что делать если смеситель не подходит по размеру

Смеситель не подошёл по размерам могут ли поменять на другой.

Смеситель не подошёл по размерам могут ли поменять на другой.

Ответы на вопрос:

Да могут если сохранились документы коробка товарный вид.

Похожие вопросы

Я приобрела в магазине смеситель, гарантийный талон оформить продавец отказался ссылаясь на то, что после установки можно будет подойти и заполнить гарантийный талон. При установки смесителя в домашних условиях, самостоятельно, на стадии присоединения (путем вкручивания по резьбе) одного из отводов к смесителю трубка с резьбой в месте вкручивания ломается. Отвод остается без резьбы, а резьба остается в месте ввода в смесителе. Принять товар и вернуть деньги продавец отказывается, ссылаясь на то, что я сама сломала этот смеситель. Какие мои права и действия в данной ситуации?

Купили смеситель 7 дней назад, консультант посоветовал нам заменить шланг в нем на другой, вытащив шланг из смесителя поняли, что другой купленный шланг туда не подходит. А позже выяснилось, что разбирать эти смесители нельзя или они потом могут течь! Смеситель совсем не дешевый и рисковать потечет или нет не хочется, подскажите как вернуть его в магазин или обменять на такой же? Заранее спасибо.

На новом смесителе слезло покрытие на одном барашке (гальваника). Должны поменять только эту деталь или весь смеситель?

Купили смеситель в ванную, не подошел по размеру. Прошло 18 дней со дня покупки. Чек и коробка все в идеальном состоянии. Могут ли нам поменять на другой смеситель?

Могу ли я вернуть вентиль от смесителя? Купил смеситель в магазине, чек есть гарантия полгода не истекла. Сломался вентиль и я его открутил, так как это замена часть. Сам смеситель прикручен на герметик и труднодоступно его откручивать от шлангов. Вопрос: можно ли по гарантии поменять вентиль?

Купил 3 месяца назад смеситель для ванны 1 месяц как установил он оказался бракованный, чек потерял, могу ли я его сдать или поменять назад в магазин. Стоимость смесителя около 4500 руб.

Источник

Почему не получается установить новый смеситель для ванны вместо старого Советского, что делать?

Купили новый смеситель для ванны, раньше стоял старый Советский.

Почему не получается установить новый смеситель вместо (не тоже место) Советского, что мы делаем не так?

Смеситель нового образца должен без особых проблем устанавливаться на тоже самое место где ранее был установлен старый Советский смеситель.

Расстояние между водо-розеток (как и диаметр резьбы, её шаг) одинаково подходит как для нового смесителя, так и для смесителя старого образца.

Но сами эксцентрики разные, то есть они не взаимозаменяемые и старые эксцентрики нужно выкручивать в обязательном порядке.

Для смесителя Советского образца эксцентрики идут с гайкой, для современных смесителей те самые гайки на смесителе, а не на эксцентриках.

Смеситель меняется при полностью перекрытых кранах (вводных).

Возможно Вы демонтировали смеситель, но не выкрутили эксцентрики.

Если эксцентрики демонтировали, но не получается на их место вкрутить новые, то скорей всего эксцентрик обломился и внутри водо-розетки осталась его часть.

Чтобы выкрутить обломившийся кусок эксцентрика можно попробовать сделать следующее:

Покупаем проникающую жидкость, или просто смачиваем кусок тряпки уксусом и прикладываем к отломившемуся эксцентрику.

Ждём примерно 40-60 минут, далее ножом очищаем грязь между резьбовой частью фитинга и обломившимся эксцентриком.

Затем вставляем «губки» пассатижей в вордо-розетку раздвигаем их и пробуем открутить эксцентрик против часовой стрелки.

Если не получается, берём полотно ножовки для металла и перепиливаем обломок эксцентрика, тут будьте внимательны, главное не повредить резьбу фитинга.

Далее очищаем резьбу и вкручиваем новые эксцентрики.

Далее на эксцентрики устанавливаются отражатели («чашки»).

Затем к эксцентрикам прикручиваются накидные гайки смесителя.

Под гайками прокладки их нужно выжать.

Сами гайки хромированные, что бы не повредить хромированное покрытие работаем сантехническими ключами с губками на которых защитные накладки.

Всё, осталось к смесителю прикрутить душевой шланг с лейкой (на конце шлага гайки с прокладками) и открыть вводные краны.

Новый смеситель для ванны (современный) вполне можно установить на тоже самое место где был установлен Советский.

Расстояние (по осям) между водо-розетками стандартное (14,5-15 см).

Шаг и диаметр резьбы в водо-розетках тоже подходит для монтажа обоих смесителей.

Скорей всего Вы просто демонтировали старый Советский смеситель не до конца.

Открутили гайки, сняли смеситель, но не выкрутили эксцентрики из водо-розеток.

Эксцентрики у новых смесителей и Советских, разные.

Вот так выглядят эксцентрики

Чтобы установить новый смеситель на место Советского, перекройте краны на стояках (вводные).

Открутите гайки и демонтируйте смеситель.

Далее выкручиваются эксцентрики из водо-розеток.

Это можно сделать сантехническими клещами, или газовым ключом.

Откручиваем против часовой стрелки.

Если эксцентрики «прикипели», то пробуйте капнуть проникающую жидкость, если не получается, эксцентрики можно нагреть (проще будет их открутить), я грел газовой горелкой.

Всё, далее очищаем резьбу (внутреннюю) водо-розеток.

Перед установкой новых эксцентриков «пакуем» их.

То есть резьбовое соединение уплотняется фум-лентой, или сантехнической нитью (раньше использовали паклю).

После установки новых эксцентриков (идут в комплекте со смесителем) устанавливаются отражатели (чашки).

Затем к эксцентрикам крепится смеситель (2 гайки).

Гайки смесителя хромиованные, чтобы на повредить хромированное покрытие, нужен или специальный ключ с защитными накладками на «губки», или хотя бы накиньте плотную ткань на гайки и затягивайте их через тряпку.

Под гайками прокладки, нужно качественно их выжать.

Осталось открыть краны на стояках (коренные) и проверить смеситель на герметичность, подтекания возможны в районе гаек и в районе вкрученных эксцентриков в водо-розетки.

