Что делать, если электросамокат разрядился?
На современные электроскутеры ставят достаточно ёмкие аккумуляторы, которых хватает на час и более активной езды. С учётом постоянно растущих скоростей, этого времени вполне достаточно и для поездок по городу, и для катания в удовольствие… но что делать, если электросамокат разрядился, батарея показывает практически ноль, а до дома ещё далеко?
Можно ли ехать на разрядившемся электросамокате по-старинке?
Первая мысль, которая приходит в голову: можно ли дальше ехать на своём скутере как на обычном самокате? И ответ здесь напрямую зависит от особенностей конкретной модели, которую Вы выбрали. А точнее от:
В большинстве случаев ехать на электросамокате, используя старый-добрый ножной привод, будет достаточно неудобно. Некоторые модели позволяют преодолеть таким образом даже значительные дистанции, но – если путь не идёт всё время под горку – Вы неизбежно устанете. Так что, возможно, мудрее будет либо сложить самокат и нести его в руках, либо (если модель громоздкая) вызвать такси. А вообще…
Всегда берите с собой зарядное устройство
Если электросамокат разрядился, его всегда можно подзарядить от ближайшей электророзетки. Два часа (в среднем), и батарея снова полная, а гаджет готов к дальнейшей поездке. Вы можете воспользоваться любой станцией подзарядки мобильных телефонов, зайти практически в любое кафе – главное, чтобы при себе было оригинальное зарядное устройство.
ВАЖНО: Носите с собой именно фирменный зарядник от производителя Вашего самоката, никаких «универсальных устройств». Оригинальное зарядное – лучшая гарантия того, что при любом качестве электросети Ваш самокат не пострадает.
Если самокат с рекуперацией: зарядится ли он от езды накатом?
Практически нет. Рекуперация сравнительно неплохо подзаряжает батарею во время торможения, но при езде накатом Вам не удастся придать самокату достаточное ускорение, чтобы энергии хватило на значимый заряд аккумулятора. Конечно, за час езды накатом Вы наберёте энергии на то, чтобы стартовать с батареи, но, вероятно, на этом дело и закончится.
Исходя из всего вышеперечисленного, советуем Вам аккуратно планировать маршрут, всегда иметь с собой зарядник и, конечно, хорошее настроение!
Семь ошибок при использовании электросамоката
Содержание
Содержание
Электросамокат недавно и очень быстро стал одним из самых популярных средств передвижения в городе. Он мобилен и компактен, позволяет передвигаться с приличной скоростью и объезжать пробки. Но, как и любое транспортное средство, и электронное устройство, электросамокат требует соблюдения правил эксплуатации и обслуживания. Их игнорирование приводит к сокращению срока службы и несвоевременным поломкам. Поэтому поговорим об основных ошибках, приводящих электросамокаты к выходу из строя.
Использование в дождливую погоду
Одна из самых распространенных ошибок при использовании электросамокатов — неосторожное обращение с влагой: езда в дождь, хранение на балконе с попаданием влаги, регулярные проезды по лужам.
Все перечисленное допустимо только в том случае, если самокат имеет соответствующую степень влагозащиты. Степень защиты от пыли и влаги обозначается в документах на самокат как IPXX. Здесь «XX» — две цифры. Первая из них обозначает степень защиты от пыли, а вторая — от влаги. Чем она выше, тем лучше. IPX5, например, означает, что устройство обеспечено защитой от струи воды давлением 30 кПа на корпус с любого направления.
Если влагозащиты нет, то ездить в дождливую погоду не стоит. Также не стоит разъезжать по лужам, если аккумулятор стоит в деке, очень глубокая лужа запросто может затопить мотор в колесе. При регулярном использовании во влажную погоду самоката без влагозащиты сначала окислятся контакты. Потом дело дойдет до проводников управляющих плат и постепенно они выйдут из строя, а вам придется отдавать самокат в ремонт.
Неправильная эксплуатация аккумуляторной батареи
Еще одна распространенная ошибка — несоблюдение требований в части заряда аккумулятора и его хранения. Например, использование нештатного зарядного устройства. Да еще и мало того, что нештатного, но еще и не на то напряжение, что рано или поздно приводит к выходу из строя аккумулятора. Поэтому использовать нужно точно такую же зарядку, желательно фирменную.
