Что делать с щукой после поимки
Клев, борьба и вываживание щуки.
Обычно щука клюет сильно и решительно. Пасть щуки довольно жесткая, и чтобы крючки вошли в нее, подсечка должна быть энергичной. Когда вы подсекаете при ловле на кружки, крючки частенько застревают в глотке или хотя бы глубоко во рту, но при ловле на спиннинг, троллинге и ужении на мушку крючки чаще всего попадают в переднюю часть пасти.
Крючки из толстой стали вонзаются в щучью пасть хуже, чем из тонкой. Поэтому при ловле щуки с такими крючками возможны более частые сходы. Тонкие крючки втыкаются в пасть легче, но могут при этом легко разогнуться, что тоже приведет к сходу. В этом случае нужно более тщательно отнестись к настройке фрикциона катушки, чтобы сильные рывки рыбы гасились не крепостью оснастки и спиннинга, а тормозом катушки.
Чтобы подсечка оказалась удачной, тормозное устройство катушки должно быть достаточно жестко настроено. Если оно настроено слишком свободно, леска станет раскручиваться с катушки, что ослабит подсечку. При ловле спиннингом или нахлыстом удилище надо держать под таким углом, чтобы можно было мгновенно и с силой поднять его вверх или отвести в сторону. При троллинге клюнувшая рыба сама сажает себя на крючок, происходит самоподсечка, а при ловле на жерлицы и кружки надо подождать полминуты, чтобы щука успела перевернуть и заглотить приманку. Если вы ловите на длинную одножильную моно леску, подсечка должна быть сильнее, чем при ловле на плетенку, потому что обычная моно леска весьма эластична и может растягиваться.
Когда щука уже сидит на крючке, надо немного ослабить фрикционный тормоз, чтобы рыба не оборвала леску, если она неожиданно сделает длинный рывок или начнет делать «свечки». Это особенно важно для заключительной фазы, когда щука начинает сдаваться и плывет к берегу или к лодке. Создается впечатление, что щука устала, но именно в этот момент многие рыбы сходят с крючка.
Большие щуки редко демонстрируют свою подлинную силу, пока не окажутся поблизости от рыболова. Поэтому не слишком опытных рыбаков удивляют мощные и совершенно неожиданные взрывы мускульной энергии крупной щуки на заключительном этапе борьбы, вследствие чего возможна потеря рыбы.
Если фрикционный тормоз отрегулирован неверно, то достаточно лишь нескольких заключительных рывков, чтобы плохо зацепленная крючком щука вновь обрела свободу. А бывает и так, что обрывается леска.
Поэтому пользуйтесь хорошим правилом: перед вываживанием как следует утомите щуку. Во время борьбы и особенно на ее заключительном этапе будьте готовы мгновенно опустить вершинку удилища или ослабить фрикционный тормоз. На всех современных катушках можно быстро ослабить тормоз, открутив регулировочную рукоятку на несколько щелчков назад. Такой способ позволяет мгновенно отреагировать на рывок щуки, иногда — чуть ли не рядом с лодкой.
Около лодки крупная щука часто пытается уйти прямо под лодку, сделав мощный рывок. К этому нужно быть готовым и опустить конец спиннинга в воду, подняв рукоятку с катушкой вверх, иначе вы его просто сломаете. Если на лодке установлен мотор, то при вываживании крупной щуки его тоже желательно поднять из воды. Нередки случаи, когда щука наматывала леску на винт мотора.
Другая очень важная деталь: никогда не следует допускать слабины лески. Если щука плывет прямо на вас, быстро подматывайте леску, держа спиннинг под углом, пока не ощутите контакта между рыбой и спиннингом. Помимо постоянного давления на рыбу, спиннинг должно пружинить при бросках и других движениях щуки. При слабонатянутой леске не только теряется контакт, но и контроль за ней. К тому же крючок может отцепиться, если растянет проделанную им дырку в тонкой нижней челюсти, — прежде всего во время грубой и длительной борьбы с крупной рыбой. В худшем случае дырка может быть такой большой, что крючок просто выпадет из нее, если щука потрясет головой, а натяжение лески и давление спиннинга недостаточны.