При наличии подтекания, гайки можно поджать, эксцентрики придётся повторно выкручивать и перепаковывать.

Существуют две основные причины по которым не удаётся установить новый смеситель, современного производства, вместо старого смесителя, советских времён.

В советские времена смесители ставили прямо на резьбовые втулки или даже напрямую на трубу водоснабжения.

Соответственно при установке смесителя можно было двигать трубы в разные стороны, чтобы поймать центра на гайках. Такого понятия, как эксцентрики в советское время не было.

После установке смесителя, а корпуса у них служили достаточно долго, в основном рвались прокладки и кран-буксы из строя выходили, так вот по этим причинам, после установки смесителя трубы замуровывались и замена смесителя потом была адом для сантехника, так как трудно было совместить две резьбы.

В вашем случае, если проблема в этом, то придётся попробовать подгибать трубы под размер смесителя. Либо менять их, так как эксцентрики вы не сможете поставить, смеситель будет выпирать.

Несколько раз сталкивался с тем, что после демонтажа старого смесителя кроме него больше ничего вкрутить было нельзя, так как деформировалась резьба, а именно она вытягивалась и новые смесители, с новыми гайками никак не хотели закручиваться на неё.

Можно было бы посоветовать прогнать резьбу и потом поставить смеситель на лён, но тут возникают другие проблемы.

Прогнать то резьбу можно леркой, а вот как она прогонится, тут большой вопрос, в основном резьбу начинает срезать после третьего витка и она далее становится настолько тонкой, что в последствии появляются трещины или просто течи.

Источник

Установка смесителя в ванной: 5 возможных проблем на пути к достижению цели

Монтаж нового крана в ванной комнате

Установка смесителя в ванной – задача не сложная, но очень ответственная. И во время её выполнения может возникнуть целая вереница различных затруднительных ситуаций. Для того, чтобы вы понимали, с чем можно столкнуться, в качестве примеров я ознакомлю вас с теми проблемами, которые довелось решать мне.

Проблема №1: выбор нового прибора

Перед тем, как установить в ванной смеситель, его нужно купить. Вроде бы ничего сложного, но когда я пришёл в магазин сантехники, то изменил своё мнение по этому поводу. Вам же постараюсь несколько облегчить задачу и опишу основные критерии, на которые стоит обратить внимание:

Три основных составляющих оптимального выбора

Материал

Вообще материалом для крана могут служить сталь, стекло, стекловолокно, керамика, пластмасса и даже гранит. Но наиболее популярными являются два следующих варианта:

Красивый и дешёвый, но абсолютно ненадёжный силуминовый смеситель

Внешне латунные и силуминовые модели могут быть очень похожими. Чтобы различить их, достаточно взять в руки и попробовать на вес. Тяжёлое изделие – это латунь, лёгкое – силумин.

Управление

Здесь также предстоит сделать выбор в соответствии с вашими финансовыми возможностями и предпочитаемым функционалом:

Фото смесителя с двумя кранами

Однорычажный сантехнический прибор

Если желаете экономнее использовать воду, то рекомендую купить двухступенчатую модель. В ней до определённого момента, пока напор воды не слишком сильный, рычаг двигается легко, для того же, чтоб открыть кран полностью, вам потребуется приложить ощутимые усилия.

Бесконтактный смеситель наиболее удобен в управлении

Геометрические размеры

Высоту можно будет отрегулировать во время монтажа, если вы, конечно, выполняете его с нуля. Если же происходит замена, то ориентируйтесь по месту расположения старого прибора. А вот на длину излива обратите внимание, чтобы вытекающая из него вода не билась о борт ванной, и в то же время, чтобы он сам не мешал вашему в ней пребыванию.

Проблема №2: наличие необходимого инвентаря

Для меня это, на самом деле, не было проблемой, так как стараюсь всегда держать свою мастерскую в наиболее полной комплектации. Но всем остальным советую перед тем, как установить своими руками любой сантехнический прибор, а не только смеситель, проверить наличие под рукой следующих инструментов и материалов:

Газовый ключ – самый главный инструмент при работе с сантехникой

Проблема №3: подготовка места установки

Теперь перед тем, как поставить смеситель в ванной, под него необходимо подготовить должным образом место. Тут возможно две разные ситуации, вместе со связанными с ними трудностями. Мне в разное время довелось столкнуться с обеими, так что давайте разберём всё по порядку:

Наличие старого смесителя

Как правильно снять прежний прибор? Я поступил очень просто:

Откручивание прижимных гаек на старом смесителе

Отсутствие труб

А вот здесь уже сначала потребуется установка труб под смеситель:

Высота установки над ванной фитингов должна составлять не менее 20-и см

В моём случае создание штроб происходило в пустой комнате, если же у вас всё остальное сантехническое оборудование уже установлено, и выносить его вы не планируете, то обязательно накройте полиэтиленовой плёнкой или тканью, чтобы защитить от строительного мусора. В особенности это важно сделать на акриловую ванну во избежание появления на её поверхности царапин.

На схеме показана высота установки смесителя в ванной и расстояние между фитингами

Проблема №4: разобранный смеситель

Смеситель для ванной продаётся в разобранном виде, а устанавливается в собранном. Состоит же он из следующих элементов:

Я собрал все компоненты вместе, кроме эксцентриков, так как они выставляются в момент подсоединения фитингам. И тут, кстати, не стоит использовать ФУМ-ленту или другие герметизирующие средства, резиновых прокладок вполне достаточно.

Проблема №5: выполнение установки

После выполнения отделочных работ, я наконец-то подобрался к самой главной проблеме: как установить смеситель в ванной в стену? И теперь после преодоления всех вышеперечисленных препятствий взялся и за её решение:

Пошаговая инструкция выполнения монтажных работ

Установленные декоративные плафоны

Подключение собранного смесителя

А как установить врезной смеситель? В этом случае вам потребуется ещё и дрель со специальной фрезерной насадкой в виде коронки:

Пример врезного смесителя для ванны

Корончатая фреза для дрели

Подключение гибких шлангов, подающих горячую и холодную воду

Монтаж врезной модели напоминает установку смесителя на раковину, только требует ещё и сверления бортика ванны.

