что можно делать ручным фрезером по дереву фото
Самостоятельная фрезеровка дерева и древесины
Обработка пиломатериалов, врезка петель, изготовление технологических отверстий и выемок, резьба по дереву — все это может такое устройство как фрезер. Причем это могут не только профессиональное оборудование, но и относительно недорогие ручные экземпляры. Но работа ручным фрезером по дереву требует знания некоторых приемов и правил. Обо всем этом — в статье.
Что такое фрезер и для чего он нужен
Фрезер — это устройство для обработки дерева или металла. Они обрабатывают плоские и фасонные поверхности, формирует также технологические выемки — паз, гребень, выемки под установку петель и т.п. По способу установки есть стационарные станки (есть разных типов для выполнения разных операций), а есть ручные фрезеры. Ручные электрофрезеры — универсальный инструмент, который позволяет проводить любые операции. Для смены операции всего лишь надо поменять насадку — фрезу и/или ее расположение на детали.
Станки используются в основном при массовом производстве. В них фреза установлена неподвижно, а движется заготовка — по определенной траектории. При работе ручным фрезером ситуация противоположная — закрепляют неподвижно заготовку, двигают фрезер. При обработке больших объемов одинаковых деталей удобнее закрепить ручной фрезер на горизонтальной поверхности, сделав нечто похожее на фрезеровальный станок.
Самодельный фрезеровальный станок — горизонтальная плоскость с отверстием посредине, к которой снизу крепится ручной фрезер
Есть много различных видов фрезеровальных станков, но для домашнего мастера или для полупрофессионального использования больше подходят универсальные. В них устанавливаются различные фрезы и специальные приспособления, что позволяет выполнять любые операции. Просто для их выполнения требуется больше времени и сноровки, чем на специализированном станке.
Что можно сделать при помощи ручного фрезера:
Копировать детали — одна из возможностей электрофрезера
Подобные операции используются в столярном деле, при производстве и сборке мебели. Даже врезать замок или петли на двери — это тоже может ручной фрезер. Причем сделает это намного быстрее и элегантнее, чем аналогичные операции, но выполненные при помощи ручного инструмента.
Подготовка к работе и уход
Чтобы разобраться с принципами работы с ручным фрезером, желательно иметь хотя бы общее представление о его строении и о назначении частей.
Строение и назначение основных узлов
Состоит ручной электрофрезер из корпуса, в котором спрятан мотор. Из корпуса выступает держатель, куда вставляются цанги. Цанги — это небольшие переходники, которые позволяют использовать фрезы с хвостовиками разного диаметра. В цангу вставляется уже фреза и затягивается прижимных болтом (на некоторых моделях фиксируется кнопкой).
Основные узлы ручного фрезера и их назначение
Еще одна важная деталь ручного фрезера — платформа, которая соединяется с корпусом при помощи двух штанг. Платформа обычно сделана из металла. На нижней стороны платформы имеется плита скольжения. Она выполнена из гладкого материала, который обеспечивает плавность хода инструмента при его перемещении по детали.
Настройка параметров работы фрезера происходит при помощи:
Также обязательно на корпусе есть кнопка включения/выключения, может быть еще кнопка блокировки. Вот, вкратце все узлы. Кроме этого есть еще довольно удобный в работе параллельный упор. Он может быть простым или с возможностью подстройки — можно немного сдвинуть режущую часть вправо или влево.
С завода оборудование идет в смазке, так что в принципе, никаких дополнительных операций не требуется. Но поддерживать оборудование в чистоте необходимо — надо почаще счищать пыль, менять при необходимости смазку. Смазка нужна для подвижных частей — направляющих. Можно использовать жидкие аэрозольные смазки (предпочтительнее), но можно и обычные консистентные типа «Литол». Но, при использовании густых смазок, придется их периодически удалять, так как налипает стружка и пыль, работать становится сложно. При использовании легких аэрозольных составов налипания практически нет.
