Перегрев двигателя: как избежать, что контролировать и как быть, если он все же случился
Впереди жаркие летние дни, а значит, «самочувствие» двигателя будет во многом зависеть от эффективности и исправности системы охлаждения. Какие превентивные меры можно принять, чтобы избежать неприятностей по этой части и как быть, если они все-таки случились?
Прежде всего рекомендуем почитать наш предыдущий материал по этой теме – он рассказывает про особенности и скрытые риски современных систем охлаждения. Если лень идти по ссылке, очень кратко повторим основные тезисы:
Таким образом, современный высокотехнологичный автомобиль может иметь сложную систему охлаждения, которая, впрочем, не всегда способна уследить за заданным температурным режимом термонагруженного мотора, что и приводит к локальному или общему перегреву. При этом дедовские методы проверки (пощупать патрубок, бросить клапан термостата в кипящую воду, подключить вентилятор напрямую и т.д.) могут сработать не всегда в силу того, что детали объединены в блоки, упрятаны глубь агрегата, в конце концов потому, что многое теперь регулируется через ЭБУ, который получает данные через датчики и отдает команды исполнительным механизмам. Но все же основы функционирования системы и ее обслуживания никто не отменял. Вот с этого и начнем.
Контроль и профилактика
Как и другие технические жидкости, антифриз имеет свой срок службы. В зависимости от состава он составляет от двух до пяти лет. И срок этот лучше на растягивать. Почему? Со временем присадки «уходят». Если продолжать эксплуатировать старую жидкость, возрастет риск развития коррозионных процессов и загрязнений в системе, что как минимум приводит к снижению ее эффективности – ухудшается теплопередача, снижается ток жидкости в «узких» местах, страдает крыльчатка помпы. Антифриз должен соответствовать предписаниям производителя и элементарно быть качественным.
Одна из наиболее распространенных неисправностей системы охлаждение – недостаточный уровень жидкости, как правило, в результате ее утечек через потерявшие целостность патрубки или негерметичные соединения. Поэтому важен периодический контроль уровня, а также визуальная проверка системы на предмет утечек.
Осматривая патрубки, важно убедиться, что они не имеют трещин и других повреждений, особенно там, где сжимаются хомутами. Также должен насторожить характерный запах антифриза, который указывает на его утечки из системы. Если этот запах чувствуется в салоне при включении «печки», значит, скоро «рванет» в районе радиатора отопителя.
Не забываем и о том, что жидкость может немного выкипать в процессе эксплуатации. В этом случае, если используется концентрат антифриза, смешанный с дистиллированной водой, доливается только последняя. При этом важно соблюдать необходимую пропорцию (как правило, она составляет 1:1), чтобы сохранить качества жидкости в условиях низких температур.
Для проверки плотности используется ареометр. Забор антифриза производится прямо из расширительного бачка. Однако необходимо учитывать, что измерение требуется производить при определенной температуре. В европейских странах и у нас плотность проверяется при +20°С, но, например, международный стандарт ASTM D1122 предполагает измерение при +15,5°С (±0,3°С). Требуемая температура, как правило, указана на шкале прибора.
Как минимум визуального контроля требует и радиатор. Отсутствие следов утечки жидкости и повреждений сот – хорошая новость, но также важно убедиться, что радиатор и пространство перед/за ним остаются чистыми. Как правило, в современных автомобилях применяется несколько радиаторов (охлаждения двигателя, кондиционера, масляный и т.д.), вместе они образуют довольно плотный «бутерброд», в котором скапливается пух и грязь. Эти загрязнения необходимо удалить, либо промывая радиаторы водой под слабым напором (сильная струя автомойки способна повредить нежные детали радиатора!), либо с помощью щетки. Если оставить как есть, эффективность системы охлаждения будет снижена, что может стать одной из причин перегрева.
Про водяной насос скажем чуть ниже, но если говорить о превентивных мерах, то помним о том, что если помпа завязана на привод ГРМ, то и менять ее стоит одновременно с ремнем и роликами, если производителем не указан иной регламент. Часто ресурс насоса оказывается ниже, чем срок службы двух комплектов привода ГРМ, а резко вышедшая из строя помпа может обернуться не только перегревом, но еще и серьезными повреждениями мотора при обрыве ремня.
