что делать если слетела цепь на питбайке
Слетает цепь на питбайке
Всем здравствуйте. Имеется питбайк среднего размера у которого слетает цепь при увеличении нагрузки (т.е при разгоне даже не очень резком или при выезжании из грязи на 2 передаче). Двигатель от альфы 110 кубов. 4 передачи. Модель нигде не написана и документов нет. Брал с авито, продавец сказал, что купил его в магазине за 50 тыс. рублей, но перед этим он стоял в каком то контейнере 10 лет (на одном из шлангов написан год выпуска 2010 ). У продавца дочка ездила по парковке, после чего упала и перестала кататься, затем питбайк продали мне(получается я 2 хозяин).
Собственно проблема: при увеличении нагрузки слетает цепь с ведомой звезды(т.е. с той которая на колесе). Роликового натяжителя цепи там нет, и не было, и места где он должен устанавливаться тоже нету. Обычным натяжителем который отодвигает назад заднее колесо цепь уже натянута очень сильно (знаю что так делать нельзя, сделал чтоб проверить будет ли слетать цепь если перетянуть её, все равно слетает)
Вопрос: в чем может быть проблема, если мотоцикл почти новый, на звездах и цепи не видно каких либо следов износа?
Ниже фото самого питбайка и звёзд.
Всем откликнувшимся заранее спасибо!
P.s знаю что он очень сильно испачкан, пока просто нет возможности помыть.
3.4K постов 9.2K подписчика
Правила сообщества
Добавляйте только посты по тематике сообщества, высказывайте своё мнение аргументированно. У нас под запретом:
• Грубое или провокационное общение (например, прямые пожелания смерти или увечий)
• Оскорбление участников сообщества
• Оскорбление автора поста или личности оппонента в споре
• Попытка в обсуждениях приплести политику
• Публикация, целью которой является реклама, в т.ч. реклама другого сообщества
• Публикация видео с тематикой ДТП кроме [моё].
Указанное поведение приведёт к скрытию ветки комментариев/выносу поста и считается предупреждением. Повторение такого поведения может привести к блокировке в сообществе.
Мы не приветствуем заезженные шутки о смерти, будьте оригинальней!)
1. Цепь и звёзды – расходный материал. Они изнашиваются, и их нужно менять.
2. Менять цепь и звёзды нужно только вместе, полным комплектом. Разбитые звёзды моментально угробят новую цепь, и наоборот.
3. Всё сейчас есть в продаже – снимай размеры и ищи. Я брал в прошлом году на китайца на DID-shop.ru – очень достойный магазин, огромный выбор цепей и звёзд, удобный сайт. Цепи можно заказывать любой длины, цена считается по количеству звеньев.
4. Думаю, что про такую банальную вещь, как установка и проверка колеса, чтоб звёзды были в одной плоскости, и говорить не нужно.
5. Смотри втулки и люфт маятника. Если маятник колбасит, плоскость выставлять бесполезно.
6. Разорись на ловушку цепи и кумекай как её впердолить на маятник, кури мануалы в сети и видосы на Ютубе. Без неё любая цепь проживёт не долго. На своём Рэйсере я это сделал в первую очередь сразу после покупки. И цепь поставил сальниковую, дорогую, не поскупился.
проверь соосность звёздочек.
Как уже написали, звёзды не в одной плоскости. Плюс перетяг. Плюс задней звезде возможно хана. Плюс цепь со звёздами могут быть «не той системы» (не подходить друг другу).
Цепь изношена да и звезды не в лучшем состоянии. На твой мопед должна подойти цепь от муравья. Только нужно будет ее укоротить.
Цепь вытянута, видно по первой фото, по задней звезде. Замените цепь, для начала. Думаю на этом и закончится история со слетанием цепи.
ChainLine кривая? Звёзды в одной плоскости?
Цепь перетянута, колесо из-за этого стоит под углом, цепь слетает.
И у меня такое ощущение что задняя звезда уже сказала гудбай, у неё вместо зубьев уже крючки.