Для того чтобы подошва легко скользила, можно смазывать ее силиконовой смазкой. Особенно это пригодится при работе с шаблонами. Тогда инструмент буквально скользит, идет плавно и без рывков.
Скорость вращения
Работа ручным фрезером по дереву, композиту, фанере и т.д. начинается с выставления основных параметров. Сначала выставить надо скорость вращения. Она подбирается в зависимости от выбранной фрезы и жесткости материала и характеристик фрезера, так что точные рекомендации надо искать в инструкции по эксплуатации.
Примерная скорость обработки при использовании разных фрез
Закрепление фрезы
Работа ручным фрезером по дереву и другим материалам начинается с установки фрезы
Если модель простая, нужны два ключа. В них не предусмотрен механизм блокировки вала, вторым ключом надо будет его держать. В аппаратах среднего класса есть кнопка блокировки. Зажав ее, рожковым ключом затягиваете фрезу. В дорогих моделях кроме блокировки, есть трещотка, по которой можно ориентироваться.
Установка глубины фрезерования
Каждая модель ручного фрезера имеет определенный вылет — это максимальная глубина, на которую этот агрегат способен обработать материал. Глубина фрезерования далеко не всегда требуется максимальная, тогда требуется ее подстройка. Даже если фрезеровать надо на большую глубину, чтобы не нагружать слишком фрезу и агрегат, можно разбить ее на на несколько уровней. Для этого существует револьверный упор. Это небольшой диск под штангой с некоторым количеством упоров разной высоты — ножек. Количество ножек — от трех до семи, причем больше — не значит лучше. Намного удобнее, если есть возможность подстройки высоты каждой ножки. Вот это показывает классность оборудования. Для закрепления револьверного упора в нужном положении есть фиксатор, выполненный обычно в виде флажка.
Выставление глубины фрезерования на ручном фрезере происходит в несколько этапов:
Теперь, при установке на заготовку и нажиме на верхнюю часть, фреза войдет в деталь на выставленное расстояние.
Теперь обрабатываться будет заготовка на нужную глубину
На хороших фрезерах есть колесико точной регулировки глубины фрезеровки. Оно позволяет не сбивая настройки (не требуется повторять всю операцию) откорректировать глубину, пусть и в небольших пределах (на фото выше это зеленое колесико).
Фрезы для ручного фрезера
Фрезы — это режущий инструмент, который обрабатывает и формирует поверхность. Состоят они из цилиндрической части, которая зажимается цангами в держателе агрегата, и режущей части. Цилиндрическая часть может быть разного диаметра. Выбирайте такой, цанга под который есть в вашем аппарате. Форма и расположение ножей режущей части определяет тот вид, который получает древесина после обработки. В некоторых фрезах (для кромок) есть упорный ролик. Он задает расстояние от режущей поверхности до обрабатываемого материала.
Работа ручным фрезером по дереву предполагает наличие некоторого количества фрез. Это — малая часть того, что существует
Делают фрезы из разных металлов и сплавов. Для обработки мягкой древесины — сосны, ели и т.п. — используют обычные насадки (HSS), для жестких пород — дуб, бук и другие — из жестких сплавов (HM).
Каждая фреза имеет определенный ресурс и максимальную скорость, на которой обеспечивается нормальная работа с минимальным биением. Превышать рекомендованную скорость не стоит — это может стать причиной поломки фрезера. Также нет смысла точить фрезу, если она затупилась. Делают это на специальном оборудовании (стоимостью около 1000$), где можно задать требуемый угол заточки. Вручную ничего путного не получится. Так что затупившиеся проще (и дешевле) заменить, так как стоят они относительно немного.
Популярные виды
Есть некоторое количество типов насадок для фрезера, которые используются чаще всего.
Пазовые фрезы — для формирования выемок в любом месте детали
Есть фрезы простые, сформированные из единого куска металла, есть наборные. Наборные имеют хвостовик — основу, некоторый набор различных режущих плоскостей, набор шайб разной толщины. Из этих деталей можно самостоятельно сформировать требуемый рельеф.
