны за подставкой (http://www.forumklassika.ru/entry.php?b=2871)
приветствую участников форума! Уважаемые мастера, подскажите где берете волос для смычков? интересует хороший волос. и в плане качества и чтоб связка не слишком тонкая была. А то недавно поменяла волос, но боюсь что надолго его не хватит, лента совсем тонкая, а другой в магазине не было 🙁
Объедините два пучка из магазина. Волос в пучке должно быть не меньше 150 штук, но не больше 200.
6432064320
Например, вот. «Лучшее» не записала, но и то, что здесь слышно. Вопрос был о том, что такое может быть со скрипкой, что двойные звучат таким образом? А интонация в порядке? Сегодня девочка получила пятёрку. Это нормально?
Нужен хороший волос, смычок и этот оставить можно, если он устраивает.
Смычок немного тяжеловат для меня. К тому же у нас проще новый смычок купить (конечно, тоже китайский), чем вставить такой же китайский волос:-(
Этот гриф ломался несколько раз. Хочу склеить его раз и навсегда.6541165412 Если я воспользуюсь эпоксидной смолой и тонким порошком чёрного дерева, это будет нормально? (Он хорошо вымыт, пыль удалю кистью).
я когда-то склеивал гитарный гриф (уже не помню чем, каким-то продуктом Ponal, где было написано «особо прочный» или «особо стойкий к воде»). держит до сих пор. а скрипичный гриф, который под напряжением даже не находится, держал бы тем более.
но я бы клеить этот, что на фото, не стал. почему новый не изготовить? гриф страдивари?
из статьи «FITTING A FINE BRIDGE
TO A PROFESSIONAL QUALITY INSTRUMENT
By Lars Kirmser» http://www.zaretandsonsviolins.com/repairingyourinstrument.html65780
Спасибо, ребята! Теперь картина с подставками начинает проясняться.
знаю музыканта, у него подставка из обыкновенной березы, ему её делал опытный резчик, до этого он резал из клена, предложил сам, припасовал на готовом инструменте, тщательно и скурпулезно, прошло пять лет, всё в норме, звук так же хорош как был и при кленовой подставке. музыкант доволен
Кто-то хотел повеселиться? Можете смеяться (вопрос о склейке грифа эпоксидкой задавался неспроста) : один раз в несколько лет звёзды располагаются так, что эпоксидка не твердеет.
И тогда уже возникает вопрос: чем её отмыть.
Всё же, наверно, нужен «виолончельный Айболит».
Посоветуйте, пожалуйста, как вклеить клин в виолончельный клоц с помощью подручных средств.
Всё же, наверно, нужен «виолончельный Айболит». Скрипичный мастер работает со всеми смычковыми инструментами.
Посоветуйте, пожалуйста, как вклеить клин в виолончельный клоц с помощью подручных средств.
какой клоц, какой клин и для чего?
Подробнее о проблеме.
Хотел бы задать еще один вопрос, а вот если колки отпускаются прямо на глазах, т.е в принципе настроить поиграть хотя бы на минуту не получается, вылечится ли это дело покупкой новых колков? Или же проблема в ином?
Если колки деревянные то для начала их надо просто протереть чистой влажной тряпкой.
Подгонка скрипичных колков
ЭНДРЮ ФИННИГАН объясняет, как решить одну из самых сложных задач при изготовлении скрипки
Одной из самых сложных задач, которые возникают в процессе изготовления скрипки, является подгонка скрипичных колков. Плохо установленные колки могут не только сделать невозможной настройку струн, но и испортить внешний вид отлично сделанного инструмента. Я большой приверженец инструментов, в которых особое внимание уделяется гармоничности текстур и форм, которые присущи классическим моделям скрипок и изготовление должно быть безупречным. Ниже я продемонстрирую инструменты и приведу методы, которые я использую для осуществления успешной установки колков на скрипку.
Для установки колков необходимо иметь развертку и инструмент для строгания колков; остальные инструменты и шаблоны, которые понадобятся, можно будет быстро сделать самому. В зависимости от конусности выбор развертки для скрипок и альтов включает два основных типа: 1:20 и 1:30 (у развертки для виолончели конусность 1:25). При работе обеими этими развертками есть свои преимущества и недостатки. Развертка 1:20 не изнашивается так быстро, как более узкая развертка 1:30, но может иногда выскальзывать при больших перепадах температуры и уровня влажности. Инструмент для строгания необходим для уменьшения их диаметра. Мне и до сих пор кажется, что этот инструмент лучше всего сделать самому. Несмотря на то, что он будет срезать меньше, чем большинство таких инструментов доступных на рынке, он будет поддерживать колок более эффективно, чем регулируемые модели, что поможет сберечь округлость колков. Благодаря соскабливанию можно срезать все лишнее даже с твердых пород дерева.