Зависит от того с какой звёздочки слетает.
Днепр из сарая
Рассказ о том, как я пытаюсь сделать современный мотоцикл из древнего Днепра. Путь полный проб и ошибок. Серия 1
Хочу поделиться своей историей переделки давно брошенного в сарае Днепра МТ-10 в мотоцикл, отвечающий современным (и моим) стандартам скорости, красоты и грации. Вдруг кто-то захочет пройти моим путем и перешагнуть парочку граблей. Сразу скажу, я был твёрдо уверен, что из Днепра можно сделать отличный аппарат.
Итак, душа требовала чего-то двухколесного, а кошелек вовсю противился. Так что выбор мой был невелик, как и бюджет, приглядывался я к советской технике, в основном. Из нее наибольший душевный отклик вызывают у меня оппозитники, Уралы да Днепры.
Закинул я клич в море знакомых, и пришел клич с вариантом золотым: предложили мне Днепр задаром, только документы пришлось отдельно добывать…
Мотоцикл удалось довольно быстро запустить, заменив только генератор и топливные трубки, ну и поставив новый аккум. Ехал он так себе, но все же потенциал объемного оппозитника чувствовался. Тормозов же, напротив, почти не чувствовалось. И вилка болталась так, что ехать прямо можно было только до 50 км/ч, так что разгоняться я не стал, но эмоции получил сугубо положительные.
Сделав необходимые выводы, я начал искать на будущее нормальную вилку, какой-нибудь перевертыш от эндуро, потому что решил сохранить легендарную проходимость Днепра (насколько это возможно без коляски), сделать из него что-то вроде скремблера. Вилки, как оказалось, стоят тысяч по 20, так что это самая большая трата в таком проекте. Хорошо, что подходящая вилка с колесом и тормозами нашлась у товарища.
Первым делом я решил разобраться с мотором. Купил ремкомплекты карбюраторов, перебрал их и промыл, попытался отрегулировать. Ничего не помогало, меня никак не устраивала их работа, я начал искать варианты замены. По цене-качеству выбор пал на китайские карбюраторы PZ32 за 4000р, они даже чуть большего диаметра, 32мм против 28мм родных К63, что должно прибавить чего-нибудь. Ставятся они без особых проблем, надо рассверлить на 2мм в новых карбах отверстия под шпильки и приколхозить что-то под тросики газа, я купил первую попавшуюся тросовую регулировку и нарезал под нее резьбу в крышках.
Надо было заодно исключить возможные косяки зажигания, так что я решил поставить электронное зажигание СОВЕК для Уралов и Днепров за 3300р. Ставится оно “болт-он” легко и просто.
Все это дело я кое-как отрегулировал и даже запустил, но один цилиндр работал с пропусками, и под его свечкой я обнаружил трещину в ГБЦ…
Так что в мотор мне пришлось залезть чуть раньше, чем я ожидал, до первого полноценного выезда.
Замена цепи и звезд
Все мы знаем, как выглядят новые звезды: обычные ровные симметричные зубья в том или ином количестве.
Ведущая и ведомая, ничего сложного: все новое, красивое и блестящее.
Но проездив пару десятков часов, вы замечаете, что ведущая звезда изрядно стерта, а ведомая при этом, как новая и износ не заметен.
Ну, начнем от простого: почему ведущая звезда срабатывается быстрее и больше. Дело в том, что чем меньше зубьев на звездочке, тем больше ей нужно совершить круговых движение для прохода того или иного расстояния. Проще говоря, ведущая звезда за 1 км пройдет большее число круговых циклов, чем ведущая: все-таки в среднем соотношение 15 /41 – разница в три раза почти получается.
Вторая причина так же очевидна. Вы не задумывались, зачем делают открытые крышки генератора? Чтобы ведущая звезда была открыта?
