что делать если течет термостат
Корпус термостата дал течь! Исправляем своими руками!
Привет всем подписчикам и гостям, привет всем драйвовцам! Давно не выходило выпусков наших журналов! По той простой причине, что не было подходящих тем для выпуска! Всё шло тихо и размеренно, покоряли дороги без происшествий (слава Богу) и приключений! Обычные, ничем не приметные дни! До определённого момента!
Не так давно я стал замечать, что после очередной поездки, из под капота начинало парить, но между тем, температура охлаждающей жидкости находилась в своём рабочем состоянии (200-210 по Фаренгейту, что в переводе на привычные Цельсия равняется, примерно 90-95 градусов), вентиляторы охлаждения исправно включались, термостат работал, жидкость оставалась на уровне среднего значения (как мне думалось)! Она просто еле заметно сочилась и капала из соединения корпуса термостата! Сам корпус был влажным! Думал, что соединение патрубков было недостаточно сильным! Сами патрубки были сухие и подозрений не вызывали! Шло время, симптомы болезни оставались прежними! Только вот пошло осложнение ситуации! Течь антифриза стала сильнее! На асфальте уже были видны лужицы красного антифриза! За две с лишним недели расход охлаждающей жидкости составлял уже порядка 5 литров! Такое положение дел начинало напрягать! Грешным делом думал на клапан пробки расширительного бачка! Но не тут-то было! Последним сигналом к действию послужило повышение температуры антифриза сверхрабочей нормы (220-240 по Фаренгейту)! Крыльчатки охлаждения сработали! Радиатор был, на сей раз, холодным, нижние патрубки тоже холодные! До критической температуры (слава Богу) доводить не стал, по-этому «голову» не перегревал! Открыл капот и слышу свист в соединении корпуса термостата с двигателем!
Для начала снимаем все патрубки, подходящие к корпусу и датчик температуры!
Далее берём ключ на 10 и откручиваем два болта, крепящие корпус к двигателю, и отсоединяем корпус!
То, что было, в моём случае, в месте соединения и герметизации, это значит сказать, что не было ничего! Тооооненькая полосочка герметика, промазанная по контуру корпуса термостата, которая уже начала отслаиваться и крошиться! (Я удивляюсь, как я проездил на такой герметизации пару лет)! Тщательно удаляем старый герметик, обезжириваем поверхности уайт-спиритом, или жидкостью для промывки тормозных дисков и суппортов, и обильным слоем наносим наш новый герметик на обе поверхности, ставим корпус и тщательно зажимаем болтами! (Излижки герметика выдавятся сами и таким образом образуют дополнительный слой герметизации по всему шву соединения! Выжидаем 24 часа, чтобы герметик застыл и окреп! Собираем всё в обратной последовательности! Заливаем антифриз, проверяем на течь, на работу термостата, на работу крыльчаток охлаждения! Всё! Всё исправно, всё работает и о течи можно забыть!
На этом я заканчиваю выпуск журнала о не таком уж сложном и не таком уж и большом самостоятельном ремонте! Если-же, кто не совсем доверяет всем этим герметикам, и у кого возникли сложности с поиском прокладки, можно посоветовать старый, испытанный способ бывалых автомобилистов, которым пользовались наши дедушки, папы, дяди и старшие автомобилисты! Взять кусочек паронита и вырезать прокладку по контуру, затем промазать соединение солидолом, ну или тем-же герметиком! Самый надёжный способ! Паронит не боится перепадов температур, высоких температур, масел и даже бензина с керосином! Он не расслаивается и не распадается!
Ну и в завершении всем читателям, гостям и всем драйвовцам, как всегда, удачи взлётов и побед во всех Ваших делах и на дорогах, ровных и правильных этих самых дорог, мудрых решений, весёлого драйва, весеннего позитива и долгой, безаварийной жизни! До встречи на дорогах и на сайте! 😉
Замена прокладки термостата. Замена антифриза. Промывка расширительного бочка
Итак буду писать о проблеме многих Меганов, а именно течь антифриза через прокладку между блоком двигателя и корпусом термостата. Много уже написано как менять все это хозяйство, но попробую написать от себя.
