что делать если просел сруб
Просел угол сруба что делать
Добрый день! Купили старенький дом из бревна. Дом стоит на крепком фундаменте сам сруб тоже крепкий, но от времени один угол сруба просел сантиметров на 30 я сам не строитель. Как мне лучше его выровнять по горизонту и что для этого нужно? Заранее благодарю.
Максим, Торопец.
Привет, Максим из Торопца!
Вам необходимо выяснить причину просадки угла дома. В ваших краях фундаменты зачастую в старые времена делали из валунов, а они редко проседали в грунт, если только в насыпной.
Если причина просадки в фундаменте, то его следует укрепить путем подливки бетоном, либо укладкой бута (кирпича) на раствор.
После этого обследуете бревно нижнего окладного венца в месте просадки угла. При необходимости заменяется испорченный фрагмент на необходимую длину. Между цоколем фундамента и нижним бревном делается гидроизоляция в пару слоев рубероида.
При работах скорее всего придется использовать автомобильный домкрат грузоподъемностью тонн так в 5. С его помощью и угол дома вполне можно приподнять на необходимую высоту. И произвести все нужные манипуляции.
Кроме того понадобятся подкладки из обрезной доски для регулировки уровня. И сам строительный уровень. Оптимальнее жидкостный из прозрачной хлорвиниловой трубки. По нему определяется «0» и выравнивается просевший угол.
Заодно и сами практику приобретете.
Не думаю, что там все более сложно, чем это мне представляется по вашему описанию.
Усадка сруба — ждать, нельзя работать
В список недостатков построек из дерева обязательно включают его расположенность к усадке. Да, без этого к сожалению никуда, такова особенность натурального материала, причем чем он естественнее, тем глубже эти процессы. Но, думается, вряд ли это остановит того, кто решился на вариант проверенный веками.
Наибольшие усадочные явления наблюдаются у цельного кругляка, немного меньше у оцилиндрованного бревна и бруса, профилированный брус прошедший сушку в камере и клееный практически не страдают этим.
Почему происходит усадка
Процесс усадки в двух словах можно объяснить так — сруб садится по истечении некоторого времени на определенную величину. Все вроде просто и понятно — древесина на то и натуральный материал, что подвержена разного рода влияниям, связанным напрямую со своим строением и свойствами. Но если вникнуть глубже все гораздо сложнее и многим наверное даже не захочется в этом разбираться, им просто нужны конкретные цифры — когда и насколько. И все же немного углубимся в эту тему.
Различают две формы усадки дерева — это усушка и механическая.
Усушка — самый сложный процесс, потому как на ее скорость и интенсивность влияет масса факторов. Для начала расскажем вкратце об основе этого явления: любое свежеспиленное дерево, в не зависимости от времени года, содержит большое количество влаги. Находится она в волокнах древесины как в свободном, так и в связанном состояниях.
Свободная — это межклеточная вода, она начинает выходить на поверхность сразу после того как дерево будет срублено. Процесс ее испарения протекает относительно быстро и напрямую зависит от температуры окружающего воздуха — чем выше t, тем быстрее она уходит.
Связанная вода находится в стенках клеток древесины, выходит постепенно и долго в естественных условиях, ускорить этот процесс возможно только в сушильных камерах. Правда, такое оборудование чаще всего рассчитано бывает только на тонкомеры.
Так вот, теряя влагу бревно постепенно теряет не только в весе, но и в объеме. Причем, учитывая, что древесные волокна вытянуты вдоль ствола, потеря объема происходит путем уменьшения его диаметра.
Механической усадкой принято называть деформацию дерева под действием веса, здесь имеется ввиду, что в готовом срубе верхние бревна давят на нижние, в результате чего те немного сжимаются. К этому еще можно добавить один момент, который почему-то многими не упоминается — это спрессовывание межвенцового утеплителя. К примеру, такое явление в сухом срубе собранном на мху как раз дает наибольший процент усадки среди прочих факторов.
На процесс усадки влияет целый ряд моментов:
— порода дерева (плотность древесины, изначальная естественная влажность),
— время года рубки,
— период и способ обработки сортимента,
— сушка бревен (сруба) после окорки (рубки),
— технология рубки сруба,
— погода на момент возведения,
— тип межвенцового утеплителя,
— климатические условия региона и местности,
— особенности постройки (высота, количество несущих стен),
— наличие отделки.
