Проблемы при использовании койлов (на электронных сигаретах): привкус гари и металла, неравномерный разогрев, короткие замыкания
Здоровый образ жизни – девиз современной молодежи, который становится популярнее год от года. Попав в этот замечательный тренд, многие пытаются бороться с вредными привычками, избавляясь от них напрочь либо заменяя более здоровыми. Вот и традиционные сигареты с никотином сдают позиции, уступая своим электронным заменителям.
Если совсем просто, то принцип действия вейпа таков. Внутри спирали, называемой еще койлом, находится увлажненный фитилек из ваты. Он под воздействием тока из аккумулятора нагревается, и жидкость из фитилька испаряется. Окружающий прохладный воздух превращает часть этого пара в конденсат.
Состоит электронная сигарета из двух частей: атомайзера или дрипки и блока питания. Основной элемент дрипки – койл, или иначе намотка, спираль.
Чтобы девайс удовлетворял индивидуальные запросы, а также из соображений экономии все большую популярность набирает койл-билдинг – собственноручное создание самых разнообразных спиралей. И при этом могут возникнуть проблемы.
Проблемы на спиралях и их устранение
Специалисты также не рекомендуют парить на улице при низкой температуре окружающего воздуха. Зимой, сразу по возвращению с улицы надо вейпу дать возможность «акклиматизироваться» к теплому воздуху комнаты. Еще можно сделать следующее: нажать кнопку электронной сигареты и сильно продуть ее. Также помогает избежать плевания дрипа, если снять дрипку с блока и интенсивно встряхнуть ее, держа бачком вниз.
Кстати, сейчас уже можно купить модифицированные дрипки со специальной защитой от плевания. Они, конечно, дороже обычных, но пользуются большим спросом.
Короткое замыкание.
Ситуация может возникнуть, если:
Короткие микро-замыкания на спирали легко удаляются при помощи керамического пинцета. Сначала коил разгорается до красна, затем отпускается кнопка «фаер» и делается продольное движение по намотке. Это движение снимает напряжение между витками. После прогрева еще раз протяните болты крепления к базе. Все это поможет вам добиться равномерного прогрева ваших спиралей и устранение КЗ.
Если вейп не работает, если из него вместо пара выделяется черная гарь, немедленно выключайте устройство, определяйте причину и работайте над ее устранением.
Что делать если один койл нагревается быстрее другого
Нагревательная спираль в вейпе (также ее называют койлом или намоткой) непосредственно влияет на весь процесс парения. От койла зависит, насколько горячим получится пар, равномерно ли прогреется жидкость в атомайзере, правильно ли будет осуществлена вкусопередача вейпа, сколько никотина будет выделяться из жидкости при нагреве.
Видов койлов существует более десятка. Каждый койл обладает своими уникальными характеристиками: внешним видом (существуют особенно красивые намотки, основная функция которых, к сожалению, в большей степени эстетическая, их называют арт-койлами), типом намотки, составом сплава, из которого изготовлена проволока для намотки, показателями сопротивления и т.д. И все это необходимо учитывать при выборе правильного койла для устройства.
При этом койл – самый уязвимый элемент устройства. В процессе использования койл покрывается нагаром, который образуется при нагревании жидкости в вейпе, а также из-за регулярных высокоамплитудных температурных воздействий койл быстро приходит в негодность. В этом случае осуществляется замена нагревательных элементов.
Но бывают случаи, когда устройство начинает работать неправильно, а койл еще совсем новый. В данной статье мы разберем самые распространенные проблемы с койлами, рассмотрим варианты действий для решения этих проблем, чтобы процесс парения был комфортным и доставлял вам удовольствие.
Что такое койл
Если говорить простым языком, койл – это металлическая проволока в атомайзере вейпа, которая намотана определенным образом. Внутрь койла помещается фитиль. Койл нагревается, когда пользователь активирует устройство и на металлическую проволоку попадает электрический ток.
В это же время на фитиль попадают капли жидкости для парения. Раскаленная проволока нагревает фитиль, в результате чего происходит испарение молекул жидкости с поверхности волокон фитиля.
Полученный в результате этого процесса пар вдыхает пользователь устройства. Любой вейп состоит из нагревательного элемента (который чаще называют атомайзером, именно он содержит койл), АКБ с определенной емкостью для подачи электрического тока на спираль и резервуара, где хранится жидкость для парения.