Кроме правильной зарядки аккумулятора необходимо соблюдать и требования по его эксплуатации. Например, батарея будет «не рада» регулярным разрядам до нуля, когда вы выжимаете из самоката все соки в части расстояния, которое проезжает техника. Кроме того, владельцы нередко начинают использовать батарею самоката как Power Bank, раз уж около руля есть USB-разъемы. На самом деле этот разъем — технологический и для зарядки чего бы то ни было вообще не предназначен.
Не лучшим образом влияет на срок службы аккумулятора и слишком долгое его нахождение на зарядке. Скорее всего, ваш самокат снабжен блоком защиты от перезарядки, а также индикатором, сообщающем об окончании процесса заряда. Но после того, как батарея зарядится на 100%, зарядное устройство лучше отключить. Держать батарею на зарядке всю ночь не стоит.
Хранение в ненадлежащих условиях
Еще одна хорошая возможность «убить» аккумулятор и электронику — несоблюдение требований по хранению. Где вы собираетесь хранить самокат зимой? На балконе или в неотапливаемом гараже? Не забудьте прочитать в инструкции по эксплуатации, есть ли требования по хранению. Скорее всего, там будет указано, что самокат следует хранить при положительной температуре. Дело в том, что при хранении при отрицательных температурах срок службы аккумуляторных батарей сокращается.
Не стоит хранить самокат и в помещениях с высоким уровнем влажности. Особенно, если у него нет гидроизоляции. Причины этого аналогичны поездкам под дождем и по лужам — постепенно влага доберется до контактов, потом до дорожек, а потом они окислятся и электронная часть вашей техники перестанет работать.
Повышенная нагрузка на самокат
На улицах часто можно увидеть, как на одном электросамокате едут два человека. Если вы тоже регулярно практикуете такой финт, то стоит обязательно обратить внимание, на какой вес рассчитана ваша техника. Вполне вероятно, что вес двух человек для вашего самоката окажется выше максимальной нагрузки. В этом случае при подобных поездках вам грозят — износ шин и излишняя нагрузка на электродвигатель. И то, и другое нехорошо, так как приводит к их износу.
Перегрузка контроллера и двигателя может возникнуть и при регулярном движении в горку. Не надо перегазовывать при езде в горку. Также не забывайте, что безопасный наклон рельефа для подъема на самокате должен составлять не более 20 градусов, или меньше.
Отсутствие контроля за давлением в шинах
Покрышки могут быстро прийти в негодность, если они будут накачаны слишком слабо или, наоборот чрезмерно сильно. Если у вас надувные покрышки, то контроль давления в шинах и соблюдение установленного производителем значения — гарантия того, что они прослужат длительное время.
Если же на этот момент не обращать внимания, то вы столкнетесь с тем, что через несколько сотен километров пробега придется искать новые покрышки, а это может оказаться совсем не такой простой задачей, так как нужны именно те, которые подходят к вашей модели самоката.
Отсутствие контроля за тормозной системой
Хорошие тормоза — ваша безопасность. Относиться к ним безалаберно и не проводить регулярную проверку чревато неприятностями во время движения. При этом надо понимать, что тормозная система неизбежно подвержена износу и своевременная замена элементов тормозной системы и ее подстройка необходима и важна. Также подстройка и регулировка может потребоваться после падений или ударов о тормозную ручку.
Не доводите до того, что самокат перестанет тормозить и вам придется останавливаться методом торможения в столб, ограду или скамейку.
Невнимательное отношение к появлению люфтов
Использование самокатов, особенно со складным механизмом, приводит к постепенному появлению люфта, так как затянутые соединения постепенно ослабевают. Разбалтывание рулевого механизма приводит к ухудшению управляемости, управлять самокатом становится сложнее.
Для того, чтобы этого не случилось, следует регулярно проверять затяжку болтов, гаек и эксцентриков. Помните, что вы это делаете для удобства и обеспечения собственной безопасности, а не из-за того, что так написали в инструкции.
Оправдан ли саморемонт, если самокат на гарантии
Нужно ли заниматься саморемонтом, если самокат находится на гарантийном обслуживании? Конечно, нет. Сорванная пломба, даже из-за мелкого ремонта — для гарантийной мастерской прямой повод отказать в гарантийном обслуживании. Поэтому при возникновении проблем на этапе гарантии лучше всего обратиться в гарантийный сервис. Там и детали вам поставят оригинальные, и отремонтируют технику в соответствии с документацией производителя. Заниматься саморемонтом можно только в том случае, если вы в принципе не собираетесь обращаться в гарантийную службу.
