Чем чревато, если мотор жрет масло
Количество просмотров: 344
К сожалению, в нашем мире есть много технически необразованных индивидов, которые заведомо зная, что питбайк дымит и жрет масло литрами, все равно продолжают ездить! «Ну, а что? Он же едет! Отработку подливать – и всю жизнь проработает!»
Хотим вас разочаровать, всю жизнь он не проработает, и очень скоро вы будете писать, какие питбайки ненадежные, и как моторы быстро ломаются. А все дело не в моторах, а в придурковатых владельцах.
Ну, а для более мудрых людей, которые следят за техникой и хотят знать, к чему приведет длительная езда на моторе, изрядно жрущем масло, мы все по полочкам разложим в данной статье.
Дело в том, что если мотор жрет масло, это не значит, что страдает вся поршневая, страдает весь мотор в целом. Во-первых, потому что уровень масла не стабилен, то и дело возникает масляное голодание того или иного узла двигателя.
Но это все цветочки по сравнению с тем, как страдает головка цилиндра.
Как вы понимаете, масло, попавшее в камеру сгорания, полностью не сгорает, и это вам не 2 такта, где выхлоп летит прямиком в глушитель. Тут вся эта газомасляная смесь попадает прямиком на клапана. А попав на клапана, масло оседает, образуя плотный, достаточно твердый тягучий нагар!
Нагар, к слову, образуется не только на стойке клапана, но и на рабой поверхности клапана, той самой, которая отвечает за герметичность камеры сгорания в момент работы.
Для сравнения, вот вам два клапана: первый с мотора который, ел масло, а второй с нормального исправного двигателя.
И вот такая дрянь образуется и на вашем моторе, если у вас хватает ума ездить на нем.
В первую очередь, теряется герметичность, клапан уже не способен выполнять свою прямую обязанность.
В один прекрасный момент нагара становится настолько много, что он может просто резко отвалится куском, встать поперек, из-за чего клапан не закроется и получит хорошего пинка от поршня. Короче, получайте гнутые клапана.
И второй расклад: в один прекрасный момент нагар закоксует мизерные зазоры направляющей клапана, он встанет на пол пути, а инерционная сила двигателя сделает свое замечательное дело и клапан оборвет!
Оторванная часть клапана поступает прямиком в цилиндр и помимо того, что размолотит всю головку, так еще и изрядно подолбив поршень, вызовет его заклинивание, и шатут под действием все той же инерционной силы оборвет его с корнем.
Итог: Очень надеемся, что когда вы заметите первичные признаки подъедания масла, вы не будите продолжать бестолково ездить, а займетесь ремонтом.
Что делать если питбайк ест масло
Поясните пожалуйста, и это как притертость клапана влияет на пропускание масла? Если направляющие разбиты, то клапана в открытом состоянии все равно будет болтаться, и никакие колпачки не помогут.
Пора уже сохранить текст ниже и вкидывать его копипастой на подобные вопросы
Существует 3 пути попадания масла в цилиндр
Показать полностью.
1) сквозь кольца
2) через прокладку между ГБЦ и ЦПГ
3) через маслосъемные колпачки
В первом варианте надо смотреть Внешнее состояние колечек, наличие задиров в цилиндре и выработку (либо смотреть наличие хонинговки либо измерять нутромером, также можно прикинуть по концевым зазорам компрессионных колец в различных частях цилиндра, должен быть порядка 0.4-0.5мм). И да, компрессия не показатель корректной работы маслосъемных колец. Если при разборке ЦПГ в обнаруживаешь в цилиндре наличие масла (прям налито с миллилитр) то проблема в варианте 2 или 3.
Во втором варианте масло давит через прокладку, ведь вдоль левой нижней шпильки масло под давлением подаётся в ГБЦ. Тут надо внешне осмотреть прокладку и плоскости ГБЦ и ЦПГ, и на всякий случай, при сборке, немного смазать герметиком.
Вариант 3. Выше было разумное предложение про осмотр поверхности шеек клапанов на предмет наличия потёков масла, сняв впускной коллектор и колено. Также стоит отметить, что даже новые качественные колпачки не помогут, если присутствует значимы люфт клапанов. Если разсухарить клапана и выдвинуть их на пару сантиметров из ГБЦ, руками люфт должен почти не чувствоваться, а на глаз его не видно вообще. При том сами направляющие, в случае их износа, можно заменить при минимальном наборе инструментов.