Чтобы разметить расположение колков на колковой коробке я делаю бумажные шаблоны, перерисовывая контур прямо с завитка (красная линия на диаграмме). Далее я рисую линию, которая обозначает внутреннюю часть колковой коробки (серая пунктирная линия). Первым я разметил расположение колка Соль, который должен быть расположен в центре колковой коробки и приблизительно на расстоянии 12-14 мм от задней части порожка. От колка Соль я нарисовал арку с радиусом 51-55 мм (синяя арка на диаграмме). Такое расстояние продиктовано длиной колковой коробки. Колок Ля расположен на этой кривой немного выше средины колковой коробки. Очень важно, чтобы колок Ля не был расположен очень близко к верхнему краю колоковой коробки, иначе может образоваться трещина. Необходимо оставить достаточно места от расположения колка Ля до конца колковой коробки, чтобы струна Ля полностью входила в паз.
Следующей я провел линию от колка Ля до крайней точки колковой коробки (зеленая линия на диаграмме). Два остальных колка размечены арками приблизительно 14 мм от колков Соль и Ля (две синие арки на диаграмме). Колки Ре и Ми расположены на этих арках на расстоянии 0,5 мм и 1 мм соответственно от зеленой линии. Если колковая коробка слишком короткая, можете сделать расстояние между колками Ре и Ми, и колками Соль и Ля меньше, чем 14 мм, чтобы оставить больший зазор для руки при настройке струн. Совершенно необходимо сделать полный шаблон колковой коробки, включая и внутренние размеры, чтобы убедиться, что при таком расположении колков не придется срезать материал со дна колковой коробки.
Перед строганием я делаю надрез под бортиком каждого колка, чтобы он не отломился. Я вставляю лезвие в инструмент для изготовления колков. Если лезвие острое, и Вы поставили его в правильное положение, то будут получаться длинные обрезки. Если стержни колков натереть сухим мылом, то их будет легче проворачивать.
После этого необходимо отшлифовать стержни колков, обмотав каждый из них в полоску наждачной бумаги и проворачивая в ней колки, постепенно используя наждачную бумагу с меньшей зернистостью, пока стержень не станет таким же гладким, как и головка колка.
Потом необходимо поместить шаблон на колковою коробку и перенести расположение каждого будущего отверстия, и затем, убрав шаблон, углубить отметки. Очень важно приложить шаблон в таком же положении с обеих сторон.
Если закрепить дрель в небольших верстачных тисках, то можно будет сверлить одной рукой, а другой держать скрипку. Я начинаю со сверла диаметром 1.5 мм, делая несколько вращений в обратную сторону, перед тем как просверлить стенку колковой коробки, так как это помогает предотвратить образование трещин. Затем постепенно по 0,5 мм за раз увеличиваю диаметр отверстий, пока они не станут достаточно большими для развертки.
В первую очередь необходимо установить колок Соль, который можно будет использовать как пример для установки остальных колков. Вставив развертку в отверстие и сделав несколько срезов, прикладываем две линейки, соединенные под углом 90 градусов, по линии, начерченной по центру грифа, чтобы проверить перпендикулярность развертки. Подобным образом, перпендикулярность с конца завитка можно проверить, сравнивая край задней части инструмента с разверткой. Такой способ можно использовать при установке колков на новые инструменты, завиток и гриф которых, как правило, расположены перпендикулярно. На старых инструментах (работать с которыми необходимо с особой осторожностью, чтобы надежно установить колки, не удаляя при этом исходный материал колковой коробки) завитки не всегда расположены перпендикулярно по отношению к грифу и корпусу скрипки. В таких случаях можно установить колки относительно направления завитка. Окончательное расстояние между стенкой колковой коробки и нижней частью бортика колка должно быть 12 мм. Когда бортик находится на несколько миллиметров дальше указанного расстояния, я начинаю подгонку колка к отверстию, проворачивая намыленный колок от 30 до 40 раз и потом приставляя по очереди каждую точку касания к губам; если одна из точек касания теплее другой, я ее шлифую и проверяю все сначала. Когда подгонка завершена, я продолжаю развертывание, пока не достигнуто расстояния в 12 мм.
