что делать если печь не нагревается
Печь в Вашем доме. Что делать если печь плохо нагревается
Отопительная или отопительно-варочная печь является обязательным атрибутом любого загородного дома. И неважно, живете ли Вы постоянно за городом, или приезжаете на дачу по выходным. От качественной работы печи зависит уют в доме морозной зимой. И, соответственно, настроение жильцов этого дома. И как часто настроение портится по причине плохой работы печи.
Часто приходится сталкиваться с такой ситуацией: печь только сложена, топится отлично, не дымит. Но вот печь просушили, начинаем топить, и, возникает проблема: плохо, медленно, слабо нагревается. Иногда это связано с неудачной конструкцией печи. Но часто конструкция совершенно не причем. Причиной являются прочистные дверки. С этой ситуацией мне в моей многолетней практике приходилось сталкиваться часто. Без прочистных дверок не обойтись; горизонтальные участки дымооборотов, подвороты надо чистить от сажи несколько раз в год. Но качество отечественных дверок оставляет желать лучшего. Они недостаточно плотно закрываются, что создает подсос воздуха. Холодный воздух снижает температуру газов и, сколько не топи печь, она не «хочет» нагреваться как надо.
Казалось бы, какое значение играет щель в 1 мм или менее? Однако когда печь топится, создается мощная тяга. И через такие щели за время топки могут протягиваться кубометры, и даже десятки кубометров воздуха.
Самый простой способ решения этой проблемы – уплотнить дверки глинопесчаным кладочным раствором. Но эту процедуру необходимо повторять несколько раз в год после каждой чистки печи.
Второй, более оптимальный способ решения этой проблемы заключается в использовании специального жаростойкого герметика. Этот герметик имеется в продаже в специализированных печных магазинах и используется для герметизации швов в отопительных приборах (металлические печи, каминные топки). Однако, чтобы дверка намертво не приклеилась к рамке необходимо ее смазать растительным маслом. Герметик наносится на рамку в месте соприкосновения с дверцей. Когда дверку закрываем, герметик плотно заполняет все щели и неплотности.
Ну и третий способ, это приобретение импортных финских дверок. Они закрываются плотно и исключают подсос воздуха. Правда и стоят они в несколько раз дороже, чем отечественные.
Эффективная и экономная работа любого отопительного прибора зависит также от соблюдения правил эксплуатации. Топить печь надо сухими дровами. При горении сырых дров потребляется очень много тепла на испарение влаги.
Следует регулировать подачу воздуха в топочную камеру. Цвет пламени должен быть соломенно-желтым. При недостатке воздуха пламя темно-красное. Избыток воздуха также отрицательно влияет на работу печи.
Как это ни парадоксально, но, оказывается, наличие трещин в кладке может положительно сказываться на эффективности работы и, соответственно, степени нагрева печи. Один печник рассказал мне, что деревенская старушка в начале отопительного сезона сильно нагревала печь, так, чтобы образовались трещины вкладке. Она утверждала, что при этом печь сильнее нагревается.
Все дело в том, что через трещины поступал вторичный воздух в верхнюю часть топочной камеры. Это приводило к более полному сгоранию твердых частиц, которые обычно выносятся с дымом несгоревшими. Соответственно развивалась более высокая температура. Я не рекомендую Вам, уважаемый читатель, использовать этот метод. Тем более что в настоящее время существуют конструкции печей, в которых предусмотрена подача вторичного воздуха в верхнюю часть топочной камеры. Идея подачи вторичного воздуха предложена и реализована Екатеринбургским мастером Кузнецовым И.В.
Плохой нагрев может быть связан и с конструктивными особенностями печи. В данном случае устранить причины гораздо сложнее, и здесь не обойтись без радикальных изменений в конструкции. Иногда требуется и полная переделка печи. Самый распространенный случай, это когда размер топливника слишком мал и не хватает тепла для прогрева массива печи. Иногда ситуацию можно улучшить, уменьшив число дымооборотов. Но иногда этого нельзя сделать, и приходится полностью переделывать печь.
«Болезни» печей и их лечение
Материал нашел и подготовил к публикации Григорий Лучанский
Источник: Л. Коробанов, инженер. «Болезни» печей и их лечение. «Сельский строитель» №1, 1948 г.