Учитывая все вышесказанное, приведем цифры (конечно же примерные) усадки одноэтажной бани из различный материалов:
Цельное бревно — 8-12см
ОЦБ — 7-10см
Брус: — строганый — 5-7см,
— профилированный — 3-5см,
— клееный — 1-3см
Как видим у первых вариантов показатели довольно серьезные, отчего становится понятным почему с отделкой нужно будет повременить.
А как делали в старину?
Дерево издавна было традиционным, по крайне мере там где были леса, материалом для постройки. Многим наверное будет интересно, а как с этим делом обстояло в старину.
А было так: срубы за редким исключением из свежесрубленного леса сразу не ставили, заготовленные бревна окоривали прямо в лесу и нередко здесь же оставляли «вылеживаться» до следующего года или перевозили их к месту будущего строительства. Тут кругляк складывали штабелями на просушку, не забывая укрыть его от осадков и солнца настилом. Таким образом дерево «летовало», постепенно отдавало влагу и крепло. В будущих постройках такое бревно давало значительно меньшую усадку, что позволяло раньше приступать к ее отделке.
Если сруб рубили сразу, то оставляли его также на год, а иногда и на два сушиться в хорошо проветриваемом со всех сторон месте и только после этого приступали к возведению дома или бани. После того как стены будут заведены под крышу все работы приостанавливали, ждали, когда сруб даст осадку и окончательно просохнет, как говорили старики — «засевереет», и уж затем приступали к отделочным работам.
Не спешим с отделкой бани
Объявления и реклама производителей пестрит предложениями о продаже срубов под усадку, что это значит? А это значит, что он был изготовлен из свежего леса, нормальной влажности не прошедшего длительную естественную или принудительную сушку. Т.е. ваша баня будет строится в два этапа: сначала вы приобретаете готовый сруб, заводите его под крышу, а уж затем (спустя 6-12мес) приступаете к его обустройству.
Конечно, многие фирмы не откажут вам возвести постройку за пару месяцев что называется «под ключ», только надо ли это — лучше строить не спеша, контролируя процесс усадки и поведение бревен (бруса), чем потом исправлять вполне прогнозируемые последствия. Ведь вам ни кто не предложит выстоявшийся сруб — слишком хлопотное это дело.
Итак сруб приобретен и благополучно возведен на подготовленном заранее фундаменте. Что делаем дальше? А далее продолжаем заниматься строительством — возводим кровлю, стелим пол и потолок, обустраиваем коммуникации (не все). В это же время, если позволяет температура, обязательно проводим мероприятия по защите древесины от неблагоприятных погодных условий и древоточцев.
После завершения этих работ оставляем постройку для усадки, период времени точно обозначить трудно по причине вышеуказанных факторов.
Возможно особо не терпеливые зададутся вопросом — а нельзя ли это как-нибудь ускорить? Да, конечно можно, только в последствии вы сами этому будете не рады и вот почему. Процесс усадки реально ускорить регулярно просушивая помещение или начав его отапливать. Влага естественно будет испаряться быстрее, соответственно и сруб сядет раньше положенного ему срока. Вроде одни плюсы — экономия времени, сил и средств, но это пока. Через некоторое время вы с удивлением обнаружите, как ваши красивые бревна начнут разрывать большие и малые трещины — это как раз результат ускоренной просушки.
Для будущих владельцев бань из оцилиндровки заметим, что ни какие компенсационные пропилы от этого не спасут, чтобы на это счет не говорили строители.
Компенсаторы усадки
Усадочный процесс идет не равномерно, это связано с неодинаковым испарением влаги в разных местах сруба, например, в местах соединения бревен влага выходит не так интенсивно, деревья даже одной породы имеют разную структуру и плотность. Кроме того, где-то фундамент может просесть, где-то вывесится бревно из-за некачественного или не правильно уложенного утеплителя. В общем следить нужно постоянно, да, это не совсем просто, за то такой сруб потом будет теплым, прочным и не потребует ремонта через пару лет.