После установки колка Соль, я берусь за колок Ля. Перпендикулярность колка Ля можно проверить по оси Соль, сравнивая их стержни. Перпендикулярность по отношению к передней части скрипки проверяется при помощи двух стальных линеек. Следующим устанавливаем Ре, проверяя правильность его установки, приложив небольшое ровное лезвие на уже установленный колок Ля и верх порожка, чтобы убедиться, что струна Ля не будет прикасаться к колку Ре. Последним устанавливаем Ми, проделывая ту же проверку по отношению к оси Ля и Ре при помощи ровного лезвия. Струна Ля должна не прикасаться не только к колку Ми, но и к струне, намотанной на него.
Я выравниваю головки колков лицевой стороной вверх, потом делаю точку чертилкой посредине стержня, где необходимо просверлить отверстие для струны. Что касается именно скрипки, я делаю отверстия на расстоянии 5 мм от внутренней поверхности стенки колковой коробки, за исключением отверстия для струны Ми, которое я делаю немного ближе, поскольку эта струна более тонкая. Я также делаю отметку, до которой необходимо будет отрезать стержни, чтобы сделать их нужной длины.
Отрезав конец каждого колка мелкозубчатой пилой, необходимо при помощи напильника отшлифовать торец стрежня так, чтобы край выступал примерно на 5 мм от внешней поверхности стенки колковой коробки. Далее снимаем фаску шириной 1.5 мм под углом 45 градусов (второй колок справа на фото) и шлифуем торец стержня напильником таким образом, чтобы он имел куполообразную форму (третий колок справа на фото). Затем необходимо отшлифовать торцы наждачной бумагой, положив ее на стол и подложив под нее лист резины, при этом постоянно меняя угол шлифовки. После использования наждачной бумаги с самой мелкой зернистостью я полирую торец с помощью бруска из древесины тополя (левый колок на фото).
Устанавливаем дрель таким же образом, как для сверления стенок колковой коробки. Для проделывания отверстий для струн используется сверло диаметром 1.5 мм. Для предотвращения образования трещин в процессе сверления колок прикладывают к небольшому деревянному бруску. Поворачивая колок относительно сверла можно регулировать направление сверления в стороны или с торца, чтобы отверстие было проделано точно посредине. Затем отверстия для струн зашлифовываются. Наконец, перед установкой смазываем колки специальной смазкой.
В реальности это не ужас, а вполне закономерное и малоопасное явление.
Те, кто хотя бы раз консультировался с настройщиком при выборе пианино, наверняка слышали следующие пугающие выражения: «подбитый строй», «забитые колки», «маленький запас строя» или «нет запаса на колках» и тому подобное. Действительно, это важный момент, а порой и самый главный, если выбирается совсем недорогой инструмент. Рассмотрим этот вопрос повнимательней.
Если по-умному, то колки – это вирбели. Но оставим столь мудреные понятия профессионалам в жарких дискуссиях, сами же разберемся в сути дела.
Итак, что такое «строй» у фортепиано? Вот он:
Вот эти самые три блока колков (как правило, в виде трех блоков, реже в виде двух), которые несложно обнаружить, всего лишь подняв верхнюю крышку пианино. На каждый из этих колков (вирбелей) закреплены и натянуты струны. Общее давление струн очень велико и исчисляется тоннами. Поэтому крайне важно, чтобы колки «держали строй». То есть, на колок закреплен верхний край струны (так же, как и на гитаре, скрипке, арфе и подобных струнных инструментах), и она натягивается посредством вращения колка по часовой стрелке при помощи специального настроечного ключа.
Сам колок вбит обычным образом в деревянную основу сквозь отверстие в чугунной раме. (Основа эта называется вирбельбанк, то есть место, куда устанавливаются вирбели). Они, колки, не вкручиваются на резьбе, как может сложиться впечатление, а именно вбиваются тяжелым молотком либо вдавливаются специальной машиной, если речь идет об изготовлении нового фортепиано на фабрике. После забивки, будь то на фабрике на новом инструменте или при ремонте на не новом, на колке оставляется так называемый «запас строя».
Это расстояние от намотки (витков) струны на колке до стенки, которой является поверхность чугунной рамы. Это расстояние от намотки (витков) струны на колке до стенки, которой является поверхность чугунной рамы.
Для чего это делается?
