что делать если при полировки сжег лак

6 ошибок при полировке автомобиля: никогда не делайте этого

Выбор инструментов, химии, времени и места работы

Ниже 6 наиболее распространенных ошибок, допускаемых при самостоятельной полировке кузова автомашины.

1. Использование техники

Новичку кажется, что с помощью полировальника работа выйдет быстрее и лучше. Однако нужен опыт, без которого лучше не рисковать. Если держать машинку под углом, работать ей неравномерными движениями, возникает перегрев от абразива, что приводит к повреждению ЛКП. В результате на поверхности появляются так называемые голограммы, т. е. круговые повреждения краски, которые сразу бросаются в глаза.

Поэтому надежнее полировать руками.

2. Ошибки в выборе полироля

При ручной полировке требуется специальный лак. Не подойдут полироли, оптимизированные для машинного использования. Они имеют более тонкую консистенцию и обычно более мелкозернистые абразивы.

Какой полироль выбрать? Эксперты из немецкого AutoBild провели исследование на лучший полироль и пришли к выводу, что это Koch Chemie Shine Speed Polish. Отличный «антицарапин», простой в применении и легкий в располировке, препарат является одновременно чисткой и уходом.

3. Полировка на открытом солнце

фото: Anders Nord / unsplash.com

На солнце кузов автомобиля быстро нагревается, полироль прикипает к ЛКП, и снять ее после очень сложно. Также не рекомендуется проводить работу в душном гараже. Найдите тенистое место, лучшее время – утро или вечер. Помните: ветер – ваш противник, равно как и пыль, которая мгновенно загубит работу.

4. Важный ингредиент – воск

5. Использовать в работе обычные тряпки

фото: Adrian Dascal / unsplash.com

Для полировки ЛКП превосходно зарекомендовала себя микрофибра: эффективно поглощает воду, удаляет разводы.

Хлопчатобумажные тряпки, а также фланель или байку применяют для нанесения полироля, а для располировки лучше использовать фетр – оптимальная замена более дорогих салфеток. Тряпки-рукавицы хоть и дорогие, но с ними работа продвигается быстрее.

6. Все и сразу

При полировке вручную не надо торопиться. Чтобы лак лег ровно, разделите поверхность на участки и равномерно и аккуратно пройдите их.

Источник

Что делать если при полировки сжег лак

Полировка и косяки полировки

viktorovic: Так получилось что я покрасил свое авто,красил первый раз в жизни,в общем покрасил не плохо,но после покраски надо шлифовать и потом полировать.При шлифовке двери багажника бумагой 1500 на изгибе протер лак до базы в двух местах тонкими полосками 2 и 3 сантиметра,не перекрашивать же всю дверь из-за этого.Как устранить такой косяк?Может быть эксцентриковая машинка лучше справится с подготовкой к полировке?При использовании эксцентриковой машинки что нужно соблюдать и какими материалами пользоваться?

slawa malyar: Вага (Вадим писал же про то, что эксцентриком не получится сразу хорошо, можно протереть на торцах и рёбрах деталей до грунта, не то, что до базы. Машинку чувствовать надо, а при малом опыте это нереально. Многие даже линий не могут рубанком вывести, а машинкой тем более. А про перекрашивать при таких протирах придётся, иначе никак. Если только для себя машина, да и то не пойдёт. База же светится при затирке своим зерном, после полировки будет видно однозначно. Кроме одноцветных базах (без зерна) или на некоторых тёмных металликах иногда не видно протиров под определённым углом.

viktorovic: У меня получается и в ручную протиры,что теперь с ними делать?

Pivo: viktorovic пишет: что теперь с ними делать? красить

viktorovic: Только не из балона.И я так думаю что если просто залачить,то будет пятно видно,я конечно могу и ошибаться потому что не опыта,а ВЫ (спецы) своим опытом делиться не желаете и как исправить косяки посоветовать не хотите,хотя как опытные маляры сталкивались со всякими дефектами.

viktorovic: Что же получается,из-за протира длиной 4 см и шириной 3-4 мм нужно перекрашивать всю деталь?

Pivo: viktorovic пишет: Что же получается,из-за протира длиной 4 см и шириной 3-4 мм нужно перекрашивать всю деталь? выходит что так делов на пол часа. матанул обклеил дунул.

viktorovic: Да,обклеил-дунул и при шлифовке опять (не дай бог) протир и опять все по кругу,это не выход из ситуации.Ведь ни один маляр(спец) не будет деталь перекрашивать целиком из-за не большого протира,как то покрасит только этот кусочек и все.

viktorovic: В этом то все и дело,что нет дефектов покраски и слой лака толстый,но на угловом изгибе получается он или тоньше или бумага трет сильнее,усилие одинаковое было на поверхность при шлифовке,протир почему получился?На плоскости протира нет.Я тоже считаю что перекрас из-за такого косяка бестолковая работа и опыта так не наберешься если кто-нибудь не подскажет.Если можно сделать переход,то его надо делать и если уж ничего не получится,то красить и лачить.

Pivo: От блин ты даёшь шкурь и крась и не ипи мозги. после перекраса ребро скотчем заклей и три хоть до мазолей или не крась и наклей полоски по кантам

viktorovic: На такую дверь можно и полоски.Попробую пятнами подкрасить и пятна эти лаком покрыть,а потом расшкурить бумагой 2000 и полирнуть,может получится боле-мене нормально.

Pivo: viktorovic пишет: Попробую пятнами подкрасить и пятна эти лаком покрыть,а потом расшкурить бумагой 2000 и полирнуть,может получится боле-мене нормально. огорчу малёх иди в магазин и покупай дополнительно растворитель для переходов без него тебе пятном непокрасить

Pivo: на тренируйся http://www.youtube.com/watch?v=3muMEAsebvk

viktorovic: Спасибо за ссылку,сегодня пробовал эксцентриковую шлифмашинку и трезакт 3000 и быстро и качественно,шагрень убирается и кратеры не остаются,завтра буду всю машину шлифовать.