Каждый грамотный в своем деле печник должен уметь не только хорошо сложить новую печь, но и выправить работу старой. В этом случае печник похож на врача, вызванного к больному. По внешним признакам он должен быстро определить «болезнь» печи, понять ее причину, а затем принять нужные меры к исправлению недостатков.
Ниже указаны основные недостатки в работе печей и способы их устранения.
Дымление вечей происходит по следующим причинам:
1. Газоходы печи и ее дымовая труба забиты золой в сажей. Через специальные чистки, имеющиеся в печах, необходимо газоходы очищать не реже одного раза в сезон, а дымовые трубы два раза в сезон.
Однако полностью очистить таким способом газоходы печей от сажи невозможно. Поэтому весьма полезно протапливать печь сухими осиновыми дровами. Они горят коротким пламенем и не имеют смолистых веществ.
Газы высокой температуры, получаемые при сжигании сухих осиновых дров, проходя по дымооборотам печи, сильно прогревают слой сажи, осевшей на стенках дымоходов. Подучается возгонка смолистых веществ, которыми пропитаны отложения сажи. В результате испарения этих веществ слой сажи делается более рыхлым, сажа отслаивается от стенок и падает вниз в газосборники, откуда легко удаляется через чистки. Часть сажи в первых газоходах выгорает.
После прожига осиновыми дровами очистка газоходов печи значительно упрощается и ускоряется, так как рыхлые осаждения легко смахиваются веником. Наоборот, отложения сажи, пропитанные смолистыми веществами, весьма плотно оседают на стенках газоходов и счищать их весьма сложно.
Иногда осенью печи начинают дымить из-за гнезд, которые летом свили птицы в дымовых трубах. Поэтому с весны отверстия труб полезно закрывать сеткой.
2. Обвал кирпичей в газоходах или засор газоходов кусками раствора. Этот недостаток устраняется просмотром газоходов через чистки и удалением кирпичей и кусков раствора. Раствор обычно попадает в газоходы после перекладки печи или ремонта.
Надо следить, чтобы при кладке или ремонте газоходов излишек раствора, выступающий из швов, печник снимал, а также не затирал внутренние поверхности глиной, которая, высыхая, трескается и отваливается.
Часто бывает так, что после устранения «завала» печь начинает работать значительно хуже: не держит тепло или плохо прогревается. Это указывает, что выпадением кирпича или раствора нарушилась плотность перегородок и газы по прямому пути поступают непосредственно в дымовую трубу. Бывают случаи, когда таких «падающих» кирпичей насчитывается до десятка; их вынимают, а печь продолжают топить, не придавая этому явлению серьезного значения (лишь бы не дымила!).
Взамен выпавших кирпичей необходимо поставить новые в соответствующие места (откуда они выпали). После устранения завала необходимо тщательно заделать все трещины и неплотности в стенках газоходов и особенно около рамок вьюшек и задвижек.
3. Газоходы печи расположены ниже уровня колосниковой решетки. В этом случае большинство печей имеют плохую тягу и часто дымят. Газоходы не должны располагаться ниже колосниковой решетки, так как тогда требуется значительная сила тяги и трубу надо увеличивать в высоту.
4. Дымы от двух близрасположенных в одном этаже печей присоединены к одному дымоходу и притом на одном уровне. Печи, как правило, должны иметь самостоятельные дымоходы; для указанного же выше случая должна быть сделана в дымоходе вертикальная рассечка на высоту не менее 0,7 метра, или печи необходимо присоединить на разных уровнях по высоте (не менее 1 метра).
5. В одном помещении топятся несколько печей. В этом случае необходимо для притока воздуха открыть форточки или открыть двери в соседние помещения.
6. Подсос воздуха через неплотности (щели, трещины) в печах и дымовых трубах. Этот дефект устраняется соответствующей заделкой трещин и промазкой швов кладки.
7. Отсыревание газоходов. Бывает при значительных перерывах в работе печи или при проникании влаги из грунта через основание, не имеющее соответствующей гидроизоляции; последнее особенно относится к дымоходам от кухонных плит и пищеварных котлов, дымоходы от которых значительное расстояние проходят в полу.