Пока «строй» в порядке, колок вращается при помощи настроечного ключа очень туго. Это обеспечивает что струна не будет «съезжать», то есть ее натяжение остается максимально длительным и постоянным, что обеспечивает удержание настройки фортепиано на одном нужном уровне. Это достигается за счет крайне плотной посадки колка в дереве вирбельбанка, который находится за чугунной рамой.
Но данное положение вещей, естественно, не вечное. Со временем, как правило, по истечении нескольких десятилетий, «строй» становится уже не таким крепким. Натяжение струны начинает разворачивать колок в противоположном направлении и струна «съезжает». Как следствие, нарушается настройка пианино.
Для удобства снова сравним с гитарой. Вы настраиваете гитару, подкручивая колки, которые, после того как вы нашли идеальное звучание, замирают на месте. Но представьте, если вы натянули струну посредством колка, убрали руку, а колок взял и развернулся в обратном направлении, и струна ослабла. Гитару стало настроить невозможно.
Но давление струн на сжатие в гитаре и давление в фортепиано несопоставимы по силе. В последнем, повторимся, оно исчисляется тоннами. Ну и, конечно же, в гитаре шесть, иногда семь струн, а в пианино больше двухсот.
И вот, когда колок перестает держать, как раз здесь-то нас и спасает этот самый «запас строя». Мы подбиваем колки чуть глубже в дерево, чтобы они снова смогли удерживать натяжение струн. После данной процедуры картина выглядит уже вот так:
Здесь уже запас строя меньше, явно не заводской, колки подбиты, то есть утоплены глубже. Это особенно заметно на верхнем ряду колков. Как мы видим, расстояние от намотки струны до стенки (поверхности чугунной рамы) сократилось.
Данной подбивки строя хватит на ближайшие несколько лет. Как правило, заводского запаса строя хватает на несколько таких подбивок.
Конечно, в идеале, когда строй ослабевает, нужно вообще заменить все колки на более широкие. Разница в ширине колка исчисляется буквально десятыми долями миллиметра, но этого достаточно, чтобы строй снова стал на несколько десятилетий очень крепким и надежным. Но не всегда у людей есть такая возможность, ведь данная процедура очень недешевая, да и сделать эту работу качественно сможет далеко не каждый распиаренный настройщик. А в случае с роялем настройщики часто могут сделать только хуже, там свои тонкости замены всего строя.
Да и зачем сразу бросаться в дорогостоящий ремонт, если с легкостью ослабший строй можно продлить еще на годы, и это при условии, что на фортепиано будут заниматься.
Как мы видим, данный процесс со строем абсолютно нормальный и вполне закономерный. И даже сам производитель уже на заводе делает достаточно большой «запас строя», чтобы мастера со временем смогли продлить его жизнь. Если бы «подбитый строй» или «забитые колки» являлись бы чем-то ужасным, как часто пугают настройщики, тогда зачем бы фабрики предусмотрительно оставляли этот самый «запас строя»? Именно для того, чтобы, когда будет нужно, подбить строй. В противном случае ни на одном новом инструменте этого запаса не было бы изначально. Но таких инструментов вы никогда не найдете. Запас на новых инструментах всегда очень ощутимый.
И вот тут мы приблизились к одному очень важному моменту при покупке не нового фортепиано, когда вас консультирует настройщик. Он почти всегда заявит: «Какой ужас, здесь подбитый строй! Забитые колки!».
Ужас – это он, а не колки.
К примеру, очень достойному инструменту фирмы Petrof запросто может быть лет 30-40. Как раз подходит время ослабления строя, если уже не подошло. И там самое время этот строй подбить, осадить колки, как часто говорят мастера. Можно и полностью поменять все колки, если у вас есть свободные 30-40 тысяч рублей и гарантированно хороший мастер, а не настройщик-консультант. Но можно и не менять ближайшие годы. И уж тем более не стоит этого делать, если вы хотите немного помузицировать, или ваш ребенок только начал учиться в музыкальной школе. На этот случай «подбитого строя», скорее всего, хватит с лихвой. Более того, «забитые колки» никак не портят инструмент, и их можно поменять тогда, когда запаса строя вообще не останется, ничуть при этом не причинив вреда фортепиано.
Многие (из специалистов и не очень) пакостно заявят, что это непрофессиональный подход!
Отчасти это правда. Но на любой профессиональный подход всегда нужны деньги, и не совсем малые порой. И правда то, что не всегда они у владельцев фортепиано имеются в достаточном количестве.
А еще есть Его Величество Опыт.