Контролируя усадку особое внимание уделяют проблемным местам — прогонным и закладным бревнам, выпускам под мансарды, кровлю, террасу и т.п. Данные элементы являясь продолжением стен сруба садятся вместе с ним, а вот вертикальные опоры, удерживающие их практически не садятся. В этом случае велик риск возникновения перекоса постройки или вовсе поломки вышеуказанных частей. В старину уберечь от этого были призваны деревянные клинья, вбитые между ними — осаживаясь, бревна под действием веса выдавливали их, тем самым уберегая от выпирания выпусков вверх.
В настоящее время клинья уже никто не использует, все применяют так называемые компенсаторы, их еще называют усадочные домкраты или лифты. Устроены они очень просто — две пластины из нерж.стали скрепленные посередине винтом с резьбой, здесь же навинчена гайка, вот ей и производят регулировку высоты просвета, ослабляя или подкручивая.
Проверка компенсаторов проводится с некоторой периодичностью, зимой раз в 2-3 недели, в теплую погоду каждые 7 дней.
Сколько нужно ждать
Озвучивать время за которое деревянная постройка полностью сядет дело не благодарное да и не правильное. Приведем лишь приблизительные сроки, которые чаще всего упоминаются строителями: основные усадочные процессы происходят в течение первого года после возведения сруба, в последующие 4-6мес. бревна окончательно принимают свою форму. Хотя нужно заметить, что и в дальнейшем, на протяжении 3-5 лет баня чуть-чуть продолжает садиться, но это уже не несет за собой какие-либо последствия.
Приступая к наружной и внутренней отделке обязательно закладываем необходимый процент (с запасом) на усадку. К примеру, устанавливая окна, двери, проводя коммуникации обязательно оставляем пространство сверху, дабы потом не произошло подвисания бревен и повреждения указанных элементов.
Прочитав все это некоторые задумаются — а дерево то капризно, то лес заготовь в определенный период, то порода не всякая сгодится, то сруби так да не эдак, в общем одна головная боль, может лучше баня из блоков? Но согласитесь, свойства древесины настолько хороши и очевидны, что не заставят отступить перед возникшими трудностями, тем более что все это решаемо.
Дом из бревна просел на угол
Дом из бревен просел на один угол. Как исправить положение?
Андрей, Балашиха.
Привет Андрей из Балашихи!
По моему за последние пару недель это уже не первое письмо из Балашихи по поводу просадок домов в вашем районе. Совсем не профессионально у вас подходят к строительству фундаментов!
К сожалению, вы не указали всех характеристик (характер грунта, фундамента, его заглубления и прочих сопутствующих вещей).
Поэтому и ответ может быть лишь приблизительным.
Не вдаваясь в подробности, по крупному, исправление таких просадок делается примерно таким образом. В непосредственной близости от угла дома под него заводится домкрат автомобильный, мощностью от 5 до 10 тонн (ЗИЛовский, от КАМАЗа и т.п.). Для чего порой бывает необходимо сделать пролом или проем непосредственно под несущим бревном нижнего венца.
Если такой возможности не предоставляется, то все равно, проделывается щель под этим бревном, в которую можно просунуть, допустим, металлический уголок с полкой около 50 миллиметров или несколько большей полкой. С другой стороны от бревна тогда тоже пригодится еще один такой же домкрат, помещенный под полом сруба. Правда, для этого туда под пол еще надо проникнуть. Трудно? Ничего не поделаешь, надо иногда бывает.
Под основание домкрата (или домкратов) подкладывают обрезки доски или металлического листа, чтобы при манипуляциях с домкратом он не проваливался в грунт.
Гидроизолируют дерево от каменного фундамента двумя слоями рубероида.
Через пяток дней, если подливали бетон, опалубка и домкрат убираются. За это время бетон наберет достаточно прочности, чтобы не развалиться под нагрузкой сруба. Если же использовали доски или камень, то домкрат убирается сразу. Как и остальные приспособления, что использовали.
Возможны и всякие другие нюансы. Но, надеюсь, принцип понятен.
Несколько раз проделывал такие операции по подъему как срубов, так и каркасных строений. Все получалось, надеюсь и у вас получится нисколько не хуже. Вдвоем с помощником аналогичный сруб поднимали по одному углу и укрепляли за три-четыре часа (сруб с мансардой размером 6/6 метров).
Задать вопрос Семенычу (автору материалов)
Ремонт квартир в Москве и подмосковье
Работаем с гарантией!