Заключение

Все проблемы, возникающие при установке смесителя в ванной легко решаемые при правильном подходе. Выбрали подходящий прибор, подготовили инструменты, проложили трубы или удалили старый кран, собрали новый и подсоединили к фитингам или бортику ванны. Всё, можно смело пользоваться благами современной цивилизации.

Новый смеситель в ванной после установки

Видео в этой статье позволит вам ознакомиться с некоторым количеством дополнительной информации, касающейся изложенной темы. Если же у вас возникли вопросы по прочитанному материалу, то задайте их в комментариях.

Здравствуйте. Как должна быть установлена муфта относительно плитки,что бы потом не было проблем установить смеситель? Спасибо.

Александр, скорее всего, вы имеете в виду не муфты, а уголки для смесителя. Вот такие:

И скорее всего, вас интересует ситуация, когда стена облицовывается кафелем. Кромка уголка должна быть заподлицо с уровнем плитки либо выступать из нее максимум на 2-3 миллиметра. Тогда проблем с установкой смесителя не возникнет. Декоративные колпачки можно будет прикрутить без проблем.

Добрый день,нужно поменять смеситель в ванной.Сейчас там стоят угольники с наружной резьбой.Установить эксцентрики от смесителя не получается.А расстояние между угольниками не позволяет накрутить смеситель.Подскажите как правильно установить эксцентрики или можно использовать накидную гайку?

Анатолий, процесс подразделяется на две последовательные операции:

непосредственно крепление конструкций;

Прежде, чем приступать к осуществлению работ, связанных с монтажом, следует обязательно позаботиться о том, чтобы доступ к воде был перекрыт. Это поможет предотвратить возможность непреднамеренного затопления соседей.

Во-первых, внимательно полностью соберите конструкцию, не используя при этом уплотнитель. Процедура необходима, чтобы удостовериться: у готового изделия не будет перекосов, а все смонтированные соединения беспрепятственно соединятся друг с другом. В ситуации, когда вам попались чересчур короткие эксцентрики, их можно заменить иными аналогами либо же приобрести экраны, предназначенные для конструкций. Любое приспособление состоит из двух частей – более широкой и узкой составляющей. В процессе монтажа, после того как вам удалось аккуратно открутить старый эксцентрик на смесителе, обязательно следует осторожно обмотать короткую резьбу льном.

Заменить такие нити можно изделием из фторопласта – это может быть лента. В любом случае, наматывать средство нужно так, чтобы оно ни в коем случае не могло прокручиваться вокруг основания.

На нити наносится специальная паста, предназначенная для использования в случае работы с резьбовыми соединениями. Подойдет и герметик, изготовленный на основе из силикона. Если ни первого, ни второго средства нет, подойдет и масляная краска. В крайнем случае, оставьте смеситель необработанным – по большому счету, ничего произойти не должно.

Источник

Можно ли вернуть смеситель? Когда подключили смеситель к мойке, поняли, что он не подходит

Ответы на вопрос:

Если на нем не будет следов эксплуатации, то в течение 14 дней сдадите. по крайней мере проблем быть не должно.

Похожие вопросы

Смеситель не подошёл по размерам могут ли поменять на другой.

В магазине приобрела смеситель для ванны. Придя домой поняла, что он мне не подходит по форме. Принесла в магазин для обмена. В магазине мне отказали, сославшись на п. 1 Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, что не могут принять так как заполнен гарантийный талон и немного порвана коробка. Как мне нормативно обосновать что смесители не относятся к п. 1 Перечня?

При установке новый смеситель не подошёл. Продавец отказывается оформить возврат в связи с тем, что смеситель был в употреблении. Прав ли он?

Можно ли вернуть в магазин кухонную мойку, если уже пробили дыру под смеситель. При покупке говорили, что нельзя, но это правда ли? Мойка надлежащего качества, только не подходит по размерам, вернуть получается в двухнедельный срок. Спасибо заранее.

Купил смеситель. Пришёл домой, подключил его. Потом понял что мне он не нравится и ещё не нравится как льётся вода.

Хочу вернуть данный смеситель. В магазине мне отказывают в возврате.

Можно ли вернуть в магазин качественный смеситель не подошедший по фасону? Спасибо!

Купили смеситель он не подошел решили вернуть нам отказали в возврате сославшись на то что это средство гигиены.

Источник

Зазор между смесителем и раковиной

Установил смеситель на раковину в ванной, и после того, как затянул, стало видно, что размер отверстия в раковине на пару миллиметров больше диаметра смесителя.

Уважаемые пикабушники, есть ли специальные проставки для таких случаев? Или примеры, кто как устранял такую проблему?

Сам лошара, знаю, покупал впервые и на этом нюансе не заострил внимания, и продавец не подсказал. А размера дырки в раковине точного не знал, тк предыдущий смеситель не я ставил.

Либо колхозить с герметиком и какой-нибудь накладкой более-менее симпатишной. Либо купить нужный смеситель. Возможно, этот еще можно вернуть.

Не пойму что там у вас за зазор. Если вы поставили в канавку резиновую проставку в виде кольца. То эта щель не играет роли, ведь там резина. У меня тоже не впритык смеситель. И еще, промажте стык раковины и плитки герметиком. Сначала вода там будет и постепенно все грязью заростет

С торца смесителя д.б. кольцевая проточка под круглую прокладку. Замерьте и купите в магазине большую по толщине резинку. Ну и любимый силикон сверху

А как смеситель крепится к раковине? Чисто ради инетерса спрашиваю. Просто из тех что ставил почти все были сверху диаметром больше отверстия, нижняя часть была с резьбой и шайбой.

Белый герметик под цвет ванной и вся беда.. перехода видно не будет.. главное герметик норм бери и дай высохнуть.. а то может зацвести.. и после нанесения весь лишний тщательно сотри

Либо как вариант снизу изнутри резинка или герметик, но тогда сверху проточка будет видна

если отверстие больше т почему смеситель не провалился вниз?