В Меганах термостат неразборный в пластиковом корпусе. На большинстве машин других производителей термостат висит на патрубках системы охлаждения и его замена не вызывает никаких проблем. Но в Мегане французы опять меня «приятно порадовали» своими внедряемыми технологиями и, как всегда, доставили владельцу (мне) много проблем.
Дело в том что корпус Мегановского термостата включает в себя сам термостат и два или три (так и не понял) желоба: один для движения антифриза, а другой для движения моторного масла, тем самым одновременно при нагреве двигателя утром в холодное время года мы, владельцы Рено Меган, сразу решаем две проблемы: греем антифриз и масло одновременно. Но казалось бы крутая технология, но есть 2 проблемы: с возрастом авто — пластиковый корпус деформируется из за перепада температур и далее антифриз смешивается с маслом или по другому как у меня — с возрастом авто прокладка между блоком двигателя и корпусом термостата просто отмотала свой срок и начала пропускать все жидкости во все стороны. Корпус термостата неразъемный, сам элемент заменить нельзя, но наши умельцы распиливают корпус меняют термостат (это если термостат не работает) и стягивают обратно болтами.
От этих проблем можно избавится если заменить корпус на силуминовый от первой фазы Мегана. В форуме данная тема описана.
Начну мою историю. Пробег на момент замены составлял 120 000 км
Это было зимой 2013.
Приехал я как то в сервис, говорю:
— «Че-то вокруг корпуса термостата мокро!»
Они посмотрели и говорят:
-«Частая проблема, просто стравливатель давления (маленькая пластиковая заглушка) немного открутилась. Не беда. Мы все сделали. Езжай смело.»
Ну я обрадовался и поехал.
Лето откотал без проблем.
Наступила зима 2014-2015гг.
Как то открываю капот а там … корпус термостата мокрый, на КПП мокро, цвет жидкости спорный.
Про себя думаю:
-«Опять что ли заглушка открутилась?»
Смотрю на расширительный бачек, а там жидкость неопределенного цвета и по уровню черная полоска, как метка уровня!
Хана думаю!
Поехал в сервис к неофициалам.
Они мне сразу говорят — меняй термостат с корпусом.
-«Ну ладно, а сколько стоит?»
— «5 тыс. руб с копейками корпус + работа и антифриз+ прокладка. У Вас корпус повело. Лечится только заменой».
Расстроился и уехал.
Полазил в форумах, посмотрел картинки умельцев и решил что обойдусь малой кровью и поменяю сам.
Купил прокладку за 1000руб неоригинал, антифриз зеленый как у всех 5 или 6 литров (не помню) и поехал в гараж. На дворе зима.
Все делал «по букварю» — как написано в форуме.
Снял бампер, открыл крышку расширительного бочка, патрубок воздухозаборника и хреновы пластмаски около радиатора, коих в этой машине очень много.
Далее снял нижний патрубок с радиатора и начал сливать антифриз
И тут опять «косяк». Антифриз красный!
…лять, поехал менять на красный.
Слил около 4-5 литров.
Начал откручивать термостат. Очень неудобно это мягко сказано. Благо есть набор хитрых ключей, головок, переходников и т.д. Открутил. Как писали предыдущие «мученики» болтики расположил на пенопласте как снимал:
Снял корпус термостата. К сожалению фото нет. Прокладка просто впала в желоб. Можно сказать ее не было.
Заменил прокладки и промыл корпус:
Посмотрел под капот, а там:
Промыл и поставил бачек на место. Кое как с отцом установили опору двигателя. Приходилось даже ломом поднимать двигатель. Советую, если будите делать сами, то обязательно подпирайте двигатель снизу чем нибудь. Я просто «замучился» и много много матерился пока ставил. Ругал производителя столь «простого» авто.
