что делать если порвался трос сцепления

Тросик сцепления – как его поменять своими руками?

В машинах с коробкой передач механического типа всегда имеется тросик сцепления (иначе он называется тросовым приводом сцепления) – простой механизм, обеспечивающий плавное сцепление автодороги и транспортного средства.

Несколько слов о тросовом приводе сцепления

Зарубежные автоконцерны крайне редко оснащают свои автомобили таким приводом сцепления, отдавая предпочтение более надежной и редко выходящей из строя гидравлике. А вот на транспортных средствах российских производителей тросовые механизмы сцепления являются стандартными. И это несмотря на то, что они имеют массу реальных недостатков, о которых хорошо известно владельцам отечественных авто.

Тросик сцепления нуждается в постоянной регулировке в процессе эксплуатации, что обусловлено естественным рабочим износом привода сцепления. Он достаточно быстро покрывается ржавчиной, обрывается в наиболее неожиданные моменты и так далее. Именно по этой причине каждый водитель, управляющий автомобилем с механической коробкой передач, просто-напросто обязан знать, что ему делать при выходе из строя интересующего нас тросика.

О том, как поменять и отрегулировать тросовый механизм, мы расскажем далее. А сейчас в нескольких словах опишем его. Тросик соединяется с педалью сцепления при помощи винтов, другой его конец фиксируется также винтом, но уже к специальной втулке в щите. При этом к педали трос прикручивается максимально сильно и надежно, а к втулке более свободно, за счет чего на оси описываемый механизм вращается без каких-либо серьезных затруднений. Кроме того, под педалью обязательно устанавливается упор, который предохраняет тросик от разрыва.

Регулировка тросового привода – как ее выполнить?

Если вы при переходе на другую передачу выжимаете сцепление, но вместо этого педаль уходит в пол, это означает, что возникла проблема с тросом сцепления. В подобной ситуации следует как можно более аккуратно доехать до безопасного места на дороге (например, до парковочного канала), остановить машину и выяснить причину выхода из строя рассматриваемого нами механизма.

Некоторые автолюбители уверены, что трос невозможно отрегулировать, по их мнению, помочь может исключительно замена механизма, что не совсем верно. Сами автопроизводители настоятельно рекомендуют не спешить с монтажом нового тросика до того момента, пока не будет выяснена причина его поломки. Зачастую простая регулировка конструкции решает все проблемы. Выполняется она при помощи двух ключей на 17 по следующей схеме:

Контроль результатов процесса осуществляют посредством нажатия на педаль сцепления с целью определения легкости ее хода. В тех случаях, когда после подтяжки троса никаких изменений в «поведении» педали вы не заметили, нужно снова повторить манипуляции с натяжной и контргайкой. А затем опять нажимать на педаль. Возможно, процедуру натяжки вам придется производить несколько раз. До тех пор, пока вы не добьетесь должного хода педали сцепления.

Здесь главное – не переусердствовать. Если тросик будет перетянут, он сразу же лопнет. А при недостаточной подтяжке механизм не сможет эффективно выполнять свою функцию. Отдельно отметим, что на некоторых автомобилях устанавливаются саморегулирующиеся храповые тросовые механизмы. Регулировать их вручную нет необходимости, так как при эксплуатационном износе их длина корректируется автоматически. Достаточно лишь регулярно выполнять проверку хода педали сцепления.

Операция замены механизма сцепления

Если же на вашем авто порвался тросик сцепления, либо его регулировка, описанная выше, не приносит ожидаемых результатов, придется устанавливать новый тросовый привод. Опытные водители всегда имеют в багажнике запасной трос, будучи наученными горьким опытом его порыва.

«Запаску» можно сделать самостоятельно, но специалисты не рекомендуют заниматься самодеятельностью в этом вопросе. Во-первых, потому, что самодельный тросик быстро ломается. Во-вторых, сам процесс его изготовления своими руками требует немалого времени, а также наличия инструмента и дополнительных приспособлений (слесарных тисков, пилы-болгарки и других). Поверьте, проще купить надежный тросик, нежели сделать его самостоятельно.