Перед вываживанием как следует утомите шуку. Крупная особь всегда имеет запас сил, даже если и кажется измотанной и усмиренной.
Чтобы наиболее эффективно использовать упругость спиннинга, нужно держать его примерно под углом 90 градусов по отношению к леске — и к рыбе. Тогда давление на рыбу будет самым сильным, и она быстрее измотается. Маленьких щук можно просто подтянуть, вращая катушкой, а больших следует «выкачивать». Для этого надо поднять вершинку удилища, быстро опустить ее и подмотать свободную леску, затем повторить эти действия еще раз и еще.
Форсировать борьбу тоже не следует: дайте щуке как следует устать. При помощи относительно свободно выставленного фрикционного тормоза щуке можно позволить кидаться и, таким образом, самой себя измотать. Только в зарослях камыша и там, где имеются затопленные деревья и прочий мусор, щуку надо брать быстро и решительно, поскольку существует опасность, что она запутает леску в растительности или в корягах. Застрявшие таким образом щуки часто отцепляются и уходят.
Тот, кто ловит с лодки, поставленной на якорь, должен также остерегаться якорного троса. Из собственного опыта я знаю, что требуются умение и большая удача, чтобы выводить щуку, которая обвилась вокруг якорного троса. Кроме того, есть риск, что она зацепится за винт, поэтому всегда надо быть наготове, чтобы быстро поднять подвесной мотор, если действиями щуки будет трудно управлять вблизи лодки.
В следующей статье давайте рассмотрим, как нужно вытаскивать щуку из воды. На этом этапе ловли случаются тоже немало ошибок, что приводит к сходу рыбы.
Делимся секретами: как сохранить щуку на рыбалке
При ловле щуки со льда не приходится переживать о сохранности улова — трофеи быстро замерзают на морозном воздухе. Но летом за время рыбалки они могут испортиться. Эта проблема приобретает особенную остроту, когда выезд на водоем затягивается на 2-3 дня и больше. Однако и в таком случае есть способы сохранить выловленных щук в целости, избежав порчи. Как долго охранить щуку на рыбалке летом и зимой в статье ниже.
Садок
Для хранения некрупной щуки можно использовать садок. В таком случае она останется живой на некоторое время, но отмечено, что в садках щука засыпает быстрее, чем на куканах. В продаже встречаются просторные модели длиной 3, 5 и более метров, в которых щука будет чувствовать себя комфортно. Главное — не применять модели, выполненные из капроновой нити, которые хищница рвет острыми зубами.
Так как ловля щуки предполагает перемещение по водоему в поисках рыбы, способ не подойдет для ловли с берега. Если рыбалка проходит с лодки, можно поднимать садок из воды каждый раз, когда требуется переместиться в новую точку. Таким образом вы сохраните щуку живой.
Хранение на кукане
Этот способ подойдет как для береговой, так и для лодочной ловли. В первом случае в запасе нужно иметь несколько куканов. После поимки трофея щуку сажают на один из них, конец веревки надежно закрепляют на берегу — к примеру, привязав к дереву — а рыбу отпускают в воду. Затем можно двигаться дальше, облавливая новые участки. Главное — запомнить точки, в которых была оставлена рыба, чтобы вы смогли собрать трофеи, когда будете двигаться по берегу в обратном направлении.
При ловле с лодки можно использовать куканы, к шнурам которых привязаны амортизационные вставки. В таком случае вы сможете перемещаться по водоему на веслах, не переживая о том, что рыба получит повреждения во время транспортировки и быстро уснет. Такой способ неудобен, если вы в процессе рыбалки передвигаетесь по водоему на моторе — каждый раз перед тем, как заводить его, придется доставать из воды все выловленные трофеи. В случае с куканом это сложнее, чем с садком.