Pivo: канты скотчем заклей

viktorovic: Хорошо,только чем их(канты) потом обрабатывать,бумагой 2000?

viktorovic: Спасибо vaga,это ценный совет,как раз сейчас иду шлифовать дальше.

viktorovic: При шлифовке деталей кузова эксцентриковой машинкой и трезакт 3000 образуется равномерная шагрень,которая при полировке получается как у новой мазды х5(сравнивал с машиной брата),но я хочу совсем гладкую,без шагрени,можно ли такого результата добиться трезактом 1000?

viktorovic: Делаю себе и гладкая смотриться красиво(мне нравиться больше) чем с шагренью,а крашеная она или нет мне скрывать нечего машине 12 лет,наверно все в этом возрасте уже красились,другое дело как. Расшкуриваю наждачкой с водой,потом трезаком пройду,механически побоялся,а там и до полировки скоро. Делаю медленно,зато качественно.

slawa malyar: При полировке важно не держать машинку долго на рёбрах и на краях детали может стереться краска или лак, так как идёт агрессивное зацепление края полировочным кругом, а полироль как наждак счищает краску. Для новичков рекомендуется всегда заклеивать торцы детали, которая не полируется, молдинги под никелем и т.п. обязательно заклеивать скотчем надо. Иначе никель стирается на ура, таблички и эмблемы теряют блеск. Сам я заклеиваю торцы и рёбра постоянно, особенно те, которые не совпадают по плоскости или не совпадут при конструктивной особенности машины.

viktorovic: Понятно,значит вс надписи надо заклеить скотчем.Возник еще один вопрос:при покраске машины покрасил и пластиковые молдинги(они были не крашены),при шлифовке дверей я их тоже за шкурил,а не надо было,теперь надо полировать.При полировке металлических изделий они нагреваются,а как полирнуть пластик?

viktorovic: Начал полировку и появились вопросы,нужно ли поддавливать машинку при полировке или под своим весом машинки или слегка касаясь поверхности детали? И еще:полировать всей плоскостью круга или кромкой?

viktorovic: Полезная ссылка,сегодня полировал и опытным путем пришел к тому же что и в ролике,толь я еще и круги менял,сначала оранжевый потом черный.

paradox1963@bk.ru: купи смолу для переходов покрываеш ей всю дверь подкрашиваеш пятна причем пульвером водиш как кистью чтоб разброс был потом под лак

Источник

При полировке протер лак что делать

При абра­зив­ной поли­ров­ке, каж­дый раз сни­ма­ет­ся тон­кий слой лако­кра­соч­но­го покры­тия. Если нуж­но отпо­ли­ро­вать авто­мо­биль, кото­рый ни разу не поли­ро­вал­ся, то нет пово­да для бес­по­койств, так как лак име­ет доста­точ­ную тол­щи­ну. Если же авто­мо­биль подер­жан­ный, а исто­рия его обслу­жи­ва­ния не извест­на, то есть опас­ность про­те­реть лак, устра­няя цара­пи­ны и потёр­то­сти шли­фо­ва­ни­ем и абра­зив­ной поли­ров­кой.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Тол­щи­но­мер помо­га­ет узнать, какое без­опас­ное коли­че­ство лака мож­но убрать, а так­же может исполь­зо­вать­ся пери­о­ди­че­ски во вре­мя поли­ров­ки и после, что­бы знать, сколь­ко лака уда­ле­но.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Перед поли­ров­кой мож­но обой­ти вокруг маши­ны и сде­лать 5–10 изме­ре­ний тол­щи­ны крас­ки на каж­дой пане­ли, что­бы опре­де­лить при­ме­ча­тель­ные места с наи­бо­лее тон­ким сло­ем лако­кра­соч­но­го покры­тия, кото­рые несут риск. Это мож­но так­же объ­яс­нять кли­ен­ту (если зани­ма­е­тесь поли­ров­кой про­фес­си­о­наль­но) и даже отка­зы­вать­ся от поли­ров­ки отдель­ных авто­мо­би­лей.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Если авто­мо­биль обслу­жи­ва­ет­ся в одном и том же месте, то мож­но запи­сать дан­ные изме­ре­ний на схе­ме, к кото­рой мож­но обра­щать­ся каж­дый раз перед поли­ров­кой и устра­не­ни­ем мел­ких дефек­тов ЛКП.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Для детей­ле­ра един­ствен­ным важ­ным изме­ре­ни­ем явля­ет­ся тол­щи­на лака, кото­рый могут отдель­но изме­рить не все тол­щи­но­ме­ры. Един­ствен­ный тип тол­щи­но­ме­ра, кото­рый может изме­рить отдель­ный слой покры­тия – это уль­тра­зву­ко­вой тол­щи­но­мер (к при­ме­ру, Defelsko Positector B3 Advanced), кото­рый сто­ит око­ло 2300 дол­ла­ров. Для про­фес­си­о­на­ла, рабо­та­ю­ще­го с доро­ги­ми авто­мо­би­ля­ми не лиш­ним будет при­об­ре­сти доро­го­сто­я­щий уль­тра­зву­ко­вой тол­щи­но­мер. С пси­хо­ло­ги­че­ской точ­ки зре­ния, на кли­ен­тов детей­линг-сту­дии про­из­во­дит впе­чат­ле­ние то, что спе­ци­а­лист исполь­зу­ет изме­ри­тель­ный при­бор, даже если он не может изме­рить отдель­ный слой лака.

p, blockquote 5,0,1,0,0 —>

Если маши­на про­сто поли­ру­ет­ся рота­ци­он­ной поли­ро­валь­ной машин­кой, то мож­но обой­тись без тол­щи­но­ме­ра, но соблю­дая осто­рож­ность. При­бор будет необ­хо­дим, если будет про­из­во­дить­ся шли­фо­ва­ние крас­ки мел­ко­зер­ни­стой шли­фо­валь­ной бума­гой.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Боль­шин­ство тол­щи­но­ме­ров (кро­ме уль­тра­зву­ко­вых) пока­зы­ва­ет общий слой, а нуж­но знать тол­щи­ну лака. То есть, тол­щи­но­мер даёт толь­ко при­бли­зи­тель­ное пред­став­ле­ние о тол­щине лака. Мож­но при­мер­но под­счи­тать какой тол­щи­ны каж­дый отдель­ный слой обще­го покры­тия.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —> Уль­тра­зву­ко­вой тол­щи­но­мер PosiTector может изме­рять отдель­ные слои лако­кра­соч­но­го покры­тия авто­мо­би­ля.