Да дело в том, что если вы катаете по грязи, то под эту самую крышку прессуется грязь, которая не выбрасывается, а только накапливается и накапливается. Ведущая звезда при этом крутится в смеси грязи, травы и песка, что приводит к ее очень скорому износу, что совсем не хорошо.
Естественно звезду нужно менять, но тут вы вспоминаете, что где-то слышали, что нужно менять цепь и звезды только вместе. Вы правы, но только отчасти.
Разберемся в этом вопросе.
Если вы ставили полный новый комплект – цепь и обе звезды, – и ведущая звезда износилась – это вполне себе нормальное явление. Как уже говорилось выше, ведущая звезда за тот же цикл совершает большую работу, вот быстрее и снашивается. Если при этом ведомая звезда не сносилась, а цепь не вытянута до нельзя, то можно просто поменять ведомую звезду и кататься дальше. Так можно проделывать до трех раз, после чего уже следует заменить и звезды, и цепь, ведь к данному моменту и на ведомой звезде появится достаточная выработка, и, естественно, вытянется цепь, т.е. увеличатся осевые зазоры между звеньями.
На звездах, фото которых ниже, у ведомой пробег уже почти 30 тысяч км, как и у цепи, а вот ведущая звезда, к сожалению, уже третья.
Если же вы считаете себя самым умным, и к сношенной ведомой звезде и вытянутой цепи вопрете новую ведущую звезду, то хватит ее ровно на неделю, после чего ее просто сожрет.
Объясняем почему. Вы ставите звезду под конкретный шаг (например, 420), а ваша вытянутая цепь имеет уже иные, увеличенные осевые зазоры между звеньями. Соответственно ее шаг уже далеко не 420, а больше. Вот и получается, что у вас тупо несовпадение шагов звезд, соответственно, вашу новую звезду скоропостижно сожрет.
Ну и, последний вариант: ваши цепь и звезды умерли, цепь вытянулась до нельзя, и вы смело ставите новую цепь! Красавцы ребят, деньги на ветер вы выбрасывать умеете…
Все тоже самое, как в примере выше. Ваши изношенные звезды уже не соответствуют шагу новой цепи, потому что они уже выработались! Пришлепнув новую цепь на ушатанные звезды, вы тут же обрекаете цепь на моментальное растяжение: она идет в металлолом, и да, не удивляйтесь, что цепь еще в добавок будет слетать, и прошибет вам крышку генератора, оторвет датчик холла и тд. Оно вам надо?!
Ну так вот, еще раз!
Стертая ведущая звезда – не критично, есть возможность замены до 3 раз.
Старую цепь на новые звезды НЕЛЬЗЯ! Старая цепь вытянута, осевые зазоры между звеньями больше, чем требуемый шаг звезды, что ведет к скорому износу.
Стертая ведомая звезда указывает только на одно – нужно менять цепь и комплект звезд. Новую цепь на старые звезды НЕЛЬЗЯ – моментально вытянете цепь и потратите деньги в пустую.
Итог: если хотите, чтобы ваши цепь и звезды служили долго и не возникало проблем, прислушивайтесь к советам, указанным в статье выше.
Натяжка и обслуживание цепи питбайка
СМАЗКА:
На цепи питбайка, эксплуатирующегося в условиях внедорожья, скапливается очень много пыли и грязи, что уменьшает срок службы цепи и звезд. Цепь необходимо чистить и смазывать.
Чистить цепь удобно обычной бытовой щеткой и керосином. При чистке желательно не испачкать себя и Ваш мотоцикл, потому что пятна будет сложно отмывать. Керосин испарится, а растворенная в нем смазка нет. Вы можете использовать и любой другой очиститель. В некоторых случаях цепь снимают и кладут на ночь в емкость с растворителем\бензином\керосином) при наличии замка на цепи это проще чем чистить ее на байке.
Перед смазкой цепь необходимо просушить: протереть насухо или дать высохнуть.
Так же, следует не забывать, что правильное натяжение цепи играет немаловажную роль в продолжительности её жизни.