Койлы продаются в специализированных магазинах для парильщиков. По сути, койл является расходным элементом устройства, через определенное время использования койл приходит в негодность и требует замены.
Однако в последнее время все чаще вейперы делают намотки сами, просто покупая металлическую проволоку. Такое занятие называется койлбилдингом. В последнее время оно набирает все больше и больше сторонников, поскольку многие вейперы хотят полностью контролировать работу своего устройства, включая процесс испарения жидкости. А сделать это с помощью контроля над койлом проще всего.
Какие бывают койлы
Койлов на рынке огромное количество. Каждый вейпер сможет найти что-то под себя, под свои запросы и потребности. Все койлы различаются друг от друга по нескольким показателям.
Прежде всего, у койлов различные материалы изготовления. От материала, из которого сделан койл, зависит очень многое, в том числе износостойкость, срок службы койла, а также степень нагрева жидкости в устройстве.
Самые популярные сплавы для производства койлов – нержавеющая сталь (имеет отличные показатели устойчивости к переменам температур) и сплав хрома и никеля (часто такой сплав называют нихромом). У нихрома чуть хуже показатели прочности, однако, по словам опытных вейперов, именно койлы из никеля с хромом лучше всего передают вкус жидкости в процессе парения.
Койлы различаются друг от друга и по уровню сопротивления, который измеряется в омах. Сопротивление зависит от сплава металла и от толщины моножилы (проволоки), из которой койл изготовлен. Сопротивление – крайне важный показатель, который часто игнорируют начинающие вейперы. Но именно от сопротивления зависит скорость и степень нагрева проволоки. Чем ниже сопротивление, тем быстрее нагревается спираль и тем сильнее будет осуществляться испарение жидкости.
Койлы также различаются по количество витков в спирали, по плотности их прилегания друг к другу, по подходу к реализации намотки. От количества витков зависит, помимо всего прочего, сопротивление койла. Чем витков больше, чем сопротивление будет выше. Меньше витков – ниже сопротивление. Чаще всего в намотке делают от пяти до семи витков. Витки нужны, чтобы увеличить площадь поверхности, которая будет нагревать фитиль с жидкостью. В этом случае пара будет больше. И вкусовая передача вейпа будет лучше. Но опять же, как уже было сказано, растет сопротивление.
Вы должны понимать, что чем сложнее внешний вид намотки, тем больше там витков. Следовательно, тем больше площадь нагрева, что положительно скажется на вкусе пара, тем выше сопротивление, что отрицательно скажется на скорости и качестве нагрева спирали.
Для более сложных намоток требуются более мощные устройства, которые будут способны прогреть сложный койл с огромным количеством витков.
Что делать если один койл нагревается быстрее другого
-Плоскогубцы, лучше как можно меньше, как на фотке
-Пассатижи(нужны для намотки на простой койл жиг, если у вас жиг с зажимом, то не понадобятся)
-Ножницы(лучше специальные для ваты, обязательно стерильные, хотя бы после кипятка)
-Щипчики(для укладки ваты, способ укладки будет зависеть от вашей дрипки(бака), лучше на youtube.com посмотреть)
-Шестигранник или отвёртка(зависит от типа крепления само собой)
-Кусачки
Расходники
-Японская вата(хлопок,аптечную вату лучше не суйте, долго не живёт,вкус очень плохо передаёт)
-Кантал, титан, никель или чем вы там мотаете(лучше начинать своё учение с кантала, диаметр опять же подбирайте сами)
-Салфетки, на всякий пожарный
-Холодная вода
2)Промойте обязательно дрипку(бак) (после покупки обязательно разберите и на час-два настаивайте в спирте, ну или хотя бы в горячей воде, чтобы грязь и металлическая стружка обязательно вышли, всё, кроме испарителей для бака, кидаем)
4)Ставим первый койл в стойки, крепим как можно туже, я обычно креплю койл прям на жиге, это очень удобно, так как при крепеже койл расходится очень сильно, потом его тяжело поправить(особенно касается кантала меньше 0,5ого и никеля в целом(слишком мягкий металл))
5)Поправляем койлы, так чтобы обдув койла был самым хорошим(больше ничего тут не могу сказать, так как слишком много вариаций обдува, у меня нижний, поэтому фотка такового обдува будет), если понадобится, раскручиваем болты, чтобы можно было дотянуть койл до определённого места(будете сильно тянуть, при этом не раскрутив болты, можете порвать свой койл, касается также кантала меньше 0,5 и никеля, с канталом 0,5 и большим по диаметру придётся много сил использовать, чтобы поставить, но их хрен порвёшь)
