что делать если тнвд хапнул воздуха

*11* Завоздушивание ТНВД или как я провел выходные.

Так как машина стояла возле соседнего дома и ветерок был постоянный, метров так 15 в секунду думал эвакуироваться в теплое место кому-нибудь в гараж и отмерзать…, но такого гаража под руками не было, узнав цены на эвакуатор, обрадовался что я владелец Audi A6 Allroad. Секрета тут нет, когда спрашивал сколько стоит эвакуировать универсал с весто 2500 кг — говорили цена 2000, как говорю Audi A6 Allroad — от 3000.
Время шло, машина стояла, изучал форумы, видеоролики, как разморозить и развоздушить машину.
Проснувшись в воскресенье утречком, отправился на «Фортуну» искать запчасти для ремонта. Купил
топливный фильтр «Ufi»Ufi 24.424.00 — цена 1150 р., клапан регулировочный Jp Group»Jp Group 1116003400 — 400 р., шланги диаметром 12мм и 8 мм, хомутики и антигель Rhinoil — 500 р., и переходной штуцер 8 мм на 12 мм — 200 р.

Процесс замены опишу в кратце, фоток нет, так как делал один при ветре.
1. Снял шланг подачи саляры, продул через обратку в бак, подсоединил «грушу» к шлангу подачи саляры (немного мучился, т.к. саляра не шла), протянув все хомуты еще раз и опа… вот и саляра пошла, т.е. не замерзла.
2. Собрал фильтр.

3. Поставил, прокачал «грушей» через выходное отверстие фильтра, соляра долго не шла, но все же победа осталось за мной.
3. Набрав 5л саляры, решли прокачивать далее систему ТНВД и тут опа, есть течь саляры на стыке прозрачного шланга. Вот где «Сосался воздух».

Заменил шлангу и вперед…

и засада, опять течет… поставил шланг подлинее и одел 2 хомута, все держет. Открутил две левые форсунки, прокачал грушей, одна фыркала. Поставил АКБ, крутанул стартет, прокачал еще. Далее откручивал форсы и крутил стартером, че-то пыркало, не видел, так как делал все в одно лицо. ВРоде все прогнал, заводить и снова «хрен там был».
4.Набрался силы воли и еще раз начал гнать воздух с форсунок с использованием «груши». Все вроде сделал, заводить и снова «Хрен вам товарищ».
5. Сдался, забил болт на все, все убрал и собрал.
6. Решил добить и Черного Урлика, точнее АКБ. Кручу верчу секунд так 10-15 и опа… «клюет» и и и пырк, пырк и педаль в пол и вот долгожданное тарахтение и обороты 2500-3000, чтоб воздух выгнать.
7. Часик погонял, заглушил мотор, залил антигель и пошел радостный домой, слушать от любимой, как от меня пахнет «Саляркой».
8. Завел еще раз, все четко, лучше чем ранее, можно сказать «с пол пенка». Утром посмотри как пойдут дела.

Огромное спасибо собратьем «Властелинам колец», особенно: Михаилу ( vladimirovich80 ), Сереге ( synchrophasotron ), Сереге ( brb155 ) и другим участникам группы «Audi V6 2.5 TDI Support».

Источник

Про воздух в обратке и местах подсоса воздуха в ТНВД

Встраиваясь в обычный ритм жизни, после покоя в отпуске, наконец-то дошли руки, заняться машиной. Скажу сразу, проблему пока не решил. 🙁
1. Поставил прозрачные шланги на подачу и обратку, обнаружил, что на обратку идет воздух, на подаче чисто. 2. Пустил обратку сразу в бак, чтобы воздух в фильтр не попадал. Все равно, идет воздух на обратку. Думал, что где-то в ТНВД подсос воздуха.
3. Снял тройник обратки с ТНВД (в нем трубка Вентури)

проверил, уплотнительное кольцо, оказалось в очень хорошем состоянии, криминала не выявил, но на всякий случай на привалочную поверхности тройника к ТНВД, нанес герметик и поставил обратно. После переборки тройника, ничего не изменилось, воздух в обратке остался. Доехал из гаража домой, ошибка присутствует. Собирался еще снять предохранительный клапан с ТНВД и проверить уплотнение, но не успел сразу, было уже слишком поздно.

