что делать если перец жирует
9 главных ошибок при выращивании перцев: не допускайте их и всегда будете с урожаем!
К сожалению, многим не удаются крупные сладкие перцы, какие можно встретить в магазинах. Вроде и сорта подходящие – крупноплодные, толстостенные. Вроде и агротехника соблюдается, но все равно не то. В чем причина? На самом деле их немало.
Ошибка №1: выбрали не те сорта перца
Это важно знать каждому дачнику: большинство сортов перца в прохладных условиях не дадут урожая. При всем разнообразии лишь малая часть годится для выращивания в открытом грунте большинства областей Центральной России. Так какие же выбрать?
По продолжительности вегетационного периода (число дней от всходов до спелости) все сорта и гибриды перца делятся на 4 группы:
Казалось бы, даже поздние сорта вполне успеют дать урожай. Если посеять их на рассаду в начале марта, прибавить 135 дней, получится, что плоды можно срывать уже в середине июля. Как бы не так! Простая математика здесь не работает. Сроки созревания рассчитаны в оптимальных условиях развития, для теплых регионов. В прохладном климате они сильно отличаются.
Во-первых, семена частенько тормозят. При хорошем раскладе они должны прорасти через 5–7 дней, но на практике всходы порой появляются через 2–3 недели, а то и через месяц! Сбор урожая уже сдвигается к середине августа.
Во-вторых, перец очень плохо переносит пересадки – если порвутся корешки, а это неизбежно, он долго болеет. Пару недель точно будет восстанавливать силы. И вот созревание уже сместилось на конец августа.
В-третьих, культура теплолюбива. При температуре воздуха ниже +14 °С рост резко замедляется, а то и вовсе приостанавливается. Днем-то на огородах тепло, а ночью, особенно в начале и конце лета, температура может опускаться до +10…+12 °С. И если таких дней наберется еще на пару недель, урожай мы получим в середине сентября. Точнее, вряд ли мы его получим, поскольку в начале месяца уже бывают заморозки.
Так что для открытого грунта выбирайте только сверхранние и ранние перчики. лишь они могут выложиться на 100 % и успеют созреть, даже при самом плохом раскладе, к середине августа.
Среднеспелые и поздние подойдут только для теплиц.
Ошибка №2: неправильно посеяли перец
Семена перца часто рекомендуют высевать с середины февраля до 10 марта – рассаду в открытый грунт высаживают в возрасте 60 дней. как правило, когда минует угроза весенних заморозков (чтобы не возиться с укрытием), то есть в начале июня. Получается, сеять нужно в конце марта. Но мы помним, что семена могут прорастать месяц. Поэтому сроки обычно смещают на первые дни весны. Это если не мудрить с семенами. Но им можно придать ускорение.
Для начала провести ревизию. если семенам не больше 3–4 лет, они без лишних ухищрений взойдут за неделю. если они хранились дольше, их нужно стимулировать: замочить в «коктейле» из растворов гетероауксина и любого стимулятора роста: «Бутон», «Циркон», «Завязь». Он насытит семена полезными веществами и увеличит скорость прорастания, а заодно и всхожесть – без обработки наклевывается обычно 60–70 % зернышек, а с «допингом» – 90 %.
Затем семена необходимо прорастить. их заворачивают во влажную тряпочку, помещают внутрь пакета, надувают его, завязывают, кладут на разделочную доску, а доску – на батарею. как только наклюнутся корешки, семена высевают в почву.
Ошибка №3: недодали перцам тепла
Перец – культура южная, и особенно чувствительны к температуре молодые растения. Поэтому горшки с рассадой должны стоять в теплом месте. оптимально, если там будет +25…+28 °С, но зачастую из окон поддувает. крона растения вроде бы в тепле, а сам подоконник холодный, земля стылая. Это очень плохо, потому что из холодной почвы корни не могут добыть нужное количество влаги и питательных элементов, и перцы сильно отстают в росте и развитии.
То же самое и на грядках. Если по прогнозу температура ночью должна опуститься ниже +14 °С, растения лучше утеплить нетканкой. Пространство между грядками полезно накрыть черной пленкой – она аккумулирует дополнительное тепло.