6)Поставили койл, всё замечательно, возможно что 5-ый пункт вы будете повторять много раз, особенно на первое время, чтобы отцентровать всё это безобразие, после отцентровки, не забываем подтянуть болты, так как они могли немного разболтаться
Если вы уже имеете неплохой опыт по созданию койлов, то можете попробовать пропустить пункты с 4-ого по 9-ый и сразу поставить все койлы и потом только их поправлять, но не рекомендую, так как обрезать их будет очень тяжело
8)Если потребуется поправить койл, чтобы витки шли друг за дружкой, а не были смещены вверх, вниз(такое может произойти после очередного затягивания болтов), то также прогреваем спираль, берём плоскогубцы, продеваем их через койл сверху и пытаемся зажать как бы весь койл(если слишком длинный койл опять же, то продеваем с одной стороны, поправляем и тоже самое с другой стороны)
9)Койл готов, кусачками отрезаем излишки кантала, чтобы впоследствии у нас койлы друг с другом не соприкасались, снимаем койл, ставим второй и проводим все те же этапы
10)Закончили делать оставшиеся койлы, я не знаю, у вас хоть 4 штуки, хоть 5 может быть их и т.д, ставим все койлы одновременно и аккуратно их крепим, опять же лучше на койл жигах, так как даже если вы крепить их будете ровно в тех же местах, всё равно могут немного поехать, после чего ещё раз каждый из них прижмите(без прогрева)
11)А теперь самый сложный этап, мы должны поправлять все койлы так, чтобы они прогревались равномерно, для этого можно уже поставить мощность побольше, чем была(в два раза или в полтора от той минимальной, которая Вам рекомендуется, иначе вы очень долго их будете нагревать и скорее всего ваш агрегат просто сделает отсечку по времени), подождите некоторое время пока все койлы остынут(от 3 до 10 секунд) и продолжайте поправлять(не забывайте и о том, что когда Вы прикасаетесь своими плоскогубцами, то излишки тепла от койла переходят к вашему инструменту, и если Вы сразу же после поправки одного койла будете ещё раз нагревать, то даже если у Вас по идее всё правильно сделано, предыдущий поправленный койл, будет медленней нагреваться, в итоге вы будете поправлять койлы до упаду, поэтому учитывайте это и ждите, пока остынут)
Почему один койл нагревается быстрее другого
Содержание:
Проверьте наши способы устранения неполадок, чтобы узнать, можете ли вы решить свои проблемы с койлами.
1. Неправильная заправка — «сгоревший» вкус
Даже самые лучшие койлы могут испортиться, если их вовремя не заправить, или сделать это неправильно.
Сами катушки ломаются ну очень редко, однако «обожженными» бывают довольно часто. Причина номер один этому — отсутствие своевременной заправки.
Если вы не заправите свою катушку вовремя и должным образом, она мгновенно испортится. И с каждым вдохом паров вейпа вы будете чувствовать привкус гари. Этот обожженный вкус, вероятно, никогда не исчезнет, хотя вы можете попробовать промыть катушку водой, извлечь остатки е-сока, перезаправить, прежде чем пытаться использовать спираль снова.
2. Слишком большая мощность — «сгоревший» вкус
Высокое напряжение или мощность на новой катушке могут сделать ее непригодной для дальнейшего использования. Имейте в виду, что некоторые койлы не способны выдержать даже той нагрузки, которая указан на упаковке. Поэтому вам придется подвергать их еще меньшей мощности, чем рекомендует производитель.
На стандартных катушках начинайте парить с самого низкого значения, если у вас батарея с переменным напряжением, и примерно через час после вейпинга сможете довести ее до нормального уровня.
3. Частое использование — «сгоревший» вкус
Катушки могут легко сгореть в результате испарения цепи, то есть чрезмерного парения в течение определенного периода времени. Некоторые спирали попросту не предназначены для непрерывного парения, поэтому частая эксплуатация может нивелировать все удовольствие от парения, превратит процесс во вдыхание сгоревших паров.
Хотя у большинства устройств автоматическое отключение составляет 10 секунд, убедитесь, что вы выключаете устройство, когда оно не используется (например, в кармане). Очень часто вейперы «стреляют» в кармане е-девайсом, даже не подозревая об этом!