Проблемы с охлаждением: возможные причины и признаки
Насос отвечает за циркуляцию жидкости в системе, поэтому, если он перестает работать, отвод тепла прекращается, что служит причиной перегрева. Самый крайний случай – резкая остановка насоса из-за заклинивания подшипника. Как раз это приводит к обрыву ремня ГРМ. Но ведь привод помпы может осуществляться и другим способом (ремнем генератора, например) – и его неисправность также может привести к снижению эффективности или остановке насоса.
Если проблема перегрева появилась после замены помпы, не спешите грешить на сам узел. Возможно, проблема – в слишком толстой прокладке, из-за которой между крыльчаткой насоса и корпусом появляется слишком большой зазор, что снижает эффективность работы. И конечно, потеря герметичности прокладки также может стать причиной утечки охлаждающей жидкости.
Может «протекать» и корпус термостата, особенно если на нем завязано много патрубков (каждое соединение с возрастом становится потенциальным местом утечки антифриза). Но все же чаще всего термостат напоминает о себе либо из-за недогрева, либо из-за перегрева двигателя – в зависимости от того, в каком положении зависнет клапан, отвечающий за выход на большой круг циркуляции охлаждающей жидкости. Соответственно холодный шланг между термостатом и радиатором при перегревающемся двигателе укажет на закрытый клапан.
Повторимся: на старых моторах с простыми системами можно диагностировать источник проблем, щупая патрубки (холодный или горячий, под давлением или нет), а также проверить работоспособность клапана термостата, опуская его в горячую воду (он должен открываться при заданных для данной модели температурах). Но современные системы намного сложнее. Например, и термостат, и помпа могут иметь электропривод и срабатывать по команде блока управления, соответственно для поиска источника проблем уже потребуется чтение ошибок и параметров.
К перегреву может привести и неработающий вентилятор радиатора. Если он электрический, то причины могут крыться в неисправном термовыключателе (из-за этого вентилятор может, наоборот, работать все время, приводя к переохлаждению мотора) либо в неработающем электромоторе вентилятора, реже – в его заклинивании из-за повреждения лопасти или попавшего между ней и корпусом постороннего предмета. Не забываем и про механический привод вентилятора от двигателя через муфту – здесь причина, как правило, кроется в выходе и строя последней. В любом случае источник проблем по этой части достаточно легко обнаружить визуально или с помощью нехитрой инструментальной проверки.
Помпа работает, жидкость циркулирует по большому кругу, вентилятор крутит, но двигатель все равно перегревается. Причины могут быть разными. Во-первых, недостаточная скорость циркуляции из-за все-таки неисправного насоса, ограниченной проходимости каналов (привет, отложения и загрязнения!). Во-вторых, из-за забитого мусором радиатора (а мы предупреждали!).
В-третьих, возможно, в системе имеются воздушные пробки, из-за которых опять же нарушается циркуляция охлаждающей жидкости (в этом случае, несмотря на перегрев, из «печки» будет идти холодный воздух). Паровые пробки возникают из-за негерметичной системы охлаждения, нарушения технологии замены или долива охлаждающей жидкости, а также из-за неисправной крышки расширительного бачка.
А это – отдельная история. За исключением совсем уж старых конструкций, система охлаждения работает с избыточным (порядка 1,1-1,4 атм) давлением. И важную роль в его поддержании на этом уровне играет как раз крышка расширительного бачка, имеющая клапан сброса давления. Если он постоянно открыт и не допускает давление выше атмосферного, двигатель будет «кипеть». Если же клапан заклинило в закрытом положении, есть риск, что повышенное давление повредит патрубки, пластиковые тройники и радиатор.
Работа пробки должна проверяться под давлением с помощью специального оборудования или самодельного приспособления (в последнем случае используется насос с манометром и старый расширительный бачок, лишние отверстия в котором глушатся). Клапан должен обеспечивать рабочее давление системы (зависит от двигателя, но это порядка тех же 1,1-1,4 атм) и открываться при его превышении.