Широкий спектр ремонтных работ.
Профессиональные мастера.
Неравномерная усадка сруба
Образовались щели на одной из стен сруба. В этой стене установлена межкомнатная дверь Щели до 2 см образовались с лева и справа от двери между бревнами. Просадка бревен неравномерная по стене. Выше двери между 2-я рядами тоже появилась щель.
Разобрал полностью дверь, ничего бревна не держит. При этом, когда убрал дверь зазоры остались. Пытался их выровнять клиньями, некоторые бревна не перемещаются? До угла их ничего не держит. Строители, что рубили и собирали, утверждают неравномерностью сушки. Кстати где щель на срубе на внутренней части этого бревна лежит, плотно, щели нет? Пока на одной стене.
Что происходит? Срубу 4 год. Жить начали с января 2019г.
Николай, Екатеринбург.
Привет, Николай из Екатеринбурга!
Ясное дело, что вина в вашей проблеме прежде всего лежит на строителях.
Что конкретно оно напортачили, сказать затруднительно. В идеале рубить сруб, предварительно собирать его для первичной усадки на месте рубки, потом разбирать, перевозить и вновь собирать уже окончательно на постоянном месте, должна одна и та же бригада.
Иногда указанный порядок может быть несколько нарушен, но, тем не менее, принцип должен быть соблюден.
Когда же бревна рубят одни рабочие, а окончательную сборку сруба осуществляют совсем другие, то и начинают появляться всевозможные огрехи.
Так понимаю, что речь у вас идет о внутренней стене-перерубе и устанавливалась она при сборке всего сруба.
Скорее всего без учета дальнейшей усадки стены. Потом стена села и бревно, что находилось над дверным блоком, легло на верхний элемент блока. В результате образовались щели по обе стороны от проема, такое очень часто бывает при отсутствии предварительно сделанного зазора между верхним элементом блока и первым бревном стены, расположенным над ним.
Демонтаж двери у вас не привел к желаемой усадке. И такое бывает, поскольку бревна уже высохли и приобрели деформацию в виде «коромысла».
Да и на одном и том же бревне, на разных его сторонах от центра сердцевины бывает наличие щели по одну сторону и отсутствие по другую, в результате эффекта свилеватости. Пороки древесины просто неизбежны в той или иной степени.
/Несколько отвлекусь в сторону. Когда смотрю бесчисленные мыльные сериалы по нашему ТВ, то при показе самых элитных срубов всегда обращаю внимание на состояние тех же бревен. Так вот, если очень внимательно смотреть, то всегда есть несколько бревен с продольными трещинами практически по всей их длине. Межвенцовые зазоры также не совсем равномерны./
Все это так, но что же делать?
В совсем редких случаях предпринимают разборку сруба от места наличия щелей и выше, вплоть до демонтажа кровли.
Или «вывешивают» сруб с помощью «сжимов» и домкратов от места наличия щелей и до опорного венца, на котором держится стропильная система. С дальнейшей осадкой венцов, имея в виду подбивку клиньев, вытягивание шпильками, использование лебедок-«гусениц» и прочих ухищрений.
Подобные работы весьма трудозатратны, требуют больших финансоых расходов и достаточно высокого мастерства рабочих. И далеко не всегда полностью могут удовлетворить взыскательных клиентов-хозяев.
Иногда мирятся с видимым наличием щелей, лишь дополнительно скрашивая и закрывая их добавлением декоративных веревочных канатиков того или иного диаметра. Если особо не приглядываться, то сходит.
В ряде случаев для полного дизайна поверхности стен со щелями вовсе закрывают какими либо декоративными элементами, вплоть до обшивки вагонкой. Поскольку наличие щелей практически не отражается в данном случае на несущей способности стены.
В нашей практике вспоминается примерно аналогичный случай, когда клиенты потребовали после усадки сруба (лет так через пяток со времени окончания строительства) обшить стены блокхаузом. Для чего нам потребовалось установить вертикальные маячки-обрешетку из черепного бруска. А потом сделать обшивку панелями блокхауза примерно такой же формы, что и старые бревна сруба. Полезное пространство уменьшилось, но вид стал отличным.
В дальнейшем смотрелось вполне партикулярно, хотя вылетело сие мероприятие в копеечку. Но, как говорят, любой каприз за ваши деньги.