К при­ме­ру, при­бор пока­зы­ва­ет 150 мик­рон, а при поли­ров­ке Вы уда­ли­те при­мер­но 3 мик­ро­на, то есть оста­ёт­ся ещё боль­шой запас. Одна­ко, лако­кра­соч­ное покры­тие состо­ит из несколь­ких сло­ёв (грун­та, базо­во­го слоя крас­ки и лака). Таким обра­зом, 150 нуж­но раз­де­лить на 3. Полу­чит­ся, что каж­дый слой равен 50 мик­рон. Это зна­чит, что мож­но отпо­ли­ро­вать поверх­ность 16 раз, до того, как воз­ник­нет риск про­те­реть слой лака. Одна­ко всё не так про­сто в реаль­но­сти. Тол­щи­на каж­до­го слоя зна­чи­тель­но варьи­ру­ет­ся. Одна панель может иметь слой грун­та тол­щи­ной 30 мик­рон, а дру­гая панель это­го же авто­мо­би­ля может иметь тол­щи­ну грун­та 50 мик­рон. То же самое мож­но ска­зать про базо­вый слой крас­ки и лака. Все эти слои име­ют раз­ную тол­щи­ну.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Тол­щи­но­мер явля­ет­ся при­бо­ром, кото­рый поз­во­ля­ет сде­лать более гра­мот­ный вывод о тол­щине покры­тия, но не даст точ­но­го пред­став­ле­ния. Мож­но полу­чить общее пред­став­ле­ние о тол­щине все­го слоя покры­тия и посмот­реть, как тол­щи­на опре­де­лён­ных обла­стей варьи­ру­ет­ся в раз­ных местах маши­ны. Тон­кий слой может гово­рить о преды­ду­щем устра­не­нии дефек­тов шли­фо­ва­ни­ем и поли­ров­кой, а тол­стые слои могут гово­рить о нали­чии шпа­клёв­ки и пере­кра­ши­ва­нии пане­ли. Без при­бо­ра такие обла­сти опре­де­лить слож­нее или даже невоз­мож­но.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Тол­щи­на завод­ско­го ЛКП может варьи­ро­вать­ся на раз­ных авто­мо­би­лях. На одной кон­крет­ной машине тол­щи­на слоя крас­ки на раз­ных пане­лях не долж­на отли­чать­ся более чем на 20%. Если одна или несколь­ко пане­лей кузо­ва име­ет тол­щи­ну крас­ки, пре­вы­ша­ю­щую сред­ние пока­за­те­ли в 2 раза, то это зна­чит, что эти пане­ли пере­кра­ши­ва­лись.

p, blockquote 10,1,0,0,0 —>

При­ве­дён­ные ниже циф­ры пред­ла­га­ют­ся толь­ко как руко­вод­ство, так как суще­ству­ет слиш­ком мно­го пере­мен­ных, что­бы дать точ­ные дан­ные. Это при­мер­ная тол­щи­на ЛКП.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Ино­гда мож­но полу­чить при­бли­зи­тель­ные дан­ные о тол­щине лака, срав­нив панель кузо­ва с крас­кой в про­ёмах. В этих местах слой лака мини­маль­ный, таким обра­зом, мож­но экс­тра­по­ли­ро­вать, вычи­тая раз­ни­цу. Неко­то­рые про­из­во­ди­те­ли в про­ёмах так­же рас­пы­ля­ют мало грун­та и крас­ки, поэто­му это не на 100% рабо­та­ю­щий при­ём. Для срав­не­ния мож­но так­же изме­рить крас­ку на подоб­ной машине, если есть такая воз­мож­ность.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Дру­гой при­ём поз­во­ля­ет при­мер­но опре­де­лить какую тол­щи­ну лака мож­но без­опас­но уда­лить при поли­ров­ке. Перед поли­ров­кой нуж­но изме­рить тол­щи­ну лако­кра­соч­но­го покры­тия при­мер­но каж­дые 20–30 см, изме­ряя рав­ны­ми сег­мен­та­ми всю маши­ну. Запи­ши­те дан­ные и вычис­ли­те сред­нее зна­че­ние тол­щи­ны лака. Возь­ми­те самое малень­кое чис­ло и сред­нее, и добавь­те раз­ни­цу меж­ду эти­ми дву­мя к сред­не­му. Это будет чис­ло, на кото­рое нуж­но опи­рать­ся при поли­ров­ке. К при­ме­ру, если сред­нее зна­че­ния лака 43, самое малень­кое чис­ло 38, раз­ни­ца меж­ду самым малень­ким зна­че­ни­ем и сред­ним 5 мик­рон. Это гово­рит о том, что сред­няя раз­ни­ца меж­ду одной изме­рен­ной зоной и дру­гой рав­на 5 мик­рон. Это чис­ло будет мини­маль­ной тол­щи­ной лака, кото­рый мож­но уда­лить при поли­ров­ке. Важ­но пони­мать, что все­гда оста­ёт­ся опре­де­лён­ный риск.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Сколько лака удаляется при полировке?