Несмотря на стремление получить побольше удовольствие от вейпа, единственным решением проблема является более длительное ожидание между затяжками. В зависимости от устройства должно хватить около 20 секунд на «отдыха» е-девайса, но может потребоваться меньше или больше времени.
4. Недостаток жидкости — «сгоревший» вкус
Жидкость должна накрывать катушку, поэтому убедитесь, что ваш резервуар заполнен. Никогда не парите при слишком низком содержании е-сока.
5. Засоренная катушка — неприятные привкусы
Чем больше содержание VG (растительного глицерина) в вашей жидкости, тем она будет гуще (вязче), а некоторые ароматизаторы содержат больше сахара и создают дополнительную вязкость.
В некоторых случаях впитывающий материал внутри катушки может не насыщаться достаточно быстро, прежде чем койл нагреется. Поэтому катушка нагревается, но внутри нее есть сухие части, которые могут полностью испортить ощущения от парения.
Если вы используете основную или стандартную катушку Ecig (т.е. катушку с минимальным сопротивлением, скажем, 1,5 Ом, так что она будет также включать койлы 1,8 Ом, 2,5 Ом и т.д.), не требуется применять жидкости с высоким VG. Эти катушки идеально подходят для смеси 70% PG / 30% VG.
PG обозначает пропиленгликоль, и он жиже, чем VG.
Хотя VG гуще, чем PG, есть и другие вещи, которые следует учитывать. Некоторые ароматизаторы в жидкости имеют высокое содержание сахара и могут вызвать горение фитиля при сильном нагревании (на самом деле это больше похоже на превращение сахара в карамель при нагревании), что имеет тот же эффект, что и горение засоренной спирали.
Здравствуй дорогой друг! Здесь пойдет речь о прожиге спирали — я расскажу зачем и как это делать. Все шаги с фотографиями!
Итак, прежде чем начать объяснение, хочется разделить прожиг свежей и «использованной» спирали. Действия почти одинаковы, однако цели у них разные.
В этой статье рассказано про
Зачем прожигать новую спираль
Как только мы установили новую намотку в дрипку — необходимо её прожечь и делается это по двум причинам:
Зачем прожигать старую спираль
Не только новые спирали необходимо прожигать. Для ленивых иили экономных прожиг старой спирали позволяет парить 2 и более недель — снимаем нагар с койлов и меняем вату.
Это существенно экономит расход проволоки.
Как прожигать спираль в электронной сигарете
Итак, теперь самое интересное. Для прожига спирали нам понадобится:
Итак, теперь по шагам сам процесс прожига спиралей в вейпе:
Как только спирали будут разжигаться равномерно, без мелких коротких замыканий, будут выставления по центру обдува и на оптимальной высоте от него — можно укладывать вату.
Любому парильщику известно, что основным элементом электронной сигареты является нагревательный элемент – спираль, койл. С момента своего появления и до сегодняшнего дня она сделала неплохую карьеру, превратившись из просто нагревательного элемента в главнейшую часть устройства для парения, и даже – особую культуру, койлбилдинг (от англ. coil – спираль, building – создание, построение).
Для начала, поговорим о двух базовых вещах, которые должен знать каждый, кто собирается мотать свои спирали самостоятельно.
Первое. Количество пара зависит от площади испарения, т.е. длины спирали. Чем она длиннее, тем, соответственно, больше пара произведет. Вкусовые же характеристики зависят от многих факторов, но для спиралей – это лишь количество жидкости, которое впитывает ваш койл. Чем больше жидкости уйдет в намотку, тем больше вкуса она выдаст. Вместительность намотки зависит от количества микрованночек для жидкости – пересечений проволоки.
Второе. Необходимо выбирать адекватную мощность для намотки. У последней есть такой иллюзорный параметр, как «тяжесть». При прочих равных условиях, чем больше металла содержится в намотке, тем больше напряжения необходимо подать. Чересчур быстрый разогрев из-за высокой мощности приведёт к тому, что, в лучшем случае, жидкость испарится сразу, и вместо вкусного пара вы получите гарь. В худшем случае – легкая намотка может лопнуть.
Теперь разберёмся в характеристиках спирали, ведь без них невозможно будет понять, о чем дальше пойдет речь.
Диаметр сечения – диаметр проволоки в сечении. Наиболее распространены диаметры от 0,05 до 0,1, для обмотки в сложных «арткойлах» и, в основном, до 0,8мм – для центральных жил.