Автор статьи (Павлов А. Ю.) много лет был близко знаком с выдающимся фортепианным мастером современности Мельниковым Александром Александровичем. Старым мастерам всем без исключения знакомо это имя. Одних от него трясёт, другие ему кланяются.
Александр Александрович всегда заявлял о своей принципиальной позиции. Она заключалась как раз в том, что не надо с людей выжимать деньги на серьезные дорогостоящие ремонты, когда у них их нет. Ведь инструмент часто еще «можно оживить и загнать в рабочий режим». Мастер Мельников не брался ни за обычные настройки, ни за серьезные капитальные ремонты. Он делал либо сложнейшие регулировки, либо, как сам всегда заявлял, оживлял труп, который еще поживет. Сколько же владельцев фортепиано вспоминали и еще долго будут вспоминать этого замечательного человека и настоящего профессионала самыми добрыми словами. Мы – среди них. Нам, в своё время посчастливилось близко сотрудничать с Александром Александровичем. Он обслуживал и регулировал все наши инструменты, но затем возраст взял свое.
А теперь свое взяла и жизнь. Совсем недавно этого выдающегося мастера не стало. Это большая утрата для мира фортепианным мастеров. С этим удивительным человеком ушел и богатейший опыт, который, похоже, так никто и не перенял. А как работал Александр Александрович – это песня. Он говорил, что все закончит, к примеру, ровно через шесть часов, клал поблизости свои наручные часы, а дальше гнал на такой скорости, что поражались многие маститые профессионалы и выдающиеся музыканты, которые всегда были в числе его клиентов. Ровно в последние минуты по истечении времени Сан Саныч, как всегда его ласково называли мы, собирал фортепиано. Когда его спрашивали, как ему такое удается, он всегда скромно с улыбкой отвечал: опыт. И тут же добавлял, что если время не установить жестко для самого себя, то такой объем работы можно и на неделю растянуть. Светлая ему память!
Но уйдем с грустной волны, жизнь продолжается, с нами или без нас. Вернемся к «подбитым колкам».
Итак, это более чем нормальный процесс – ослабление строя, к которому так часто цепляются настройщики горе-консультанты.
Откуда же быть заводскому запасу на инструменте, которому столько лет, кто-нибудь из них задумывался? Вряд ли. Они обнаружили невероятный брак и теперь потирают руки, пока покупатель готовит деньги на замену всего строя.
Справедливости ради отметим, что порой на инструментах и более старших все же встречается заводской запас строя, и с настройкой там проблем нет. Это говорит о двух моментах: о качестве инструмента и о том, что инструмент не использовался. Как только начнет эксплуатироваться пианистом, картина быстро изменится.
Консультант важно заявит: зачем же покупать такой инструмент?
Хороший инструмент, хотя бы Petrof, – это уже очень профессионально, покупать стоит. Новый обойдется в 600-700 тысяч рублей, китайская сборка чуть дешевле, но тоже впечатляет, по качеству особенно. А не новый и не игранный от 100 до 200 тысяч в зависимости от модели. Профессиональная замена всего строя, если уже необходима – примерно 35 тысяч. Качество тех лет говорит само за себя. Качество сегодняшнего дня зачастую говорит уже сейчас так, что грустно становится. Не всегда, правда, часто новые фортепиано очень достойные. Вот и весь вывод.
Не нужно пугаться «подзабитых колков», это нормально, других вариантов у нас практически нет, если разумно решили покупать не новое фортепиано. Надо лишь все хорошо проанализировать: марка инструмента, его общее состояние, цена и сумма вложений, чтобы она была разумной, а конечная стоимость выгодной. Если же запаса на колках нет вообще, витки струн вплотную упираются в поверхность чугунной рамы, то сразу нужно брать во внимание, что строй придется менять целиком. Если вас все устраивает, берите смело! Если в инструменте была проведена качественная замена строя, это не минус, а очень большой плюс и отсутствие проблем с настройкой ближайшие десятилетия. Кстати, новые фортепиано, к сожалению, не всегда могут блеснуть таким положением вещей. Когда мы продавали новые фортепиано, мы прямо на них не раз меняли строй сразу же или в ближайший год. И такое случается не редко, но продавцы об этом всегда будут умалчивать по вполне понятным причинам.
Ситуация со строем в роялях идентична.
Желаем вам иметь в кругу своих знакомый достойного и честного мастера! Если вы играете на фортепиано, это необходимо как воздух!