Поливают перцы обязательно теплой, прогретой на солнце водой. Холодная из колонки или дачного поливного трубопровода не годится.
Ошибка №4: пикировали рассаду
Перцы очень плохо переносят пересадку. Если порвутся корешки, будут долго болеть. Все это отдаляет созревание урожая. Пикировать рассаду категорически не рекомендуется, семена сеют сразу в отдельные стаканчики. Но и в этом случае есть риск травмировать корни. Поэтому идеальный вариант – выращивать перцы в торфяных горшочках или торфяных таблетках и высаживать рассаду вместе с ними (они потом разлагаются в почве).
Ошибка №5: посадили перцы в тени
Для перцев это недопустимо, даже полутень им противопоказана. Только яркое солнышко! Перец очень светолюбив – не дадите ему нежиться под лучами, захиреет, вытянется и может отказаться цвести или повалится от ветра. Расстояние между перцами должно быть не меньше 25 см, в противном случае они будут затенять друг друга.
Ошибка №6: заглубили перцы при высадке в грунт
Если томаты при посадке советуют углубить в землю по семядоли, перец надо высаживать так же, как он рос в горшочке. Не выше, не ниже! Правило здесь такое же, как при посадке плодовых деревьев. Иначе перец долго будет сидеть в раздумьях, не прибавляя в росте.
Ошибка №7: довели перцы до стресса
Перец очень любит комфорт. Он боится холода и жары, засухи и переувлажнения. На любое отклонение реагирует одинаково – сбрасывает цветки.
Так что обеспечьте его всем необходимым. В сильную жару замульчируйте почву травой или светлыми опилками – они же помогут предотвратить переувлажнение, забирая на себя лишнюю воду. Поливайте его часто и понемногу. Идеальным вариантом будет
капельный полив.
Ошибка №8: рыхлили слишком глубоко
Перец очень любит рыхление, его желательно проводить после каждого полива (на следующий день) или хотя бы
раз в 2 недели. Но не увлекаясь – достаточно просто разбить почвенную корку. Корешки у перца расположены близко к поверхности почвы, а повреждать их нельзя. Еще лучше почву вокруг растений и в междурядьях замульчировать.
Ошибка №9: недокормили перцы
Эта культура любит хороший агрофон. Через 2 недели после высадки рассады перец нужно подкармливать каждые 10 дней. До момента массового цветения – азотными удобрениями, затем – фосфорными и калийными. Причем калий перец любит больше, чем фосфор, но фосфор тоже необходим. Удобрения подойдут любые (но важно строго следовать инструкции на упаковке), за исключением свежего навоза – от него плоды будут гнилыми.
Перец в большей степени самоопыляющееся растение, но частично он пользуется услугами насекомых-опылителей. И было подмечено: если на участке высажены разные сорта, то урожай у них всегда выше. Любит эта культура «свежую кровь».
Что мы делаем для перца в июне, чтобы урожай собирать ведрами. 4 маленьких хитрости, и за перцем листья прячутся в закладки 6
Приемы агротехники, которые определяют урожай – 4 дела, которые важно сделать для перца в июне, чтобы куст рос мощным, чтобы за перцами и листьев не видно было. Или почти не видно. Простые и нехитрые хитрости, которые урожая стоят.
Хитрость №1. Перец важно замульчировать. И подвязать (зависит от региона, места выращивания – ОГ, теплица).
С подвязкой все просто: к колышку подвязываем по мере роста, иначе под нагрузкой упадут, не выдержат даже низкорослые в ОГ. И не просто: у каждого сорта свои особенности, подвязываем ситуативно – и не все сорта. И – в начале июня в наших условиях подвязывать рановато – скорее, к середине- концу в ОГ.
А мульча – отдельный разговор. Это сохранение влаги, легкого как пух грунта, защита корня от жары, а почвы – от засоленной корки при частом поливе. Мы мульчируем соломой. Хотя бы немного, если соломы мало – у нас и на клубнику, и на перец, на малину, баклажаны, иногда и томату перепадает.