Купил, небось, самую дешёвую раковину ))

а) силиконовый герметик вокруг смесителя, некрасиво, но минимум манипуляций

б) снять смеситель и подобрать шайбу-проставку из пластика или металла + резинки или герметик

резиновый уплотнитель вырезать или купить

Двухэтажный дом 175 м2 с мамами, папами и кредитами. Часть 10 | Сантехника

Закупка сантехники, в отличие от накладной электрики, должна происходить ещё до этапа разводки труб. В посте про инженерные сети я писал что это позволяет точно расположить водорозетки, чтобы потом не выравнивать смесители эксцентриками и не долбиться с установкой полотенцесушителя, а встраиваемое оборудование и вовсе на этапе инженерки зашивается в стены.

(сантехническое оборудование закупается в начале ремонта, а не в конце)

Так как дизайн-проект у нас экспериментальный мы использовали множество разных подходов и решений: смесители на борту ванной, встраиваемая душевая система с тропической лейкой спускающейся прямо из потолка, наряду с накладной из Икеи, гигиенические лейки с встраиваемой частью и полюбившийся всем смеситель в котельной.

Чёрная сантехника является традиционной темой для хейта, так как подвержена появлению белёсых пятен налёта. Но, во-первых, для редкой эксплуатации (душевая второго этажа) это не так критично, во-вторых эта душевая система со скидкой обошлась в 12 тысяч, что для встраиваемого комплекта немыслимо (ценник на них легко доходит до 100 т.р+). Ну и, наконец, хром также мутнеет и его внешний вид восстановить не менее сложно.

К тому же чёрный комплект идеально подходил к тёмной плитке на стенах и полу душевой ниши. Керамогранит там слегка «потёртый», гранжевый, что визуально маскирует пятна и подтёки. Получившаяся «пещера» с мягкой боковой светодиодной подсветкой (влагозащищённой) создаёт реально ощущение ночного тропического ливня!

Дополняет образ душевой 25-сантиметровый излив «писающий мальчик», эффектный настолько же, насколько и удобный (на удивление!). Правда, ради него пришлось дважды сдвигать верхнюю лейку, чтобы не спотыкаться о кран ногами, но всё получилось в итоге отлично. Есть вариант исполнения излива в виде открытого водосточного («каскадного») слива, образующего «водопадный» поток — также очень эффектно.

(душ из потолка — центр притяжения гостей и дизайнерская находка по вменяемой цене)

Самым важным в санузле, конечно, является унитаз. Мы сделали в обоих помещениях подвесные унитазы на инсталляциях (скрытых в стене или коробе бачках), это выглядит стильно и практично в эксплуатации — под унитазом легко помыть пол. Готовый комплект инсталляция + унитаз + кнопка обойдётся дешевле наборного.

На первом этаже также попробовали безободковую систему — когда в самой внутренней чаше на передней кромке нет этой самой кромки (ободка), что мешает микробам из рекламы Доместоса там размножаться и выглядит интересно.

Однако при первых смывах вскрылась проблема безободковой системы — если напор воды сильный она может выплёскиваться наружу 🙂 Решается регулировкой силы смыва, которая есть у любой инсталляции.

(в передней части чаши отсутствует «ободок», что интересно выглядит и облегчает чистку)

Расположение унитаза — очень важный момент при проектировании, так как психология дефекации тонкая штука (вспомните, как сложно сконцентрироваться может быть иногда в общественных писсуарах).

Так, например, у соседей гигантская прямоугольная ванная комната, где унитаз стоит просто в углу и ты сидишь как бы… в зале. Если восседающий — потомок королей, наверное его это не смутит, но простому человеку, кажется, приятнее облегчаться в более приватной обстановке.

К тому же прямолинейное расположение элементов «по кругу» несколько топорно и недотянуто выглядит по дизайну, композиция сантехники и форма санузла может быть очень разной!

(в большом санузле зонирование обязательно — планировка от застройщика кажется скучноватой)

По этой причине, мы уменьшили ванну, расширив коридор и сделав помещение Г-образным а в получившейся нише расположили душевую. Унитаз при этом визуально «отбили» от стены коробом и слегка завели в душевую нишу, что создало ощущение обособленности.

Позже дополним зонирование растениями — условное авокадо рядом с унитазом полностью завершает образ уютного туалетного уголка, ещё и отсылающего нас к естественным условиям в дикой природе (как в кустах сидишь, очень прикольно)

(ванная на втором этаже сознательно уменьшена и зонирована формой помещения, коробами и простенком. Маленький санузел на первом композиционно расширяет световое окно)

Продолжая разговор о естественных потребностях — гигиеническая лейка это, на мой взгляд, мастхевный инструмент ежедневного пользования. Грубая бумага (микронаждачка вне зависимости от многослойности), влажные салфетки, забивающие септик или халяльный кувшин с водой, наверное, достаточны всем, но гигиена проточного душа неоспоримо и кратно выше всего перечисленного, как и удобство его использования.

Монтируется смеситель и лейка так, как удобно клиенту, мы расположили их по правую руку, как диктовала планировка, а главное — одинаково в обоих санузлах, для удобства привыкания. К слову, в старой квартире смеситель располагался сзади за унитазом а лейка была ниже ободка, поэтому привыкнуть можно ко всему и немного ошибиться в высотах не так страшно.

(встраиваемый комплект гигиенического душа выглядит безукоризненно)

Выводы под раковину также доставили проблем — Икеевские шкафы имеют перемычку сзади и неизвестно, на какой высоте что находится, а информации по высотам выводов они не дают. Как-то сориентировались и в итоге попали, хотя для надёжности стоит знать точно, например съездить в магазин и померять.

Душевые трапы (сливы) также бывают разные — классические «квадратики» (такой мы установили в котельной) и длинные «дизайнерские». Длинные бывают пристенные и с отступом, это важно, т.к. у вторых вокруг рамка, которая не позволит приставить трап встык к стене.

(«разуклонка» плитки в душевой позволяет воде не скапливаться на полу а стекать к трапу)

Ещё у трапов есть разные системы сифонов — где-то захлопывается крышка, где-то сложная система камер и отсеков, а в сливе котельной и вовсе гидрозатвор с поплавком. Мы всячески избегали вариантов с крышечками, так как по опыту они моментально забиваются — посмотрим как в эксплуатации другие варианты.

(установка трапов дело тонкое — выдержать уровень, правильно разместить, герметизировать и обойти его плиткой непросто)

Про смеситель в котельной уже писал — штука бомбезная, локальный вывод воды это тема: например, не нужно идти набирать ведро для помывки полов в туалет или поднимать его на кухонный фронт.