Наборная фреза — комплект из нескольких режущих поверхностей и шайб, из которых можно сделать фрезу требуемой формы
Это наиболее популярные виды фрез, но на самом деле их очень много. Кроме разного диаметра хвостовиков, есть различные диаметры режущих поверхностей, их высота, расположение ножей друг относительно друга и т.д. Вообще, для фрезеровки своими руками, требуется обычно около пяти наиболее ходовых фрез. Они обычно присутствуют постоянно, а остальные докупаются под конкретные виды работ.
Принципы работы с ручным фрезером
Элеткрофрезер — довольно опасная штука — вращающиеся с высокой скоростью острые режущие части могут нанести нешуточные ранения, да и летящая из-под инструмента стружка тоже. И хоть на большинстве моделей имеется защитный щиток, Отражающий основной поток стружки, защитные очки не помешают. Так что работа ручным фрезером по дереву требует внимания и концентрации.
Одна из моделей — с подключенным пылесосом для удаления стружки
Общие требования
Работа ручным фрезером по дереву будет более легкой и приятной, изделия получатся нормального качества, если выполнить некоторые условия:
Не такие сложные требования, но их выполнение — залог хорошей работы и безопасности. Ну и основное требование — фрезер надо вести ровно, без рывков, толчков. Если ощущается сильное биение — изменяйте частоту вращения. Чаще всего ее надо уменьшить, а вообще стоит ориентироваться на рекомендации производителя (есть на упаковке).
Обработка кромки — работа с шаблоном
Обработку кромки обычной доски проще и быстрее проводить на рейсмусе, но если его нет, ручной фрезер тоже справится, вот только займет это больше времени. Есть два способа: без шаблона и с шаблоном. Если это первый опыт работы с фрезером — лучше использовать шаблон. При обработке кромок досок нужны прямые кромочные фрезы, причем, скорее всего, понадобятся две — с подшипником в начале и в конце режущей части (на фото).
Для обработки кромки — сделать ровную поверхность
В качестве шаблона можно использовать уже обработанную доску или, например, строительное правило. Длина шаблона должна быть немного больше длины заготовки — на 5-6 радиусов фрезы с каждой стороны. Это даст возможность избежать «нырка» фрезы в материал в начале и в конце. Один важный момент: горизонтальная плоскость (перпендикулярная обрабатываемой) должна быть ровной. В всяком случае ее кривизна не должна быть больше, чем зазор между подшипником и режущей частью, иначе фреза будет задевать шаблон, а это очень нехорошо — он становится неидеальным и нанесенные неровности отобразятся на других копиях.
Если ширина детали не более длины режущей кромки
Режущая часть у фрез есть разной длины, но чем больше режущая часть, тем сложнее работать — больше усилий приходится прилагать для удержания агрегата. Потому проще начинать с работы средним резаком. Порядок обработки кромки фрезером (с шаблоном) такой:
На этом, собственно все. После того, как закончили проход, оцениваете результат, снимаете струбцины.
Это, кстати, еще способ снять четверть по краю заготовки или в какой-то ее части. Для снятия четверти выставляете режущую часть так, чтобы обработка была заданной глубины.
Снятая четверть на мебельном фасаде
Сменив фрезу на фигурную (галтельную) и сместив шаблон или используя идущий в комплекте упор, можно нанести на заготовку продольный рисунок (на фото ниже).
Принцип работы с ручным фрезером тот же
В общем, эта техника фрезерования довольно удобная. Для первых шагов в деревообработке — это лучший способ «набить руку», дальше можно будет ровнять кромки даже без направляющих.
Ровная кромка без направляющей требует опыта
Ширина больше длины режущей части
Что делать если толщина заготовки не более длинны режущей части фрезы? В этом случае работа ручным фрезером по дереву продолжается:
Подшипник катиться по обработанной части, режущая часть ровняет остальное
Вот теперь кромка полностью обработана с одной стороны. Если надо — повторяете со второй стороной. А вообще, чтобы освоить работу ручным фрезером по дереву, потребуется несколько «черновых» заготовок. Выбирайте из тех, что не жалко выбросить — на первых порах косяков будет много, потом постепенно научитесь.