А вот после того, как гарантийный срок закончится — можно и заняться внедрением своих усовершенствований в конструкцию. Или заниматься самостоятельным ремонтом, если есть знания и соответствующие умения.
Почему электросамокат быстро разряжается – 7 причин
Кажется, вот и настала та самая светлая пора, когда электрический транспорт начинает все больше становится обыденным средством перемещения, а отнюдь не роскошью.
Особенно перспектиными в этом отношении кажутся элеткросамокаты. Этот практичный формат двухколесника становится все дешевле. В наше время также выпускаются более облегченные модели, с увеличенными возможностями автономного пробега.
Автономность электротранспорта и есть то, что в нем подкупает больше всего, и то, над чем производители трудятся не покладая рук, совершенствуя вес, мощность и объем аккумуляторных батарей.
Тем не менее, почти каждый, уже бывалый владелец практически любого электросамоката может столкнутся с проблемой резкой, полной и зачастую вполне неожиданной разрядки батареи. Другая проблема – батарея разряжается слишком быстро.
С чем это может быть связано, попытаемся разобраться в настоящем обзоре, выявив главные причины по которым аккумулятор электрического самоката ведет себя непредсказуемо.
Недостаток литий-ионной технологии
И начнем мы с описания более общей проблемы, с которой так или иначе сталкивается любой владелец девайса с литий-ионной батареи – смартфона, электромобиля или электросамоката.
Li-Ion батареи выделяют и получают электроэнергию в результате реакции химического электролиза.
Со временем, батарея все хуже и хуже выполняет эту реакцию, отчего такие аккумуляторы после нескольких сотен перезарядок просто умирают. Это при том, что такие аккумуляторы обычно самая увесистая и дорогостоящая деталь того же электросамоката.
Из понимания специфики этой технологии, можно понять и остальные – почему более частные, однако и более частые проблемы, возникают аккумами.
Недостоверные либо заведомо преувеличенные характеристики
Это как фокус с исчезающей монетой в руках – очень простой способа соблазнения покупателей не лживыми, а как бы слегка преувеличенными характеристиками.
В частности, того что касается автономной работы. И в таких описаниях (практически в 98% случаев) нет никакой дезинформации, а только… относительное допущение.
Попробуем пояснить на примере. Все дело в том, что зачастую мы используем приобретенный транспорт в различных условиях, на дорожных покрытиях разного качества, с подъемами в горку, и каждый со своим индивидуальным весом.
Данные факторы изредка учитываются производителем при тестовых пробегах, на ровных и прямых трассах без максимальных нагрузок.
Точнее определить возможности батареи поволит только практика.
Например, в описании указано что данная модель самоката может выдержать максимально 100 кг. Но скорее это вес, при котором устройство заведется, поедет и не сломается (сразу). Быстрота разрядки увеличивается прямо пропорционально нагрузке.
Если при этом, также сказано что максимальная длина пробега 15 км, получается, что для определенной модели 15 км самокат проедет с ездоком около 50-60 кг. Одним словом, тестирование проходит на худощавых китайских фотомоделях (как на картинках), так что учитывайте это!
Неправильная или недостаточная зарядка устройства
Заряжать также надо уметь правильно. Желательно использовать оригинальный блок питания, и ставить на зарядку определенное количество времени, которое можно вычислить зная входное напряжение зарядного устройства.
Запомните: поступление электричества к аккумулятору после полной зарядки – то есть перезаряд, еще более губительно влияет на него.
Электрохимическая реакция продолжиться, батарея начнет перегреваться и попросту уже отдавать энергию.
Многие современные модели блокируют поступление тока после полной зарядки, хотя стоит в этом точно удостовериться, кстати, предлагаем электросамокат в аренду. Обычно, аккумуляторы на 36 или 48 вольт заряжаются быстрее, держат заряд дольше, но и стоимость их куда выше.
Т акже лучше всегда проверить работоспособность самого зарядного устройства, с котором подчас могут возникнуть проблемы.
Несоблюдение режима “полного цикла”
В термине полный цикл заложена суть принципа наиболее оптимальной работы литий-ионной батареи.
Суть ее заключается в том, что для данных аккумуляторов оптимальным является режим, при котором они лучше и правильнее всего работают после полной зарядки и ставятся на зарядку после почти полной разрядки. Надеемся это просто понять.