Для замены привода сцепления вам нужно будет снять часть пола под педалями в салоне авто (иным образом добраться до участка, где соединяется педаль сцепления и тросик, не удастся). После этого находят место крепления механизма с блоком сцепления либо непосредственно с коробкой передач и отсоединяют его (точная схема процесса приведена немного ниже). Причем вытягивать трос следует в салон.

Обратите внимание! Перед демонтажем вышедшего из строя тросика необходимо точно выполнить замер его свободной части (расположенной у коробки передач возле нижнего наконечника).

Последовательность действий по извлечению привода следующая:

Теперь можно монтировать новый привод. Сначала его подсоединяют к педали, затем протягивают в обратную сторону (к блоку сцепления или к МКПП). После замены обязательно требуется осуществить настройку установленного механизма. Кроме того, его желательно смазать в трех местах:

Смазка привода сцепления обычно выполняется графитным составом. Также допускается использовать и силиконовую смазку. Вообще, было бы отлично, если бы автомобилист периодически обслуживал тросовый механизм сцепления – для этого его нужно просто-напросто смазать раз в 6–12 месяцев. Столь простое обслуживание отлично предупреждает обрывы и перетирания тросика.

Особенности настройки нового привода сцепления

Для проверки правильности монтажа механизма замеряют дистанцию между торцом демпфера и вилкой сцепления (или наконечником тросика). В первом случае длина (расстояние до вилки) должна быть от 86 до 91 миллиметра, во втором (до наконечника) – от 60 до 65 миллиметров. Указанные дистанции справедливы для большинства автомобилей. Но в некоторых случаях они могут иметь и другие значения. Тогда вам придется регулировать механизм при помощи натяжной гайки вручную (по схеме, приведенной ранее).

Затем производится финальная проверка работоспособности троса сцепления. Для этого следует 2–3 раза нажать на педаль, снова выполнить замер и удостовериться в соответствии получившейся дистанции рекомендованным значениям. Если соответствия нет, еще раз настраиваем механизм. При достижении требуемых показателей нужно обязательно затянуть контргайку. Теперь можно смело отправляться в путь!

Источник

Что делать если порвался трос сцепления

Решился на выходных на сольный пробег в 300 с небольшим километров к другу в гости. Приключение обещало быть скучным, но вселенское равновесие решило вмешаться. Итог — бесценный опыт и небольшой комок испорченных нервов. Думаю, этот опыт и будет интересен и полезен начинающим путешественникам.

«Ну и что теперь делать», думает зрелый хипстер:

Маршрут пролегал из города героя Минска в Мозырь, через Марьину Горку, Бобруйск и Калинковичи. Примерно так я отметил для себя ориентиры, чтобы реже смотреть в карту на телефоне и держать направление по знакам. Проехать предстояло чуть более 300 км.

Лирическое отступление: про технику переключения передач без сцепления я знал давно. Для себя решил что сцепление на мотоцикл установили умные люди и не мне гуманирарию подвергать сомнению их гений. Ох если бы я знал.

Опаньки: примерно в 30-ти километрах от Мозыря почувстовал в ручке сцепления уже знакомый «ХРЯПСЬ!». Остановился на обочине и недоумевал, как же так. ЗА ЧТООО??
Здесь можно бесконечно описывать бурю эмоций и облако разочарования, окутавшие меня. Но после пары звонков умным знающим людям я без сцепления и приключений завелся и проехал оставшуюся дистанцию.

После десятка переключений уже начинает получаться делать квик-шифтинг без рывков. Описанный процесс работает как для переключения вниз, так и вверх. Очень рекомендую посмотреть видео на тему квик-шифтинга, благо их предостаточно на ютубе.