В этих случаях тягу трубы усиливают путем сжигания во вьюшечной дверце или чистке у трубы cyx и x дров или стружек.
8. Высота трубы или сечение ее недостаточны. Высота дымовой трубы (считая от уровня колосниковой решетки) должна быть не менее 5 метров. Сечений трубы в свету для печей размерами в плане 0,5 кв. метра о выше надо иметь 25х12 сантиметров. Для печей меньших размеров сечение трубы может быть разным 19х12 сантиметров и 12х12 сантиметров.
При недостаточной высоте дымовой трубы ее надо нарастить, что проще всего достигается установкой дополнительного металлического патрубка с зонтом. При недостаточном сечении дымовой трубы ее необходимо переложить, увеличив сечение, или опять-таки нарастить дымовую трубу железным патрубком. Последнее мероприятие не даст, конечно, полных результатов, во все же значительно улучшат работу печи.
Часто тяга бывает плохой оттого, что дымовая труба расположена рядом или между стоящими высокими зданиями, стенами, деревьями и т.п. В этом случае трубу надо увеличить в высоту, сделав ее по крайней мере на 0,7—1 метр выше соседних зданий. Нарастить трубу можно с помощью железного патрубка.
В местах, подверженных сильному обдуванию ветрами, часто бывает «опрокидывание» тяги, т.е. временами дым от печи начинает тянуть в помещение. Чтобы бороться с этим, надо ставить на трубы дефлекторы (см. рисунок).
1. Печь прогревается по сторонам неравномерно. Этот недостаток часто наблюдается в старых печах, например, голландского типа. Выравнять прогрев стенок у таких печей весьма затруднительно. Частично этого можно достигнуть устройством, «шпуров» (отверстий) из топливника в газоходы печи, где прогрев стенок слабый. «Шпуры» делаются сечением не более 7х7 сантиметров, а затем, судя по прогреву стенок печи, уменьшаются или увеличиваются.
Вообще же при первой возможности такую печь лучше переложить заново.
2. Имеются сквозные отверстия или трещины из топливника и первого газохода непосредственно в дымовую трубу. В результате значительное количество горячих газов, минуя остальные газоходы печи, просачивается в дымовую трубу. Этот недостаток можно ликвидировать вскрытием части стенки сечи и заделкой неплотностей.
3. Печь толстостенная. В старых конструкциях бывает, что толщина стенок печи, особенно в зоне топливника, достигает 1 кирпича (25 сантиметров). Такие печи надо перекладывать с устройством толщины стенки н e более 12 сантиметров, а в зоне топливника — 13 сантиметров (полкирпича плюс футеровка на ребро). При отводе дыма в коренную трубу или канал в стене для центральных, западных и южных районов СССР вообще рекомендуется делать тонкостенные печи со стенками в l /2 кирпича (в железом футляре или с облицовкой изразцом).
Весьма прочной также получается кладка из кирпича на ребро при установке каркаса по углам печи из углового железа, заделанного концами в фундамент печи и связанного сверху поясом из полосового железа. При этом кирпичные стенки печи достаточно только оштукатурить.
4. Количество топлива, затрачиваемое на протопку печи, недостаточное. Печи должны протапливаться всегда полной порцией топлива, вне зависимости от наружной температуры воздуха. Если на улице тепло, печь лучше топить через день, но всегда нормально. При нескольких печах в помещении — в теплую погоду лучше протопить только часть печей, но зато нормальной порцией тепла.
Эгу порцию можно определить или специальным подсчетом, или же практическим путем, добиваясь такого нагрева печи, чтобы наружные ее поверхности имели максимальную температуру приблизительно 30 градусов. Перегрев участков печи свыше 80 градусов на наружной поверхности следует считать недопустимым.
1. Задвижка или вьюшка печи не закрывается плотно. Часто это происходит из-за трещин кладки в месте заделки этих приборов. Поэтому возможны такие явления, когда печи топятся с закрытыми вьюшками или задвижками.
После протопи такая печь быстро остывает, так как холодный воздух из помещения просачивается через неплотности в кладке и в дверцах по газоходам печи, отнимает тепло и уносит его в трубу.