Считается нормальным доводить степень заряда до 100%, а вот разряжать до абсолютных 0% не рекомендуют. После такого, аккумулятору потребуется по меньшей мере несколько полноценных перезарядок для полного восстановления.
Лучше всего, каждый раз не доводить степень заряда ниже 10%, конечно же, ставя вовремя заряжаться.
Наконец, аккумуляторы тяжело приходят в себя, и начинают полноценно работать после долгих перерывов. Так, отлежавшись на антресолях несколько месяцев лютых морозов, самокату может потребоваться полдюжины зарядок пока он начнет хоть как-то работать.
Учтите: ежегодно, аккумуляторная батарея утрачивает примерно до 5-10% своей емкости, так что в течение 3 лет любая батарея по умолчанию, независимо от количества зарядок, становится слабее примерно на 20-30%.
Использование при не соответствующих температурах
Как можно было уже убедиться, у Li-Ion батарей множество недостатков, и это в прямом смысле слова весьма капризная технология.
Особое требование предъявляется и к эксплуатационной температуре. В данном случае исключены пиковые показатели – от сильного минуса до адской жары. Связано это с тем, что литий при нормальной температуре представляет жидкий металл.
Он попросту твердеет или густеет когда температура опускается, и чрезмерно нагревается при повышенных температурах.
Из-за жары более +30 градусов аккумуляторы просаживаются более чем на 20%, при морозе еще больше.
Единственное посто решение в данном случае, это хранить самокат дома, в сухом помещение, защищённом от лучей и холодов.
Для таких батарей, оптимальной температурой является диапазон от 15 до 25 градусов. Для климата нашей страны это скорее редкое исключение чем норма.
Езда по непростым трассам
Последняя причина в нашем списке проблем ненормальной разрядки аккумуляторной батареи электросамоката. По сути, никто из нас никогда не выбирает пути попроще, да и кажется что электрические самокаты должны для этого и быть созданы – помогая преодолевать повороты, ухабы и взгорки.
Только все эти препятствия, опять же, не учитываются при изначально тестировании. Оно проводиться на ровной трассе с хорошим асфальтом, что в реальности оказывается редкостью.
Аккумуляторная батарея может незамедлительно в этом случае чаще давать знать о своей разряженном.
Простые правила долгого “здоровья”аккумулятора
Подытожим всё сказанное выше, а также попробуем сформулировать свод простых правил, которые помогут вам больше радоваться правильный работе вашего электрического самоката:
– Всегда соблюдайте правильный режим зарядки.
– Не допускайте полной разрядки самоката, вовремя отключайте батарею от зарядного устройства.
– Выбирайте максимально простые маршруты, без ям, преград и подъемов.
– Мороз – враг номер один любого аккумулятора, так что лучше оставлять зимой самокат дома.
Как оживить глубоко разряженную батарею QiCycle
Недавно ко мне привезли велосипед QiCycle, у которого помимо неисправности контроллера мотора была и вторая проблема: из-за глубокого разряда батареи она не включалась и не заряжалась, велосипед не работал вообще.
Зимой мало кто использует велосипед, поэтому у большинства людей он лежит в укромном месте и ждёт начала следующего сезона. В это время даже неиспользуемая батарея постепенно разряжается. И если перед началом зимы она не была полностью заряжена, то может случиться так, что за время хранения батарея разрядится ниже допустимого уровня, в результате чего система управления батареей (BMS) её просто заблокирует чтобы избежать глубокого разряда, повреждающего литиево-ионные элементы.
К сожалению, никто достоверно не знает алгоритма работы BMS, поэтому я не могу точно назвать условия блокировки и точный результат. Мне привезли батарею со следующими симптомами: 1) велосипед не включался; 2) батарея не реагировала на кнопку проверки уровня заряда; 3) батарея не заряжалась.
При подключении зарядного устройства оно включалось буквально на полсекунды и выключалось вновь. А на батарее попеременно мигали два светодиода, явно пытаясь сообщить о какой-то ошибке. Я подключил мультиметр к выходному разъёму батареи, и он показал очень низкое напряжение – 8 вольт. Посмотрите, что происходило при подключении зарядного устройства:
Как видно, при кратковременном включении чуть поднималось напряжение батареи, но это не помогало: умное зарядное устройство выключалось, так как считало батарею неисправной. Увы, штатным устройством зарядить её не получится.