Моя история закончилась хорошо, поскольку трафик был совсем жиденький, без неожиданностей. Я благополучно добрался до Мозыря, где и починил сцепление собственными силами без спешки с холодным разумом. После починки и перекуса мы с другом отправились в полесскую глушь смотреть «домик хоббита», который он построил собственными руками.
Фото домика в качестве бонуса:

Источник

Что делать если порвался трос сцепления

Проблема следующая: при нажатии на педаль сцепления появился скрепяще-хрустящий звук, даже ногой его ощущаю. Но (. ) на холодной машине тишина.
Кто сталкивался и чем это закончилось, разрывом тросика или поломкой вилки?
пробег 55 тыс., замена сцепления 3 тыс. назад.

Проблема следующая: при нажатии на педаль сцепления появился скрепяще-хрустящий звук, даже ногой его ощущаю. Но (. ) на холодной машине тишина.
Кто сталкивался и чем это закончилось, разрывом тросика или поломкой вилки?
пробег 55 тыс., замена сцепления 3 тыс. назад.

AL*21120, у меня такая же ботва творится: тросик при прогретом моторе начинает скрипеть, аж в ногу отдает. Пробовал тросик смазать. помогло, но ненадолго. Даже если трос вытащить из вилки (под капотом) и элементарно выдернуть-засунуть, скрип пропадает, но так же не на долго.

Проблема следующая: при нажатии на педаль сцепления появился скрепяще-хрустящий звук, даже ногой его ощущаю. Но (. ) на холодной машине тишина.
Кто сталкивался и чем это закончилось, разрывом тросика или поломкой вилки?
пробег 55 тыс., замена сцепления 3 тыс. назад.

У меня ситуация ОДИН-В-ОДИН. Пробег 54500км, 5000км назад менял сцепу, в педали хруст (уже с 1000км с ним езжу), на холодную всё ок. Ещё и сцепа не особо качественная попалась (Валео), если на низких оборотах трогаться, то есть вибрация. Чего делать будем?

Проблема следующая: при нажатии на педаль сцепления появился скрепяще-хрустящий звук, даже ногой его ощущаю. Но (. ) на холодной машине тишина.
Кто сталкивался и чем это закончилось, разрывом тросика или поломкой вилки?
пробег 55 тыс., замена сцепления 3 тыс. назад.

Отчет: все о чем писал поменял, действительно сломалась вилка около основания, плюс ко всему выше сказанному поменял опору двигла и маховик (был сильно изношен). сцепление поставил наше ВИСовское педаль сечас просто воздушная.

Источник

Для тех, кто в #хламе

Что делать если порвался тросик сцепления?

Представим себе ситуацию. Ты едешь за рулём автомобиля по городу Минску, например по улице Сурганова от Риги к Бангалор. Ты собираешься переключиться с третьей передачи на четвёртую. Что для этого нужно сделать?

Правильно, необходимо сделать 3 вещи:
1. Выжать педаль сцепления
2. Переключиться на нужную передачу
3. Отпустить педаль сцепления

Всё просто. Я тоже так думал. Но в один прекрасный день, пытаясь выполнить пункт 1, я почувствовал как тросик сделал «Чпок!», и педаль сцепления провалилась в пол. Где-то я такое уже проходил…

Что нужно делать в этой ситуации? Нужно мгновенно сориентироваться и попытаться выжать максимум из сложившейся ситуации. ну, примерно как Брюс Уиллис. «Чорт, но я же не Брюс Уиллис…»,— скажешь ты. Ха! Так у Брюса Уиллиса нету данного замечательного мануала! Чти дальше!

Итак, ситуация херовенькая. Мы на третьей передаче, и сцепления у нас нет. Кроме того, мы в городе и потому доехать до места назначения без переключения передач невозможно (возможно, конечно, но очень геморно).

Поэтому у нас два варианта.
1. Кинуть машину в ближайшем подходящем месте и вернуться к ней поздно вечером или рано утром, когда нет трафика.
2. Продолжать движение и рулить на ближайшее СТО.

Я сразу отверг вариант 2, так как навыков езды без сцепления у меня не было и продолжать движение было опасно.

Следовательно, нужно искать ближайшее место для парковки и докатываться туда на включённой передаче. В крайнем случае можно встать на обочину или занять правую полосу, но в этом случае нашу тачку могут отбуксировать гаишники.