Но не сразу после высадки в грунт – а чуть позже. Мульчируем в конце мая – а в холодные годы как раз в начале июня. Уже пора 
Почему так? Почва должна качественно прогреться – а мульча препятствует (та же солома, например). А в холодном грунте перцам несладко придется.
При пониженных температурах снижается потребление элементов питания из грунта – особенно фосфора, чуть меньше калия. А потребность в них возрастает – особенно в калии при похолодании, да и в фосфоре тоже.
К слову – сиреневые стебли часто путают с дефицитом фосфора. А это взаимосвязано – и антоциановая окраска это реакция на температурный стресс, на холод: растения получают питания при повышенной потребности, защищаются, выделяя особые вещества для защиты от непогоды, приостанавливают рост.
А еще – после высадки рассады мы вносим прикормки – и часть из них задержит мульчирующий слой.
А еще – на любом мульчирующем материале корневой системе суждено формироваться поверхностной. А это снижение жаростойкости, засухойстойчивости. И на первых порах пусть наш перец растить мощный и длинный корень – хотя бы немного
А как мульча влияет на урожайность? Прямо и косвенно: сравнивали годы, когда выращивали без нее и с ней. Разница колоссальная без преувеличения. И это экономит силы на полив, рыхление.
Не говоря о том, что мы создаем идеальные условия для перца: влажный грунт – это бесперебойное получение питания (корень ведь черпает его из почвенного раствора, а не из сухой земли). Это отсутствие стресса в жару – это залог урожайности
Хитрость №2. Коронный цветок. Возможно, разговоры о нем оскомину набили – но мы его обрываем
Опять же, сравнивали посадки с оборванными цветками и с оставленными. Из достоинств метода: созревание более дружное, на растениях одновременно вызревает много плодов, действительно листья иногда прячутся за перцами.
Вот на примере Сноувайт F1, который много лет выращиваем – лучше всего заметно.
На других сортах, менее урожайных – тоже заметно: Желтый Куб и вовсе раньше выращивал один огромный плод, а остальные – ждали своего часа очень долго – у сорта особенность такая, вероятно.
А еще – именно у Куба становится больше плодов: наверное, обрывая цветок, мы снижаем нагрузку на куст.
И в целом, дружные быстрые сборы, особенно для более поздних сортов – это значит перцы не попадут под пик температур, отдадут полностью потенциал урожайности – вызреют до холодов.
Хитрость №3. Про питание перца: немного наизнанку и про соленустойчивость. И про его потребности.
Что значит “наизнанку”? Многие агрономы считают, что перец важно подкармливать не совсем классическим методом – когда сперва важны высокие нормы внесения азота, а затем лишь калий, фосфор, микроэлементы.
Кстати. А для формирования 1 т продукции расходуется 4.0-5.6 кг азота, 1.2-2.1 кг фосфора, порядка 5.2-6.7 калия.
Но это не значит, что его нужно много подкармливать азотом – напротив – высокая потребность в калии. А азот – он достанется перцу и от внесенной органики (в т.ч. в прошлом году и даже в позапрошлом).
Перец медленно формирует зеленую массу, за счет чего невелик уровень фотосинтеза. Казалось бы – азот поможет перцу нарастить крупный лист. А по факту – наоборот: не помогает. И приостанавливает перец, которого часто “тугодумом” величают, свой рост, а может и лист начать терять.
Почему? А особенность у него такая: это потребность в калии (особенно при майских похолоданиях), в фосфоре, в магнии – который перец очень уважает.
Потребность перца в калии, фосфоре позволит добиться максимальной загруженности куста. И – его сладости, толстой стенки. К слову – “толстокорость” определяется в начале формирования плодов: если рост замедлен – вырастить толстокорые перцы позже крайне сложно.
Многие аграрии пришли к выводу – важно вносить азот, но и не делать на нем акцент в первую подкормку: сперва калий, фосфор, магний. Это на пользу рост листьев, длинного корня, цветению и плодообразованию.
Важен и магний – синергист калий (калимагнезия, калимаг и пр). Важны микроэлементы – проще всего это в составе комплексных микроудобрений.
