VELO.TOMSK.RU
Сайт велосипедистов Томска
Погнул шатун 🙁
Погнул шатун 🙁
Сообщение Ketorol » 01 июл 2013, 00:36
Re: Погнул шатун 🙁
Сообщение Ю.Г. » 01 июл 2013, 01:15
Re: Погнул шатун 🙁
Сообщение Марат » 01 июл 2013, 08:04
Re: Погнул шатун 🙁
Сообщение Ketorol » 01 июл 2013, 09:25
не, ну как руками, достаточно попотел, газовым ключом выгибал в обратную сторону.
педаль в норме, смотрел.
система Shimano FC-M552, 
погнулся тот шатун, который отдельный на шлицах сидит, они отдельно продаются вообще.
Re: Погнул шатун 🙁
Сообщение Neuroscan » 01 июл 2013, 12:59
нет, шатун отдельно не продаётся.
Re: Погнул шатун 🙁
Сообщение Марат » 01 июл 2013, 13:07
Re: Погнул шатун 🙁
Сообщение Ketorol » 01 июл 2013, 14:59
Re: Погнул шатун 🙁
Сообщение Марат » 01 июл 2013, 15:31
Ремонт велосипеда: Как устранить люфт педали
Ваши педали люфтят или плохо вращаются? Сегодня мы расскажем, как с этим справиться, не выбрасывая педали в утиль! Главное в истории с люфтящими педалями – это не забрасывать сервис на потом. Как только вы заметили люфт, лучше сразу с ним разобраться, дабы внутри не появилась выработка или всё не стало ещё хуже, вплоть до клина педали.
Не переживайте, если ваши педали внешне выглядят иначе. В основном внутри все педали на насыпных подшипниках идентичны по конструкции.
Инструмент
Алгоритм инсталляции
Выводы
Как всегда, мы начнём с инструмента. Вам понадобятся:
Перейдем к нашим педалям. Если вы не знаете как их открутить и поставить на место, то у нас есть отличная статья на эту тему, доступная по этой ссылке.
Зафиксируйте педаль в тисках
Если у вас их нет, то удерживать ось от вращения можно и рожковым ключом на 15 или шестигранником (в зависимости от наличия на вашей педали подходящего крепления). Убедитесь в том, что люфт точно есть, это можно сделать слегка пошатав корпус педали.
Снимите пыльник с педали
Из-за конструктивных особенностей педалей для доступа к пыльнику мне пришлось снять шипы с корпуса педали, однако обычно это не требуется. Подденьте пыльник ножом или плоской отвёрткой.
Открутите контргайку с оси педали
Внутренняя конструкция педали на насыпных подшипниках очень похожа на конструкцию втулки на насыпных подшипниках, о которой мы недавно писали тут. Используя 14мм ключ открутите контргайку с оси педали.
Открутите конус
Конус, благодаря которому можно устранить люфт, и по которому частично скользят подшипники, может иметь круглую форму, то есть подходящего ключа вы не найдёте. Выкручивать конус можно уперев в него отвертку и вращая педаль против часовой стрелки.
Извлеките ось из педали
Для извлечения оси педаль лучше освободить из тисков и удерживать её близко к поверхности, на которой вы работаете. Главное – не дать шарикам подшипников разбежаться!
Извлеките подшипники из педали
Извлеките подшипники из педали, если некоторые из них отказываются покидать её, то можно помочь им отвёрткой.
Удалите грязь и остатки старой смазки
При помощи ветоши удалите остатки старой смазки и грязи из педали и с подшипников. Облегчить задачу могут дегризер или WD-40. Проверьте внутренности педали и подшипники на наличие заметного износа или повреждений. Если они есть, то скорее всего пользоваться педалью уже нельзя.
Смажьте чашки консистентной смазкой и установите подшипники со стороны шатуна
Обильно смажьте посадочное место для подшипников в педали (чашку) со стороны шатуна. Консистентная смазка не позволит разбежаться шарикам подшипника и будет надёжно удерживать их на месте. Поочередно вставьте все шарики.
Вставьте ось педали
Аккуратно, не задевая подшипники, верните ось в педаль. Утопите её до конца, после чего удерживая саму педаль зажмите ось в тисках.