К сожалению, подходящего места для парковки я не знал, а впереди было моё любимое кольцо Бангалор, и проезжать его без сцепления я не собирался. Поэтому я включил нейтральную передачу (для этого сцепление не нужно) и временно остановился у обочины по улице Сурганова напротив ТЦ Европа.

“Как?! Зачем ты остановился, дебилушка? Ведь ты теперь не тронешься без сцепления?” — справедливо спросите вы.

Спакуха, пэца! Ездить без сцепления можно, и я сейчас объясню как.

Но прежде всего жизненно важный совет. Если ты собрался остановиться, то выбери место, где дорога идёт под гору, или хотя бы на горизонтальном участке. Если дорога имеет подъём, то ни в коем случае не останавливайся. Остановившись в таком месте, ты потом не сможешь тронуться и посадишь аккумулятор (проверял :). Итак, останавливаемся либо на спуске, либо на ровном участке.

Встав у обочины в правую полосу и включив аварийку, я стал соображать что делать. Поискав глазами, я обнаружил недалеко общедоступную парковку (ах, как это непросто теперь), на которой были свободные места (фантастика ваще). Чтобы попасть на эту парковку, предстояло проехать метров 20, съехать с дороги направо и запарковаться.

Как это сделать?
1. Проложим точный маршрут движения (“Я проеду 20 метров по правой полосе, сверну направо, потом ещё раз направо и остановлюсь в свободном парковочном месте”)
2. Убедимся что дорога впереди нас свободна.
3. Если дорога не свободна (передо мной запаркован таксист, который не собирается уезжать), проложим маршрут в объезд: “Я заведусь в правой полосе, выеду на среднюю полосу, объеду таксиста, вернусь в правую полосу”, и дальше по плану. Если видим, что впереди по ходу движения нам может помешать другая машина, подождем, пока она освободит дорогу.
4. Убедимся что нам не помешают попутные машины, которые приближаются сзади. Обычно красный светофор за спиной — хорошая гарантия этого. Все, мы готовы к старту.
5. Начинается самое интересное. Не заводя мотор, включаем первую передачу. Сцепление не нужно, передача включится и так.
6. Поворачиваем ключ зажигания, чтобы завести мотор. Поскольку включена первая передача, машина рывком трогается с места. В этот момент самое главное – щедро добавить газа, чтобы двигатель не заглох. Лучше перестраховаться, дать больше газа и тронуться с первого раза.
7. Не переключаем передачи! Убьём коробку, а она существенно дороже чем всё сцепление. (На самом деле, есть методика переключения передач без сцепления, однако эта методика за рамками данного How-To).
8. На первой передаче спокойненько едем по намеченному маршруту и паркуемся там где задумали.

Моё почтение, сударь! Первая часть плана выполнена. Вторая часть здесь, но прежде Закрепление материала.

1. Не надо ссаться. Движение возможно и без троса сцепления.
2. Знаешь как докатиться до парковки — катись. Нет? Припаркуйся на обочине и подумай, куда ехать дальше.
3. Не становить на подъёме!
4. Планируй маршрут заранее, чтобы избежать остановок.
5. Заводишь мотор — поддай газу.
6. Данные рекомендации подходят не только для разрыва троса сцепления, но и для других случаев (накрылся выжимной подшипник сцепления, пришёл капец самому сцеплению, оторвало левую ногу и нечем жать на педаль и др.)