4. Снял таки аварийный клапан с ТНВД, колечко в идеале, клапан закрыт намертво, как и положено. Промыл поставил на место. Сделал фотографии номера, на всякий случай.

Откуда же берется воздух… пришлось еще немного по изучать систему delphi. Оказывается там специально контур обратки с форсунок не герметичен (на какой фиг это придумано, воздух губителен для форсунок, руки бы оторвать…) и трубкой вентури создается небольшое разряжение в обратке с форсунок, чтобы забирать оттуда соляру и… воздух. А потом нам всё это, подается еще и в фильтр, для подогрева.
Короче говоря, стал проверять, дал компрессором давления в обратку, чтобы увидеть, где пойдет солярка наружу, ТНВД сухой, всё герметично, подсос воздуха с обратки форсунок, т.е. откуда и по штату он может поступать. Пока оставил поток обратки напрямую в бак, на подаче топлива воздуха нет совсем.
В мыслях поставить обратный клапан, на обратку с форсунок перед трубкой вентури, чтобы воздух в обратку форсунок не заходил и окислительных процессов не вызывал, да и пуск после простоя, в герметичной системе будет лучше.

Т.к. по топливу опять застрял и больше не знаю, что искать, снял турбину, заменю прокладку выпускного коллектора, там немного зимой пропускало выхлоп. Хоть летом было не заметно, а поправить это дело нужно и за одно турбину проверю. Предварительно заглянул в снятую турбину, всё в приличном состоянии, копоти тонкий-тонкий слой, механизм VGT движется довольно легко, но пока еще не отцеплял механизм управления и пружинка давит сильно, из-за этого, не совсем понятно, на сколько легко лопатки ходят. Выпуск на ГБЦ тоже чистый, нагара тонкий ровный слой, похоже компрессия приличная, масла за 2000км пробега не убыло… т.е. мотор-то еще вполне ничего, походит… Как-бы найти, чего ему не хватает…
Если полезу чистить механизм VGT в турбине, то всё отдельной записью в журнале напишу, сделаю фотографий побольше, но есть подозрение, что это не потребуется.

Пациент кстати снимается не очень-то просто, гайки с выхлопной трубы пришлось срезать балгаркой, одна шпилька точно под замену и вторую-бы тоже за одно. Под выхлопной трубой не видно ничего, зеркало подкладывали, чтоб хоть что-то видеть. Тяжело откручивать трубку обратки масла от турбины, там внутренний шестигранник 5мм, места мало, усилие приличное, крутить долго… приятного мало. На не спешное снятие, ушло часа 3 примерно. Зато снял турбину сразу с вместе с выпускным коллектором.

Еще хотел спросить, если есть у кого-то сканер CDP или Delphi 150E, подскажите, напряжение на IMV-клапане у Вас сканер показывает? У меня сканер этих данных не выдает к сожалению, то-ли программу надо другую попробовать, то-ли мозги эту информацию не предоставляют. Хотел посмотреть работу IMV-клапана в динамике, а не получается. 🙁

Источник

Проблема №2 с топливной системой: «Появление пузырьков воздуха в топливных трубках к ТНВД»

Всем привет!
☻/
/▌
/ \
Статья запоздалая, но давайте вспомним, как было холодно этой зимой:

Но вот потом что-то случилось и в прозрачной трубке от корпуса топливного фильтра к ТНВД, прямо на входе в насос, начал появляться пузырёк воздуха! Мой отец сказал, что по законам данной вселенной это исключено. На прогретой машине воздуха в трубках нет, так же как нет его и в теплую погоду. И я ждал морозного утра, чтобы ему это доказать. Вот видео Вашему вниманию (видео от 05.03.2021г.):

Вот еще одно видео, которое показывает, что трудности с запуском возникают из-за воздуха перед топливным насосом (видео от 09.03.2021г.):

Какие есть мысли:
1. Первая версия у меня, что где-то что-то не совсем герметично в топливном насосе, хотя его же перебирали и к тому же, Берлинго перестал заводится еще до ремонта. Особенно подозреваю вот этот элемент насоса с медной шайбой прям у топливной трубки:

2. Вторая версия заключается в не герметичности корпуса топливного фильтра или системы подкачки. На Драйве нашел похожие теории заговора у npomokoji (ссылка на запись) и rezzoo (ссылка на запись).