Один раз, еще на заре моего увлечения строительством, опытный работяга нехилого телосложения залез на чердак и кувалдой «мариванной»(это вес которой 10кГ) за полчаса устранил проблему в виде щелей пятой внутренней стены-переуруба.
Так что мое мнение по заданному вопросу вы выслушали, а как поступите, то решать только вам. Может найдутся и другие кулибины, кто посоветует, а еще лучше сделает по другим вариантам и недорого.
Как поднять баню – технология подъёма сруба на домкратах
Отправим материал на почту
Решая, как поднять баню для реконструкции фундамента или замены сгнивших нижних венцов, нужно быть готовым к тому, что процедура эта сложная и долгая. Она требует тщательной подготовки, наличия подъёмных механизмов и вспомогательных материалов, точного соблюдения определённых правил. Прежде чем приступать к работе, нужно убедиться в безопасности её выполнения, так как далеко не все постройки можно перемещать без риска деформации или разрушения конструкции.
Зачем поднимать бани и другие строения
Приподнять строение выше существующего уровня бывает необходимо по многим причинам. Чаще всего в этом нуждаются старые бани и другие надворные постройки, которые возводились без устройства полноценного фундамента и устанавливались прямо на грунт, угловые камни-валуны или невысокие столбики.
Отсутствие прочного основания приводит к неравномерному проседанию грунта под весом здания, из-за чего оно перекашивается, проваливается в землю. Нижняя часть начинает гнить и разрушаться, тогда как верхняя может прослужить ещё долго. Чтобы не сносить ещё вполне крепкую постройку, её поднимают, выравнивают, производят замену сгнивших венцов и подводят под неё фундамент.
Необходимость в подъёме может возникнуть и в других случаях.
Иногда даже новые бани и хозпостройки приходится поднимать, чтобы исправить перекосы коробки, допущенные строителями, провести обработку защитными антисептическими пропитками, проложить слой гидроизоляции между деревянным основанием и фундаментом.
Решать, как поднять баню на домкратах, приходится и в тех редких случаях, когда необходимо её перемещение на другое место из-за конфликта с соседями или неудобного расположения.
Какие постройки поднимать нельзя
Если у вас возникла одна из перечисленных выше проблем, и вы хотите решить её, подняв баню, то сначала нужно выяснить, насколько это возможно и безопасно для сохранения целостности строения. В ряде случаев бывает проще его разобрать и собрать заново на новом месте или отремонтированном фундаменте.
Некоторые категории зданий категорически не подлежат подъёму. Это:
Также небезопасно поднимать двухэтажные постройки, особенно если верхний этаж не является продолжением сруба, а сделан из других материалов.
Подготовительные мероприятия
Единственно возможный способ поднять баню без риска её деформации и разрушения заключается в использовании специальных мощных подъёмных механизмов – домкратов. Чтобы мероприятие увенчалось успехом, к нему нужно серьёзно подготовиться.
Выбор и подготовка домкратов
Для такой сложной работы подойдут не все виды домкратов. Рамочные и реечные лучше не использовать из-за недостаточной надёжности блокирующих механизмов, которые могут выйти из строя до окончания процедуры подъёма. Более подходящими характеристиками обладают винтовые и гидравлические устройства. Первые подходят для небольших лёгких построек, с помощью вторых можно поднимать не только бани, но и жилые дома большой площади.
Перед тем как поднять баню домкратом, нужно найти оборудование с необходимой грузоподъёмностью и длиной штока. Эти характеристики обычно указаны на корпусе устройства.
Грузоподъёмность механизма нужно подбирать с запасом 30-40% от предполагаемой нагрузки. Для этого определяют вес бани с крышей, перекрытиями, элементами отделки и несъёмного оборудования. Полученное значение умножают на коэффициент запаса прочности (1,4) и делят на количество домкратов, участвующих в работе.
Для справки! Как правило, вес стандартной одноэтажной бани размером 4х5 м не превышает 5-6 тонн.
Длина штока ограничивает максимальную величину, на которую необходимо поднять сруб для выполнения требуемых операций.
Прежде чем приступать к работе, домкраты необходимо испытать под нагрузкой, для чего ими поднимают тяжёлый груз и оставляют на некоторое время под нагрузкой. Рабочий шток не должен давать под ней произвольную осадку.