Важно: все работы с крышкой расширительного бачка или радиатора должны проводиться на остывшем двигателе. Попытка открыть пробку, когда система находится под давлением, чревата травмами и ожогами.
Наконец, если ваш автомобиль с «автоматом», причина перегрева может быть в том, что антифриз смешивается с маслом из коробки. Как так? В ряде моделей контур системы охлаждения масла встроен в радиатор двигателя. И если по какой-либо причине трубка повреждается, происходит смешивание технических жидкостей. Видимое следствие – перегрев двигателя, заложенная мина замедленного действия – повреждение коробки. На проблему помимо повышения температуры двигателя указывает эмульсия в расширительном бачке.
Да, ее можно видеть и при пробое прокладки ГБЦ, но это лишь один из многочисленных признаков этой неприятности, которая диагностируется и по другим проявлениям (выход выхлопных газов из-под ГБЦ, «бурление» жидкости в расширительном бачке и т.д.).
Перегрев в пути – что делать?
В конце концов, с причинами перегрева можно разобраться и потом, уже в гараже или на станции, имея под руками оборудование, материалы и справочники. Для рядового автомобилиста куда актуальнее другой вопрос: что делать, если перегрев случился в пути?
Продолжить движение или вызвать эвакуатор – это будет зависеть от того, насколько сильно перегревается двигатель и по какой причине. Например, если не работает вентилятор, то обычно это приводит к перегреву лишь на небольшой скорости или работе двигателя на холостых, когда автомобиль стоит на месте. Иначе говоря, в условиях медленного городского движения. Стоит вырваться на оперативный простор, и набегающий воздух решит проблему с охлаждением радиатора и моторного отсека.
Если произошло падение уровня охлаждающей жидкости из-за ее утечки, которую можно устранить или компенсировать периодической доливкой (в крайнем случае используем обычную воду – все равно потом систему обслуживать и антифриз менять), это тоже позволит продолжить движение. Но помним о том, что открывать крышку бачка или радиатора можно, когда двигатель остыл и давление в системе упало.
Если причины перегрева непонятны, оцениваем, насколько сильно греется двигатель, можно ли этому противостоять. Чтобы обеспечить достаточную циркуляцию жидкости по системе, держим не холостые, а средние обороты двигателя. Чтобы отвести тепло, включаем на максимум «печку» и выставляем максимальную температуру. Отключаем кондиционер и все мощные электропотребители, которые можно. Не стоим на месте, а двигаемся, чтобы набегающий воздух охлаждал радиатор и моторный отсек.
Если принятые меры позволяют заметно сбить температуру, то можно дотянуть до дома (стоянки, гаража, сервиса). Если нет, температура растет и не сбивается, не мучайте мотор, глушите его и вызывайте эвакуатор.
Расширительные бачки в базе объявлений Автобизнеса
Перегрев двигателя: признаки, причины и последствия
Он нечаянно нагрянет, когда его совсем не ждешь… Делимся советами: как не вскипятить мотор и что делать, если уже увидели дым из-под капота.
В процессе работы любого двигателя внутреннего сгорания (ДВС) выделяется большое количество тепла. Чтобы не допустить перегрева, машины оснащают системой охлаждения: она держит рабочую температуру двигателя в оптимальных пределах (обычно от 85 до 105°С). Как и любая другая технически сложная часть, система охлаждения иногда дает сбои, в результате температура растет до критических значений, а это может привести к очень серьезным последствиям.
Чем грозит перегрев двигателя?
Не будем драматизировать: иногда он проходит без больших последствий. Все зависит от степени перегрева, которую можно условно разделить на три части.
Слабый перегрев. Внимательный водитель постоянно контролирует температуру охлаждающей жидкости (ОЖ). «Зависшая» в красной зоне стрелка датчика температуры — хороший повод проверить систему охлаждения, а заодно и двигатель. Ежедневный «подогрев» мотора вреден.
Средний. Пар из-под капота проблема уже серьезнее. Если такое случилось, нужно срочно остановиться, дождаться пока антифриз остынет, долить его (если есть что) и попробовать запустить ДВС. После этого лучше проверить мотор на станции обслуживания, потому что во время «кипения» он мог пострадать.