Про глушитель тоже не стоит забывать, даже если причина неисправности исправлена, при первом запуске мотор все равно может дымить, т.к по мере нагрева в выпускной системе будет прогорать закинутое туда ранее масло и продукты его неполного горения
Жрет масло
должен остаться только один
Если бы через сапун выкидывало, то я думаю что там двиг был бы в масле, а там все сухо и чисто. Конечно шланчик немного в масле.
Я не думаю, что Motul 300V 10w40 это не то масло
А как ты меряешь уровень? У тебя маслобак в раме? Если да, то надо завести холодный моцик, прогреть 1-2 минуты, померить щупом. Ну так в ДРЗ по крайней мере.
Я не думаю, что Motul 300V 10w40 это не то масло
Погуглив, удостоверился что лить надо синтетику исключительно. Но вот про то, что мотик масло ест, ничего не нашел.
Ездить на мотоцикле просто (gymkhana (мото джимхана), stunt, эндуро, триал, спортбайк, мотокросс, стантрайдинг, контраварийное вождение, экстрим и активный отдых в Самаре) : http://www.samaramot. showtopic=24996
Мы уже вышли из того возраста, чтобы извиняться. Нужно жить так, чтобы в этом не было необходимости!© avc0701
Учусь жить размеренно и всё успевать!
Слава Богу, что ни к кому ходить в гаражи не надо, потому что отец в технике хорошо разбирается, очень хорошо. На след неделе надеюсь получится глянуть маслофильтр, маслосъемные колпачки на клапанах.
Ездить на мотоцикле просто (gymkhana (мото джимхана), stunt, эндуро, триал, спортбайк, мотокросс, стантрайдинг, контраварийное вождение, экстрим и активный отдых в Самаре) : http://www.samaramot. showtopic=24996
Мы уже вышли из того возраста, чтобы извиняться. Нужно жить так, чтобы в этом не было необходимости!© avc0701
Учусь жить размеренно и всё успевать!
P.S. загводка в том, что меня обеспечивает отец, потому я, во-первых, учусь в 11 выпускном классе, во-вторых, я не могу работать из-за учебы.
Вот кстати нет, я его проверяю на холодную. Завтра сделаем на прогретый мотор
Щуп около руля, смотрового окошка нет
Поломки питбайка
Количество просмотров: 507
Какой бы ни был питбайк, все равно надо понимать, что комплектуются они практически идентичными деталями и расходниками. Вот почему все поломки, особенно на начальном этапе, весьма типичны и никого не удивляют. Но вот того, кто купил свою первую технику недавно, это может повергнуть в ужас.
Чтобы сохранить ваши нервы и время на поиск проблемы и деталей, рассмотрим основные проблемы, которые вас поджидают в шайтан-деталях питов.
Первая, которая коснулась, наверное, всех обладателей питов – это «замечательные» сальники вилки. Сделано это гов*о из сгоревших покрышек Камаза, потому что они текут даже не от работы, а просто после замены масла на нормальное мотюлевкое, и это при том, что пит стоял в квартире! Т.е. вилка даже не функционировала, а на утро опа! – и лужа.
Масло в вилке меняйте сразу! Родное – это такая дрянь. На нем только картошку в маке жарить! Оно неработоспособно в принципе и вызывает неадекватное поведение и без того подвесок не премиум класса. Однозначно меняем!
С задним амортизатором все обстоит тоже не лучшим образом, ведь там залита точно такая же помойка. увы.
Переходим к маятнику. Вроде бы, что тут может выйти из строя? А дело в том, что маятник на подшипниках, которые от нагрузок или от брака нет-нет, да могут подкинуть сюрприз. Размер у них не стандартный, и даже не пытайтесь найти их в магазинах: сразу топаем в Питбайк клуб, без проблем покупаем и меняем)
При активной езде и даже небольших прыжках родные колеса оооочень быстро умрут. По началу спицы будут расшатываться, потом вообще начнут лопаться. Сам обод по качеству как консервная банка, погнется на ура. Ступицы так же разрывает, особым качеством они не славятся, да и навряд ли будут славиться. В общем, надо менять!