Установите подшипники с другой стороны
Используя навыки из пункта 8 установите подшипники с другой стороны. Если шарики подшипников не встают на своё место, им можно помогать отвёрткой.
Установите конус и проставочную шайбу
Верните конус и проставочную шайбу на место. Не перетягивайте конус, педаль должна свободно вращаться.
Закрутите контргайку
Вернув контргайку на место убедитесь в том, что педаль свободно вращается.
Отрегулируйте вращение и люфт педали
При помощи контргайки и конуса, используя приём с отвёрткой из пункта 4, отрегулируйте педаль так, чтобы она свободно вращалась, но не имела люфта. Если контргайка раскручивается, то её можно удерживать при помощи подходящего рожкового ключа.
Верните пыльник на место и соберите педаль
Видео по теме:
ВЫПРАВЛЕНИЕ ПОГНУТЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕЛОСИПЕДА
При падении, наезде на препятствие, неосторожном обращении с велосипедом отдельные его детали могут быть пн гнуты. Во многих случаях при помощи достаточно простых средств работоспособность велосипеда может быть восстановлена.
Чаще всего страдают детали кареточного механизма, расположенные ближе всего к дороге. От ударов о препятствие получают погнутость педальные оси, шатуны, ведущие звездочки, валы кареток.
Шатуны. При наезде на препятствие! педалью или при падении шатуны Vtoryr изгибаться и скручиваться. Часто возникают оба этих дефекта одновременно. При ремонте в стационарных условиях начинать нужно с выправления скручивания шатуна. Снятый с велосипеда шатун малой головкой прочно зажимают в тиски, подложив под губки прокладні из мягкого металла для предохранения декоративного покрытия шатуна от царапин. В отверстие большой головки вставляют металлический стержень длиной не менее 0,5 м так, чтобы концы стержня, выступающие по обе стороны головки шатуна, были примерно одинаковыми по длине. Действуя стержнем, как рычагом, шатун закручивают в нужном направлении до восстановления параллельности головок. Чтобы не изогнуть шатун в нежелательном направлении, надо нажимать на концы стержня одновременно двумя руками с одинаковым усилием.
Погнутость шатуна исправляют в
тисках с достаточно широкими губками, подложив в нужных местах упоры из подручных материалов (лучше из мягкого металла). Можно под упоры подложить кусочки кожи или плотной ткани. Допускается править шатуны молотком на металлической плите, используя медную или деревянную прокладку.
Диск ведущей звездочки. Для [направления диска без снятия его с велосипеда используют любой подходящий металлический стержень: автомобильную монтажную лопатку, большую отвертку и т. п. Стержень вводят в отверстия на диске звездочки и, действуя как рычагом, выправляют диск. Чтобы не повредить декоративного покрытия диска, в нужных местах под стержень подкладывают ветошь или плотно свернутый кусок бумаги.
Для исправления погнутых зубьев звездочки ее нужно снять с велосипеда. Зубья исправляют легкими ударами молотка с последующей зачисткой заусенцев напильником.
Ось педали. При задевании педалью за неровности дороги обычно гнется ее ось. Перед правкой оси следует убедиться в отсутствии на ней трещин. Треснувшую ось нужно заменить на новую.
Выправлять ось удобно, ввернув ее в головку шатуна. Шатун следу — ет обязательно подпереть деревянным бруском. Поворачивая ось в резьбе шатуна, следует поставить ее в удобное для выправления ударами молотка положение. Чтобы после каждого удара ось не поворачивалась в резьбе, между осью и малой головкой шатуна лучше проложить шайбу, свернув ее из проволоки’. Удары молотком нужно наносить осторожно, стараясь не задеть резьбового конца оси.
Несильно погнутую ось можно выправить молотком на металлической плите. При этом под резьбовой конец оси подкладывают прокладку из мягкого металла. Перекаты
вая ось по ровной поверхности, можно проверить правильность правки.
Рамка педали. Перекошенную рамку педали разбирают и пластины рамки выправляют молотком на ровной металлической плите. Изношенные резиновые колодки заменяют новыми.
Рама и передняя вилка велосипед да. Эти элементы могут пострадать при наездах на препятствия и падениях. Если трубы при изгибе не получили трещин и больших вмятин, то их можно исправить без применения специального оборудования.