2. Печь по теплоемкости недостаточная. В этом случае печь надо топить нормально 2 раза в сутки, а в сильные морозы и более. Если это приходится делать часто (в северных и северо-восточных районах СССР), то лучше переделать, сделав ее большей теплоемкости, для чего размеры печи безусловно прядется увеличить. Чем больше размеры печи при одинаковом внутреннем наполнении кирпичной насадкой, тем более теплоемкость печи.
Трещины происходят главным образом по следующим причинам:
а) Неравномерный прогрев отдельных участков печи. Эта неравномерность в некоторых печах бывает весьма резкая, т.е. вслед за накаленным участком печи следует чуть теплый. Этот недостаток вызывается исключительно конструкцией печи и его можно устранить лишь частичной или полной перекладкой печи. Ослабить же это вредное явление можно более легким путем, периодически промазывая трещины глиняным раствором и выравнивая прогрев стенок устройством шнуров.
б) Толстые швы кладки печи. Швы не должны быть толще 5 миллиметров в кладке стенок печи и 3 миллиметров в кладке стенок топливника. Чем толще шов, тем больше вероятность трещин даже в хороших конструкциях печей.
в) Перевязка внутренних стенок печи с наружными стенками. Этой перевязки вообще следует по возможности избегать. Особенно опасна такая перевязка в полостях печи, подверженных действию высоких температур. Необходимость в такой перевязке (через 2 ряда на 3-й) является при кладке последнего сборного канала, чтобы создать плотное сопряжение стенок канала и стенки печи, а также для вертикальных каналов печи при канальной системе разводка газов — перевязка через 3 ряда на 4-й.
г) Осадка фундамента печи. Устранить этот недостаток можно только исправлением фундамента и основания и последующей заделкой трещин в печи.
Угарность печи может быть при неплотностях в топочных и поддувальных дверках, а также при сквозных трещинах, расположенных в зоне скопления угарного газа. Обычно угар появляется при преждевременном закрывании задвижек или вьюшки, когда угли в топливнике еще имеют синие огоньки.
Неприятный запах от печи обычно бывает после того, как печь долго топится сырыми дровами. При такой топке в последних газоходах печи и в дымовой трубе осаждаются пары воды и смолы. Они пропитывают насквозь кирпичную кладку и выступают наружу в виде грязных бурых пятен, издавая неприятный запах и портя отделку (окраску и т.п.).
Этот недостаток печи устраняется протопкой печи в течение определенного периода сухими осиновыми дровами и последующей очисткой дымоходов печи и дымовой трубы от сажи.
Плохо греет печь?
Отделка камина камнем и штукатуркой.
Чистка дымохода печи.
Плохо греет печь?
Сколько я разговариваю с дачниками и всё бесполезно.
Все хотят теплоёмкие печи, но не думают о том, что для теплоёмкой печи важен отопительный режим.
Я искренне советую дачникам, тщательно обдумать нужна ли им теплоёмкая печь, возможно лучше выбрать нетеплоёмкую конструкцию.
Какие печи относятся к теплоёмким.
Теплоёмкая кирпичная отопительная печь греет между протопками, поддерживая постоянную, комфортную температуру в помещении.
Это очень удобно, протопив печь с вечера наутро хозяева просыпаются в тёплом доме.
Хорошая теплоёмкая отопительная печь или теплоёмкий камин греет дом между топками.
Тепло накапливается печью за счёт тепловой инерции.
Именно инерция не даёт печи быстро остывать, потому что накопленное тепло раздаётся медленно.
Но эта же самая инерция не даёт и быстро нагреть печь.
Пока что, в природе, нет такого материала который смог бы накапливать энергию быстро, а отдавать долго.
Возможно в лабораториях НАСА или в Роснано, что нибудь подобное и существует, но печи предмет простой и в космос не летают, поэтому здесь всё по старинке.
Для накопления тепловой энергии в корпус теплоёмкой печи нужно время.
Только при соблюдении отопительного режима теплоёмкая печь будет по нормальному работать.
Отопительный режим теплоёмкой печи – это соблюдение регулярности и длительности топки печи для наилучшего КПД (коэффициента полезного действия).
Пользователю теплоёмкой отопительной печи обязательно нужно понимать что значит отопительный режим печи и как он поддерживается.