Как хранить щуку на рыбалке на кукане подробнее по ссылке.
Аквариум с аэратором
Многие модели современных катеров, которые разработаны специально для рыбалки, укомплектованы емкостями с аэраторами. Их наполняют водой из реки или озера, после чего помещают внутрь выловленную щуку. Благодаря работе аэратора рыба долго остается живой.
При наличии такого аквариума ловля с лодки оказывается удобной. Когда трофеи находятся в аквариуме на борту, можно в любой момент переместиться на моторе по водоему. Однако стоят подобные катера недешево, и позволить себе приобрести один из них может не каждый. Но такие лодки широко используются спиннингистами-профессионалами, участвующими в соревнованиях, по регламенту которых на взвешивание допускается только живая рыба.
Термоконтейнер
Хороший способ сохранить щуку в жару — использовать термоконтейнер. В него помещается несколько охлаждающих элементов — емкостей, которые перед выездом на рыбалку нужно заполнить водой и положить в морозилку. Делать это надо заранее, чтобы жидкость превратилась в лед.
Контейнер устроен так, что его стенки почти не пропускают тепло. Во внутреннем пространстве создается прохлада, которая сохраняется до недели. Чем больше охлаждающих элементов вы используете, тем дольше держится низкая температура.
Способ подходит для лодочной рыбалки, так как ходить с контейнером по берегу неудобно. Большие и вместительные модели, в которых можно хранить много щуки крупного и среднего размера, стоят недешево.
Засолка рыбы
Также щуку можно присолить. Эта процедура защитит рыбу от порчи надолго. Предварительно удалите жабры и выпотрошите трофеи, после чего натрите солью. После этого щуку можно поместить в холщовый мешок, стенки которого пропускают воздух. Рыба сохранится дольше, если вы переложите ее крапивой так, чтобы тушки не соприкасались.
Есть много способов сохранить выловленную щуку во время долгой рыбалки в теплую погоду. Воспользовавшись одним из них, вы защитите свой улов от порчи и сможете довезти его домой в целости и сохранности, чтобы приготовить блюдо по своему вкусу.
Полезное видео
Изготовление кукана своими руками на видео ниже:
Как хранить пойманную щуку
Достаточно часто, поймав крупную щуку, рыболовы убивают трофей, чтобы не пораниться во время вытаскивания тройника из пасти рыбы. Умерщвляют ее ударом в область головы или, сделав прокол мозжечка рыболовным ножом. Лучше этого не делать, а попытаться с помощью приспособлений вытащить крючок и посадить хищника в нужного размера садок или на кукан, чтобы щука находилась в воде живой до завершения рыбной ловли. Я лично ловлю рыбу с лодки надев на ноги сандалии, а как все резиновые сапоги, мне так намного удобнее доставать рыбу.
Кукан представляет собой шнур с мягкой проволокой (медной) длиной около 12 см с кольцами на концах. Насаживается рыба через разрез, сделанный в мягкой части нижней челюсти. Проволока просовывается через него и сгибается, продевая шнур в кольца, после чего он завязывается. Получается, что щука висит как бы в петле. Перед креплением хищника на кукан нельзя рыбу мять руками или ударять. Это может плохо сказаться на ее живучести в воде. Лучше всего в процессе насаживания держать щуку за голову и сжать крышки жабр, не трогая глаз.
Если нет садка или кукана, то в жаркую погоду можно рыбу немного подсушить на солнце с двух сторон и убрать. Оставлять трофей открытым на берегу нельзя, иначе мухи могут отложить яйца в жабрах и во рту щуки.
По материалам: riba4ok.ru
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
5 ошибок при ловле щуки. Дальше кинул — больше поймал.
Видеть результаты голосования (кто как голосовал) могут только пользователи с рейтингом выше 20.