Следует помнить, что внешний вид поврежденных узлов велосипеда полностью восстановить невозможно, а выправленные детали не будут обладать первоначальной прочностью. Тем не менее с известной осторожностью отремонтированным велосипедом пользоваться можно.
У передней вилки после аварии могут быть деформированы одно или оба пера или погнут стержень вилки. Выправлять погнутые элементы вилки следует в сборе с рамой. Чтобы не повредить шариковых дорожек подшипников рулевой колонки, в чашки вместо сепараторов с шариками закладывают специально изготовленные из медной или алюминиевой проволоки толщиной около 4 мм колечки, диаметр которых равен диаметру сепаратора.
Для выправлении вилки потребуется прикрепить к стене или к полу упор 2 (рис. 60), за который можно зацепить наконечники вилки и приготовить деревянный брусок / подходящего размера.
При выправлении стержня вилки (рис. 60, а) брусок подкладывают под нижнюю часть головной трубы рамы и, нажимая на задний конец рамы, рывками исправляют погнутость. Правильность выправления определяют на глаз, н после этого, собрав рулевую колонку на шариках, убеждаются в отсутствии биения нижнего конуса при вращении вилки.
Если изготовить прочный упор для закрепления наконечников цил — ки затруднительно, можно попытаться выправить вилку, подведя ее концами под дверь или под тяжелый неподвижный предмет.
Ни и коем случае нельзя при выправлении трубчатых элементов вилки и рамы пользоваться молотком: даже от легких ударов на трубах образуются неустранимые вмятины.
Деформированные перья передней вилки исправляют таким же способом, но под упор 2 (рис. 60, б) подводится только одно перо, другое исправляется потом. Деревянный брусок 1 помещают под коронку вилки.
Трубы рамы, погнутые у головной трубы, исправляют также в сборе с передней вилкой. Шарики подшипников в этом случае также должны быть заменены проволочными колечками. Брусок / подкладывают под верхнюю часть головной трубы (рис. 60, в) и рывками нажимают на ценную вилку рамы. Выправленную трубу контролируют, прикладывая к ней линейку.
Если изгиб рамы и вилки происходит в обратном направлении, переднюю вилку устанавливают в рулевой колонке с обратной стороны (сверху). На упоре вилку устанавливают другой стороной (рис. 60, г), брусок 1 подкладывают под нижнюю часть головной трубы рамы.
Брусок, во избежание образования вмятин на головной трубе, нельзя подкладывать под середину трубы, а необходимо располагать его ближе к чашкам подшипника. Рекомендуется на бруске сделать полукруглую выемку под трубу.
Если труба рамы прогнута посередине, ее можно выправить следующим образом. Прочный деревянный брус, примерно равный по длине прогнутой трубе, прикладывают
К трубе так, чтобы между^ ним и трубой образовался зазор. Брус и трубу связывают вместе несколькими витками прочной веревки. Закручивая веревку с помощью короткой палочки, трубу притягивают к брусу. Операцию повторяют несколько раз, пока труба не будет выправлена. Под концы бруса можно дополнительно подложить деревянные подкладки, чтобы сохранить приемлемый зазор между трубой и брусом. Правильность правки проверяют линейкой. Чтобы не повредить окраску рамы, между трубой и веревкой следует проложить куски картона.
Рмс. 60. Исправление элементов передней вилки и рамы
Нередко v деформированной в результате аварии рамы ее передняя труба, если смотреть спереди, отклоняется в сторону по отношению к подседельной трубе (рис. 61). В этом случае для исправления искривленной рамы необходимы ти£- ки, в которых можно закрепить кареточный узел рамы. Под губки тисков подкладывают прокладки, чтобы не повредить резьбу. В переднюю трубу рамы вставляют подходящий металлический стержень и, взявшись руками за его концы, осторожно поворачивают переднюю трубу в нужную сторону. Подседельную трубу нужно придерживать за верхний конец, поэтому исправлять р а му удо б но вдвоем. И р а в иль пость исправления определяют сначала ви зу а л ь но. Бол е е то 4-і ю п р а в и л ь • ность отремонтированной рамы проверяют после освобождения ее из тисков и сборки с передней вилкой с помощью длинного шнура.