Получение фигурной и криволинейной кромки
Если нужна не ровная, а скругленная или любая другая форма кромки, надо смотреть по состоянию имеющегося края. Если заготовка более-менее ровная, берете необходимую кромочную фрезу, устанавливаете ее и обрабатываете поверхность, как рассказано выше. Если поверхность слишком кривая, ее сначала доводят до нормального состояния, а потом фрезеруют.
Скругленная кромка
Это необходимо, так как ролик подшипника прокатывается по поверхности и если есть огрехи, они будут скопированы. Потому действуйте последовательно — сначала ровняйте, затем — придавайте кривизну.
Если нудна вообще криволинейная поверхность — вырезается шаблон. Рисунок наносится на фанеру толщиной 8-12 мм, сначала его можно выпилить электролобзиком, потому край довести до идеального состояния фрезером.
На фанере вычерчивают требуемый рисунок
В этом случае тоже придется работать фрезером, но пока без шаблона. Когда поверхность будет идеальной, шаблон фиксируют к заготовке и дальше уже описанная выше работа ручным фрезером по дереву. Только один момент: если снимать в некоторых местах понадобится большое количество материала, лучше это сделать лобзиком, например. Иначе фреза быстр затупится.
Видео-уроки по работе c ручным фрезером
При установке дверей необходимо врезать петли, как это сделать при помощи фрезера — в следующем видео (там же есть о том, как сделать паз, например, под установку добора).
Как сделать самодельный фрезеровальный станок из образков ламината (можно фанеры) и как сделать шиповое соединение для ящиков (стола, например) — в следующем видео
Работа ручным фрезером по дереву неплохо показана в следующем видео, но он на английском языке. Даже если вы не знаете английский, не пожалейте времени, посмотрите. Многие операции станут понятнее.
5 видов работ, которые можно сделать фрезером по дереву в домашних условиях
Список работ, которые можно выполнять ручным фрезером, огромен. Новичкам, которые впервые взяли в руки инструмент, предстоит научиться азам их выполнения. Для того, чтобы не разочароваться и добиться значимых результатов, начинающим следует знать некоторые моменты, о которых и поговорим в этой статье.
Работа для начинающих
Лучше начинать работу сразу с изготовления конкретной детали для практического изделия. Можно попробовать фрезер в работе и просто так, посмотреть, как он работает, а потом убрать его в коробку. Но это только покажет примерные возможности инструмента, но не принесет реального результата в виде готового изделия. Потому удовлетворения от сделанной работы не будет.
Но если, сделать профиль на разделочной доске, книжной полке, рамке для фото или картины, выбрать пазы под царги (перемычки) табуретки и собрать её, результат будет очевиден.
Работу начинают с определения конкретной задачи. Далее:
Подбирается подходящая фреза (профиль, паз, паз/шип, угловое соединение и т.д.)
Фреза сажается в цангу и хорошо затягивается. Для фиксации шпинделя цанги на разных фрезерах могут быть как штырь фиксации в корпусе фрезера, так и шестигранник выше гайки цанги для фиксации ключом.
Штырь нажимают и шпиндель проворачивают, пока он не утопится в отверстие шпинделя, скрытое в корпусе. Ключом фиксируют как обычно, в таких фрезерах в комплекте есть специальный ключ.
Через некоторое время работы желательно проверить затяжку цанги. Бывает, что после 5-10 минут работы затяжка ослабляется, и фреза может выскочить.
Далее самое важное выставить фрезу на нужную глубину. Это расстояние, на которое фреза выходит снизу за пределы опорной платформы. Одна и та же фреза со сложным профилем будет выбирать разную конфигурацию, в зависимости от того, на сколько она выпущена.