Все установил на место. Собрал корпус термостата. Не зря натыкал болтики в пенопласт. Они там многие разной длины. Залил антифриз и установил бампер. Вот и все!
После замены откатал всю зиму около 4000 пробега. Течи нет.
Как писали в форумах — в расширительный бачек все равно попадает масло (остатки).Опять пленка темная поверх антифриза. Летом промою снова.
Вся работа у меня с отцом заняла 4,5 часа. Делал в первый раз. Всем удачи!
Течь корпуса термостата
Буквально через несколько дней после замены антифриза, термостата и патрубка радиатора,
ТО-6 ✪ Замена антифриза + ремонт системы охлаждения, на дисплее БК неожиданно всплыла зловещая надпись «Низкий уровень охлаждающей жидкости долейте» 😒
Сначала я подумал, что после замены антифриза из системы вышел последний воздух и поэтому нужно немного долить охлаждающей жидкости в расширительный бачок.
Открыв капот, чтобы долить антифриз в систему охлаждения, я обнаружил нежданчик 😒
под термостатом на АКПП красовалась небольшая лужица с загустевшим антифризом 😢
А на самом корпусе термостата, под крепежным болтом, антифриз и потеки 😁
Все понятно, по всей видимости, после последней замены термостата, в корпусе появилась микротрещина, через которую потихоньку стал сочиться антифриз. Почему появилась трещина, не знаю, но могу предположить, что посадочное место на корпусе термостата со временем деформировалось и не имело ровную плоскость, а посадочное место нового алюминиевого термостата было идеально ровным, поэтому при затяжке термостата корпус подтянулся к плоскости термостата ровно, но от напряжения не выдержал и лопнул, материал то ведь корпуса очень хрупкий. 😒
Понятное дело, что встал вопрос замены корпуса термостата, но для этого его же надо приобрести, а на это нужно время и средства, которых как всегда лишних нет.
После мозгового штурма, в голову пришла такая идея, временно приостановить течь корпуса, долить антифриз в систему и пока поездить так, до момента замены корпуса на новый.
Течь в корпусе я решил очень просто, я взял обычный высокотемпературный силиконовый герметик ABRO
Утечка антифриза: каковы основные причины, и как диагностировать проблему
Сама по себе утечка — это лишь симптом какой-то неисправности. Мы уже разобрались, что делать в момент обнаружения течи. Теперь разберёмся, как понять, в чём именно проблема.
Выяснить основные возможные признаки и причины утечки антифриза.
Простая на первый взгляд система охлаждения коварна тем, что охлаждает непосредственно мотор, а потому утечка антифриза может быть не только наружу, но и внутрь – в двигатель. Итак, перечислим основные признаки того, что в системе охлаждения имеются проблемы:
Причин утечки, разумеется, может быть несколько. Пойдем по порядку, от более очевидных к более сложным.
Если автомобиль не кипит и не перегревается, пол салона сухой, а уровень антифриза при этом постоянно падает, то скорее всего, причиной этого является банальная утечка. Основные точки потенциальной утечки, которые следует проверить, это:
Можно заметить, что в списке перечислены практически все подкапотные элементы системы охлаждения, и это делает проверку несколько трудозатратной. Основное внимание в ней следует уделить мелочам: например, трещины в расширительном бачке очень сложно заметить – они очень тонкие и расширяются только при высокой температуре и давлении в системе охлаждения. Аналогична ситуация с шлангами.
Дефект радиатора – вполне популярная причина потери охлаждающей жидкости: его тонкие каналы легко повредить камнем или другим твердым предметом, попавшим в него на ходу. Течи прокладки термостата и помпы обычно более очевидны из-за мокрых пятен в соответствующей области. Ну а кроме того, помпа может разрушиться от старости и износа, но в этом случае поток жидкости будет таким, что его будет сложно не заметить.
Это вполне простая для диагностирования проблема. Если уровень антифриза падает, а под ногами пассажира или водителя лужа маслянистой жидкости, то это с огромной долей вероятности тот самый недостающий в бачке антифриз.