Оправа – диаметр витка, т.е. диаметр основы, вокруг которой закладывались витки вашего койла. Самые популярные – 2,5-3мм.
Количество витков – тут, думаю, и так все понятно, но есть один нюанс. Если ножки койла смотрят в разные стороны, то количество витков будет целым. В случае, если ножки смотрят в одну сторону, последний виток будет половинным, а, значит, и общее количество витков будет выражаться целым числом с половиной – не 8, например, а 7,5.
Материал намотки. Основными материалами в вейпинге являются фехраль (он же кантал – брендовый фехраль, производимый конторой «Kanthal»), нихром и нержавеющая сталь, в основном 316. Были попытки использовать титан и никель, но эти материалы при перегреве выделяют вредные вещества, поэтому их использование возможно лишь в режиме термоконтроля.
Ну вот, с теорией покончено, можно обсудить разновидности койлов по типам намотки.
Space Coil. Это обычная проволока, намотанная с расстоянием между витками. Обладает высоким сопротивлением, легко греется, выдает мало пара и вкуса. Сейчас этот тип намотки считается устаревшим, и его практически никто не использует.
Micro Coil. В отличие от Space Coil’а, он мотается без промежутков между витками. Micro Coil завоевал популярность своей вариативностью. Позволяет получить низкое сопротивление, быстрый разогрев, много пара и, на правильном атомайзере, достаточно вкуса.
Parallel Coil, следующий этап развития микрокойла – микрокойл, намотанный из параллельно сложенной проволоки, либо двух арткойлов. Представляет из себя все то же самое, только обладает в два раза более низким сопротивлением и более тяжелым разогревом. Но главный плюс параллели состоит в том, что если вместо микро койла из толстой проволоки взять параллель из более тонкой, то при одинаковом сопротивлении, вы получите более быстрый разогрев. Например, если сравнить микрокойл из проволоки диаметром 0,8мм и параллель из двух проволок по 0,4мм, то эффективнее себя покажет параллель, ведь она будет быстрее греться и остывать.
Twisted Coil или «косичка» – классика вкусовой намотки под сигаретную затяжку. Эта намотка весьма вкусная, быстро и легко греется, обладает достаточно низким сопротивлением, а если пустить две косы в параллель, то можно получить очень необычное раскрытие вкуса жидкости, заключающееся в выходящем на первый план второстепенном вкусе, тогда как первичный наоборот, отходит. Таким образом, даже надоевшая жидкость приобретает «второе дыхание».
Clapton Coil – первый «арткойл». Он представляет из себя проволоку большего диаметра, обмотанную проволокой меньшего диаметра. Имеет большое количество микрованночек, и потому выдает куда больше вкуса, чем параллель или микрокойл. Сопротивление имеет сравнимое с микрокойлом (при условии нахождения в обмотанной жиле той же проволоки, что и в микрокойле, при таком же диаметре витка и таком же количестве витков). Все последующие типы намоток являются его вариацией.
Fused Clapton. Параллель из проволоки, обмотанная сверху, как Clapton. Является более «навалистой» и вкусной вариацией простого клэптона.
И, наконец, финальная вариация клэптона – Staggered Fused Clapton. Он представляет из себя две жилы, обмотанные, как клэптон, но с промежутками между витками обмотки, которые складываются и оплетаются проволокой, входящей в эти промежутки. Получается койл, абсолютно идентичный Fused Clapton’у, только намного вкуснее, благодаря увеличению количества микрованночек для жидкости почти в 2 раза. Существует ещё две разновидности Fused Clapton’а: Alien Fused Clapton – фьюзд клэптон, обмотанный сверху растянутой обмоткой обычного клэптона так, чтобы витки обмотки приобретали небольшой искривление, положительно влияющее на вкус и внешность, и Staple Coil – тот же самый фьюзд, только со сложенной «бутербродом» плоской проволокой.
Как видите, намотка – это чистый креатив. Проволоку можно пустить в параллель, обмотать сверху, скрутить в косичку, намотать почти как угодно, так что здесь играет роль лишь фантазия создателя, его опыт и прямые руки.
Теперь перейдем непосредственно к руководству по намотке. Начнём с намотки простого и производительного билда – Fused Clapton из 0,4 нихрома с 0,1 нихромом в обмотке.