Также с двух сторон дома мы предусмотрели выводы холодной воды — под летний уличный умывальник или Керхер. Эти выводы наклонены в сторону улицы, чтобы остатки воды стекали вниз и не замерзали внутри.

(вода в зимнем саду и на уличной веранде — очень удобно. Картинка для привлечения внимания)

Упоминания заслуживает акриловая пристенная (приставная) ванна. Отдельностоящие варианты в не очень большом помещении имеют проблему мытья пола и стен за ними, если расстояние от стен недостаточное, да и требуют они очень дорогих высоких напольных смесителей.

Приставная ванна этих нюансов была лишена и изначально рассматривали только такой вариант, так как классическая ванна в коробе выглядит печально. Впрочем, есть встраиваемые в поверхность ванны, выглядящие как оазис в пустыне — это совсем другое дело, но стоимость таких вариантов очень высокая плюс к ним необходимо возводить короб.

(как эксперт в области принятия ванн заявляю — эта офигенная, удобная и тёплая)

Дополнить приставную ванну, выполненную в виде чаши и повторяющую овальную форму икеевских зеркала и раковины, можно было смесителями на борту или встроенными в стену (очень эффектно, но дорого).

Мы выбрали первый вариант, где самый бюджетный комплект нам обошёлся в 10 т.р, что совсем недорого относительно напольных или встраиваемых. С ним есть нюанс, что вода стекающая по шлангу лейки, попадает на пол, но при нормальной гидроизоляции это не проблема да и смотрится скрытая подводка здорово.

(сверлить отверстия под смесители в ванной за 80к было волнительно)

К слову, торговцы сантехникой в частности да и отделкой/материалами/оборудованием в целом — крайне расслабленные люди (надеюсь, конкуренция и невидимая рука рынка их скоро догонит).

Часто найти реальные фотографии товаров из каталога (недешёвых и поставляемых под заказ!) попросту нельзя — либо это рендеры низкого качества либо чёрно-белые чертежи (и на том спасибо).

Усугубляется всё тем, что те же китайцы лепят одно и тоже с лёгкими изменениями под десятком брендов и понять, что именно ты покупаешь под этим названием, не всегда удаётся.

(форма зеркала и раковины коррелирует с овальной ванной. В качестве бра — настенные светильники из Петровича по двести рублей)

Частично решается это оплатой на месте (не подошло — увозите взад) и всякими ухищрениями типа коллажирования — представить как будет выглядеть, например, наша ванна с установленными на неё смесителями по-другому было невозможно. А наличие или отсутствие отверстия для слива-перелива было загадкой до конца: этого не смогли подсказать даже на производстве.

Тут у нас была нереальная поддержка — мы подружились с консультантом в одном из достойных строительных магазинов (заботящихся о фото-видеосъёмке продукции), и она очень нам помогла, например фотографируя детали тех или иных элементов и помогая со скидками/наличием. Подробнее эту историю расскажу в посте про керамогранит.

(прикинуть внешний вид ванной без 3D или упражнений в коллажировании не всегда возможно)

На первом этаже стилистика санузла более демократичная и оборудование было выбрано под стать — менее «дизайнерский» унитаз чуть более классической формы, накладная душевая лейка из Икеи без особых выдумок (зато с термостатическим смесителем, автоматически поддерживающим температуру и по цене в два раза выше чёрного встраиваемого комплекта!) и самая дешёвая раковина из того же шведского магазина.

(световое окно, вертикальная плитка и круглое зеркало Стокгольм поддержат стилистику люксовой советской коммуналки)

Стоимость всей сантехники, исключая кухонную, по прикидкам обошлась в 300-320 тысяч рублей без учёта работ, так как подсчитать все трубы, фиттинги и поправки на скидки не представляется реальным. Значительную часть сметы составила ванна (80к) и раковины со смесителями и ящиками — по 25-30 тысяч за комплект. (sic!).

Впрочем, в одном из подытоживающих постов я, возможно, распишу смету до каждого винтика, если хватит сил. Если интересует какая-то конкретная позиция — пишите, не всё упоминаю, чтобы не сочли за рекламу.

По работам мы договорились на фиксированный прайс в 250 тысяч за санузел «под ключ», что с учётом всех нюансов и переделок на мой взгляд получилось адекватно (т.к. ребята в итоге даже подвесили картину и держатель для туалетной бумаги).

До встречи в следующих выпусках!

Двухэтажный дом 175 м2 с мамами, папами и кредитами. Часть 9 | Инженерка

Дисклеймер: несмотря на многочасовые лекции инженеров, тема остаётся от меня далёкой и все описанные в посте выводы и рекомендации есть частный опыт, могущий не совпасть с объективной действительностью.

Следующим, после электрики этапом, было оснащение дома тепло-инженерными коммуникациями (включая канализацию). На момент покупки, газ, вода, канализация и электричество уже были подведены, поэтому тему ввода коммуникаций в дом я раскрыть не смогу. С подключением в Мособлгазе пришлось побегать по инстанциям, но это тоже история индивидуальная — вкратце: в итоге всё мутится.

Начну именно с канализации — эта работа была полностью проведена инженерами и я в ней никакого участия, кроме финансового, не принимал.

С первого этажа канализационные трубы уводились через перекрытие вниз, в подвал, а слив с ванной второго этажа проложили в сантехническом коробе. Как я писал в посте про стены, без короба можно было и обойтись, заложив трубы и инсталляции в стену а краны расположив в котельной, поэтому в большей степени это был вопрос эстетики.

(без сантехнического короба трубы прокладывают в потолке и стенах)

Разводку канализации надёжно подвесили на металлические шпильки, соблюли везде необходимые уклоны и даже сделали ревизионное ответвление в единственном резком угловом переходе (уже на выходе из подвала). В подвал я не спускался и фото, увы, нет.

Важно учесть, что при прокладке стока в стяжке пола её высота существенно увеличивается именно за счёт уклона. В санузлах, например, чтобы уменьшить общий подъём делают ванну на подиуме или организовывают короб-«ступеньку» по периметру помещения. В нашем случае окна «в пол» требовали толщины стяжки более 15 см и проблем с уклоном канализации не возникло.