Без соблюдения отопительного режима теплоёмкая печь не будет выдавать своих полных характеристик.
Приезжая на дачу в пятницу вечером и растапливая, вышедшую из отопительного режима, теплоёмкую печь вы получите тепло от этого прибора только к утру.
При этом длительная топка печи не улучшает результат, а только разрушает печь.
Что же такое этот отопительный режим теплоёмкой печи.
Наиболее важно для теплоёмкой печи это регулярность топки.
Достаточно одной топки дров в сутки, но каждый день и ваша печь будет постоянно горячей.
Но дачнику приехавшему в холодный дом на всю эту инерцию обычно без разницы.
Для дачника важно получить тепло как можно скорее и вот здесь начинается настоящее противостояние печи и истопника.
Чаще всего такой пользователь топит печь пока в доме не станет тепло и именно это действие и есть самая большая ошибка.
Чрезмерная длительность топки теплоёмкой печи уменьшает КПД.
При достижении на внутренней поверхности каналов печи температуры более 200% по цельсию кирпич уже не так хорошо воспринимает тепло и каждый градус повышения температуры требует всё большей энергии. Это приводит к перерасходу дров и соответственно уменьшает эффективность печи.
Слишком долгое время топки теплоёмкой печи приводит к её разрушению.
В данном случае долго не значит хорошо.
Печь испорченная длительными топками.
При перетапливании печи образуются локальные перегревы и соответственно разрушение в этих местах.
Перетоп это наиболее частая причина порчи и разрушения теплоёмких печей.
Лично я видел множество очень старых и не очень грамотно построенных печей, которые хорошо работали и выдержали испытание временем благодаря тому, что хозяева их не перетапливали.
И так же видел прекрасные новые печи испорченные перетопом.
Как улучшить работу печи чтобы печка лучше грела
Большинство владельцев частных домов с основным или резервным отоплением от обычной кирпичной печи на твердом топливе используют традиционные способы кладки по определенным проектам. И даже не догадываются о том, что существуют народные, проверенные временем и очень простые дополнительные способы увеличить КПД печи.
Однажды мне пришлось побывать в командировке в небольшом селении, расположенном в Сибири. В «гостиничном» номере размером 3х4 метра стояла кирпичная печь. Я занес две охапки дров и растопил ее.
Каково же было мое удивление, когда в достаточно холодной комнате (на улице был мороз – 30 С) уже через 10-15 минут стало тепло. А ведь дрова только начинали гореть!
Минут через 40 пришлось приоткрыть форточку, только после этого я заметил в дымоходе металлическую трубу диаметром около 200 мм, из которой шел по-настоящему горячий воздух, мгновенно нагревающий помещение.
Ни в каких схемах и предлагаемых проектах я не встречал подобные доработки. Остается лишь сожалеть о том, что народная мудрость с очень большим трудом пробивает себе дорогу к заслуженной популярности.
Но давайте уточним, что же такое КПД печи. Коэффициент полезного действия – это эффективность устройства по преобразованию и/или передаче энергии. Если применить это определение к печи, то ее КПД будет выражаться в соотношении тепла, переданного помещению, к количеству тепла, теоретически содержащемуся в топливе.
Учесть все параметры можно только теоретически и для определенного этапа топки. Так что если вам предлагается печь с указанием значения КПД, то это лишь рекламный ход.
Я предлагаю вам способы простого, но очень эффективного увеличения КПД. Предлагаю их всем, кто собрался сложить печь своими руками или пригласил печника, который не знает о подобных способах.
Способ 1. Изменение поддува
Те, у кого печь – основной и единственный источник обогрева жилых помещений, знают, что при растопке в первые 30 минут горения твердого топлива температура в комнатах продолжает падать на 2-3 градуса. Скорость падения температуры в несколько раз больше, чем охлаждение комнаты при обычном остывании печи.
Происходит это из-за того, что в момент растопки печи мы открываем трубу, и теплый воздух из помещения устремляется наружу, а его место занимает холодный воздух, который засасывается разряжением, созданном в помещении, и резко охлаждает квартиру. Скорость охлаждения комнаты или дома в целом продолжает увеличиваться.