Нам понадобятся:
• проволока,
• шуруповерт, с головкой, фиксирующей малые диаметры (меньше 0,8мм)
• кусачки
• стол, на котором будем мотать,
• отвертка диаметром 3 мм (либо с другим диаметром – это зависит от того, какой диаметр койла планируется получить),
• керамический пинцет (такие можно купить в любом вейпшопе. Благодаря керамическим кончикам, он не греется и не вызывает коротких замыканий на койле)
• крепление, например, вертлюжки для крупной рыбы, либо же специализированный станок койлбилдера (здесь по желанию, а вот для более сложных намоток без них не обойтись),
• скрепки, либо малярный скотч, для фиксации жил, если они начнут перекручиваться.
Начнем с того, что закрепим жилы в шуруповерт, на некотором расстоянии закрепим скрепку, либо же обклеим малярным скотчем. Затем просовываем проволоку меньшего диаметра между жилами…
…и делаем несколько пробных оборотов.
Если обмотка выглядит ровно, начинаем постепенно увеличивать обороты.
Проволоку для обмотки лучше не отрезать, а мотать прямо с катушки, держа ее под небольшим углом в сторону шуруповерта. В случае, если виток залез на предыдущий (такое бывает, если угол, под которым держите катушку чересчур велик), то просто переключаем шуруповерт на противоположное направление вращения и отматываем пару витков, а затем просто продолжаем процесс обмотки.
Как только обмотка доходит до скрепки или скотча, снимаем их и переносим подальше. Затем, после того, как закончили обмотку – обрезаем начало и конец заготовки,
…чтобы обмотка везде была идеально ровной…
Затем берем отвертку нужного диаметра, откручиваем болты в стойках. За пример атомайзера возьму классическую схему стоек – три стойки с раздвоенной центральной. Затем, на эту отвертку закладываем витки, не забывая, что ножки должны смотреть в одну сторону, для нашей схемы стоек.
Для того, чтобы койл получился ровно намотанным – надо взять левой рукой (для левшей – правой) отвертку, плотно поджать большим пальцем прислоненную заготовку, затем как можно ровнее заложить первый виток, после этого, не меняя положения левой руки, беремся правой за продолжение витка и, наклоняя немного к удерживающей отвертку руке, закладываем виток за витком. Смотрим, чтобы витки не залезали друг на друга, ведь тогда они буду замыкаться друг на друга и перегревать койл. Таким же образом создаем второй койл.
Можно сделать еще сколько угодно койлов, если хотите больше двух, но следует помнить, что два койла с одной стороны стоек равны двум таким же параллельным койлам, т.е. обладают в два раза более низким сопротивлением. Затем ставим их рядом и кусачками обкусываем ножки, чтобы они были равной длины. Лучше делать их не совсем короткими, чтобы не произошло короткого замыкания на стойку. После этого просовываем ножки в стойки по схеме: одна ножка койла в боковой стойке, другая – в дальней от нее части центральной стойки. После каждой просунутой ножки закручиваем болты на этой части.
Когда закончим установку, займемся центровкой. Это – обязательный процесс, так как позволяет подогнать намотку под обдув и достичь максимального вкуса и прекрасной парогенерации. Берем отвертку и просовываем ее в койл, пока не почувствуем, что широкая часть уткнулась в него. Затем мягко, но не слабо давим на койл, подгоняя его к центру атомайзера. Койлы должны быть идеально параллельны друг другу.
Затем берем мод, выставляем малую мощность для прожига (около 30-50 ватт, в зависимости от намотки. Для нашего фьюзда идеально будет около 46 ватт), чтобы, в случае хотспотов (с анг. – горячая точка, место короткого замыкания на намотке), намотка не лопнула. По этой причине нельзя прожигать намотку на механическом моде, ведь там мощность никак не регулируется. Затем, нажимая на кнопку часто, но недолго, доводим намотку до раскаленного состояния и при подаче напряжения смотрим, какая часть намотки светится ярче остальных.
Как бы «прочесываем» намотку сверху керамическим пинцетом, при необходимости поджимаем с боков. Производим все манипуляции, пока не будет достигнут одинаковый, ровного цвета, разогрев от центра к краям у обоих койлов. Если один койл греется ощутимо быстрее другого, то попробуйте посильнее затянуть болты в стойках, тогда контакт будет полным и проблема должна уйти.
Если все хорошо, то осталось только установить вату,…
…прокапать жидкостью, и намотка готова!
На этом урок по намотке койла завершен! Всем густого и вкусного!