Исполь­зуя сред­не­абра­зив­ную поли­ро­валь­ную пас­ту на поли­ро­валь­ном кру­ге с рота­ци­он­ной поли­ро­валь­ной машин­кой, уда­ля­ет­ся око­ло 2.5–3 мик­ро­на лака. Это дости­га­ет­ся, если сде­лать 4–5 про­хо­дов при 1500–1800 обо­ро­тов в мину­ту. Одна­ко это лишь при­мер­ные циф­ры, так как при поли­ров­ке мно­гое вли­я­ет на резуль­тат (дав­ле­ние на круг, ско­рость дви­же­ния машин­ки, плот­ность поли­ро­валь­но­го кру­га и абра­зив­ность пас­ты, какая твёр­дость ЛКП). Ино­гда поли­ров­ка абра­зив­ной пас­той может уда­лять боль­ше лака, чем шли­фо­ва­ние мел­ко­зер­ни­стой бума­гой.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Цара­пи­ны на лаке могут казать­ся малень­ки­ми и не глу­бо­ки­ми, но учи­ты­вая не боль­шую тол­щи­ну лака, они могут ока­зать­ся более чем зна­чи­тель­ны­ми и не про­сты­ми в устра­не­нии.

p, blockquote 15,0,0,1,0 —>

Хотя при поли­ров­ке уда­ля­ет­ся очень тон­кий слой лака, одна­жды, после мно­же­ства поли­ро­вок, слой лака истон­чит­ся до пре­де­ла и может про­те­реть­ся, что потре­бу­ет пере­кра­ши­ва­ния дета­ли.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

На машине долж­но оста­вать­ся не менее 25% лака (от завод­ской тол­щи­ны). Так гово­рят про­из­во­ди­те­ли, что­бы не нару­шить усло­вия гаран­тии и что­бы сохра­ня­лась нор­маль­ная защи­та. Это зна­чит, что если начать с 50 мик­рон лака (эта циф­ра варьи­ру­ет­ся на раз­ных маши­нах), то при поли­ров­ке мож­но снять не более 12 мик­рон. Так как со сло­ем лака уда­ля­ют­ся при­сад­ки, бло­ки­ру­ю­щие УФ-излу­че­ние, то уда­ле­ние слиш­ком боль­шо­го коли­че­ства лака может зна­чи­тель­но ухуд­шить защит­ные свой­ства ЛКП. Это не будет замет­но сра­зу, но ЛКП будет под­вер­же­но преж­де­вре­мен­но­му раз­ру­ше­нию, таким как выцве­та­ние крас­ки и отсла­и­ва­ние лака.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

При слиш­ком тон­ком лако­кра­соч­ном покры­тии защит­ное покры­тие (к при­ме­ру, кера­ми­че­ское) может доба­вить 1–2 мик­ро­на тол­щине ЛКП, а так­же даст допол­ни­тель­ную защи­ту от УФ-лучей и от появ­ле­ния цара­пин.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Советы для полировщиков

p, blockquote 19,0,0,0,0 —> p, blockquote 20,0,0,0,1 —>

Полировка кузова только кажется простым занятием. Но на деле есть тонкости, которые влияют на процесс, и результат. Мы перечислим основные ошибки начинающих детейлеров и расскажем, как их исправить, чтобы полировать правильно.

1. Полировка кузова проходит на улице

Как правило, начинающий полировщик — это человек, который купил набор для полировки авто и ему не терпиться опробовать его в деле. Поскольку специального бокса для полировки нет, выбирать приходится между гаражом и улицей. Но так как в гараже обычно слишком тесно и тускло, полировка кузова проходит на улице — и это первая ошибка.

На улице на автомобиль быстро оседает пыль, содержащая частицы кварца и кремния. Эти частицы намного тверже абразивов, которые используются для полировки кузова, поэтому легко царапают лак. Эффект полировки сводится на нет.

Еще одна опасность полировки на улице — нестабильная температура и влажность воздуха. Например, если кузов горячий, паста быстро высыхает. Все это — нарушение технологического процесса.

Как правильно. Полировать кузов нужно только в чистом, сухом и отапливаемом помещении.

2. Автомобиль не подготовлен

После посещения мойки автомобиль кажется чистым. Но это только кажется. После бесконтактной мойки на нем остаются статические загрязнения из сажи и мелкого песка, которые удерживаются на кузове тонкой жировой пленкой. Статические загрязнения практически не заметны при обычном освещении, но обязательно проявятся в виде царапин на этапе финишной полировки.

Другой вид малозаметных загрязнений — это битум, тормозная пыль, остатки птичьего помета и насекомых. На этапе финишной полировки мягкий круг разнесет эти загрязнения по всей зоне полировки.

Как правильно. Перед полировкой автомобиль нужно вымыть методом двухфазной мойки, затем удалить въевшиеся загрязнения и высушить.

Как помыть автомобиль
Как удалить сложные загрязнения

3. Не оклеены опасные места

Начинающие полировщики всегда спешат и недостаточно внимания уделяют подготовке. Им хочется поскорее взять полировальное устройство и начать наводить красоту, но они забывают о безопасности. Пластиковые, алюминиевые, и хромированные детали в зоне полировки могут получить серьезные повреждения, которые невозможно исправить. Вы же не хотите взбесить заказчика?

Как правильно. Фары, молдинги, рейлинги, значки и другие детали, находящиеся в зоне полировки, необходимо оклеить малярной лентой.

4. Следование рекомендациям с форумов

Если просмотреть десяток отчетов на «Драйве» и тематических форумах, то станет понятно, что у местных полировщиков нет выраженной и единой методологии. Одни постоянно экспериментируют и учатся на своих ошибках, другие насмехаются, третьи спрашивают, возможна ли полировка автомобиля дрелью или полировка авто без машинки. Всё это напоминает средневековую медицину, которой точно не стоит доверять.

Как правильно. Изучить методологию полировки и руководствоваться только ей.

5. Неправильный выбор кругов и паст

Нельзя просто так купить машинку и начать полировать. Как минимум, следует изучить инструкцию производителя полировальных кругов и паст. Если полировать на авось, то получится одно из двух: либо вы снимете слишком много лака и сделаете невозможными следующие полировки, либо потратите весь день на работу, которую можно сделать за час.

Как правильно. Мы рекомендуем начинать с изучения технологий полировки. Это поможет с самого начала работать быстро и качественно, а не набивать шишки.

Обучаем полировке в школе детейлинга

6. Забитые круги

Часто встречаются полировщики, у которых полировальный круг покрыт толстым слоем пасты. Многие не замечают проблемы — им кажется, что чем больше пасты контактирует с лаком, тем лучше. Но это ошибка, так полировать нельзя.