В прошлом материале я начал рассказывать о пяти распространенных ошибках при ловле зубастой хищницы Что ж, продолжаю делать публикации на эту тему. В статье будет рассмотрена еще одна распространенная ошибка новичков, которая является одной из главных причин отсутствия поклевок.
На берегу водоема можно часто увидеть, как неопытные спиннингисты то и дело пытаются совершить дальний заброс, да такой, чтобы аж за горизонт! Если спросить, зачем так далеко кидает, ответит быстро и очень уверенно: дальше кинул — больше шансов на поимку рыбы. Знаете, а ведь на самом-то деле это логично и правильно. Но при одном условии: проводка должна быть качественно осуществлена на всех дистанциях. Что значит качественно? В моем понимании, качество проводки определяется 3 положениями: скорость, повторяемость и горизонт. О первых двух мы поговорим в следующих материалах, а вот о горизонте проводки поговорим уже сейчас.
Но сначала мне хотелось бы развеять стереотип новичков, относительно принципа «дальше кинул — больше поймал». Как я уже писал, все логично и правильно. На русле держится много рыбы, и размер ее близок к трофейному. Но! Поймать крупную особь очень сложно. Чем старше щука, тем реже она питается. Если на активность шнурков можно рассчитывать в течении всего дня, то выход мамки может случиться раз за сутки. В остальное же время проплывающая мимо приманка будет восприниматься совершенно без интереса. Хотя и тут возможны варианты…. Можно гоняться за трофеем, облавливая линию горизонта, но для достижения стабильных результатов (именно стабильность важнее всего для начинающего спиннингиста) целесообразнее делать упор на облавливание прибрежной зоны. В зарослях кувшинки и роголистника, возле завалов, на ближних бровках щука есть практически всегда. Здесь она активно кормится мелким мальком, который изобилствует в подобных местах. Поэтому, я рекомендую прежде всего облавливать прибрежную зону, и если нет поклевок пробивать русло. Исключение может быть лишь в тех случаях, если вы ловите на яме, либо вы точно знаете, что на большом удалении от берега находится какое-нибудь укрытие, которое может быть облюбовано щукой. В таком случае нет смысла терять время на купание приманок под самым носом. Лучше обловить перспективное место.
Что касается горизонта, то тут важно запомнить одну простую вещь. Щука — это не тот хищник, который склонен гоняться за приманкой, идти за ней, совершать выходы на большие расстояния. Случается конечно, что щука выходит в приповерхностный слой и атакует топвотеры, но это, скорее, исключение, нежели правило. Такое бывает только тогда, когда рыба очень голодна. В 90% случаев успешной будет проводка, сделанная приблизительно в том горизонте, где находится хищница. Зубастая склонна держаться в придонном слое, реже — в толще воды. Если это отмель, поросшая травой, то она прячется в зарослях водной растительности. Тут уже помогут только приманки топвотеры и воблеры с минимальным заглублением. В тех местах, где есть глубина, нужно правильно выбрать приманку. Скажем, если в месте ловли глубина 2-2,5 метра, то идеальные приманки — это воблеры-метровики. Если глубина более 3-х метров, целесообразно использовать диповые модели воблеров, колебалки. Так же может принести успех джиговая ловля. То есть всегда необходимо использовать такие приманки, которые «покрывают» как средние слои воды, так и придонный горизонт. Конечно, это не догма (их вообще в спиннинговой рыбалке быть не должно). Скажем, это просто доброе правило, тактика проверенная годами многими спиннингистами.
В следующей части я остановлюсь на скорости проводки приманок при ловле щуки. Тема интересная и для новичков очень полезная, потому как «молодые и горячие» всегда куда-то спешат. Стоит ли — поговорим в третьей части.