Если Вы любите полазить по грязи и лесам, то Вы скорее всего сталкивались с проблемой, при которой грязь набивается под часть крышки генератора, закрывающую ведущую звезду.
Избавится от этой грязи полностью, не снимая крышку, не простая задача. Но и у нее есть простое решение: купить укороченную крышку генератора или укоротить стандартную.
(помните, скопившаяся грязь губит Вашу цепь и звезды, лучше следить за чистотой и ухаживать за байком, чем менять звезды и цепь, которые зачастую стоят не дешево)
НАТЯЖЕНИЕ ЦЕПИ:
Натяжение цепи играет большую роль в преждевременном изнашивании цепи и приводных звезд.
Для того чтобы натянуть цепь нужно:
1. Ослабить гайки на задней оси питбайка.
2. Равномерно открутить болты натяжения; для удобства на большинстве маятников в данном месте есть засечки по которым можно ориентироваться. Если их нет то Вы можете воспользоватся линейкой.
3. После выполнения выше перечисленных пунктов зафиксируйте болты натяжения, и затягивайте гайки на оси колеса.
На НЕ нагруженном байке люфт цепи должен составлять 3-4 см. Выполнив натяжение цепи, сядьте на байк задом на перед и проверьте натяжение цепи снова. Цепь не должна быть »каменной». Если цепь натянута слишком сильно, то она скорее всего порвется при достаточном срабатывании подвески или при приземлении.
Слетает цепь на питбайке
Всем здравствуйте. Имеется питбайк среднего размера у которого слетает цепь при увеличении нагрузки (т.е при разгоне даже не очень резком или при выезжании из грязи на 2 передаче). Двигатель от альфы 110 кубов. 4 передачи. Модель нигде не написана и документов нет. Брал с авито, продавец сказал, что купил его в магазине за 50 тыс. рублей, но перед этим он стоял в каком то контейнере 10 лет (на одном из шлангов написан год выпуска 2010 ). У продавца дочка ездила по парковке, после чего упала и перестала кататься, затем питбайк продали мне(получается я 2 хозяин).
Собственно проблема: при увеличении нагрузки слетает цепь с ведомой звезды(т.е. с той которая на колесе). Роликового натяжителя цепи там нет, и не было, и места где он должен устанавливаться тоже нету. Обычным натяжителем который отодвигает назад заднее колесо цепь уже натянута очень сильно (знаю что так делать нельзя, сделал чтоб проверить будет ли слетать цепь если перетянуть её, все равно слетает)
Вопрос: в чем может быть проблема, если мотоцикл почти новый, на звездах и цепи не видно каких либо следов износа?
Ниже фото самого питбайка и звёзд.
Всем откликнувшимся заранее спасибо!
P.s знаю что он очень сильно испачкан, пока просто нет возможности помыть.
3.4K постов 9.2K подписчика
Правила сообщества
Добавляйте только посты по тематике сообщества, высказывайте своё мнение аргументированно. У нас под запретом:
• Грубое или провокационное общение (например, прямые пожелания смерти или увечий)
• Оскорбление участников сообщества
• Оскорбление автора поста или личности оппонента в споре
• Попытка в обсуждениях приплести политику
• Публикация, целью которой является реклама, в т.ч. реклама другого сообщества
• Публикация видео с тематикой ДТП кроме [моё].
Указанное поведение приведёт к скрытию ветки комментариев/выносу поста и считается предупреждением. Повторение такого поведения может привести к блокировке в сообществе.
Мы не приветствуем заезженные шутки о смерти, будьте оригинальней!)
Зависит от того с какой звёздочки слетает.
Значит колесо криво выставлено, при этом может быть совсем немного криво, даже не заметно на глаз.
Может ещё и цепь кривая, тоесть потянулась но с одной стороны..
Я б так не сказал, диагностируется всё достаточно просто, даже можно научить как.