В полировальном круге есть поры, которые плотно удерживают частицы пасты — именно за счет этого и образуется абразивная поверхность. Если же паста нанесена на круг с избытком — она просто размазывается по поверхности.

Как правильно. Во время полировки необходимо продувать полировальные круги по мере их заполнения пастой. После каждого автомобиля круги нужно стирать.

7. Полировка без толщиномера

Только опытный и очень недальновидный полировщик может позволить себе определять толщину лака на глаз. Если не измерить толщину лака на всех элементах, легко допустить ошибку, особенно в местах с тонким слоем лака: на углах и стыках панелей. В некоторых случаях, если автомобиль раньше полировали несколько раз, полировка кузова противопоказана.

Если приемка автомобиля прошла неправильно, вся ответственность ложится на полировщика. Поэтому применение толщиномера — это еще и защита от последствий.

Как правильно. Перед началом полировки измеряйте толщину лака на каждом элементе кузова. Сообщите заказчику, если слой лака слишком тонкий.

8. Плохое освещение

При плохом освещении правильная полировка невозможна. Во-первых, вы не сможете нормально подготовить автомобиль — останутся незамеченными мелкие брызги битума, тормозная пыль и следы насекомых. Во-вторых, легко не увидеть границу полировки — один элемент вы отполируете несколько раз, а другой пропустите. И наконец, в темном гараже машина может казаться идеально отполированной, а при дневном освещении станут заметны все недочеты.

Как правильно. Чтобы правильно оценить состояние ЛКП, лучше всего подойдет следующая комбинация: линейные источники рассеянного холодного света и лампы точечного теплого света.

Источник

Немного о детейлинге 1. Полировка фар.

Всем привет и отличного дня. Решил(больше для себя и потомков) начать писать небольшие статьи по детейлингу и приподнять завесу тайны над этим ремеслом.

Сам я работаю в небольшом детейлинг-центре в маленьком городе и пришёл я сюда изначально, как фотограф для рекламных проектов.

А потом втянулся и таки обучился всем премудростям детейлинга.

Но сегодня мы поговорим о полировке головной оптики автомобиля.

Предупреждаю сразу — пост получился крайне длинным и с очень большим количеством технических подробностей процесса, однако он будет очень интересен и полезен всем, кто любит свои машины и хочет ночью видеть куда едет, а не страдать от мутных и зацарапанных фар.

А начнём мы с того, а что собственно представляют из себя фары на автомобиле.

На данный момент, большая часть машин на дорогах имеет фары из поликарбоната(ага, почти теплица)).

Раньше фары делались из стекла, но во-первых стекло дороже, во-вторых более хрупкое, в-третьих при дтп разлетится в осколки и может поранить людей.(если кратко)

То есть по сути это поликарбонат, сверху покрытый на заводе-производителе слоем защитного лака.

Почему фары мутнеют?

Фары мутнеют от воздействия окружающей среды. От моек, от грязных песочных тряпок мойщиков появляются царапины, в них попадает новая грязь и разрушает лак и пластик дальше и дальше.

Из-за этого прохождение светового пучка затрудняется и изменяется — по сути — фары становятся мутными и перестают светить.

Некоторым повезло и новые фары на их авто стоят по 1000 рублей за штуку, однако есть авто, где стоимость новой фары может достигать и 50 тысяч рублей. Как вам? Готовы сотку отдать за фары?

Вот и я не готов, хоть у меня цена и ниже.

Выход есть и зовётся он — полировка.

(Почитал я статьи на различных ресурсах от одноклубников про самостоятельную полировку фар и схватился за голову! Вы реально настолько не любите свои авто?)

Большая часть постов сводится к тому, что человек шкурит фары наждачкой 2-х видов зернистости, потом втирает в фару полировальную пасту и брызгает лаком. И всё в одном наборе. Результат, конечно, есть, но явно далёк от идеала. Лак быстро слезает, царапины снова появляются чуть ли не сразу.

А теперь к сути — как полируются фары и на что нужно обращать внимание?

Фары полируются снаружи(!), а не внутри(!). Ни в коем случае не смейте лезть со шкуркой внутрь фары!

Внутренний слой фары отличается от внешнего и воздействуя на него можно сделать только хуже!

Поэтому полируем либо целую фару(лучше и удобнее на машине), либо заклеиваем пленкой внутреннюю сторону стекла, чтобы туда не попала вода, пыль и паста(и ваши шаловливые ручки)))

З.Ы. В целом, когда фара убита в ноль, то можно и шкурить и полировать внутри, но останется огромное количество мелких царапин и долго такая полировка не продержится.

Чем шкурить и как шкурить?

Здесь всё зависит от степени ушатанности фары и от ваших возможностей и терпения.

В моём случае фары убиты в ноль, поэтому начинаю с 600-й наждачки и иду дальше вплоть до 3000(т.е. 600, 1000, 1500, 2000, 2500).

Для чего так много(в сравнении с китайским набором)? Всё просто — каждая шкурка оставляет после себя риску и последующая необходима для того, чтобы эту риску перебить. Поэтому если шкуркой 600 вы шкурите вдоль фары, то 1000 должна идти поперёк и в 1,5-2 раза дольше, чтобы точно перебить риску.

При этом и сама наждачка и фара должна постоянно смачиваться водой для избежания перегрева и постоянного удаления так называемого «молока».

Это что касается ручной обработки. Занимает много времени. Порядка часа-полутора на одну фару у новичка и около 25 минут с набитой рукой.

Я в своём случае 600 и 1000 делал вручную, чтобы максимально точно «спилить» все царапины, которые были на фаре(кстати да, шкурим до тех пор пока не уйдут все царапины и фара не станет гладкой), а далее использовал роторно-орбитальную машинку. Это позволило сэкономить время не теряя качества.