Кстати. Культура относится к соленеустойчивым: высокие концентрации солей в грунте – не для перца. Это значит, важно вносить подкормки часто и помалу. К слову, это касается и золы – с водным раствором, с поливом непременно. И – в не слишком большом количестве.
А еще – не стоит в июне угощать перец органикой: это не на пользу плодообразованию. Пусть он не томат, сразу “жировать” не будет – но не стоит искушать перец и вынуждать его растить листья, когда он плоды выращивать собрался. Вдруг передумает
К слову – органика лучше под подготовку грунта. Но это история другая – наша про перец, за которым листьев не так ужи много видно.
Подскажите, в чем могут крыться ошибки при выращивании сладкого перца?
Добрый вечер, дорогие любителями, сада, огорода, цветов! Всех с Новым Годом! Здоровья и всех благ!
А вопрос у меня будет по выращиванию сладкого перца.
Не могу понять, на каком этапе взращивания, я допускаю ошибку.
Живу на востоке Украины, последние годы весна — поздняя, лето — жаркое.
В прошлом году посеяла перец в феврале, согласно лунного календаря.
Подрос, распикировала в стограммовые стаканчики. Весна была холодной, поэтому пришлось еще раз пересаживать перец в 200 граммовые стаканчики.
Высаживала уже в мае, с цветами. Поливала, удобряла, рыхлила грунт, обрывала пасынки. Делала все, что нужно. В итоге… оказалась без перца.
Рассада была шикарной, перцы — величиной в ладонь, но их было по 3-4 на кусте.
Все тоже самое проделывала и с горьким перцем, был хороший урожай.
Подскажите, что я делала неправильно? Заранее благодарна!
Возможно, горький перец оказался у Вас с более поздними сроками созревания, нежели сладкий. При высадке в ОГ рассада горького перца также была с цветами? или их, скажем, было существенно меньше, чем на сладком? Очень желательно не допускать цветения на подоконнике, т.к. первая волна плодоношения — самая обильная, а цветущая рассада перцев при высадке в ОГ очень чувствительна любым изменениям. Для нее, в отличие от, например, томатов, высадка в ОГ — это заметный стресс, и, как следствие, кустики многих сортов сбрасывают цветы. Понятно, что чем больше было цветов при высадке, тем большего количества урожая можно не досчитаться.
Я сама поначалу радовалась, что перчики зацветали (и даже отцветали, завязывали плодики) на подоконнике, но, в итоге, урожай был очень небольшим, т.к. практически все цветы и первые плоды опадали. Последние пару лет сею семена перца на рассаду поздно (бью себя по рукам, не смотря на то, что все вокруг уже давно посеяли
): для ранних и низкорослых сортов — за 70 дней до высадки, для поздних и высокорослых — за 80-85 дней. Перцы зацветают только на грядке и в парничке, и урожай теперь, пусть и несколько позже, но намного лучше.
Соглашусь с Максимом — тоже предпочитаю для перцев емкости побольше, в которых рассада вырастает более крепкая. Ну и отвлечь кустики от преждевременного цветения (если вдруг наметился первый цветок, а до высадки еще далеко) можно перевалкой в более просторные стаканчики.
Ухаживаем за перцем в июле: несколько советов о том, как получать стабильный и высокий урожай
Теплолюбивый перец требует особенно тщательного ухода в наших широтах.
Не каждый сорт подойдет для посадки в открытом грунте – в таком случае нужно выбирать разновидности овоща, устойчивые к холодам. Если семена были подобраны с расчетом на особенности климата, а рассада уже вовсю зеленеет на грядках или в теплице, важно позаботиться о прекрасном урожае перцев.
Перец – растение короткого дня. Если световой день длится менее 12 часов, перец начинает раньше переходить к плодоношению и, что немаловажно, дает более стабильные и высокие урожаи.
Полив перца и создание комфортных для растения условий
В июле перец нуждается в частых поливах, при этом обильных – необходимо выливать по одному или два литра воды под кустик, чтобы почва промокла на глубину не менее 20 см. В сильную жару растения нужно опрыскивать. Перцы в июле очень страдают от избытка света. Хорошо, когда они притенены в полдень от солнца тенью, например, от помидорных кустов.