Сильный. Обычно такое случается, если мотор «закипел» из-за неисправной системы охлаждения о чем не знал водитель. Самые частые последствия перегрева двигателя звучат страшно и стоят дорого: расплавленные поршни, трещины на головке блока цилиндров, провернутые вкладыши, сломанный коленвал.
Не откладывайте визит в сервис, если силовой агрегат вдруг стал работать как прежде и больше не греется. В следующий раз он может «вскипеть» с последствиями.
Наиболее чувствительны к перегреву современные двигатели с турбонаддувом. Также «в зоне риска» тюнингованные моторы. Даже после замены программного обеспечения (а чип-тюнинг по праву относится к самому доступному и популярному варианту увеличения мощности мотора) температурный режим часто меняется и становится нестабильным.
Самые распространенные причины перегрева двигателя
Начнем с прописных истин: автомобиль и мотор в нем — предметы повышенной ответственности. Их надо регулярно обслуживать, не дожидаясь пока однажды машина встанет где-нибудь в пробке.
Низкий уровень антифриза. Банально, но многие открывают капот только зимой, чтобы залить незамерзающую жидкость, хотя следить за уровнем масла и антифриза нужно в любое время года. В системе охлаждения могут образовываться воздушные пробки, если охлаждающая жидкость постоянно на минимуме. Из-за этого мотор находится в постоянной зоне риска.
Некачественный антифриз. Тоже частая причина. Он может быть изначально плохого качества (скажем, вы залили его весной и никаких проблем до летней жары не было) или просто сильно разбавленный. Вторая причина чаще бывает у ленивых водителей, постоянно забывающих купить «охлаждайку», доливая в нее воду. От такой «жижи» в системе охлаждения проку мало и жди беды.
Забитый грязью радиатор. К сведению тех, кто не в курсе: радиаторов в автомобиле несколько. Обычно ближе к решетке установлен радиатор кондиционера, а за ним — основной, системы охлаждения. Доступ к нему затруднен и не всегда удается визуально проконтролировать состояние сот, тем более их очистить. В результате мы ездим с забитыми грязью радиаторами, процессы теплообмена нарушаются и вот вам снова риск перегрева. Популярный метод очистки струей воды под давлением результата практически не дает. Без демонтажа качественно промыть радиатор обычно не получается.
Неисправности элементов системы охлаждения. Каждый элемент выполняет свою задачу. Например, термостат переключает движение ОЖ между контурами: для быстрого прогрева двигателя пускает ее по малому контуру (через двигатель), после выхода температуры на рабочую — по основному (через радиатор). Если термостат заклинило в первом положении, жидкость может не поступать в радиатор и быстро перегреваться. Разумеется, причины перегрева ДВС могут быть и в неработающей помпе (водяном насосе), и в текущем патрубке. Иногда выходит из строя датчик температуры: на указатели вроде бы норма, а на самом деле температура высокая. Выход из строя вентилятора охлаждения радиатора обычно приводит к перегреву на малых скоростях, в дорожных заторах.
Признаки перегрева двигателя
Перегрев можно предупредить! В первую очередь меняются показания температуры ОЖ. Регулярно проверяйте положение стрелки (или цифру, если панель приборов электронная) — так вы сразу поймете, когда температура двигателя начнет повышаться. На некоторых моделях указателя нет — в этом случае при перегреве загорается сигнализатор. Какие еще признаки перегрева можно выделить?
Как предотвратить перегрев?
Прежде всего, следить за техническим состоянием транспортного средства и вовремя ездить на ТО. В неавторизованных техцентрах под техническим обслуживанием часто понимают замену моторного масла и фильтров, не уделяя внимания полноценной диагностике. В любом дилерском центре ГК FAVORIT MOTORS каждый автомобиль обязательно проверяют в соответствии с технологическими картами производителя. Специалисты не могут делать это каждый день. Поэтому вам необходимо наблюдать за уровнем ОЖ в бачке и информацией на указателе температуры жидкости. Также любые отклонения в работе двигателя (стуки, сложности с запуском и т. д.) должны стать поводом для беспокойства.