Сейчас езжу и проблем с запуском нет, разве что заводится как-то жёстко, потряхивая двигатель слишком сильно, как будто слишком сильная детонация в момент воспламенения топлива). Так же » с грохотом» глохнет.

Всё вроде работает, но точной причины неисправности нет. Менять всё подряд и экспериментировать, может обойтись очень дорого. Сам корпус (пластиковая часть) топливного фильтра стоит новый 100$.
Если ничего не придумаю, то план минимум перед холодами такой:
1. Поменять медную шайбу на топливном насосе (на фото выше)
2. Поменять уплотняющие колечки на корпусе топливного фильтра
3. Поменять топливный фильтр.

Источник

Завоздушивание топливной системы дизельного двигателя

Подсос воздуха: симптомы

Воздух может попадать в систему разными путями, но во всех случаях наблюдается подсос. Только устранив место втягивания, можно заняться развоздушиванием. Иначе система будет вновь и вновь хватать воздух.

Примечательно, что неисправность воздушной пробки может проявляться тоже по-разному. Двигатель может не запускаться после длительного простоя, или неисправность может напоминать о себе лишь изредка. Это объясняется тем, что сила подсоса может быть интенсивной или слабой. Но как бы это не происходило, со временем сложность усугубляется, и это приводит к полной остановке мотора.

Система питания дизеля

Вот основные признаки того, что система дизельного автомобиля завоздушена.

Только визуальный осмотр элементов системы и грамотный анализ поступления солярки в цилиндры позволит определить завоздушивание системы и конкретное место подсоса. Вышеописанные признаки могут указывать и на другие неисправности, но, как правило, они демонстрируют наличие именно воздушной пробки. Симптомы эти – подсказка водителю, который должен проверить топливную систему.

Все дизельные моторы тянут воздух мимо впускного клапана. Это принцип работы силового агрегата, в котором горючее впрыскивается под высоким давлением. Количество солярки для впрыска образуется в зависимости от нагрузки, оборотов двигателя и внешнего температурного режима. В случае нарушения герметизации топливной системы дизельного двигателя, вся солярка должна пойти по обратному каналу в бак. Однако некоторая часть горючего остаётся в полости насоса, что даёт возможность мотору запуститься. В момент этого самого пуска и происходит подсос воздуха.

Как проверить подсос воздуха в топливной системе дизеля

Своими силами можно достаточно легко выяснить, насколько серьезна проблема, с которой вы столкнулись. Это важно, потому что до тех пор, пока вы имеете дело с проблемами в топливной магистрали, проблему можно устранить своими силами. Но если поломка кроется в ТНВД, без профессионального участия вам не обойтись.

Бывают случаи, когда места пробоя никак себя не выдают, поэтому продолжаем анализ.

Тестирование по выхлопу

Проверка выхлопа

Метод, придуманный ещё давно. Им пользуется большая часть опытных «дизелистов». Суть метода сводится к следующему.

Если из него выходит дымок, то это указывает на поступление топлива в цилиндры, так как без горючего дыма не бывает. Если солярка идёт, значит, воздуха в системе нет.

Дым при этом может иметь сероватый оттенок, его бывает мало или много, сути это не меняет. С другой стороны, редко, но случается, что топливо в цилиндры не поступает, но дым продолжает идти. В этом случае нужно обратить внимание на цвет дыма. Если он синий, это указывает на попадание в цилиндры ДВС масла.

Таким образом, тестирование по выхлопу сводится к следующему: дым есть, хорошо, воздушная пробка отсутствует, дыма нет – однозначно, в системе воздух.