Если в июле стоит очень жаркая погода, можно выстлать поверхность почвы под кустиками слоем травы с газона. Этот слой защищает почву от пересыхания и от уплотнения, дает дополнительное питание кустам.
Проветривать теплицу нужно каждое утро. И делать это следует как можно раньше, не ждать, когда в теплице образуется душная, как в бане, атмосфера. В июле в теплые ночи можно совсем не закрывать дверь на ночь.
Два раза в месяц прорыхлите почву на глубину 1-1,5 см. При необходимости можно один раз окучить растения на высоту 2-3 см.
По достижении растениями перца высоты 18-22 см обрежьте верхушку главного стебелька – так вы стимулируете растения ветвиться. После обрезки оставьте 5 наиболее развитых побегов, остальные удалите. Каждые 10 дней важно прореживать кусты, удаляя пасынки и ветви, растущие внутрь. В таком случае к концу августа успевают сформироваться все плоды на кусте. Главное, чтобы плоды успели набрать мякоть, иначе они будут невкусные, даже если потом и покраснеют во время хранения.
Важно позаботиться о хорошей подкормке для перца, чтобы ускорить развитие растений в открытом грунте. Делают это по мере необходимости 2-4 раза за сезон.
Первую подкормку проводят через две недели после высадки растений в открытый грунт (15 г аммиачной селитры, 30 г суперфосфата и 25 г сернокислого калия на 10 л воды). Также можно использовать комплексное удобрение или птичий помет, разведенный в воде (1:20).
Вторую подкормку проводят, когда на перце образуются завязи. При этом снижают дозировку (10 г аммиачной селитры, 25 г суперфосфата и 25 г сернокислого калия на 10 л воды). Еще один вариант: одну столовую ложку нитроаммофоски разведите в ведре воды, выливайте по одну литру раствора под каждое растение. Последующие подкормки проводят только в случае необходимости, если у растений замедлилось развитие.
Вредители и болезни перца
При обоих способах выращивания – в открытом грунте и в теплице – поражается перец одними и теми же вредителями и болезнями.
Среди особо распространенных вредителей – паутинный клещ и тля. При обнаружении их на растениях необходимо как можно быстрее произвести обработку специальными инсектицидами, борющимися с вредными насекомыми.
Для защиты перца от повреждения медведкой за час до высадки его рассады предварительно сделанные лунки необходимо наполнить водой. Высадив рассаду перца, опять распылителем опрыскать посадки. За сезон 3 раза растения перца необходимо опылять с помощью древесной золы – лучше по росе. Это также поможет защитить их от вредителей.
Если вы заметите на рассаде перца тлю, обработайте перец с помощью сыворотки – полтора литра на ведро воды. После проведения данной процедуры припудрите растения просеянной древесной золой.
При недостатке калия листочки перца скручиваются и на них появляется засыхающая кайма. Но с калием необходимо быть осторожным – перец не переносит изобилие хлористого калия. Если растению недостает азота, его листья становятся матовыми и, приобретая сероватый оттенок, постепенно мельчают. Когда недостает фосфора, нижняя сторона листочков перца становится насыщенно фиолетовой, а сами листья прижимаются ближе к стволу растения и поднимаются вверх. Если недостает магния, листики приобретают мраморную окраску, а излишек в почве азота приводит к сбрасыванию завязей и цветков перца.
Как избежать деформации перцев
Основными причинами всех типов деформации являются недостаточная влажность, низкая температура и плохое опыление. Чтобы обезопасить свои посадки, нужно соблюдать следующие правила:
· выращивать рассаду в теплом (20-24°C) помещении;
· регулярно опрыскивать кустики рассады или установить в помещении увлажнитель воздуха;
· высаживать рассаду на постоянное место только после того, как минует угроза заморозков, и ночи станут теплыми;
· выращивать перец в теплицах или под пленочными укрытиями;
· ежедневно проветривать теплицы, не допуская перегрева (выше 30°C) и переувлажнения растений в период цветения, чтобы пыльца не стала стерильной или влажной;
· регулярно осматривать и профилактически обрабатывать перец от трипсов.