Днепр из сарая
Рассказ о том, как я пытаюсь сделать современный мотоцикл из древнего Днепра. Путь полный проб и ошибок. Серия 1
Хочу поделиться своей историей переделки давно брошенного в сарае Днепра МТ-10 в мотоцикл, отвечающий современным (и моим) стандартам скорости, красоты и грации. Вдруг кто-то захочет пройти моим путем и перешагнуть парочку граблей. Сразу скажу, я был твёрдо уверен, что из Днепра можно сделать отличный аппарат.
Итак, душа требовала чего-то двухколесного, а кошелек вовсю противился. Так что выбор мой был невелик, как и бюджет, приглядывался я к советской технике, в основном. Из нее наибольший душевный отклик вызывают у меня оппозитники, Уралы да Днепры.
Закинул я клич в море знакомых, и пришел клич с вариантом золотым: предложили мне Днепр задаром, только документы пришлось отдельно добывать…
Мотоцикл удалось довольно быстро запустить, заменив только генератор и топливные трубки, ну и поставив новый аккум. Ехал он так себе, но все же потенциал объемного оппозитника чувствовался. Тормозов же, напротив, почти не чувствовалось. И вилка болталась так, что ехать прямо можно было только до 50 км/ч, так что разгоняться я не стал, но эмоции получил сугубо положительные.
Сделав необходимые выводы, я начал искать на будущее нормальную вилку, какой-нибудь перевертыш от эндуро, потому что решил сохранить легендарную проходимость Днепра (насколько это возможно без коляски), сделать из него что-то вроде скремблера. Вилки, как оказалось, стоят тысяч по 20, так что это самая большая трата в таком проекте. Хорошо, что подходящая вилка с колесом и тормозами нашлась у товарища.
Первым делом я решил разобраться с мотором. Купил ремкомплекты карбюраторов, перебрал их и промыл, попытался отрегулировать. Ничего не помогало, меня никак не устраивала их работа, я начал искать варианты замены. По цене-качеству выбор пал на китайские карбюраторы PZ32 за 4000р, они даже чуть большего диаметра, 32мм против 28мм родных К63, что должно прибавить чего-нибудь. Ставятся они без особых проблем, надо рассверлить на 2мм в новых карбах отверстия под шпильки и приколхозить что-то под тросики газа, я купил первую попавшуюся тросовую регулировку и нарезал под нее резьбу в крышках.
Надо было заодно исключить возможные косяки зажигания, так что я решил поставить электронное зажигание СОВЕК для Уралов и Днепров за 3300р. Ставится оно “болт-он” легко и просто.
Все это дело я кое-как отрегулировал и даже запустил, но один цилиндр работал с пропусками, и под его свечкой я обнаружил трещину в ГБЦ…
Так что в мотор мне пришлось залезть чуть раньше, чем я ожидал, до первого полноценного выезда.
Слетает цепь на питбайке
Всем здравствуйте. Имеется питбайк среднего размера у которого слетает цепь при увеличении нагрузки (т.е при разгоне даже не очень резком или при выезжании из грязи на 2 передаче). Двигатель от альфы 110 кубов. 4 передачи. Модель нигде не написана и документов нет. Брал с авито, продавец сказал, что купил его в магазине за 50 тыс. рублей, но перед этим он стоял в каком то контейнере 10 лет (на одном из шлангов написан год выпуска 2010 ). У продавца дочка ездила по парковке, после чего упала и перестала кататься, затем питбайк продали мне(получается я 2 хозяин).
Собственно проблема: при увеличении нагрузки слетает цепь с ведомой звезды(т.е. с той которая на колесе). Роликового натяжителя цепи там нет, и не было, и места где он должен устанавливаться тоже нету. Обычным натяжителем который отодвигает назад заднее колесо цепь уже натянута очень сильно (знаю что так делать нельзя, сделал чтоб проверить будет ли слетать цепь если перетянуть её, все равно слетает)
Вопрос: в чем может быть проблема, если мотоцикл почти новый, на звездах и цепи не видно каких либо следов износа?
Ниже фото самого питбайка и звёзд.