(канализация на втором этаже имеет необходимый уклон и умещается в высоту стяжки пола)

Водопровод также особых вопросов не вызвал — от клиента требуется план по сантехнике, всё остальное инженеры берут на себя. Впрочем, план должен быть очень подробный, включая высоты и расположение всех смесителей, гигиенических леек, полотенцесушителей и душевых трапов (сливов).

Как обязательно и приобретение всей сантехники уже к моменту разводки — водорозетки под полотенцесушители, например, должны быть вмонтированы в стену идеально ровно, чтобы их не «повело» после отделки стен, поэтому черновой монтаж производят только с примеркой.

(встраиваемая часть сантехники монтируется сразу, для накладной — примеряются водорозетки)

Единых стандартов расположения нет, основной принцип — «как удобно клиенту». Готовьтесь виртуально «развешивать» бельё на несуществующем полотенчике, махать руками в воздухе изображая мытьё в душевой и вдумчиво заседать на унитазе, размышляя о UX гигиенической лейки.

Так как в нашем случае инженеры были ещё и перфекционистами — у нас даже уточнили цвет ПВХ-труб (есть белые и серые) и разворот фирменной маркировки на трубах (горделиво к пользователю или скрытно к стене).

(на планах и развёртках прикидывалось абсолютно всё)

В последний момент разводки сантехники, придумали расположить смеситель в зимнем саду — сливной трап там уже присутствовал для технических нужд котельной, а наличие крана позволяет набрать ведро воды или помыть лапы собаке, заходя в дом с веранды.

Трап, правда, пришлось немного перенести (и, с учётом бурения перекрытия, это обошлось недёшево), но это того стоило — одно из любимых и активно используемых ноу-хау в доме. Излив смесителя можно повернуть вбок, чтобы не мешал проходу в котельной.

(смеситель в зимнем саду — находка эргономики и удобства! на фото временный кран)

Кстати, вся вода на кухне (раковина и п/м) у нас расположена в островке, это сделано по разным причинам т.к. чаще там располагают варочную поверхность.

Во-первых плиту хотели именно газовую (про преимущества индукции знаем, привычка), а подести газ к островку сложно. Во-вторых отдельно висящая вытяжка стоит в несколько раз дороже обычной, настенной. Ну и, наконец, на основном фронте установлены дорогие шпонированые фасады, которые хотелось защитить от воды (на островке использовали более дешёвую белую эмаль).

Да и мыть посуду приятнее глядя в окно (как во всех американских фильмах), что в нашем случае было невозможно. Поэтому раковина на островке позволяет в процессе мытья хотя бы смотреть на помещение и гостей, а не на стену, что уже значительно веселей!

(раковина в островке — отличное решение, на пол ничего не льётся и эргономика на высоте)

Итак, водопровод и канализация оказались не без нюансов, но особых проблем не вызвали ни в проектировании, ни при установке. В эксплуатации пока тоже всё гладко, хоть и напор, по сравнению с квартирой, слабоват да и температура иногда «гуляет», несмотря на бойлер и циркуляционный насос (обеспечивающий постоянную циркуляцию горячей воды в трубах). Отчасти это решается термостатическим смесителем (обеспечивающим постоянную температуру в душе), по напору пока не думали.

А вот над теплоинженерной сетью пришлось попотеть — первый же вопрос поставил в тупик: как располагать бойлер, котёл и прочее оборудование в довольно тесной котельной. К такому повороту событий я был не готов, отшутился про «бойлер на потолке» и в итоге совместными усилиями мы-таки разместили всё с минимальными регламентными допусками, впритирочку.

(нюансы миллиметража — кран, отмеченный красным, пришлось подпиливать при укладке плитки)

Смету на инженерку выкладывал ранее, в сумме работы, материалы и оборудование обошлись около 800 тысяч рублей (подсчитать точнее не представляется возможным, что-то докупалось «в моменте» вместе с другими материалами, да и считать ли условную плитку в котельной частью её сметы).

С плиткой в котельной вышел забавный момент — несмотря на дешевизну и распространённость (Керама Марацци из Касторамы), у неё оказалась самая чёткая ректификация (краевая подрезка) и она идеально встала со швами 1 мм (!), чего не удалось повторить нигде после. Раньше я даже не знал, что такая толщина шва вообще возможна.

(предполагаемая карательной плитка в котельной получилась круче, чем во всём остальном доме)

Впринципе, её можно было бы вообще уложить бесшовно, но это уже повлияло бы на дизайн помещения — швы подчёркивают его техническое назначение и задают ритм, здорово сочетаясь со слегка блестящей поверхностью плитки. Жаль только, что эта красота от всех обычно скрыта 🙂 Хотя я вожу туда гостей, как на экскурсию!

Кстати, вместо плитки в котельной часто используют рифлёную сталь — в высокотехнологичном помещении это выглядит очень круто, но для нас было дороговато и чересчур современно по стилистике. А поддержал нео-советский стиль я ГДРовским светильником 72-го года, о котором раньше тоже коротко рассказывал.

Что подсветить в смете и разводке? Упоминания заслуживает котёл — турбированный одноконтурный конденсационный Протерм РЫСЬ на 25 киловатт — достойная замена штатному двухконтурному Феролли.

Почему менялся — во-первых дефолтный котёл провисел без дела около 6 лет, в неотапливаемом помещении, и, несмотря на то, что завёлся и спас нас зимой (обогревались водяной тепловой пушкой), технически не подходил к запланированной отопительной системе.

Конденсационным новый котёл называется так как конденсат, обычно выбрасываемый в атмосферу, вместе с полезной температурой, в его случае стекает по дымоходу обратно в специальный теплообменник и по охлаждению сбрасывается в канализацию.

Если канализация не общедомовая, а септик, то объём сбрасываемого конденсата, зависящий от мощности и производительности котла, может стать проблемой — его PH щелочной и может повредить бактериям септика а при сливе в грунт — растениям.

Дымоход также необычный — наклонённая обратно к котлу (для стекания конденсата) конструкция «труба в трубе», где по внутренней трубе забирается приток воздуха к камере сгорания, а по внешней идёт «выхлоп», конденсирующийся о прохладные наружние стенки.

Так как забор воздуха происходит извне, камера сгорания — закрытая, что исключает контакт открытого пламени и продуктов горения с атмосферой помещения.