Первые признаки завоздушивания топливной системы

Есть несколько верных признаков, по которым даже обычный водитель может определить, что в систему попадает воздух. Они могут различаться, что несколько усложняет диагностику, но если знать все нюансы, то можно обнаружить проблему на ранних этапах ее возникновения:

Есть еще один верный признак – вам нужно резко тронуться с места с нажатием педали газа. Если дизель захлебывается на секунду-другую или даже глохнет, то в 90% случаев причиной будет именно подсос воздуха. Это связано с тем, что при резком ускорении лишний воздух в большом объеме попадает в цилиндры и провоцирует обеднение смеси, что и вызывает перебои в работе двигателя.

Тестирование на ТНВД и шлангах

Обратка топлива дизельного авто

Оставить машину на 6-7 часов, не трогать. После этого запустить двигатель, и сделать следующие выводы:

Снова выкачать воздух. Опустить ёмкость с соляркой ниже ТНВД. Оставить машину на несколько часов нетронутой. Запустить двигатель, и сделать следующие выводы:

Заново выкачать воздух. Теперь надо пережать шланг, который соединяет обратный канал с насосом. Переждать несколько часов и сделать такие выводы:

Одним словом, воздух в топливную систему дизеля может попадать разными способами, из нескольких точек. А общее количество потенциально опасных «окошек» будет зависеть от возраста автомобиля, условий эксплуатации и многого другого.

Подсос воздуха может происходить, как из линии подводящего шланга, так и из системы обратного канала. Точка завоздушивания может подразумевать не только места соединения, но и саму поверхность шланга. Металлическая часть ржавеет, образуется дырка, откуда и всасывается воздух.

Как проверить?

Чтобы убедиться в том, что причиной нестабильной работы двигателя является подсос воздуха, нужно визуально проанализировать поступление горючего в цилиндры. Для этого следует покрутить стартером двигатель около 20-30 секунд. Так мы заполним выпускной тракт газами, после чего произведем их анализ. Если с топливной системой не все в порядке, из трубы будет выходить небольшой объем дыма (обычно серого оттенка). Если же выхлоп имеет синевато-сизый оттенок, значит, в камеру сгорания попадает большой объем масла.

Удаление воздуха

Нужно действовать, как описано в таблице ниже.

Другие способы прокачки топливной системы дизельного двигателя

Итак, выше мы рассмотрели основной способ, как прокачать топливную систему дизеля. При этом многие специалисты и опытные автолюбители отдельно указывают, что в ряде случаев подобные попытки прокачать насос могут иметь серьезные последствия для системы питания.

Обратите внимание, причина таких опасений заключается в том, что если имеются механические повреждения, прокачка таким способом может нанести непоправимый ущерб. Давайте рассмотрим другие существующие способы.

Если это так, можно взять простой насос для накачки шин или компрессор. Далее с топливного насоса снимается шланг, вместо него ставится шланг воздушного насоса. Основная идея в том, что происходит накачка, которая позволяет повысить давление в системе. Это давление дает возможность перекачать дизтопливо в топливный насос.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему возникает подсос воздуха в топливную систему дизельного двигателя. Из этой статьи вы узнаете об основных признаках и причинах завоздушивания системы питания на дизелях, а также о способах диагностики и ремонта данной неисправности.

Итак, сначала снимается топливный фильтр, просушивается его корпус. Затем отдельные элементы протираются, затем производится обратная сборка. Далее понадобится обнаружить два штуцера на корпусе фильтра. Один из штуцеров нужен для слива дизтоплива, а другой подойдет для прокачки.

Приготовив пылесос, также нужен обычный медицинский шприц и шланг длиной 30-40 см. Для этих целей рекомендуется использовать прозрачный тип шланга. Шприц вставляется в шланг, а другой конец шланга надевается на штуцер прокачки.

Далее из шприца вытаскивается поршень, а в шприц вставляется трубка пылесоса. Главное, добиться надежной фиксации и плотной посадки. Также места соединений можно уплотнить, надевая отрезки шлангов разного диаметра, наматывая изоленту и т.д.