Всем откликнувшимся заранее спасибо!
P.s знаю что он очень сильно испачкан, пока просто нет возможности помыть.
3.4K постов 9.2K подписчика
Правила сообщества
Добавляйте только посты по тематике сообщества, высказывайте своё мнение аргументированно. У нас под запретом:
• Грубое или провокационное общение (например, прямые пожелания смерти или увечий)
• Оскорбление участников сообщества
• Оскорбление автора поста или личности оппонента в споре
• Попытка в обсуждениях приплести политику
• Публикация, целью которой является реклама, в т.ч. реклама другого сообщества
• Публикация видео с тематикой ДТП кроме [моё].
Указанное поведение приведёт к скрытию ветки комментариев/выносу поста и считается предупреждением. Повторение такого поведения может привести к блокировке в сообществе.
Мы не приветствуем заезженные шутки о смерти, будьте оригинальней!)
Как уже написали, звёзды не в одной плоскости. Плюс перетяг. Плюс задней звезде возможно хана. Плюс цепь со звёздами могут быть «не той системы» (не подходить друг другу).
Днепр из сарая
Рассказ о том, как я пытаюсь сделать современный мотоцикл из древнего Днепра. Путь полный проб и ошибок. Серия 1
Хочу поделиться своей историей переделки давно брошенного в сарае Днепра МТ-10 в мотоцикл, отвечающий современным (и моим) стандартам скорости, красоты и грации. Вдруг кто-то захочет пройти моим путем и перешагнуть парочку граблей. Сразу скажу, я был твёрдо уверен, что из Днепра можно сделать отличный аппарат.
Итак, душа требовала чего-то двухколесного, а кошелек вовсю противился. Так что выбор мой был невелик, как и бюджет, приглядывался я к советской технике, в основном. Из нее наибольший душевный отклик вызывают у меня оппозитники, Уралы да Днепры.
Закинул я клич в море знакомых, и пришел клич с вариантом золотым: предложили мне Днепр задаром, только документы пришлось отдельно добывать…
Мотоцикл удалось довольно быстро запустить, заменив только генератор и топливные трубки, ну и поставив новый аккум. Ехал он так себе, но все же потенциал объемного оппозитника чувствовался. Тормозов же, напротив, почти не чувствовалось. И вилка болталась так, что ехать прямо можно было только до 50 км/ч, так что разгоняться я не стал, но эмоции получил сугубо положительные.
Сделав необходимые выводы, я начал искать на будущее нормальную вилку, какой-нибудь перевертыш от эндуро, потому что решил сохранить легендарную проходимость Днепра (насколько это возможно без коляски), сделать из него что-то вроде скремблера. Вилки, как оказалось, стоят тысяч по 20, так что это самая большая трата в таком проекте. Хорошо, что подходящая вилка с колесом и тормозами нашлась у товарища.
Первым делом я решил разобраться с мотором. Купил ремкомплекты карбюраторов, перебрал их и промыл, попытался отрегулировать. Ничего не помогало, меня никак не устраивала их работа, я начал искать варианты замены. По цене-качеству выбор пал на китайские карбюраторы PZ32 за 4000р, они даже чуть большего диаметра, 32мм против 28мм родных К63, что должно прибавить чего-нибудь. Ставятся они без особых проблем, надо рассверлить на 2мм в новых карбах отверстия под шпильки и приколхозить что-то под тросики газа, я купил первую попавшуюся тросовую регулировку и нарезал под нее резьбу в крышках.
Надо было заодно исключить возможные косяки зажигания, так что я решил поставить электронное зажигание СОВЕК для Уралов и Днепров за 3300р. Ставится оно “болт-он” легко и просто.
Все это дело я кое-как отрегулировал и даже запустил, но один цилиндр работал с пропусками, и под его свечкой я обнаружил трещину в ГБЦ…
Так что в мотор мне пришлось залезть чуть раньше, чем я ожидал, до первого полноценного выезда.