Количество домкратов определяется в зависимости от сложности и масштаба работ. Если постройка лёгкая или нужно исправить проседание одного угла, хватит единственного механизма достаточной мощности. В остальных случаях желательно поднимать каждую стену целиком, для чего требуется как минимум два домкрата либо по паре на каждую сторону строения.
Самой сложной является задача, как поднять баню на фундамент своими руками при больших габаритах коробки и наличии продольной стыковки брусьев или брёвен. Точки стыков – самые слабые места, в которых может происходить деформация. А очень длинные бревна могут провисать и изгибаться при подъёме. Избежать этого помогут дополнительные домкраты, установленные в промежуточных точках.
Подготовка бани к подъёму и ремонту
Подготовительные работы начинают с того, что максимально облегчают постройку, для чего из бани и с чердака выносят все лишнее – мебель, оборудование, лавки, инвентарь. Если планируется замена сгнившего пола, то демонтаж старого покрытия также проводят до подъёма.
Затем выполняют следующие действия.
Из них вынимают рамы, снимают дверные полотна, а сами проёмы во избежание перекоса укрепляют распорками.
При наличии внутренней и внешней декоративной обшивки стен сохранить её целостность помогут деревянные бруски, зафиксированные на поверхности по диагонали.
Это необходимо, если банная печь стоит на отдельном фундаменте и не поднимается вместе с коробкой.
Обратите внимание! Планируя поднять баню выше прежнего уровня, убедитесь, что конструкция печи позволит сделать это. В большинстве случаев её приходится перестраивать из-за несоответствия уровня пола и расположения топки.
Перед тем как поднять баню на фундамент, необходимо оценить состояние нижних венцов и основания. Сгнившие деревянные конструкции подлежат замене.
Это нужно, чтобы оценить состояние основания и принять решение о его демонтаже и возведении нового фундамента или о возможности частичного ремонта. Понимание масштабов проблемы позволит заранее подготовить все необходимые материалы, чтобы не оставлять домкраты под нагрузкой на долгое время.
Подготовка упорных площадок
Равномерный подъем бани можно обеспечить только в том случае, если основание под домкратом будет прочным и ровным. Проседание грунта под нагрузкой не позволит делать одинаковые вертикальные перемещения в каждой точке. А если домкрат будет стоять с наклоном, возможен сдвиг сооружения в сторону.
Также необходимо, чтобы шток механизма упирался в твёрдый и прочный материал, а не в трухлявую полусгнившую древесину или в блоки с трещинами.
Видео описание
В этом видео показано, как подготовить площадки для установки домкратов в существующем ленточном фундаменте:
Но гораздо чаще подъёмные механизмы упираются в грунт под стенами. Чтобы обустроить прочное основание, выполняют некоторые подготовительные работы.
На заметку! Минимальное количество таких точек 4 – по две под каждой длинной стеной с отступом от углов не более полуметра. Если стены длинные или сложены из состыкованных брёвен, устраиваются дополнительные промежуточные опорные площадки.
Видео описание
Как поднять коробку со сгнившими венцами, подробно описывается в этом видеоролике:
Подготовка инструментов и материалов
Сняв обшивку и отрыв фундамент, можно точно определить масштаб проблемы, характер и объем предстоящих работ. Что позволит ещё на этом этапе подготовить все необходимое. В любом случае потребуется лазерный или водяной уровень и отвес для контроля вертикальности здания, а также материалы для устройства временных подпорок. Это могут быть толстые доски, брусья, бетонные блоки, кирпичи, из которых выстраивают опорные столбики.
Если необходима заливка нового фундамента или перемещение сруба, потребуются длинные прочные деревянные балки или стальные швеллера, которые подводят под всю коробку снизу с опорой на столбики, вынесенные за её периметр.
Бревна или брусья для замены нижних венцов тоже готовят заранее, обрезав по длине и обработав антисептической пропиткой.
Все материалы и инструменты, которые могут потребоваться для реконструкции бани, должны быть под рукой. Чем меньше времени сруб проведёт в «подвешенном» положении, тем меньше риск его перекашивания и деформации. Например, песок, цемент и арматуру для возведения фундамента необходимо доставить на участок до начала подъёма.