После того, как фара вышкурена, отмыта и аккуратно протерта мягкой тряпкой(без давления, чтобы не наделать новых царапин — лак и часть поликарбоната мы спилили и фара сейчас нежная) пора приступать к полировке. И здесь есть опять же варианты — в машинках, пастах и кругах. Всё зависит от бюджета и того, насколько хорошего результат вы ждёте.

В комментах наверняка начнете писать, что все пасты одинаковы. Хрен там!

Дешевые пасты не дают хорошего эффекта. Они не срезают риску и царапины — они просто забиваются в них. Сразу после полировки всё выглядит отлично, только вот через пару моек всё это вымоется и царапины вернутся.

Поэтому используем только хорошие пасты. Фирмы. А нет, не будет здесь рекламы))

Работаем в паре с роторно-орбитальной машинкой. В чем фишка?

Работая в этой связке почти невозможно перегреть и поджечь фару. При этом риска и царапины уходят максимально быстро. К сожалению, когда круг надеваете на болгарку или дрель — результата такого не получите ни за что — только наделаете новых царапин.

Пункт 4. Самый важный.

После полировки фара вернула прозрачность, вернула свой блеск, но не обрела защиту. Лак то мы срезали при вышкуривании. Что это значит? А значит это, что спустя пару месяцев фара снова зацарапается и помутнеет.

Варианта основных 3 — пленка, лак или защитный состав.

Поэтому я свои пока что покрыл защитным составом, который защищает их от пожелтения, вызванного воздействием ультрафиолета, и выцветания. Представляет из себя гибрид керамической и акриловой смолы и формирует защитный слой на фарах и образует своего рода долговременную защитную пленку. То есть от сколов конечно не защитит, но фары уже не помутнеют и не зацарапаются настолько легко.

В целом как то так. Первый пост. Башкир не писатель, башкир детейлер 😀

Как бы таких умельцев в Петербурге найти?

Думаю, никому не нужно объяснять, насколько важна оптика в современном автомобиле. Но это явно не про мое зеленое ведерко, хотя на машине и есть стикер с 2020 годом, когда автомобиль был произведен.

На самом деле у меня модель в 7 поколении, которое начали производить в далеком 2011 году, дизайн которых мне не особо нравился, мягко говоря. В 2015 году появился сексуальный рестайлинг, который будет будоражить воображение любого настоящего мужика, даже в дешманской комплектации, хоть и с V8.

На зазоры и некорректную цветопередачу бампера и крыла не обращайте внимания, их еще потом перекрашивали, про это расскажу отдельно.

По неведомым для меня причинам, первый владелец решил не заморачиваться и к стоимости базовой комплектации, заказал один пакет Blacktop, в который входят 20 черные диски, черный спойлер и черные бейджики. Стоит черное недоразумение под 1.000 долларов. Помимо черного пакета, он решил разориться на мультимедийную систему с карплеем и камерой заднего хода, стоимостью еще 1.000 долларов.

Жаль, что он проигноривал пакеты с адаптивным круизом, светодиодными фарами, обогревами и прочими благами цивилизации, без которых ой как непросто в современном мире, где концентрация идиотов за рулем зашкаливает (

Погуглив по Ebay и прибалтийским разборкам, ничего нужного мне не нашел. Было всего 2 варианта, один комплект в хорошем состоянии за 1200 долларов, правда с галогеном, чуть лучше моих и в более посредственном состоянии после ДТП, но уже светодиодные, но за 1500 долларов.

Выбор тот еще, поступил по-другому, использовал свои фары в качестве доноров для внедрения современных светодиодных модулей!

Модули XVC, ближний светодиодный, и лазеры на дальний.

Фару греют в печи и срезают герметик

Подгонка, установка, в руках профи ничего сложного)

Нет никаких ошибок, все работает в штатном режиме с датчиком света.

Единственное, что после въезда в тоннель, фары включаются через 4-5 секунд.

Пульсации неприятной для органов зрения не замечено, следовательно, блоки идеально справляются с нагрузкой, выдавая четкий и яркий световой поток.

Фары отрегулированы и спустя 4.000 километров пробега, могу заявить, что мне еще ни разу никто не моргнул, так что сделано все на совесть и никому не доставляет дискомфорта.

В итоге за все работы отдал 65.000 рублей, что считаю не пустой тратой денег, ведь это залог безопасности для всех участников движения. По времени почти неделя, не так то просто восстановит крепления фар, чтобы они стояли ровно на своем месте!

И помимо работ с головной оптикой, они еще подключали ходовые огни в крыльях и планки в передней решетке радиатора.

Которые работают как в режиме ходовых огней, так и как поворотники.

Включаются автоматически, с включением ближнего света фар.

Выглядит эффектно, как гирлянды на американских грузовиках.

И снова в путь на эвакуаторе, ведь за руль пока садится нельзя.

P/S спустя пару недель выявил интересную особенность одной из фар, она запотевала внутри, будут разбираться в рамках гарантийных обязательств. Причем проявляется только во время мойки.

Знатоки сказали, что все из-за того, что нет вентиляции, а вы что скажете?

P/P/S Итого на ремонт уже потрачено уже 295.000 рублей, но все еще не сел за руль(

Дальше расскажу, что можно сделать со стрельнувшими подушками безопасности и какие здесь есть подводные камни!

Полировка фар

Вот такие у меня были фары до полировки.Насмотревшив в ютубе и начитавшись в инете,решил перейти к делу.сначала купил термокружку с питанием от прикуривателя.переделал её немножко.

Использовал обычный силикон для герметизации.затем купил в строймагазине наждачную бумагу.

Вымыл фары и начал с 320 шкурки с водичкой их шкурить.Предварительно лучше все вокруг фар обклеить монтажным скотчем,чтобы не поцарапать лак на крыльях и бампере(капот я открыл полностью).фары стали матовые,затем продолжил шкуркой 400,800,1500 и закончил 2500.

Хорошенько высушиваем фары.берем жидкость под названием «Дихлорэтан».это жидкий клей для различных пластмасс и оргстекла.наливаем в термокружку,провод я подключил к аккуму.и как только пошел пар из под сопла подносим к фаре и этим паром обрабатываем фару.мне хватило 1 флакона на 2 фары и 2 часа времени.и вот результат на фото.теперь как новые стали.)