Теперь плавно переходим на двигатель. Тут в основном существуют 3 беды, которые не обходят стороной. Первая – это шланги радиатора. Китайцы особо не морочились и воткнули на магистрали шланги, которые по структуре совершенно не отличаются от тормозных. Естественно, на высокие температуры они не рассчитаны и лопаются тут же. У кого 12 часов, у кого 30 выдерживают, а потом обливают раскаленным маслом, и это хорошо, если не далеко от дома.
Что делать? Естественно, менять на армированные)
Вторая проблема – это разваливающиеся центрифуги. На двигателях YX 140 ее просто отрывает и все тут. К счастью в Питбайк клубе есть усиленные, которые не развалятся, а прослужат долго.
Третья же болячка не такая частая, но бывает. Представлена она в виде секущей прокладки между поршневой и головкой цилиндра. Лечится на первичной стадии это простой протяжкой гаек шпилек. Ведь после обкатки и множества прогревов и охлаждений прокладки садятся, отсюда и масло. Если же протяжка не помогла, то момент упущен и нужно будет менять прокладку, сняв головку цилиндра, и потом естественно потребуется выставлять метки ГРМ и, желательно, попутно притереть клапана.
После примерно первых 20 часов обкатки ОБЯЗАТЕЛЬНО потребуется регулировать зазоры клапанов, ведь из-за приработки металла и общей просадки прокладок они уйдут от правильных значений.
Итог: В принципе, это все основные поломки, которые вас неизбежно ожидают. Дальше все зависит лишь от вашей способности издеваться над техникой) Но даже в таком случае вы сможете найти много ответов в нашем блоге)))
Проблема? Решение! Часть 1.
Количество просмотров: 839
Многие проблемы с байками легко решаются, если есть необходимые знания.
Что делать, если пропала искра или растягивается приводная цепь?
Как решить проблему протечки сальников вилки, проскальзывания кикстартера и подклинивания тормозов?
О решении этих и других проблем читайте в этом материале.
1. Из шлангов карбюратора течет бензин.
Решение: Снимаем карбюратор, чистим жиклеры и прочищаем иголку поплавка.
2. Отрывает генератор вместе с частью коленвала
Решение: Ставим облегченный генератор.
3. Дергается и неравномерно работает на горячую
Решение: Требуется регулировка зазоров клапанов.
4. Пропала искра
Решение:
1)проверьте, нет ли разрыва провода.
3) промерьте блок зажигания.
4) проверьте катушку зажигания.
5. Растягивается приводная цепь
Решение: Замена цепи на высококачественную.
6. Цепь ударила по крышке генератора и разбила все
Решение: Во избежание данной ситуации, следите за правильным натяжением цепи.
8. На ходу начинают подклинивать тормоза
Решение: Слить родную тормозную жидкость и, залив новую, прокачать тормоза. Старая тормозуха имеет просто отвратительное качество и закипает от соприкосновением и воздухом.
9. Очень сильно разбалтываются спицы колес
Решение: Поможет на время правильная натяжка спиц, но не надолго. Потом лучше заменить колеса на высококачественные.
10. 140 мотор, треск и хруст со стороны крышки сцепления
Решение: Снимаем крышку двигателя со стороны сцепления. Скорее всего развалился центробежный фильтр.
11. Потекли сальники вилки
Решение: Простая замена сальников на качественные с последующее заливкой хорошего вилочного масла. Если все сделано профессионально, вы забудете об этой проблеме.
12. Откручивается задняя звезда
Решение: Меняем родные болты и мажем новые резьбовым герметиком. Если есть возможность, с обратной стороны ставим гайку.
13. Быстро износились колодки
Решение: Ставим колодки типа кросс.
14. Проворачивается и проскальзывает кикстартер
Решение: Требуется замена шестеренок.
15. Проворачивает камеру колеса и отрывает ниппеля
Решение: Установите буксатор покрышки, и нет проблем.
16. Сочится масло из-под головки цилиндра или поршневой
Решение: Не спешите разбирать мотор и менять прокладки. Они просто просели от температурных перепадов. Подтяните шпильки, и, скорее всего, проблемы больше не будет.