Рис. 61. Исправление искривленной рамы
Шнур натягивают между наконечниками вилок, установив переднюю вилку в нормальное положение (рис. 62, и). Шнур должен расноло —
житься симметрично относительно рамы. Чтобы исключить ошибку, вызванную неправильностью формы передней вилки, проверку повторяют при повернутой на 180° передней вилке (рис. 62, б). Если симметричность расположения шнура сохраняется, следовательно, вилка не имеет боковых отклонений. В противном случае вилку нужно проверить и
выправить перья вилки. После этого
После выправления рамы и вилки надо проверить, не повреждена ли их окраска. Поврежденные места шпаклюют и подкрашивают.
Если при падении велосипеда изгибается стержень руля, в большинстве случаев его не удается извлечь из стержня вилки: изогнутый вместе со стержнем болт не вывертывается. Тогда стержень выправляют, не снимая руль с велосипеда. Изогнутый вбок стержень удобно выправлять, повернув руль вместе с вилкой и колесом на 90°, нажимая одной рукой на одну сторону рулевой трубы и поднимая другую сторону. После исправления стержня вместе с рулевым болтом руль вынимают и тщательно осматривают, проверяя, есть ли трещины. Велосипед с треснувшим рулем эксплуатировать опасно.
Рис. 62. Проверка исправленной рамы
Если трещины образовались в нижней части стерж-ня руля, стержень в случае крайней необходимости укорачивают и ножовкой дела
ют новые прорези, не меньшей длины, чем были. Рулевой болт укорачивают так же, как и стержень, и нарезают на конце новую резьбу М8Х1.
При первой возможности стержень или руль в сборе нужно заменить, так как укороченный стержень руля ограничивает возможность регулирования руля по высоте.
Проблемы с велосипедными педалями
При пользовании велосипедом может возникнуть несколько разных проблем с педалями.
В этой статье вы найдете список самых распространенных неисправностей и способы их устранения.
Педали прокручиваются, а велосипед не едет
На односкоростных или трехскоростных велосипедах с ножным тормозом возможна ситуация, когда при сильном нажатии педали быстро проворачиваются почти без нагрузки на пол-оборота, а при нажатии умеренной силы велосипед едет нормально. Проблема заключается в проскальзывании роллерного механизма свободного хода без зацепления. Причин может быть две: его износ, и в этом случае необходима замена втулки, или попадание смазки на ролики в процессе переборки втулки – тут необходимо очистить ролики и их дорожку от смазки, смазав лишь несущие подшипники втулки.
На многоскоростных велосипедах с храповым механизмом свободного хода – это тот, который тикает на свободном ходу и позволяет свободно вращать педали назад – возможна схожая ситуация, но надо обратить внимание на нюансы.
Если педали то крутят колесо нормально, то вращаются вперед без малейшего усилия вместе со звездочками на колесе, это означает, что собачки в храповике не зацепляются. Такое может случиться при износе храповика или при попадании воды, грязи или избытке смазки. Это обычно проявляется при низких температурах и само проходит в тепле. В последнем случае нужно разобрать храповик, удалить смазку и грязь с собачек. Из-за сложности такая процедура обычно проводится в мастерской.
Дешевые втулки комплектуются резьбовыми трещотками, навинчивающимися на втулку. В этом случае трещотка заменяется целиком, поскольку стоимость ремонта близка к стоимости самой трещотки. Барабанные втулки могут стоить в разы дороже, а храповой механизм в них спрятан в барабан – часть самой втулки. Сняв звезды, вы можете поменять барабан отдельно. Проблема заключается в том, что сами барабаны можно найти лишь для втулок Shimano и дорогих брендовых втулок. В случае, если для вашей втулки барабан найти невозможно, вам остается пытаться отремонтировать или почистить имеющийся. В случае неудачи вам придется менять всю втулку целиком с переспицовкой колеса.