С жерлицами за щукой, или на ошибках учимся
Ни для кого не секрет, что большинство зубастых хищниц, особенно трофейных размеров, в зимний период вылавливается с помощью жерлиц. Однако ловля эта не так проста, как может показаться на первый взгляд. На этот раз речь пойдет об ошибках рыболова-жерличника, которые с полной уверенностью можно назвать классическими.
Основной вопрос, который всякий раз встает перед жерличником – на какой глубине ловить? Если вы хорошо знаете зимние стоянки щук, задача во многом упрощается. Практика показывает, что, за исключением весеннего преднерестового хода, щуки, как правило, придерживаются из года в год одних и тех же мест. Однако, в зависимости от внешних факторов, а также от поведения кормовой рыбы, эти хищники могут занимать различные горизонты в толще воды.
К разряду наиболее частых ошибок я прежде всего отнес бы следующую. Часто жерлицы, установленные на перспективной бровке, не приносят результата. Тем не менее, рыболов терпеливо ждет поклевок. Подобная пассивная ловля может быть оправдана лишь в периоды активного передвижения хищной рыбы. Обычно же приходится экспериментировать.
При ловле на водохранилищах, например, возможен такой вариант: часть жерлиц вы ставите на свале в глубину (6-7 м), другую часть – на поливе, третью – вблизи прибрежного коряжника (особенно по первому и последнему льду). В каждом секторе кроме того варьируете глубину спуска. Пускаете живца, скажем, в 30, 50, 100 см от дна, иногда в полводы. Нет сомнения, что в данном случае у вас больше шансов на то, чтобы вызвать хищника на хватку.
Затем сконцентрируйте ваши жерлицы на участке, где случились поклевки. Среди зимы, например, уловистый «пятачок» может быть ограничен всего лишь несколькими десятками квадратных метров. Но тут рыболова подстерегает другая ошибка. Крупная щука, взявшая живца на одной из жерлиц, может основательно запутать оснастку на соседних, если вы их поставили слишком близко друг от друга. Разумеется, в таких случаях лучший вариант – оставлять на катушке минимум свободной лески и насаживать живца с расчетом на быструю подсечку и постоянно держать жерлицы в поле зрения. Вместе с тем, я неоднократно замечал (да и сам был грешен), что некоторые рыболовы, найдя перспективное место, устанавливают жерлицы буквально в пяти метрах одна от другой.
Экспериментировать приходится не только с выбором места и глубины ловли, но также и с живцами. Я знаю, к примеру, подмосковные водоемы, где щука отдает предпочтение ершу и окуньку размером 10-12 см. Правда, выбирать чаще всего не приходится. Существует закон подлости, когда хорошо берет хищник, живца наловить – проблема. Есть энтузиасты, заготавливающие на зиму карасиков. Мелкий карась-пятачок – отличный живец при ловле со льда. Вместе с тем, некоторые щукари предпочитают использовать мелких плотвичек, которые быстро утомляются и даже становятся снулыми. Ждать в этом случае поклевки пятнистой хищницы не приходится.
Что касается закоряженных участков, приведу такой пример. Как-то мы с приятелем приехали на небольшую щучью запруду в Тульской области. На местных реках льда еще не было, а здесь он достиг уже толщины 5-6 см. Инстинктивно пристроились к коряжнику, где стволы затопленных некогда деревьев выступали на полметра и даже более из гладкого и скользкого, как каток, льда. «Здесь по крайней мере есть за что зацепиться, если провалишься», – героически сострил мой товарищ, вынимая из рюкзака связку жерлиц. Половину из них мы установили с тем расчетом, чтобы живцы плавали в полводы, а на другой половине жерлиц рыбешки были расположены почти у самого дна при глубине около трех метров.
Первая же проверка показала, что независимо от глубины погружения несколько живцов завели снасти в коряжник и лески пришлось обрывать. Сам собой напрашивался вывод: в плотном коряжнике «мертвые» зацепы бывают не только после хватки хищника, но и потому, что оснастка подо льдом оказывается в переплетении ветвей или рядом с ними.