Глубина полоски будет на столько мм, на сколько фреза выпущена больше профиля.
Таким образом, одной и той же фрезой сложного профиля можно выбирать профили разной формы, в зависимости от выпуска фрезы.
Тоже касается и других фрезерных насадок. Глубина паза будет такой, на сколько выпущена за пределы опорной платформы пазовая фреза.
Глубину фрезы регулируют в следующем порядке:
На профессиональных фрезерах последних поколений могут быть установлены дисплеи с цифровым индикатором глубины фрезы, а точная регулировка достигается за счет регулятора, установленного вверху.
Перед работой с деловой заготовкой лучше проверить, какая получается выборка, на ненужной заготовке. Глубина выборки может быть меньше глубины выпуска фрезы из-за неровностей обрабатываемого материала.
Любая заготовка должна быть надежно закреплена на верстаке или столе. Это обязательное условие. Крепят чаще всего струбцинами разной конструкции. При этом струбцина не должна мешать проходу фрезера. Если заготовка узкая и струбцина будет мешать в любом случае, заготовку отрезают с запасом длины. Зажимают заготовку за ненужные концы. На них не будет профиля, но они не нужны и потом отпилятся.
Важно выбрать направление движения. Ножи фрезы должны вращаться режущей кромкой навстречу заготовки. При этом возникает некоторое сопротивление. Если фрезер движется наоборот, то фреза, как колесо, будет перемещать его. Даже если сильно удерживать инструмент, то он будет прыгать и перемещаться рывками, оставляя неровный профиль.
Что можно сделать фрезером своими руками
Основные виды работ, которые делают с помощью фрезера это выборка профилей разной конфигурации – полукруглых вогнутых и выпуклых, фигурных, пазовых прямых и т.д.
Приспособления и как ими пользоваться
Вместе с фрезером используются два простых приспособления – параллельный упор (направляющая) и циркуль. Они входят в комплект поставки с большинством моделей.
Параллельный упор
Это планка, которая крепится на двух пластинах или круглых стержнях, которые вставляются в проушины на опорной платформе фрезера и фиксируются винтами с барашками. Планка движется по одной стороне заготовки, фреза обрабатывает другую сторону.
Планка не дает отходить фрезеру в одну сторону, наружу. При это фрезер может «нырнуть» вглубь заготовки, если фреза без ограничительного подшипника внизу.
Параллельный упор (направляющая) используется только при обработке заготовок с ровными сторонами (обрезная доска или брусок). Есть ограничения для использования по ширине заготовки:
Потому применяется достаточно редко.
Циркуль
Вставляется в проушины платформы так же, как и параллельный упор, но имеет не две, а одну платину (штырь). На конце – центрующий заточенный конус (игла). Применяется для поверхностной выборки кругов и полукругов.
Иногда фрезером делают сквозную выборку, то есть вырезают круг полностью за несколько проходов, а затем обрабатывают круг кромочной или профильной фрезой. Способ подходит для изготовления дверных и прочих арок, нанесение орнаментов с полукруглыми и круглыми элементами.
Когда не хватает длины пластины (штыря) для работы с большими диаметрами, делают самодельные циркули нужной длины.
Иногда фрезер используют в стационарном положении, монтируя его в стол фрезой вверх. Но стол нельзя считать приспособлением, это отдельная конструкция.
Основные виды работ
Каждая операция требует применения фрез различного вида и индивидуального подхода.
Как выбрать четверть в доске
Четверть – это равносторонняя выборка по длине в доске или брусе. Разностороннюю (прямоугольную) выборку называют фальц. Такие выборки используют для накладки заготовок друг на друга с тем, чтобы скрыть зазор. На оконных рамах под стекло выбирают мелкую четверть, на дверных коробках – крупную по толщине полотна.
Работа выполняется двумя видами фрез:
Четвертная фреза и пример выборки на фото:
Плюс работы такой фрезы: подшипник не дает фрезе заглубиться и испортить заготовку.