Возможна ситуация, когда прокручивание педалей происходит лишь при большой нагрузке и не на всех передачах. Для начала убедитесь, что переключатели передач настроены как следует. Если все в порядке, то причина кроется в износе цепи и звезд. Более того, при замене только цепи ситуация лишь усугубляется: прострелы становятся сильнее, потому что новая цепь еще хуже подходит к изношенной кассете, чем бывшая в употреблении. В этом случае менять придется и кассету. А если вы используете алюминиевые ведущие звезды, то они могут прийти в негодность даже быстрее кассеты и цепи. Чтобы как можно дольше избегать такой ситуации, стоит приобрести калибр для определения износа цепи и менять ее до наступления критического износа. Либо регулярно обращаться в мастерскую для диагностики. Тогда звезды смогут пережить смену нескольких цепей.
Теперь перейдем к проблемам собственно педалей и каретки.
Щелчки, хрусты и стуки при вращении педалей
Иногда при езде на велосипеде вы слышите щелчки, стуки и хрусты, но кажется, что велосипед едет нормально. Остановитесь и попробуйте покрутить рукой отдельно правую и левую педали относительно своей оси и шатуны. Затем эти три элемента покачайте в поперечной плоскости. При наличии люфта для начала убедитесь, что педали как следует прикручены к шатунам, а шатуны к валу каретки. Если есть явные заедания или наоборот ощущается явный люфт со стуком, то необходимо отрегулировать (или отремонтировать) подшипники, соответственно в педалях или в каретке. Каретки сейчас по большей части неразборные, поэтому вместо регулировки потребуется замена целиком.
Вопрос замены каретки или разборки педалей мы здесь не рассматриваем ввиду большого количества различных вариантов и необходимости специализированных съемников. В этом случае необходимо обратиться в мастерскую.
Как открутить педали
Для откручивания педалей может потребоваться рожковый ключ на 15 мм, тонкий ключ или шестигранник на 6 мм (прочность недостаточна) или 8 мм. Так как оси педалей стальные, а шатуны алюминиевые, при длительном использовании из-за электрохимической коррозии педали «прикипают» к шатунам и открутить их бывает крайне затруднительно. Если снять педали обычным ключом не вышло, необходимо залить резьбу специальными составами для разрушения окиси, тормозной жидкостью или WD-40, дать отстояться и еще раз попытаться открутить ключом с удлинителем. Но без фанатизма, иначе есть шанс вывинтить педали вместе с резьбой. Если и это не помогло, следующий шаг – греть шатуны газовой горелкой: алюминий имеет большее тепловое расширение, чем сталь. Это обычно помогает в любой ситуации.
При повреждении резьбы в шатуне можно попробовать восстановить шатун в мастерской при помощи футорки с нарезанием новой резьбы. Но это не столь надежно и не каждая мастерская возьмется за такую работу. Так что будьте аккуратны при установке и съеме педалей. При установке всегда ищите маркировку на педалях (R, Right, правая и L, Left, левая) – менять их местами категорически нельзя.
При установке педалей заново резьбу необходимо очистить и смазать антиадгезионной смазкой, чтобы в следующий раз снять педали было проще. Тем не менее, затянуть педали нужно со средним усилием – порядка 40 Нм.
Надеемся, что наши советы помогут вам диагностировать неисправности и самим их устранить.
Что делать если погнулась педаль на велосипеде
Решил я тут попробовать веломаньяком стать, не всё время же на машине ездить ).
Для пробы взял вел у соседа и поехал по парку кататься.
Но во время стоянки неожиданный порыв ветра сразил стоящего на подножке двухколесного коня (.
После этого левая педаль стала задевать заднюю вилку.
Подскажите, как теперь мне лучше поступить?
Пока еще не пробовал ни чего, решил посоветоваться, т.к. до этого только Уралы да Школьники в детстве ремонтировал.
Меня смутило, что педаль снаружи пластиковая, а может и внутри?
Ну с такого агрегата можно возненавидеть велосипед а не маньячить
Ну после советских недовеликов этот довольно приятно меня удивил )
Кагбэ на втором фото видно, что левый шатун скоро с вала каретки отвалится.
Если надо чото где-то открутить, скажи. Ключи уже на готове )
Ну после советских недовеликов этот довольно приятно меня удивил )
Если надо чото где-то открутить, скажи. Ключи уже на готове )
С торца оси, есть болт, с прессшайбой который позволяет «усадить» шатун на квадрат. И в дальнейшем его там удерживать. Для прикручивание потребуется трубчатый ключ с тонкими стенками. Не помню, кажется на 13. Затягивать нужно хорошо, момент 40 где то. Еще лучше использовать специальную фиксирующую жидкость для резьбы.