Если есть вопросы,задавайте.отвечу,подскажу.

Полировка фар или как сэкономить 100 тысяч

Работаю маляром в одном дилерском центре города-N, в работу дали две фары с повреждениями данного характера:

Комплект головного света стоит около 120 тысяч вечно деревянных, так что было принято решение шлифовать..
Алгоритм работы с aбразивами прост, на тризаке по сухому 800>1000>1500. Полоска 2000 по мокрому ручками.

Для начала сняли защитный слой, царапины оказались гораздо глубже.

Фары после тризака 1500

Остались царапины, которые точить было очень рискованно.

Далее необходимо всё это добро пройти 2000 шкуркой и залить лаком, специального нет, поэтому самым обычным, для пущего успеха можно налить 5-7% чёрной базы в лак, но мы обошлись без этого.

Фотографии готовых фар до отправки к полировщику:

Пара царапин остались, видны с 5-10 сантиметров и с некоторого угла мутновато.

P. S. Вот столько ушло кругов и 2 человека часа.)

Volkswagen Golf. Ад полировщика.

Почти все автомобили VAG-группы имеют керамическое ЛКП. Это более твердый лак, меньше подверженный воздействию окружающий среды, имеющий эффект самовосстановления, но при этом крайне сложный в полировке без соответствующих навыков.

К слову, мои бывшие коллеги в своё время потратили НЕДЕЛЮ на полировку вот такого малыша.

В связи с этим многие детейлинг-центры нашего города или отказываются от полировки гольфа или задирают ценник в 2-3 раза.

Но, меньше слов и больше дела.

При полировке данного авто использовалась роторная машинка Rupes, мех ламы, круги SGCB и Rupes и пасты Koch Chemie.(нереклама) После полировки покрыли авто защитным составом(демо-версия керамики)

Плюсом забронировали пространство под дверными ручками пленкой Llumar.

(но об этом в отдельном посте)

Контактов не оставляю ибо пост исключительно в информационных целях и обмена опытом ради.

Toyota Corolla. Полировка кузова.

Просто пост, просто о том, как я полировал Тойотку.

С момента последнего поста прошло много тысячелетий 😀

Я сменил 2 места работы и вновь вернулся к детейлингу.

И сегодня у нас Королла, мягкий японский лак. Восстановительная полировка и защита гибридным полимер-керамическим составом.
Полировка продолжалась в течение двух дней в спокойном ненапряжном темпе.

Полировка фар

Видно, что пытались отполировать, но видимо использовали болгарку с губкой и закосячили высокими оборотами, вместо того чтобы пройтись нормальной шлифмашинки с пастой.
У меня и друзей увы ее не нашлось, поэтому передали знакомому-маляру фары, и спустя два дня приезжает такое чудо:

Просто отполировали снаружи.
P.S. думал наносить лак, но отговорили, сказав чтобы я мыл фары мокрой тряпкой, тогда они долго будут чистыми
P.P.S. погуглив, узнал, что лак будет прочнее. Зашкуривается фара до матового состояния и покрывается лаком из баллончика. Главное тонким слоем, и не переборщить.

Полировка фар ПО ПРАВИЛЬНОМУ

Ну что, настало время для следующего поста. Как и в посте про ремонт сколов своими руками, я хочу просвятить пикабушников очередной процедуре, которая не только придает более свежий внешний вид автомобилю, но и повышает безопасность на трассе. Пошарил в интернете немного и понял, что хоть и существует информация о том, как полирнуть оптику, но физика процесса не описывается, а это важно. Итак, полировка фар. Как это делается в профессиональных сервисах и как это можно сделать своими руками.

Во первых, я попрошу вас забыть о колхозных способах, которыми кишит интернет: полировка зубной пастой, пастой ГОИ, фетровой тканью, болгаркой (шта?). Мы не в каменном веке живём, уже давным давно все расходники для сего процесса стоят дёшево, и даже если вам это покажется не так, можете скинуться с хотя бы одним своим другом, тогда вы потратите каждый не более 500 рублей, а расходников хватит еще как минимум на 10 комплектов фар.

Значит, имеем мы немного подубитую фару Ford Focus:

Она не мутная, на ней просто много сколов, так как автомобиль частенько бывает на трассе. Полировкой нам надо добиться сходства во внешнем виде этой фары с новой, поставленной после мелкого ДТП. Прежде чем приступить к теме, стоит рассказать о стекле на этой фаре.

На 100% современных авто стёкла фар являются пластиковыми, а точнее поликарбонатовыми, которые пришли на смену обычным стеклянным в результате постоянного давления на автопроизводителей в сфере безопасности. Действительно, поликарбонат более прочный и менее травмоопасный для пешеходов, чем обычное стекло. Но с приходом пластика пришли и некоторые его сопутствующие минусы. Хоть он и прочный (попробуйте разбить фару современного автомобиля молотком, скорее всего вы добъетесь только появления глубоких вмятин), но он не твёрдый, то есть он боится истирающих и царапающих воздействий. Именно поэтому фары на ВАЗ2105 производства 95года могут выглядеть свежее чем на иномарке 2011 года, например. И именно по этой причине с автомобилей пропали очистители фар(дворники) и им на смену пришли омыватели фар высокого давления. Ну мягкий он, поликарбонат, хоть и прочный. А стекло твёрдое, но непрочное.

Теперь о том, что происходит при процессе полировки. Посредством абразивов в виде наждачной бумаги, паст и т.д. мы снимаем («спиливаем» на языке полировщиков) слой материала, в котором находятся сколы, царапины и так далее. То есть, мы истончаем стекло фары на определенную незначительную толщину. НО! Так как поликарбонат штука мягкая, производители автомобильной оптики наносят на него специальный лак, называемый керамическим. он намного более твёрд, чем сам материал стекла фары и нужен для того, чтобы фары меньше собирали на себя повреждений. Теперь вспомните общение со своими друзьями о полировке фар. Каждый автолюбитель хотя бы раз слышал от друзей следующее:

«А я полировал себе фары, херня это всё, как машину забрал, фары сверкали, поездил 4 месяца и фары стали мутнеть быстрее чем раньше и хоть опять полируй»

А мутнеют они как раз потому, что при полировке с них был счёсан слой заводского керамолака, защиты у пластика больше нет, и процесс старения происходит в десятки раз быстрее.