Теперь можно немного открутить штуцер, после чего включается пылесос. Через несколько секунд в шприце можно будет увидеть желтоватую пену. Это и есть смесь солярки и воздуха. Дальнейшая прокачка сводится к тому, чтобы вместо пены шприц заполнило чистое дизтопливо.

Рассмотрим еще одно решение, позволяющее в некоторых случаях быстро прокачать топливную систему дизеля. Для этого достаточно полностью заполнить корпус топливного фильтра дизельным топливом, после чего двигатель запускается. Далее нужно дать мотору поработать на высоких оборотах, в результате чего происходит прокачка системы питания.

Профессиональные методы диагностики

Источник

Завоздушивание топливной системы дизельного двигателя

В том случае, если завоздушена топливная система дизельного двигателя, неисправность может проявляться как постоянно при запусках после длительного простоя, так и долго не напоминать о себе. Это зависит от интенсивности подсоса воздуха. Основными симптомами попадания воздуха в топливную систему дизеля независимо от модификации силового агрегата являются:

Для более точного определения, что причиной проблемного пуска является именно воздух в топливной системе дизеля, необходимо произвести визуальный анализ поступления топлива в цилиндры. Для этого дизельный мотор от 30 до 50 сек. нужно крутить стартером для заполнения выпускного тракта выхлопом, а после произвести анализ выхлопных газов.

Если топливоподача в норме, тогда даже при учете того, что мотор не запускается, из выхлопной системы все равно будет выходить небольшое количество дыма. Зачастую дым будет иметь сероватый оттенок. В редких случаях дымление может быть и при отсутствии подачи горючего. Это говорит о том, что в цилиндры попадает избыточное количество масла, но такой выхлоп будет синевато-сизым. Стоит отметить, что диагностировать данную неисправность по цвету выхлопа можно только условно.

Возможные места подсоса воздуха

Завоздушивание системы топливоподачи может произойти как неожиданно, так и стать результатом недавно осуществленных ремонтных работ. Воздух может проникать в топливную систему дизеля из разных мест, а общее количество потенциальных «окон» напрямую будет зависеть от того, сколько лет ТС находится в эксплуатации и в каких условиях эксплуатируется конкретный автомобиль.

Топливная система завоздушивается как при потере герметичности в главной магистрали, так и в обратной. Нарушение уплотнений в магистралях заставляет солярку стекать обратно в топливный бак. Двигатель может заводиться после простоя благодаря тому, что в полостях ТНВД остается горючее, но далее дизель быстро глохнет и повторно уже не заводится.

К завоздушиванию могут привести нарушения уплотнения топливоподкачивающего насоса. Отдельного внимания заслуживает магистраль для обратного слива топлива на форсунках (обратка), так как частым явлением становится нарушение герметичности топливопроводов на данном участке.

Еще одним местом для проникновения воздуха в систему топливоподачи может оказаться сам топливный насос. Нарушение уплотнения вала привода или крышки насоса приведут к подсосу воздуха ТНВД. Также в конструкции присутствуют и другие места на насосе, которые могут пропускать воздух. Добавим, что диагностику топливного насоса высокого давления необходимо осуществлять силами специалистов по ремонту дизельной аппаратуры.

Как самому обнаружить подсос воздуха: магистрали, ТНВД, обратка

Исключение других возможных причин позволяет предположить наличие подсоса воздуха в топливную магистраль. Начинать поиск неисправности необходимо с детального визуального осмотра моторного отсека. Следующим шагом станет осмотр нижней части авто. Обнаружить заметные трещины и другие дефекты трубопроводов, потеки солярки и мокрые пятна достаточно легко.

Если система завоздушивается, но явных признаков нарушения герметичности не видно, тогда для дальнейшей диагностики необходимо отключить топливный насос от топливных магистралей. Затем потребуется отдельная чистая емкость, в которую потребуется налить до 5 литров солярки без каких-либо примесей. Также будут необходимы 2 чистых изнутри и снаружи шланга (около 60 см. в длину), а еще два хомута. Помните, что чистота крайне важна при любых работах с топливной аппаратурой, так как попадание малейших частиц мусора в насос может привести к его выходу из строя и последующему дорогостоящему ремонту.