Окончательно понять в чём разница одно- и двухконтурной системы и почему первая нам нужнее мне не удалось, в интернете есть куча материалов по этому вопросу и путать читателя не хочется (но всё же придётся)). Интуиция подсказывает, что два контура лучше, чем один, но на интуицию в этом вопросе полагаться не следует — доверился профессионалам.

Итак, система отопления — одноконтурная, низкотемпературная, с тёплыми полами и радиаторами. Такая система позволяет наиболее эффективно «дожигать» продукты, образующиеся при горении и использовать возможности конденсационного котла на максимум — с выкрученной температурой профит от догрева отработкой сходит на нет.

(к организации котельной примыкающей к жилым помещениям есть требования, в частности — наличие окна, которое должно выбить при взрыве)

Использование радиаторов также позволяет понизить температуру теплоносителя — если, по-современному, избавиться от батарей и топиться только тёплыми полами, их температуру придётся повысить да и другие эксплуатационные нюансы есть.

Так, наличие конвекторов (радиаторов), обеспечивающих лучшую циркуляцию воздуха, создаёт более естественный тепловой градиент (сверху теплее снизу прохладнее). В случае их отсутствия градиент перевёрнут (у полов — теплее), что кроме потенциального ощущения дискомфорта может привести, по слухам, к проблемам со здоровьем.

Также конвекция (движение) воздуха избавляет от конденсата, который может образовываться на окнах — для этого ширина радиатора должна быть не менее 70% от ширины окна. Впрочем, современные герметичные стеклопакеты итак «потеют» в исключительных случаях и проблем, скорее всего, не возникнет.

Говоря об отоплении, самым важным является расчёт тепловой мощности оборудования и батарей. Его можно прикинуть самостоятельно, но лучше обратиться к специалистам, так как нюансов много — например, мощность радиаторов указывается для высокотемпературной системы и в случае с низкотемпературной надо учитывать коэфициент поправки. И даже способ подключения батарей (к полу или стене) влияет на теплоотдачу.

(при боковом подключении теплоноситель поступает сверху и обеспечивает лучшую теплоотдачу при циркуляции внутри радиатора, чем при вводе снизу и нижнем подключении)

Самостоятельно рассчитать мощность котла можно по формуле 0,1 киловатт на 1 метр площади (например, 10 кВт на 100 м2). В нашем случае котёл 25,5 кВт вполне покрывает площадь в 175 м2 с запасом.

Теплоотдачу радиаторов в жилых помещениях с потолками до 3 метров прикидывают из расчёта тех же 100 Вт (0.1 кВт) на 1 м2 площади, например для спальни 18 м2 потребуется радиатор мощностью не менее 1800 Вт (а в нашем случае — и более, так как система низкотемпературная).

Производители указывают мощность одной секции, соответственно если секция отдаёт, например, 200 Вт, то на 18м2 потребуется 9 секций (9*200=1800 Вт).

Важный нюанс — «дизайнерские» трубчатые радиаторы и напольные конвекторы без принудительной вентиляции обладают крайне низкой теплоотдачей (и довольно высокой стоимостью!), являясь, по-сути, предметами интерьера а не оборудованием повседневного пользования.

(зная площадь помещения можно прикинуть необходимую мощность радиаторов)

И дело даже не в ценовой разнице, хотя она радикальная (по стоимости одной дизайнерской Арбонии мы купили демократичный Рифар на весь дом), а в том что если реально хочется греться такими радиаторами, нужно вешать буквально «рояли» из 20-40 секций, едва ли не выпирающих за габариты окна.

Сначала нам посчитали именно такую конфигурацию (изначально хотели дизайнерские), к счастью мы быстро осознали этот нюанс и всё переиграли. С трёхкратной разницей в мощности, при десятикратно большей стоимости и чрезмерности габаритов вопросы дизайна отпадают.

(товарищ, столкнувшись с такой проблемой, понял что сами трубы в дизайн-радиаторе практически ничего не стоят и заказал. двухметровые секции! Эстетично и экономно.)

Впрочем, из-за того что подоконники низкие, выбрали не стандартную высоту радиаторов (500 мм между осями) а уменьшенную — 350 мм и на мой взгляд они выглядят интереснее обычных. Бывают и совсем крошки — 200 мм, но они уже смотрятся немного курьёзно. Высота установки должна учитывать расстояние и выступ от подоконника (для лучшей конвекции) и прохождение снизу плинтуса.

Материал радиаторов — частая ошибка загородных домовладельцев. По наитию выбирают биметаллические (со стальными вставками), хотя они расчитаны под кратно большее «городское» давление общедомовой системы отопления. Для загорода же подойдут обычные, алюминиевые, которые обойдутся на круг существенно дешевле.

Важной частью разводки были и тёплые водяные полы — особенность загородного строительства. По Жилищному кодексу РФ, запрещается самостоятельно вносить изменения в схемы инженерных коммуникаций, если вы проживаете в квартире с центральным отоплением, поэтому в многоквартирных домах используется только электроподогрев. К тому же при утечке можно затопить соседей снизу. В большом частном доме же подогрев водой позволяет здорово сэкономить на коммунальных платежах (электричеством греть дороже) и протечки не так критичны.

Водяные полы раскладываются отдельными замкнутыми бесшовными контурами. Предельная длина трубы одного контура должна быть в районе 100 метров, т.к. теплоноситель охлаждается, пока проходит по ней, и ближе к «обратке» температура может значительно просесть, а участок пола в этом месте остаться холодным.

Шаг между витками — 15-20 сантиметров, для равномерности прогрева. У окон в пол мы попросили сделать укладку чаще, хотя это особо ни на что не влияет.

Замкнутый контур трубы, уложенный бесшовно позволяет уменьшить риск протечки в местах соединений (которые будут погребены под стяжкой), но вообще труба реально жёсткая и протечь не должна. Аппарат «надевающий» трубу на торцевую гильзу растягивает её чуть ли не в два раза без повреждений, поэтому контуру не страшно даже перемерзание — лёд его так не раздует. Самое опасное потом засверлить контур при креплении, например, островка к полу, но для этого нужно всегда всё фотографировать.