1. После полировки надо восстанавливать слой заводского керамолака. Немногие конторы это предлагают, но они существуют.

2. Нанести полиуретановую пленку на фары после полировки. Либо на восстановленный слой лака, либо взамен лака. Могу пильнуть пост про то как это делать

3. Понять, что при покупке нового авто, как и при покупке нового айфончика, стоит воспользоваться защитными пленками, чехлами и так далее. меньше проблем в будущем будет.

Теперь непосредственно к делу. Под каждым этапом буду писать объяснение, как этот этап проводится в сервисах и как его повторить своими руками.

Малярным скотчем (50руб за моток) закрываем кузовные элементы вокруг фары. Это общеизвестно, просто и описано везде. на этом не задерживаемся.

СВОИМИ РУКАМИ: Берем наждачную бумагу. Какую брать? Если фары прямо желтые, шершавые на ощупь и вообще нифига не светят, берите 600ю, 1000ю, 1500ю. Условно, по листу на фару. 600ю можно использовать на сухую, последующие только на мокрую, то есть поливаем фару водой, или водой с мылом (кому как удобнее). В чем смысл нескольких номеров наждачек? 600й вы срезаете основной поврежденный слой с фары, а последующими номерами вы убираете царапины, сделанные предыдущими номерами наждачек.

Если фара более свежая, как в моем случае, можно начать и закончить только 1500й.

КАК ДЕЛАЮТ СЕРВИСЫ: В сервисах часто есть шлифмашинки. Они закупают те же абразивы, только в виде дисков и совершают те же манипуляции, но быстрее.

Как понять, когда вышлифовки достаточно? Приглядитесь к стеклу на этом фото. Посередине вы увидите что-то вроде «облачков», имеющих четкие границы. Это границы полностью счесанного лака, то есть в этих местах вы добрались до поликарбоната. Если сколов много, надо эти границы довести до краёв фар, то есть счесать весь лак. Данная фара пойдёт под нанесение плёнки, поэтому я убираю лак только на фронтальной части фары.

С вышлифовкой всё. Теперь полировка.

Сейчас очень много полировальных систем, но есть такая фирма, Menzerna, которую я бы посоветовал прежде всего. Хотя я пользуюсь системами Koch и Rupes, Menzerna имеет идеальное соотношение цены и качества, а так же не требует специальных знаний по её применению.

Пасты различаются своей абразивностью, и для каждой пасты нужен свой диск.

СВОИМИ РУКАМИ: Идём в магазин автокрасок, покупаем пасту MENZERNA 400, объемом 250мл. Цена

600 руб. Она одношаговая, притом она способна выпилить следы от 1500й наждачки.

А так же, покупаем поролоновый полировальный диск, например фирмы Holex или нечто подобное, по цене

250 руб. Белый. Цвет означает жесткость. Белый = жесткий.

Если вы располагаете только парой рук, то сушите фару (современные пасты хуже работают, если их мешать с водой), берете диск в руку, на фару наносите 7-8 мазков пасты размером как в рекламе пасты Колгейт и начинаете полирующими круговыми движениями делать фару новой. Готовьтесь, шарить долго придется. Когда паста начнёт превращаться в гранулы, это значит что она отработала свое и следует нанести ещё. Полируйте пока фары не заблестят как новые. Если же вы располагаете хотя бы шуруповёртом, то при помощи русской смекалки закрепите диск на шурике (или подошву китайскую под диск купите с переходником, 200 руб стоит).

КАК ДЕЛАЮТ СЕРВИСЫ

В автосервисах есть полировальные машинки. Роторные (3500-15000руб машинка стоит) и орбитальные (15000-28000 руб за машинку), если сервис специализированный.

Чаще всего берут обычную машинку, на нее ставят мех из натуральной овчины (500 руб) и с той же самой пастой полируют на первый раз.

Потом берется орбитальная машинка и средний по жесткости диск (в данном случае диск Rupes, он у них желтый, 500 руб стоит), а так же мелкоабразивная паста, Menzerna 3000 (стоит чуть дороже 400й).

Орбиталка работает немного по иному, снял короткий видосик:

При таком движении подошвы она частично убирает голограммы и частично делает свои, более мелкие, но они имеют форму условно замкнутых кругов и незаметны невооруженным глазом. ну и благодаря этому фара действительно начинает блестеть.

Убираются остатки пасты (Ой, забыл, еще надо купить пару микрофибр, как на видео, для удаления отработавшей пасты, стоить должны 150 руб за шт), автомобиль отдаётся клиенту с советом защитить фары полиуретаном, чтобы не приезжать еще раз через 3-4 месяца.

В целом всё, надеюсь, я закрыл вопрос о полировке фар навсегда для многих. Вот, кстати, фото того, что требуется для профессиональной полировки:

Если здесь появятся детейлеры и начнут мне объяснять, что 2х ступеней полировки мало, то сразу скажу, во первых в 90% случаев может быть достаточно, во вторых, мы по большей части в этом посте описываем саму физику процесса, чтобы человек, попробовавший это самостоятельно, был доволен результатом своего труда, а не всю технологию.

Как то так, хоть и нудно, но полезно)

И еще, уважаемые пикабушники, мне очень хочется снять бесплатные обучающие видео по детейлингу, пленкам, химчистке и тому подобному. Соответственно, требуются автомобили для съёмок в городе Москве. С вас автомобиль, с нас бесплатная работа с ним. Пишите мне в инстаграм (ttylmf), если у вас хреновые фары, царапанный кузов, ржавчина на более-менее свежем авто, салон подзагажен, или же тачка новая, и хочется нанести пленку)

Источник