После отсоединения от ТНВД топливоподающей магистрали и обратки, на их место устанавливаются приготовленные шланги, которые опускаются в емкость с налитым чистым дизтопливом. Далее необходимо закрепить шланги в емкости так, чтобы они не смещались. Для этого крепим их на насосе хомутами, а в отдельной емкости для топлива любым удобным способом зависимо от типа используемой емкости.

После этого необходимо осуществить удаление воздуха из топливной камеры насоса. Отметим, что решение просто крутить мотор стартером для того, чтобы насос начал самостоятельно засасывать солярку из емкости, является неправильным и настоятельно не рекомендуется. Правильных способов решения задачи несколько. Далее рассмотрены самые простые, которые помогут ответить на вопрос, как удалить воздух из дизельного топливного насоса высокого давления прямо у себя в гараже.

Для этого емкость с соляркой необходимо поднять выше того уровня, на котором расположен ТНВД. Далее нужно найти место, где на насосе находится штуцер обратной магистрали для слива топлива. Это место потребуется тщательно отмыть, чтобы исключить любое попадание грязи. Затем болт штуцера можно вывернуть, а через открывшееся отверстие откачать воздух. Откачку производят спринцовкой, особым вакуумным насосом и т.д. Воздух откачивается до того момента, пока из отверстия не появится дизтопливо. После этого можно вкрутить болт на место и на пару минут запустить двигатель. Запуск необходим для окончательного удаления воздуха.

Ко второму способу относится решение снять шланг подачи топлива с насоса и начать отсасывать топливо до того момента, пока оно не будет выходить плотным потоком. Далее шланг можно надеть на штуцер топливного насоса и обжать при помощи хомута. Затем откручивается болт на штуцере обратной магистрали, а воздух выходит самостоятельно. После всех процедур дизель запускается на несколько минут для полного удаления остатков воздуха из насоса. Запуск можно будет еще раз повторить спустя какое-то время.

По окончании емкость с соляркой ставят выше уровня насоса. Дальше автомобиль оставляют на 8-10 часов. Если после простоя дизель нормально завелся, это говорит о том, что в топливную систему попадает воздух, причем это происходит через топливную магистраль. Следующим этапом диагностики становится размещение емкости с соляркой так, чтобы она оказалась ниже уровня ТНВД. После этого автомобиль снова оставляют на 8-10 часов. Если после простоя дизель не завелся или запуск сопровождается проблемами, тогда вероятен подсос воздуха через насос или магистрали «обратки» на дизельных форсунках.

Чтобы уточнить место неисправности, запускаем дизель и выгоняем воздух. Емкость с топливом снова ставим ниже уровня насоса. Трубки, которые отвечают за обратку форсунок и соединены с топливным насосом, необходимо плотно пережать. Машину можно повторно оставить на 8-10 часов. Если дизель после простоя нормально запустился и стабильно работает, тогда подсос воздуха происходит через обратную магистраль дизельных форсунок. В том случае, если проблемы, которые возникали и ранее при попытке завести мотор, проявились снова, тогда это говорит о подсосе воздуха через ТНВД. Насосу при такой неисправности требуется ремонт в специализированной мастерской. Также не редки случаи, когда в процессе диагностики выявляется сразу несколько мест, где нарушена герметичность.

В процессе поиска места завоздушивания также проверяется топливный фильтр. Поверка осуществляется по схеме: емкость с соляркой — топливный фильтр — ТНВД. Емкость с горючим ставится ниже уровня насоса. Если подсос в топливном фильтре не выявлен, подобным образом на герметичность проверяется подкачивающий насос.

Отсутствие явных проблем с топливным насосом, подкачивающим насосом, обраткой форсунок и топливными магистралями может указывать на попадание воздуха в топливную систему дизеля через топливный бак. Для более точной диагностики необходимо обратиться на СТО, где специалисты проведут проверку на герметичность при помощи узкоспециального профессионального оборудования.

Источник