Нагрев помещения будет происходить лишь после достаточного прогрева кладки печи, то есть с того момента, когда скорость нагрева комнаты от тепла печи станет больше скорости охлаждения помещения засасываемым холодным воздухом. Процесс подсоса холодного воздуха не прекращается весь период протапливания печи, до полного закрытия вьюшки. Именно поэтому КПД печи имеет слишком малое значение, которое может колебаться в довольно больших пределах.
Устранить этот недостаток отапливания помещения с помощью печи и увеличить эффективность нагрева воздуха можно простым приспособлением: в поддувало нужно встроить металлическую трубу с заслонкой (как у карбюратора автомобиля).
Труба будет играть роль поддувала – заборника, который обеспечивает подачу воздуха не из помещения, а из пространства подполья. Само же поддувало будет выполнять роль сборника золы и тоннеля, через который поступает воздух.
Однако, так как при таком устройстве подсос холодного воздуха происходит в подполье, а в комнате воздух остается недвижим, то в зимнее время подполье начнет остывать до минусовых температур. А холодное подполье – это не только холодный пол, но и угроза запасам продуктов, которые обычно хранятся в голбцах.
Чтобы исключить остывание подполья, можно пойти двумя путями: отделить отсек забора воздуха от общего подполья или надеть на конец трубы удлинитель с выводом забора воздуха на улицу. В качестве удлинителей могут быть использованы ПВХ или резиновые трубы диаметром 50 мм.
Для тех, у кого в пространстве под полом сохраняется повышенная температура (у меня, например, зимой в подполье +10+11С, что нежелательно для нормального хранения овощей), такой способ увеличения КПД печи принесет дополнительную пользу.
Экономию, которую можно получить от такого простого устройства, даже трудно подсчитать. Ведь КПД печи увеличивается еще и за счет резкого снижения расходов на твердое топливо.
Способ 2. Использование тепла дымохода
Всем известно, что нагретый в топке печи воздух (независимо от количества оборотов печи) на выходе из дымохода имеет достаточно высокую температуру. Происходит это потому, что в процессе топки кирпич печной кладки прогревается. Чем больше прогрев (то есть чем дольше мы топим печь), тем меньший отбор тепла производится кирпичом дымохода, тем выше температура газов на выходе из трубы и тем меньше коэффициент полезного действия печи.
Для увеличения КПД печи необходимо дополнительно использовать температуру горячих газов, идущих по дымоходу.
Для этого встройте в колено дымохода металлическую круглую или с квадратным сечением трубу диаметром 200-300 мм с небольшим наклоном к плите печи. Количество труб, которые можно встроить в колено дымохода, зависит от размеров печи, количества колен и вашего желания. Скорость нагрева помещения резко возрастет за счет высоких свойств теплопроводности металла и дополнительного отбора дымоходом их тепла и передачи его в отапливаемое помещение.
Естественно, КПД печи возрастет на количество дополнительно отобранного тепла, при котором горячие газы дымохода печи будут нагревать трубу, которая создаст движение воздуха и дополнительно увлечет за собой горячий воздух от плиты. Оба потока будут перенаправляться по трубе на другую сторону печи и, если это выход в другую комнату, то будет происходить ее быстрый и прямой нагрев.
Дело в том, что горячая труба производит нагрев воздуха, циркулирующего в помещении, не создавая разряжения, а лишь усиливая движение все более теплого воздуха.
Проверено на практике: КПД печи становится намного выше, нагрев помещения происходит быстрее, экономия топлива ощутимая. Попробуйте – не пожалеете. Одно условие: такую доработку легче встраивать во время кладки печи. Так что если вы делаете кладку печи своими руками, то свобода действий и место установки труб – в ваших руках!
А если вы примените и первое, и второе предложение на практике для уже действующей печи, то сразу заметите разницу в скорости нагрева помещения и экономии топлива до и после доработки! Гарантирую!
Как от печи получить максимум тепла?
Думаю, что каждый хочет получить от печи максимальное количество тепла при сжигании одного и того же количества дров. Я тоже не исключение. Здесь хочу поделиться, что я для этого делаю.