При недостатке поливов и влажности некоторые части плодов перцев могут западать внутрь и темнеть, со временем покрываясь серой гнилью, что отражается и на внешней их привлекательности и на вкусовых качествах. Вряд ли кому-то захочется есть такие неприглядные и поврежденные плоды. Потому так важно обеспечить растениям регулярный и достаточный полив.
Грубые и глупые ошибки, которые совершают огородники при выращивании томатов
Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас на сайте канала «Дачные истории».
Имея собственный участок земли очень сложно отказаться от выращивания томатов. Это очень популярная и востребованная у дачников культура.
Огородникам приходится много трудиться и очень стараться, чтобы вырастить хорошую крепкую рассаду. Наконец, наступает момент, когда накормленную, напоенную и хорошо укоренившуюся рассаду высаживают в грунт с надеждой на небывалый урожай. И многим удается вырастить отличный урожай. Однако невзирая на хорошие результаты огородники нет-нет, да и допустят те или иные ошибки.
Чтобы предотвратить их повторение в будущем, рассмотрим самые распространенные из них:
1. Возраст рассады. Лучше всего высаживать томаты на постоянное место, когда им исполниться около 50 дней. Любые отклонения в ту или иную сторону будут зависеть от скороспелости сорта. Если по какой-то причине огороднику не удалось правильно рассчитать сроки посева и рассада сильно вытянулась, то ее сажают лежа под небольшим углом. При таком способе посадки у растения образуются мощные боковые корни, следовательно, оно сможет вбирать из почвы больше питательных веществ.
2. Выбор сортов. Зачастую огородники пренебрегают рекомендациям производителя и сажают тепличные томаты в открытый грунт и наоборот. Делать этого не стоит, т.к. невысокие сорта не смогут освоить весь объем теплицы. Место будет потрачено впустую, в то время как высокорослые томаты могли бы расти под самый потолок, давая больше урожая с возделываемой площади.
Если же тепличные помидоры отправить в открытый грунт, то условия для них будут нарушены, уход сложнее следовательно, и урожайность ниже.
3. Внесение подкормок. Обычно огородники стараются как следует накормить азотными удобрениями все растения на начальном этапе вегетации. В случае с томатами главное не переборщить. Азот нужен во время активного роста стеблей и листьев. Во второй половине лета потребность в азотных подкормках снижается.
Если огурцы, перцы и баклажаны можно умеренно подкармливать азотом все лето, то томаты при таком подходе начнут жировать. От жирующих томатов хорошего урожая можно не ждать, вместо плодов они будут наращивать листву. Отказаться от азотных подкормок для томатов желательно уже во второй половине июня или как минимум сильно их сохранить.
В первые две недели с момента посадки рассады на постоянное место, не нужно ее кормить. Рассада и без того получила все питательные вещества во время роста, к тому же в лунку было заложено достаточно питания, чтобы корневая система успела восстановиться после посадки.
Единственное, что желательно использовать – это стимулирующие препараты (Стимул, Гулливер, Флорис, Титаниум и пр.). Их вносят вместе с поливами каждые 2 недели после посадки. Если нет возможности приобрести стимуляторы роста, тогда необходимо подкармливать томаты сульфатом магния (0,5 ч.л./10 л воды). В случае с перцами подкорку сульфатом магния проводят по листьям (1 ст.л./10 л воды).
4. Неправильный полив.
4.1. Правильный полив, как важнейших фактор, влияющий на урожайность.
Многие огородники поливают свои томаты и огурцы вместе чуть ли не каждый день, но так поступать не стоит. У этих культур разный «питьевой» режим. Если огурцы хорошо отзываются на практически ежедневные поливы, то томатам нужны редкие не чаще 1 раза в неделю обильные поливы.
Лучше всего использовать прикорневой полив, т.к. излишняя влажность воздуха способствует развитию грибковых инфекций. Такая же ситуация возникает при загущенных посадках, когда на одной площади огородники стараются высадить как можно больше растений.
При дефиците света растения плохо цветут и дают мало завязей. В таких условиях воздух плохо циркулирует между растениями, поэтому грибок молниеносно поражает листву. Именно поэтому нужно правильно рассчитывать схему посадки с учетом силы роста сорта или гибрида.