Минус – возможность регулировки размеров выборки только по глубине. Сделать выборку шире не даст подшипник.
Прямая пазовая фреза без подшипника дает возможность за несколько проходов сделать четверть или фальц любой ширины и глубины (на сколько хватит глубины фрезы). Но при этом нужно использовать параллельный упор, или на заготовку нужно прикручивать (крепить струбцинами) направляющую рейку, так как фреза без подшипника может углубиться за пределы разметки.
Как фрезеровать пазы
Пазы бывают прямыми, галтельными (с закругленным дном) и фасонными (со скошенными углами). В зависимости от этого выбирается фреза. Пример простой прямой пазовой фрезы и результат её работы:
Такая фреза оставляет прямой паз по размеру самой фрезы. За несколько проходов можно сделать более широкий паз.
Для пазов другой формы (со скошенными сторонами, профильных) используются фасонные пазовые фрезы подходящего профиля.
Как сделать соединение шип-паз
Такое соединение можно сделать двумя вариантами:
На видео показан процесс фрезерования паза пазовой фрезой по направляющей с помощью ручного фрезера makita и фрезеровка шипа на торце другой доски для их последующего шипового соединения.
Как сделать шпунтованную доску
Шпунтованная доска делается также, как и вышеописанное соединение паз-шип. Разница в том, что последнее может быть коротким, а на шпунтованной доске выборка идет по всей длине с двух сторон. С одной стороны паз, с другой шип.
При этом надо реально оценивать возможности и производительность ручного фрезера. Многометровый профильный погонаж (половая доска) делают на мощных стационарных фрезерных станках.
Ручным электрофрезером можно делать выборку небольшой длины и глубины, в разумных пределах, чтобы не угробить инструмент – метры, но не сотни метров.
Как сделать соединение ласточкин хвост
Для соединений «ласточкин хвост» применяются соответствующие фрезы. На фото – набор таких фрезерных насадок разного размера:
Ласточкин хвост паз-шип обеспечивает прочное соединение. Проблем в том, что парных фрез для таких соединений нет. Все делается одной фрезой.
Сначала выбирается паз. Затем на второй заготовке этой же фрезой с двух сторон делается выборка, после которой остаётся шип. Это требует ювелирной точности. Для такого шипа фреза должна быть точно отрегулирована по глубине и идти по заготовке предельно точно.
Как вырезать круг
Круг вырезается двумя способами – вышеописанным с помощью циркуля и по разметке.
Размер круга с помощью циркуля определяется просто. Расстояние от внутреннего края фрезы до центрующей иглы равно радиусу, диаметр будущего круга будет в два раза больше.
Круги вырезают как фигурные, элемент резьбы по дереву, несквозные, так и сквозные. Для фигурной резьбы подбирают соответствующие фрезы – полукруглые, фигурные и т.д. Для сквозной прорези используют прямые или конусные фрезы с режущей кромкой по сторонам и на торце.
Фигурная резьба по дереву ручным фрезером
Фрезер хорошо подходит для нанесения поверхностных углубленных орнаментов. Им можно наносить, как круги и полукруги с помощью циркуля, так и вырезать орнаменты по предварительно нанесенной разметки. Не сквозные прорези не требуют большой мощности, поэтому для таких работ хорошо подходит легкий фрезер мощностью от 500 Вт до 700 Вт.
Пример такой резьбы на фото:
Также рекомендуем почитать интересную статью про художественное выпиливание лобзиком.
Полезные советы и приемы
Работа с фрезером требует аккуратности и высокой точности. С его помощью можно добиться подгонки до долей миллиметра. Сразу надо привыкать к точной регулировке по глубине.
В итоге, в современной столярной мастерской фрезер стал незаменимым инструментом. С его помощью можно делать самые разные вещи, в том числе и дорогостоящие. Можно начать пользоваться и дешевым фрезером. Но работать с качественным инструментом значительно удобнее и интереснее.