К сожалению, я не вел статистики случаев, когда по моей безалаберности щука, взявшая живца на жерлице, заводила снасть в коряги или обрывала поводок. Но некоторые проколы запомнились очень хорошо. Если учесть, что сейчас все больше и больше появляется на льду жерличников, которые не имеют достаточного опыта, не трудно представить, сколько зубастых хищниц травмируется понапрасну и чаще всего со смертельным исходом. Случай редкий, но однажды рядом с коряжником мне попалась щука, в глотке которой я обнаружил 10-сантиметровый металлический поводок и тройник № 6 (размеры крючков здесь и далее даются по международной нумерации).
Вообще, поводок и крючок – важнейшие элементы снасти при ловле зубастой хищницы. Лет двадцать назад мы пользовались самодельными вольфрамовыми поводками. Это повышало надежность снасти, однако поводки такие все же были жестковаты. Поэтому старались делать их покороче. Я иногда ловил на поводки длиной всего 7-10 см. Но это строго при условии, что вы постоянно следите за флажками. При запоздалой подсечке короткий поводок вполне может оказаться полностью внутри щуки, и тогда основная леска остается один на один с острыми щучьими зубами.
Никому не придет в голову насаживать мелкого живца, плотвичку или уклейку, на тройник или двойник через жаберную щель – он быстро выходит из строя. В этих случаях чаще всего используют одинарный крючок № 1-4, которым живца цепляют за спинку, под верхний плавник. К поводку из сдвоенной лески такой крючок крепят с помощью узла, с поводком со стальным сердечником в мягкой оплетке приходится применять миниатюрный карабинчик.
Каждый элемент жерлицы должен отличаться надежностью. Это аксиома. Важное условие, например, чтобы при хватке хищника катушка не получала слишком большое ускорение за счет срабатывания упругой пружины-фиксатора. Нередки случаи, когда это приводит к захлестыванию лески за рычажок катушки. Вот почему в этом смысле более приемлемы жерлицы на треноге, у которых конец фиксатора с флажком упрается во внутреннюю стенку желоба поперек катушки.
Выбор оптимальной оснастки для зимних жерлиц – всегда повод для дебатов. Но мне кажется, что правильное решение этого вопроса заключается в комплексном подходе. Мне как рыболову-жерличнику в течение зимнего сезона приходится бывать на различных водоемах, и у меня слишком много аргументов в пользу того, что оснащать жерлицы нужно с учетом целого ряда факторов.
На таких, к примеру, водохранилищах, как Верхне-Рузское, Вазузское, Рыбинское, которые нередко посещают московские рыболовы, есть немало мест, где в глухих коряжниках возможна встреча с крупными щуками. Здесь вам понадобится снасть, рассчитанная на повышенные нагрузки. При ловле на жерлицы в коряжнике на катушке может быть намотано и 30 м лески, но свободный сход ее ограничивается в зависимости от глубины ловли с помощью двойной петли, как это делают кружочники. В такой ситуации я обычно ставлю мононить диаметром 0,40-0,45 мм, и если вероятны поклевки щуки, в оснастке обязателен мягкий многожильный стальной поводок. Все прочие элементы – тройники, вертлюжки, застежки – также должны быть тщательно проверены на прочность. У меня были случаи, когда изъяны в оснастке приводили к потере завидных трофеев. Особенно важно научиться качественно завязывать узлы, именно из-за них чаще всего бывают обрывы.
Столь жесткие требования при ловле в закоряженных местах вызваны тем, что подсеченного хищника в большинстве случаев приходится тащить напролом, не давая ему шансов уйти в «крепь». А это значит, что все элементы оснастки испытывают повышенную нагрузку. Кроме того, щуки в таких местах менее осторожны, живца заглатывают с жадностью и ведут себя на крючке крайне агрессивно.