1. Использую сухие дрова
Вот сравните сколько энергии получается при сжигании дров разной влажности:
Влажность 50% — 9300 кДж/кг
Влажность 20% — 16300 кДж/кг
Влажность 15% — 18000кДж/кг
Здесь мы видим, что с 1 кг сухих дров можно получить в 2 раза больше энергии, чем с сырых.
Чтобы дрова хорошо просохли, нужно защитить их крышей от осадков и обеспечить сквозняк. Для этого дрова обычно сушат под навесом 1,5-2 года.
Я обычно покупаю дрова весной, в марте-апреле, складываю их под навесом, они сохнут два лета и к следующему отопительному сезону они сухие.
2. Топлю печь не более двух часов за раз.
Чем сильнее кирпич нагрелся, тем меньше он может аккумулировать теплоты уходящих газов. Чем дольше топить печь, тем больше тепла будет вылетать в трубу.
3.Топлю печь 2 раза в сутки.
За 10-12 часов после топки внутренняя поверхность кирпича уже достаточно остыла, чтобы воспринимать тепло отходящих газов, а наружная поверхность кирпича еще теплая и отдает тепло в помещение. Делал замеры температуры в топке сразу после прогорания дров — 320-360 градусов, а через 10 часов 80-90 градусов. Температура наружных стен печи при таком режиме эксплуатации в течении суток колеблется от50 до 60 градусов.
4.Подготавливаю дрова перед растопкой.
Дрова заношу с улицы сразу как протопилась печь и складываю их перед печью. Перед топкой за полчаса — час закладываю дрова в топку, чтобы они нагрелись, и затем уже разжигаю. Делаю это для того, чтобы топка максимально быстро нагрелась до температуры выше 600 градусов. Только в этом случае происходит полное сгорание дров.
Прочистную дверку нижнего горизонтального канала открыл и закрыл отверстие стеклом на герметике, чтобы иметь возможность наблюдать за огнем и дымом в этом канале. Через стекло в луче фонаря хорошо видно сколько идет дыма.
При розжиге холодных дров дым идет плотной стеной и довольно долго. Если я разжигал уже подогретые дрова, то дым был заметен только в луче фонаря и постепенно он исчезал, что говорит о более полном сгорании, ведь дым — это недогоревшие частицы.
5.Верхний розжиг
Также, наблюдая через стекло, я заметил, что при верхнем розжиге дров дыма идет значительно меньше, чем при нижнем и исчезает он быстрее. Отсюда сделал вывод, что при верхнем розжиге получается более полное сгорание.
Также при верхнем розжиге одно и то же количество дров горит примерно на полчаса дольше, чем при нижнем.
6.Подаю вторичный воздух
Для увеличения полноты сгорания подаю в топку вторичный воздух. Это делаю через съемные конфорки в варочной плите. Наблюдал через стекло, что при подаче воздуха через конфорку языки пламени длиннее, чем через поддувало. При открывании поддувальной дверки пламя уменьшается. Это вы можете увидеть на видео в конце статьи. Видимо это происходит из-за того, что поток воздуха через колосник сильно охлаждает топку.
Решил, что когда буду переделывать печь, то сделаю ее без зольника, с подовым горением и подачей вторичного воздуха. Причем подача вторичного воздуха должна быть регулируемой. Она нужна через 10-15 минут после растопки и до конца активного горения. Когда в топке угли и нет языков пламени подачу вторичного воздуха нужно закрывать. Если за время топки делается несколько закладок дров, то после каждой закладки опять нужно его открывать.
7.Делаю минимальное количество закладок за одну топку.
Желательно загрузить нужное количество дров в топку сразу, чтобы потом не подбрасывать. При подбрасывании через топочную дверку поступает большое количество комнатного воздуха, который охлаждает топку и всю печь. Если все же необходимость в добавлении дров есть, то это лучше делать когда огня уже нет, а угли еще не прогорели и светятся красным. В этом случае температура в топке быстрее поднимается до необходимой для полного сгорания дров.
8.Вовремя закрываю задвижку на трубе.
После того, как закончилась фаза активного горения дров я прикрываю задвижку. Оставляю зазор около 2 см. После того как угли полностью прогорели — закрываю. Если задвижку не закрыть, то печь значительно быстрее остывает, проверено. Пару раз забывал закрыть задвижку на ночь, к утру печь остывала до 30 градусов.