Что делать, если ДВС начал перегреваться?
Среди двух вопросов — как бороться с перегревом двигателя и почему греется двигатель — большая пропасть. Мотор может попадать в «красную зону» по множеству причин и угадать верную из них сразу наверняка не удастся, только если вы не профессиональный мастер и под автомобилем нет лужи. Решать проблемы надо по мере поступления, поэтому сначала не даем двигателю «встать колом», а потом ищем причины.
При первых признаках закипания немедленно останавливаемся на дороге. После этого проверяем уровень охлаждающей жидкости. Капот открываем осторожно — может обдать горячим паром.
Крайне нежелательно пытаться самостоятельно остудить перегретый двигатель. Были случаи, когда автовладельцы из лучших побуждений лили холодную воду прямо на ДВС — в результате головка блока цилиндров (а иногда и сам блок) трескалась, вынуждая заняться капитальным ремонтом. Наберитесь терпения и ждите — мотор остынет сам.
Когда перестанет идти пар и бурление в бачке прекратится (если оно было), нужно оценить ситуацию. Если вы не имеете опыта ремонта автомобиля, скорее всего вряд ли поймете причину перегрева двигателя. Внимательно осмотрите детали подкапотного пространства. Возможно, соскочил один из патрубков системы охлаждения или образовалась трещина в радиаторе: в этом случае под проблемным местом можно увидеть лужу. Но чаще всего никаких внешних признаков распознать не удается. В таком случае нужно долить антифриз (или на крайний случай воду) в расширительный бачок и попробовать продолжить поездку.
Как добраться до места ремонта без риска для двигателя?
Обычно перегрев происходит в жаркую погоду или в пробке. Имеет смысл подождать вечера, чтобы без проблем добраться до места ремонта своим ходом: станет прохладнее и спадет трафик. Есть несколько лайфхаков, которые увеличат ваши шансы доехать до нужной точки без перегрева двигателя.
Включите отопитель на максимум. Ваша задача — максимально отвести тепло из системы охлаждения. Печка заберет лишний жар мотора, но при этом вскипеть рискуете вы сами.
Держите минимальные обороты. Мы имеем в виду минимально возможные для нормального движения. При этом нагрузка на двигатель будет меньше — значит, меньше тепла будет выделяться при работе. На автомобилях с механической коробкой передач можно переходить на повышенную передачу раньше обычного. Машины с автоматом, как правило, имеют ручной режим: переведите в него ручку селектора и управляйте диапазонами вручную.
Есть подозрения? Давайте проверим!
Если состояние радиатора или уровень жидкости в расширительном бачке легко проверить, узнать что-то о термостате, водяном насосе, качестве антифриза обычному водителю никак не удастся. Антифриз обычно служит 5 лет, помпу в зависимости от модели меняют раз в 60 000 – 100 000 км. Более точные сроки можно узнать в ближайшем дилерском центре ГК FAVORIT MOTORS: если у вас есть подозрения, что двигатель перегревается, запишитесь на диагностику прямо сейчас. Помните, что реальный перегрев — это всегда большие расходы, которых на самом деле легко избежать.
Перегрев АКПП: симптомы и причины
Как правило, если коробка автомат находится в исправном состоянии и работает в оптимальных режимах, данный тип КПП обеспечивает значительное повышение комфорта и облегчает процесс управления транспортным средством.
При этом даже на новых автомобилях с автоматической коробкой передач владелец может столкнуться с тем, что АКПП при определенных условиях начинает переключать передачи с рывками и толчками. Также трансмиссионное масло в автомате может слишком быстро темнеть и т.д.
Достаточно часто причиной подобных сбоев является перегрев АКПП. Далее мы рассмотрим, как понять, что АКПП перегревается, причины, по которым происходит перегрев коробки автомат, а также что нужно делать в этом случае.
Перегрев коробки автомат: последствия и признаки
Итак, стразу отметим, значительное повышение температуры трансмиссионного масла в автомате обычно проявляется в виде тех или иных сбоев в работе АКПП.