Технология и правила подъёма
Выбирая схему, как поднять сруб бани своими руками, нужно учитывать вес и габариты строения. В принципе можно обойтись одним домкратом, но тогда процесс растянется очень надолго из-за его частых перестановок. А вот с помощью двух подъёмных механизмов можно в одиночку поднять не только маленькую баню, но и капитальный жилой дом. Главное – обеспечить надёжную фиксацию стен после снятия домкратов для перемещения их на противоположную сторону.
Вся работа состоит из нескольких циклически повторяющихся этапов.
Домкраты попарно устанавливаются на заранее подготовленные опорные площадки или подставки строго вертикально с упором верхней части штока в нижний венец сруба.
Попеременно прокачивая домкраты, поднимают одну стену на небольшую высоту, контролируя горизонтальное положение опорного элемента в результате подъёма. Если коробку нужно оторвать от грунта или приклеившейся к ней и фундаменту гидроизоляции, то в момент максимального увеличения нагрузки подъем останавливают, а под стену заводят опоры и оставляют на непродолжительное время. После того, как сопротивление грунта или клеевого слоя ослабнет, подъем продолжают до полного отрыва.
В одной или нескольких точках между домкратами и под углами выставляют опоры из бетонных блоков, обрезков брёвен, сложенных друг на друга досок.
Домкраты снимают, перенося нагрузку на выставленные опоры, и перемещают их на противоположную сторону бани. Повторяют процедуру подъёма, устраняя перекос и выводя коробку в горизонтальный уровень. Чтобы снизить количество таких перестановок, можно поднять эту стену ещё на 2-3 см.
После установки подпорок под вторую стену домкраты снимают, возвращают в исходную позицию и поднимают коробку ещё на несколько сантиметров. Опоры наращивают по высоте.
Таким образом, постепенно перемещаясь по кругу или от одной стены к другой, баню поднимают на нужную высоту небольшими перемещениями по вертикали.
Выполнение ремонтных работ
Завершив подъем, сразу приступают к работам по реконструкции бани. Они осложняются тем, что производить их приходится под нависающим срубом. Чтобы обеспечить собственную безопасность, нужно убедиться в надёжности и прочности опор, при необходимости установив дополнительные для уменьшения нагрузки на каждую точку. Домкраты также должны быть задействованы вплоть до окончания работ.
Замена нижних венцов
Чтобы поменять венец, одну стену освобождают от опор, «подвешивая» её на продольную балку, уложенную на выносные опорные столбики. Под остальными стенами опоры оставляют, образуя из них и домкратов П-образную линию.
Сгнивший венец демонтируют, лежащий выше очищают и обрабатывают антисептиком. После этого через войлочную прокладку или паклю устанавливают новый венец, поджимают его к верхнему домкратами и фиксируют металлическими стяжками.
Видео описание
Как выполняется замена нижних венцов, смотрите в видео:
Возведение или ремонт фундамента
Залить фундамент под нависающей баней проще всего методом захваток. Для этого сначала выстраивается опалубка между опорами, в неё устанавливается арматурный каркас так, чтобы концы арматуры выходили из опалубки наружу.
Нижний венец перед заливкой бетона оборачивают рубероидом. После заполнения опалубки бетоном поверхность тщательно разравнивается по уровню.
После застывания бетона в захватках и набора им прочности опоры из-под стен убирают, в возведённую в промежутках опалубку устанавливают каркас и связывают его с выступающими из захваток стержнями. Повторяют процедуру заливки.
Опускать баню на новый фундамент можно не раньше, чем через 2-3 недели. Эту работу выполняют в порядке, обратном подъёму, и с теми же предосторожностями: не опуская домкрат больше, чем на 3-5 см за один цикл.
Коротко о главном
Зная, как поднять баню своими руками, можно провести её капитальный ремонт с заменой венцов и фундамента без демонтажных работ. Для осуществления этой затеи потребуются мощные домкраты, устанавливаемые на стабильное и прочное основание. Подъем производят постепенно, небольшими шагами, перемещая механизмы поочерёдно в разные опорные точки и стараясь не допускать перекоса коробки. Чтобы он прошёл успешно, постройку предварительно освобождают от съёмных конструкций и укрепляют распорками и диагональными накладками.