В качестве основной лески для щучьих жерлиц, на мой взгляд, наиболее подходит монофильная. Она хорошо растягивается, амортизируя рывки рыбы. Обычно диаметр ее 0,30-0,45 мм, но иногда рыболовы ставят более тонкую леску с учетом слабой активности щук или их некрупных размеров. Вместе с тем, хотя монофил вне конкуренции, это не значит, что плетенку применять нельзя. Просто в наших широтах зимой редко бывает плюсовая температура воздуха, а плетеный шнур, как известно, склонен к обмерзанию. Да и дороговат он по сравнению с обычной леской. Запас лески на катушках моих жерлиц обычно составляет 15-20 м.
Что касается грузила, то в подавляющем большинстве случаев вполне подойдет стандартная «оливка», хотя необходимо учитывать следующие обстоятельства:
– если вы ловите на глубине 1-1,5 м с заросшим дном, грузило должно быть совсем небольшое – 7-8 г, и живца желательно пускать так, чтобы он не запутался в придонных водорослях или коряжнике;
– на глубине 6-8 м, да еще если есть приличное течение, целесообразно поставить грузило весом до 15-20 г;
– скользящее грузило уместно по большей части при ловле на участках с относительно чистым дном – там, где есть коряги, камни и водные растения, уместнее пользоваться грузилом с глухим креплением. При вываживании хищника это очень хорошо чувствуется, поскольку закрепленное в 30-40 см от крючка грузило после хватки хищницы менее всего подвержено западанию между камнями или запутыванию среди водной растительности.
В настоящее время есть в продаже поводки типа «стальной шелк», а также многожильные стальные поводки, заключенные в синтетическую оболочку. Они имеют различное количество нитей и, соответственно, различную прочность. Но вот какое дело. Зимняя щука, тем более умудренная жизненным опытом, не атакует самого соблазнительного живца, вероятно, лишь по той причине, что она прекрасно чувствует металл. Поэтому при ловле щуки лучше применять поводки в оболочке – на них зубастые реагируют не столь негативно. Оптимальная длина щучьего поводка – 25-30 см.
Распространенная ошибка – поспешные действия рыболова-жерличника в момент подсечки и в процессе вываживания. Когда взлетает флажок, спешить к жерлице надо лишь для того, чтобы проконтролировать беспрепятственный сход лески с катушки. С подсечкой же следует подождать, тем более если щука остановилась. Нет никакой гарантии, что она не повернулась головой к лунке. Если в это время подсечь, можно легко выдернуть живца у нее из пасти. В подобных случаях я обычно выдерживаю паузу в несколько минут, а затем начинаю медленно и осторожно выбирать леску. Почувствовав натяжение, хищница устремляется в сторону от лунки. Вот теперь, сдав еще немного лески, можно и подсекать…
Вообще должен сказать, что большинство ошибок начинающие рыболовы-жерличники допускают именно во время подсечки и вываживания рыбы. И это объяснимо, ведь когда «загорается» флажок, рыболов испытывает своего рода эмоциональный шок (к счастью, положительного свойства), и не всякий человек может справиться со своими эмоциями.
Вот тут-то, как правило, и озаряет: не проверил дома на прочность леску, не расчистил место вокруг жерлицы и леска, отнесенная ветром, вдруг зацепилась за ледяной выступ, а ее нужно сдавать под напором рыбы, и лунку надо было заблаговременно очистить ото льда… А бывает и так: подсеченный хищник идет спокойно, но перед лункой внезапно делает резкий бросок в глубину. Рыболов же намертво вцепился в леску. В результате – обрыв.
И еще. Я бы рекомендовал не зацикливаться на хорошо известных щучьих коряжниках и других злачных местах, тем более на водоемах, испытывающих большую рыболовную нагрузку. Уже по первому льду местных щук здесь быстро «выбивают», и вы напрасно будете ждать поклевок.
Таковы, на мой взгляд, основные ошибки при ловле щуки на зимние жерлицы.