Игнорирование таких симптомов может привести к сокращению ресурса самого агрегата или поломкам. Другими словами, АКПП в этом случае часто выходит из строя, после чего требуется дорогостоящий капитальный ремонт или замена коробки на контрактную.
Становится понятно, что проблемы в АКПП или ГДТ, отклонение от нормы уровня масла в автомате, снижение давления ATF, а также потеря свойств самой трансмиссионной жидкости приводят к росту температуры АКПП. В некоторых случаях масло в коробке автомат разогревается до 120 градусов и больше.
Такой нагрев является критическим, масло теряет свойства, агрегат работает со сбоями, износ коробки значительно увеличивается. Последствия перегрева АКПП проявляются в виде поломки соленоидов, фрикционных дисков, а также целого ряда других элементов коробки передач.
На приборной панели загорается чек или A/T, что указывает на проблемы с автоматической трансмиссией. Различные датчики АКПП фиксируют рост температуры, снижение давления ATF и т.д. В подобной ситуации не редкость, когда гидротрансформатор буквально синеет от сильного нагрева, оплавляется проводка АКПП, фрикционы пригорают и рассыпаются.
Нужно понимать, что в дальнейшем проблем все равно не избежать, так как постоянный перегрев, пусть и не критический, значительно сокращает ресурс фрикционов, соленоидов, может стать причиной деформаций гидроблока и т.д. Само трансмиссионное масло в условиях повышенного нагрева также быстро теряет свои свойства и сильно загрязняется. Это значит, что владелец должен постоянно проверять уровень и качество масла в АКПП.
Еще важно отмечать любые изменения в работе агрегата и сразу проводить диагностику, своевременно менять масло и фильтр АКПП в коробке автомат, использовать качественные жидкости, рекомендуемые самим изготовителем трансмиссии.
Причины перегрева АКПП
Если говорить о причинах, по которым происходит перегрев коробки автомат, среди основных можно выделить следующие:
Также сбои возможны и в работе других элементов. Например, соленоиды АКПП являются клапанами, которые позволяют направлять жидкость ATF по каналам. Если соленоид срабатывает несвоевременно, это приводит к нарушениям при подаче рабочей жидкости, которая смазывает и охлаждает детали.
Как решить проблему перегрева автоматической коробки передач
Прежде всего, если коробка перегревается, необходимо начинать с диагностики АКПП. Комплексный подход обычно позволяет быстро определить причину и выяснить, почему греется АКПП.
Часто для устранения перегрева автомата нужно чистить каналы гидроблока, менять трансмиссионную жидкость и фильтры, промывать масляный радиатор АКПП. Для очистки можно применять разные способы, начиная от использования промывок и заканчивая разборкой агрегата.
С учетом того, что многие современные АКПП в норме могут разогреваться до 100-110 градусов, допрадиатор коробки автомат опытные автовладельцы устанавливают не в случае острой необходимости, а в целях профилактики и увеличения ресурса коробки передач.
Напоследок еще раз отметим, что нагрев коробки передач также зависит от качества и свойств трансмиссионного масла. Это нужно отдельно учитывать при выборе ATF. Также не следует забывать о необходимости регулярно промывать радиатор АКПП при замене масла, а также менять масляные фильтры коробки автомат.
Почему коробка-автомат пинается, дергается АКПП при переключении передач, в автоматической коробке возникают толчки рывки и удары: основные причины.
Что такое аварийный режим АКПП. Почему коробка автомат переходит в аварийный режим: причины, по которым автомат «встает» в режим аварии, диагностика.
Пробуксовка автоматической коробки при переключении передач: основные причины, по которым пробуксовывает автомат. Диагностика коробки, устранение неполадок.
Автоматическая коробка не переключает скорости: автомобиль не движется вперед или назад, нет переключения АКПП на отдельные передачи, причины.
Дергает автоматическую коробку: основные причины рывков, пинков, ударов АКПП. Диагностика неисправностей, советы и рекомендации.
Толчок в АКПП, появление рывков при переключении передач АКПП, толчки коробки автомат на месте: основные причины подобных неисправностей автоматической КПП.