Хотя бывают оси с резьбой на конце, но суть это не меняет.
очень понравились покрышки, выложите фото покрышек, чтобы название было видно. спасибо. и шатун прикрутите. а лучше ТО сделайте, может там еще что то откручено.
NikWik, на будущее- ставя вел на подножку поворачивайте переднее колесо максимально возможно в сторону противоположную наклону велосипеда и соответственно расположению подножки. Тогда не только сильный порыв ветра вел не свалит, но и чтобы даже ногой его опрокинуть ударить по нему нужно достаточно сильно.
Вообще всем спасибо за отзывчивость!
Сняв заглушечки с оси увидел, что не смогу своим инструментом открутить шатун.
Тогда взял самый большой свой ключ (24 на 22) и им отогнул шатун от задней вилки. Довольно легко кстати выгнулся.
Теперь на чужой велик не сяду.
пропишите днсы гугла и яндекса например
либо через прокси сервер
либо через браузер Opera включить Opera Turbo
Обычно Яндекс-браузером пользуюсь, но установлены и опреа, и мозилла, и хром. Ну про эксплорер можно промолчать ))
Paranoid_Android, спасибо, очень редко мозиллой пользуюсь, но теперь буду чаще )
Очепяточка вышла.
Раньше я пользовался классической Оперой на этом движке (v.12), но потом многие сайты стали с ней либо плохо дружить, либо совсем не работали.
Поэтому перешел на хромообразных.
BAS-ink, я бы хотел себе вел примерно как у тебя в профиле.
В 25 тыр можно уложиться?
Я так понимаю крылья сам отдельно устанавливал?
NikWik, Можно. Но не как у меня, а похожий. Мой, он специфичный. Хромолевый туринг на планетарке.:unknw: Крылья пластик. Выручают меня, так как езжу круглый год, по городу в основном.
А,под какие условия нужен велосипед тебе?
Можно взять хромолевый синглспид. Вот темку посмотриhttp://forum.velomania.ru/showthread.php?t=226428
Варианты
1)http://market.yandex.ru/product/12034887?hid=91529&clid=502 (http://market.yandex.ru/product/12034887?hid=91529&clid=502)
2)
http://www.velostrana.ru/commencal/city/fitnes/uptown-crmo-2/
Хочется что-нибудь типа такого, только с нормальными крыльями, т.к. в Питере часто дождики и мокрый асфальт:
303832
А какой размер рамы мне у Forward или Stels смотреть?
Мой рост 175, вес 66 кг, руки немного длиннее, чем у среднестатистического ))
Хочется что-нибудь типа такого, только с нормальными крыльями, т.к. в Питере часто дождики и мокрый асфальт:
А какой размер рамы мне у Forward или Stels смотреть?
Мой рост 175, вес 66 кг, руки немного длиннее, чем у среднестатистического ))
М смотри, Стелс не надо покупать от слова СОВСЕМ.
Велосипед предназначен для катания:
В городе в спортивном стиле
По пересеченной местности
По шоссе
Про горы здесь речь не идет.
Что касается выбора первого велика, то купите для начала самый дешевый вел с оборудованием не ниже алтуса- производитель любой, хоть стелс, хоть спеш. Тысяч до 50-60 все велы любого производителя в одной ценовой категории примерно одинаковы. Все остальное маркетинг. Не будет производитель морочится с уникальными технологиями на таких великах, собираются они примерно из одних и тех же компонентах, часто на одних и тех же заводах в разные смены. А если заводы разные, то сборочное оборудование одинаковое. Главное чтобы не было непонятных нонейм компонентов или странных тех. решений, особенно это рам касается. Отъездите на таком велике сезон другой и сами все поймете что вам нужно, какого уровня и т.д. Возможно после кое что замените под свой стиль катания на таком велике, а возможно вообще его продадите. Лучше вас самого никто не знает и не узнает, какой велик вам наиболее удобен. Именно таким образом я начинал кататься и нисколько об это м не жалею.