Я попробовал произвести сброс контроллера батареи. Для этого нужно нажать кнопку проверки заряда и держать её нажатой более 20 секунд. Через 20 сек все 4 светодиода должны загореться и выключиться, это значит, что сброс произведён. При отключённом зарядном устройстве батарея никак не прореагировала. При подключённом вроде бы показала, что сброс выполнен, однако ничего в её состоянии не изменилось.
Я решил попробовать крайний метод оживления: подать зарядное напряжение (42 вольта) на выходные контакты батареи. Это поможет достучаться до ячеек с «другой» стороны.
У меня есть зарядное устройство от электросамоката, оно как раз даёт нужные 42 вольта. Я сделал небольшой переходник для штатного разъёма, чтобы ничего не ломать.
Ну, и теперь главное – не перепутать полярность при подключении.
Для контроля напряжения также подключаем мультиметр к тем же контактам, что и раньше.
И вот тут меня постигла удача. Буквально нескольких секунд хватило, чтобы поднять напряжение до 20 с чем-то вольт. И этого оказалось достаточно, чтобы штатное зарядное устройство увидело батарею и стало её заряжать! За десяток-другой секунд напряжение достигло 30 вольт и после этого плавно поехало вверх.
Начался нормальный процесс заряда. Постепенно кнопка проверки уровня заряда стала активной и при её нажатии загорался сначала один, потом два, три и четыре светодиода.
И вот наконец-то зарядное устройство завершило работу, индикатор загорелся зелёным цветом! Процесс занял примерно 3 часа, как и полагается.
Бортовой компьютер моего тестового стенда показывает 100%-й уровень заряда.
Батарея нормально обеспечивает цепь питанием, мотор работает!
Напряжение на выходе батареи – 41,3 вольта, это нормальное напряжение полностью заряженного аккумулятора.
Итого у нас три хорошие новости. Процесс зарядки проходил в штатном режиме: я контролировал рост напряжения, всё было как полагается, плюс к тому – по времени процесс занял положенное время. Индикатор показал 100% – это вообще очень хороший признак, ведь если бы какой-то элемент не смог зарядиться, то 100% бы не получилось. И наконец, вся схема электрики QiCycle нормально работала на тестовом оборудовании. Исходя из вышеперечисленного, я сделал аргументированное предположение, что батарея полностью восстановлена.
Я сильно воодушевился и пошёл на улицу проверять велосипед в работе. Батарея функционировала совершенно нормально, что, в общем-то, было неудивительно. Она разрядилась адекватно пройденному расстоянию (7 км съели около 10% заряда, но я ехал в экономном режиме и много под горочку).
В итоге аккумулятор был спасён таким нехитрым способом, который даже не потребовал никаких расходов и практически никакого труда.
Остаётся лишь вопрос: а что же произошло с батареей на самом деле? У меня есть своя теория, однако я не электронщик, и она вполне может быть ошибочной. Итак, прежде всего, я уверен, что на самом деле ячейки не были разряжены до нуля. Потому что они, во-первых, были бы уже мертвы, и во-вторых, не бывает такого, чтобы за несколько секунд аккумуляторная батарея из 20 элементов могла зарядиться на пару десятков вольт. Однако судя по всему, они были довольно ощутимо разряжены примерно до 3 вольт на элемент. Эта теория объясняет, почему фактически нормальный процесс зарядки начался с 30 (может быть, чуть больше) вольт. Таким образом, у элементов ещё оставался запас до критического уровня разрядки, ниже которого начинается необратимый процесс деградации элемента (обычно это 2,5-2,7 вольта).
Но почему на выходе батареи было всего 8 вольт? Ответ, думаю, кроется в электронике BMS. Выход батареи также реализован через полевые транзисторы (один там транзистор или несколько – не знаю). Полевые транзисторы могут быть открыты как полностью, так и частично – при недостаточном управляющем напряжении на затворе. Видимо, именно это и произошло: на затвор подавалось недостаточное напряжение, а почему оно было низкое – наверное, из-за общей разряженности батареи. Когда я подал напряжение от своего блока питания, его хватило электронике, чтобы открыть ключи (постепенно, но это в итоге всё-таки произошло). Вот такая моя теория, которая с большой долей вероятности может быть и ошибочной. Если у вас есть в чём меня поправить – пишите.
Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.