Чтобы удостовериться в проблеме внутри салона, можно отсоединить подводящий и отводящий патрубок отопителя под капотом и «закольцевать» их друг с другом. Если падение уровня антифриза прекратится – проблема точно внутри: это либо радиатор, либо патрубок, либо кран.
Это самая серьезная, затратная и сложная в разрешении проблема. Если автомобиль перегревается, в расширительном бачке появляется пена, есть проблемы в работе отопителя, а из выхлопной трубы идет белый дым – это с большой долей вероятности именно утечка антифриза в цилиндры. Притом на практике могут присутствовать не все вышеперечисленные симптомы. Еще два признака утечки антифриза в мотор – это белый налет на свечах зажигания и беловатая эмульсия на масляном щупе двигателя. В числе причин проблемы – пробой прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ), коробление самой головки блока, трещина в ней или же ее сильная коррозия.
Для устранения такой утечки потребуется снять ГБЦ и провести ее тщательный осмотр, а также проверку и при необходимости шлифовку на специальном стенде. Прокладка ГБЦ заменяется на новую. Самый неприятный возможный дефект – трещина в ГБЦ: в этом случае, скорее всего, потребуется ее замена.
Стоит заметить: иногда причиной «закипания» автомобиля является проблема с крышкой расширительного бачка. В ней есть специальный клапан, призванный компенсировать колебания давления в системе – и если он неисправен, работа системы охлаждения нарушается. Поэтому если машина «кипит», решение проблемы стоит начать с проверки и замены крышки расширительного бачка.
Другая потенциальная причина перегрева – отказ термостата. Если его клапан «залипает» в закрытом положении, то жидкость не циркулирует через радиатор и не охлаждается. Поэтому если температура охлаждающей выросла до критической, пощупайте подводящий и отводящий патрубки радиатора – если они холодные, проблема именно в термостате.
Потек термостат с приходом морозов.
Не прошло и года, пришли первые морозы, термостат потек, решено заменить прокладку на оригинал + заменить красный антифриз из-за его едких свойств на оригинал, да и не понятно когда последний раз менялся антифриз в этом авто. Снял термос gates, все цело ничего не откололось, трещин нет. Оранжевая прокладка вровень с термостатом
, а это значит тяни-не тяни болты, на морозе прокладка сужается и течет, на оригинале выпирает мм на 3-4 (можно в этом убедиться, посмотрев фото тут, где я скрутил оригинальный термостат прошлой зимой), взял оригинальную прокладку (1336.Z1 еще летом 5 штук закупил)
, она чуть уже паза в термостате Gates,
промазал слегка серым герметиком паз, поставил, все прикрутил на место. За одно решил заменить еще раз кольца печки т.к. пару капель висит уже, но еще не течет. Вскрытие показало, что одно кольцо деформировано, видимо при прошлой замене соскочило и замялось. На это раз промазал герметиком, чтобы кольца хорошо держались в печке. Кольца взял 6462.40, 2 шт, они дешевле чем 6448.V2 и лучше подходят на рестайловое соединение печки. Антифриз решено заменить на Total glacelf auto supra
, оказался g12+, по стандарту WV. Цвет, как у фанты, оранжевый. Разбавил концентрат с дис. водой 50 на 50. Залили антифриз, вывели воздух через клапана, тестовый заезд показал, температура держится на 90, с утра подлил еще антифриза в бачок, как положено. Теперь ничего не течет, посмотрим как будет при сильных морозах. Извините, что без фото, если найду старую прокладку Gates, сфоткаю рядом с оригиналом.
16.11.14 Вот и нашлась прокладочка, фото приложил. Так же сделал фото инструмента, на который попал красный g11 антифриз, чтобы оценить его едкие свойства.
udp: хватило всей этой конструкции в общем на 2 года, термостат развалился: Опять термостат. Переходим на дорестайлинг