Источник

SmotriAvtoКак правильно снять и поменять тросик сцепления в автомобиле

Замена и регулировка троса сцепления ВАЗ 2108, 2109, 21099

Владельцы отечественных иномарок часто страдают из-за того, что расстягивается тросик сцепления. Сегодня мы рассмотрим эту проблему на примере автомобилей серии Самара, а именно ВАЗ 2108, 2109, 21099. Данные машины очень популярны среди народа и поэтому мы сейчас будем учиться сначала подтягивать трос сцепления. Следующий этап будет – замена троса привода сцепления.
Начнем с самого простого, а именно регулировки троса сцепления

Подтягивать надо осторожно. Необходимо следить, чтобы не трос не перетянулся, иначе в последствии эксплуатации он может полностью выйти из строя

Место подтягивая и регулировки троса сцепления находиться под капотом. Если у Вас есть с собой напарник, пусть понажимает на педаль сцепления, и вы без труда найдете его. Если же никого рядом нет, смотрите данное изображение: тросик сцепления проходит сверху коробки передач
Для регулировки троса нам необходимо будет 2 ключа на “17”. Механизм натяжения состоит из двух гаек, контрящая и натяжения.
Ослабляем контрящую гайку и подтягиваем гайкой натяжения. Вы увидети, как тросик сцепления подтягивается в сторону передней части вашего ВАЗ 2108, 2109, 21099. После подтягивания сцепления садим в машину и нажимаем на сцепление. Если вы не чувствуете изменений, повторяйте процедуру снова до тех пор, пока не добьетесь нужного результата. Как только вы подтянули сцепление до нужного Вам уровня, подтягиваем контрящую гайку. Готово!Примечание: не перетягивайте сцепление, а то в один момент тросик лопнет.Хотите защитить свое авто? Вам поможет защита для картера и КПП ВАЗ 2108.
Цена тросика в магазине: 200-300 рублей.

Как поменять тросик сцепления на ВАЗ-2114 фото и видео

Заменить трос сцепления на ВАЗ-2114 реально в домашних условиях и не обязательно обращаться в автосервис, где возьмут не малую сумму денег за проведения ремонтных операций. Так, многие автомобилисты, как показывает практика, проводили замену своими руками. Данная статья поведает, как совершить данную процедуру, а также поведает о некоторых нюансах и тонкостях.

Видео о замене тросика сцепления на автомобиле ВАЗ

Видеоматериал расскажет, как заменить трос сцепления, а также поведает о некоторых тонкостях и нюансах процесса.

Процесс замены

Схема-устройство сцепления автомобиля

Большинство автолюбителей и владельцев ВАЗ-2114 привыкли делать большинство ремонтно-восстановительных операций по своему автомобилю делать своими руками. Не исключением становится и замена троса сцепления. Конечно, не все способны сделать это самостоятельно, поскольку не знают, с чего начать и провести процесс.

Алгоритм действий на ВАЗ-2114

В принципе, когда всё собрано воедино, можно преступить непосредственно к процессу ремонтных работ:

Болты крепления троса под капотом

При помощи ключей на 17 откручиваем фиксирующие гайки троса сцепления

Выводим трос сцепления с посадочного места с вилки

Скоба педали сцепления под капотом

Отсоединяем ушко крепления троса к педали

Демонтируем трос полностью

Процесс регулировки троса сцепления

Выбор троса

Старый трос сцепления изношен и требует замены

Исследуя рынок запасных частей при поиске тросика сцепления на ВАЗ-2114, оказалось, что существует оригинальная деталь, а также несколько аналогов, которые по своему качеству ничем не отличаются, а в некоторых случаям даже лучше.

Оригинальный артикул

2109-1602210-10 – оригинальный каталожный номер троса сцепления производства АвтоВАЗ. Устанавливается он достаточно легко и просто, а также не требует доработок и усовершенствований. Стоимость изделия составляет 1200 рублей.

Аналоги

Кроме оригинальной детали можно найти аналоги, которые рекомендованы для установки на ВАЗ-2114. Итак, какие не оригинальные детали можно найти на рынке запасных частей:

Выводы

Заменить тросик сцепления на автомобиле ВАЗ-2114 достаточно легко и просто. Так, любой, даже начинающий автолюбитель, способен сделать это самостоятельно за 1 час у себя в гараже

Особое внимание стоит уделить выбору изделия и качеству

Так, качественная деталь будет служить достаточно долго и весь свой ресурс. Если сам процесс замены показался сложным и невозможным, рекомендуется обратиться в автосервис.

Источник