Раскладка контуров достаточно простая — на специальные маты с дополнительной теплоизоляцией снизу (чтобы не греть плиту перекрытия), подключаются контуры к коллекторным группам (аналогичным радиаторным) на «подаче» и «обратке» (по направлению движения теплоносителя) и там же управляются термоголовкой или термостатами. Можно немного сэкономить на материалах и укладывать трубки на металлическую сетку, закрепляя их хомутами, но это слегка колхозно и усложняет/замедляет работу.

Бойлер вторичного нагрева долго обсуждать нет особого смысла — это бочка с водой, циркулирующей от внешнего насоса по внутреннему контуру теплообменника и подогреваемой котлом. Основное назначение бойлера — иметь запас горячей водички чтобы набрать ванну или искупаться и она не кончилась (точнее, котёл не перешёл в режим проточной «колонки»). Объём нашего бойлера 120 литров и пока его хватало на все потребности.

Ну а управляют всем этим хозяйством термостаты, установленные в ответственных помещениях и там, где используются напольные конвекторы. Термостаты устанавливаются на расстоянии от радиаторов и не на «холодных» смежных с улицой стенах, для более точного снятия температурных показателей. От термостата идёт проводка в котельную, управляющая электрическим запорным клапаном, перекрывающим подачу тепла.

(на отопительный контур в коллекторной группе устанавливаются электрозапорный клапан для термостата)

На цифровых термостатах, помимо температуры, бывают разные режимы, WiFi и расписание обогрева — например чтобы держать спальню прохладной ночью и подогреть с утра), но мы выбрали механические «крутилки», для удобства использования пенсионерами. Да и выглядят они стильнее цифровых, при меньшей стоимости.

На конвекторах с принудительной вентиляцией же, термостаты обязательны, т.к. они управляют оборотами вентилятора и без них конвектор превратится в гудящий на максимальных оборотах фен. При этом подключение термостата проще — проводка подходит к самому конвектору, а не в котельную.

В менее ответственных помещениях (кладовке и гостевой спальне) мы установили термоголовки. Принцип их действия аналогичен термостатам — ограничить подачу тепла при достижении комфортной температуры, но так как они механические, не требуют проводки и штробления стен — установка получается дешевле и проще, за счёт менее тонкой регулировки.

В установке термоголовок также есть нюансы — например если расположить их не вбок а вверх есть риск паразитного нагрева от идущего вверх тепла и, соответственно, некорректности измерений.

Отдельно упомяну про теплоноситель — в нашем случае это вода (бывает антифриз), но так как отопительный контур замкнутый, используется не проточная вода а покупная из супермаркета. Качество теплоносителя критично для износа нового дорогого оборудования, поэтому водопроводная вода с избытком железа и примесей подходит не слишком хорошо.

Теплоноситель из системы так или иначе может уйти, поэтому в подвале организована «подпитка» — по нажатию звонковой кнопки выключателя, включается насос забирающий из пластиковой бочки запас чистой воды.

К слову, в смете была запланирована и система водоочистки, без которой сантехника может пожелтеть, вода — пахнуть а трубы кальцироваться (в зависимости от химического состава конкретной скважины), но в процессе ремонта всё дорожало на глазах и пока вместо системы очистки стоят заглушки. Лабораторные испытания воды просто заказать самому или получить готовые у управляющей компании.

Извиняюсь за количество текста, но тема реально объёмная и сложная. В следующей серии в деталях расскажу о сантехнике. До встречи!

Ответ на пост «Совет по сантехнике»

Что бы перепадов температур не было, нужно поставить редуктор давления. Желательно ещё установить гидрокомпенсатор, и всю сантехнику (трубы) делать через коллектор. Да и ещё поставить фильтр тонкой очистки микронов на 100, что бы сантехника долго служила. В вашем случае достаточно редуктора:D PS хрен знает как фото переворачивать, первый раз пишу тут)

Совет по сантехнике

Всем привет. Подскажите пожалуйста, есть ли смысл устанавливать термостатический смеситель? Работают ли они? Можно ли ставить их при не особо сильном давлении воды? Живу в многоквартирном доме, адские перепады температуры и как следствие, прием душа больше нервирует чем расслабляет. Отзывы в магазинах говорят о том что это панацея. Не охота выкинуть просто так от 12 000… Есть ли смысл в дорогих моделях?

Ответ на пост «Бригадир»

Занимаюсь ремонтами, как-то при установке смесителя на раковину образовалось «ненужное» расширительное кольцо от того самого смесителя (с ним не хватало длины крепежного винта, а на большей части смесителей его впринципе нет)

Сумрачный сантехнический гений

Сантехкошмар

Три года назад купили квартиру на 14 этаже 16-этажного дома 1980 года постройки. Ремонт делали капитальный, ни единого гвоздя не оставили от прежнего советского шика.

Полтора года мучаемся от нестерпимой вони из санузла. Ранее тоже было, но терпимо. Теперь дошло до того, что хочется съехать. Запах появляется ± после полуночи и около 9 утра, когда соседи по стояку либо уже спят и не пользуются раковиной, либо ушли на работу. Хотя сегодня, в выходной, вонь утром стояла такая, что глаза щипало.

При этом в вытяжке сверху тяга практически всегда приличная. Лишь иногда оттуда дует соседской колбасой и возникает приличный сквозняк, но в общем не связано.

Поздно вечером слышно бульканье, будто вся вода уходит. Если включаешь кран, всасывается в слив мгновенно.
За сантехникой слежу, засоров нет. Если слегка забить слив, даже легче дышится, будто комок блокирует миазмы. Гидрозатвор современный, всё новое, в ванне труба под углом как надо.

В управляющую компанию писали и звонили многократно, сантехников вызывали, те обещали проверить систему, сказали, что всё ок, хотя в квартире не лазили. Вчера техник проверял подвал, сказал, что всё в порядке и срыва гидрозатвора нет. В понедельник жду его опять на осмотр квартиры. В приложении «Наш город» жалобу не принимают, типа нет в домах такой проблемы. Создаётся впечатление, что страдают только верхние этажи, но все так привыкли, что уже пофигу.

Посоветуйте, куда обратиться для диагностики, как добиться действий от УК, да и в чем, собственно, причина? Может, купить и поменять чего? Спасибо.

Источник