Поливая растения, огородник не просто обеспечивает их влагой, но и влияет на правильное развитие корневой системы. Если на начальном этапе роста допустить ошибки, то потом можно прикладывать неимоверные усилия, но заветной цели уже не добиться. Без хорошей корневой системы растения не смогут полноценно питаться, а налив плодов будет происходить медленно.
Прежде чем приступать к поливу, нужно взять во внимание сразу несколько факторов:
Специалисты дают общие рекомендации, которые применимы для всех случаев. Первое правило, которое должно неуклонно соблюдаться – это полив в утренние часы до момента появления плодов. В фазе активного вегетативного роста поливы необходимо производить утром, чтобы перцы и томаты были наполнены влагой к моменту активного освещения солнцем. Растениям нужно много солнца и много воды.
Утренние поливы позволят правильно нарастать вегетативной массе, ведь растение сможет получать все питательные вещества из почвы. При таком подходе томаты и перцы сформируют мощную корневую систему, благодаря которой удастся получить небывалый урожай.
Не нужно бездумно лить воду на растение, вначале следует определить, нужен полив или в нем нет никакой необходимости. Многие чересчур старательные огородники стараются максимально напоить свои растения, считая, что постоянно влажная почва под томатами и перцами – это залог хорошего урожая. Это правило работает только на этапе активного созревания плодов, а в период приживления рассады лишняя влага может навредить.
Чтобы рассада хорошо прижилась и смогла нарастить мощные корни нужно соблюдать своего рода «качели». Почва должна быть то влажной, то подсохшей. Томат является растением с высоким требованием к уровню влаги, а потому при поливе его следует обеспечивать достаточным количеством воды.
4.2. Сколько воды и когда нужно давать томатам?
Чтобы определить, нуждается ли растение в поливе, всего-то нужно погрузить палец в землю на глубину двух фаланг. Если на этом уровне почва сухая, проводят полив. На каждое растение нужно выливать не меньше 0,5 ведра воды. Только в этом случае вода сможет проникнуть в зону роста корней и это исключит развитие поверхностной корневой системы.
Если у томатов развиваются преимущественно поверхностные корни, то риски развития вершинной гнили повышаются в разы. Многие огородники ведрами выносят гниющие томаты с участка только потому, что слишком часто и не совсем правильно поливали свои растения.
Можно сделать еще проще. Рядом с каждым растением с помощью ломика нужно проделать отверстия (20 см глубиной), в которые будет уходить вода при поливе. В этом случае влага будет поступать к корням напрямую. На уплотненных почвах проделанные в земле лунки обеспечат хорошую аэрацию, что тоже является залогом успеха наращивания мощной корневой системы.
5. Формирование кустов. В этом вопросе есть много нюансов, т.к. нет универсального способа формировки, который бы подошел под абсолютно все сорта и гибриды томатов. Обычно при работе основываются на высоту растения. Чем выше куст, тем сложнее формировка. Например, сорта с неограниченным ростом желательно вести в один стебель, т.к. несколько стеблей создают своего рода джунгли, а урожая от этого больше не становится.
Среднерослые томаты обычно формируют и ведут в 2-3 ствола. Их, как и высокие сорта, нужно обязательно подвязывать. У низкорослых томатов рост побегов ограничен, поэтому к их формировке можно вообще не приступать, удаляя только самые нижние побеги и листья.
Нужно стараться не пропускать пасынки и вовремя их удалять, когда они еще не набрали силу (менее 3-4 см). Пасынки будут забирать часть питания у растения, а при удалении слишком больших побегов томаты будут испытывать сильный стресс.
6. Защита от болезней и вредителей. Чтобы растения не заболели их нужно вовремя обрабатывать специальными препаратами и создавать правильные условия выращивания. Излишняя сырость в сочетании с холодными ночами – это прямой путь к развитию фитофтороза. Жаркая погода при недостаточном поливе – это лучшие условия для развития вершинной гнили.
Не надо ждать, пока появятся первые признаки заболевания. Нужно на протяжении всего периода вегетации соблюдать агротехнику и выполнять профилактические мероприятия.