что необходимо делать страхующему при обеспечении страхования через карабин

10 приемов, которые используют страховые компании, чтобы отказать вам в полисе ОСАГО

Банки.ру проанализировал отзывы в «Народном рейтинге» и выявил десять основных приемов, с помощью которых страховая компания избегает заключения договора ОСАГО. Большая часть из них законны, но встречаются и совершенно абсурдные поводы для отказов.

Пинг-понг. клиентом

По данным Российского союза страховщиков (РСА), в январе — июле 2017 года объем начисленных премий по ОСАГО составил 130,242 млрд рублей, сократившись на 3% к аналогичному периоду прошлого года, а сумма выплат за тот же период увеличилась на 27% — до 112,545 млрд рублей. Число урегулированных случаев выросло за год на 62 тыс. на фоне снижения числа аварий, по данным ГИБДД.

«По информации, которую мы получаем по линии ГИБДД, мы видим хороший тренд, что количество аварий снижается. Однако страховщики отмечают рост урегулированных случаев, что противоречит здравому смыслу. Причиной мы считаем активность мошенников на этом рынке, которые предоставляют фальсифицированные документы по ДТП, которых на самом деле не было. Особенно такая практика распространена при урегулировании случаев в рамках европротокола», — отмечает президент Всероссийского союза страховщиков и Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.

Все это говорит о том, что ситуация в «автогражданке» продолжает усугубляться и близка к критической. Катастрофичность ситуации в ОСАГО признают уже не только сами страховщики, но и регулятор, которого, впрочем, волнует еще и доступность услуги в различных регионах страны.

С введением обязательности e-ОСАГО с доступностью стало получше (всего продано более 3,9 млн электронных полисов). Однако клиенты страховых или те, кто хотят ими стать, в один голос жалуются на то, что компании используют любые возможности, чтобы уменьшить свою долю на этом рынке. Причем уже не только за счет нежелательных клиентов. Бывшему лидеру рынка — в конце августа перешедшей под контроль Центробанка компании «Росгосстрах» удалось за год, с июня 2016 по июнь 2017 года, снизить свою долю на рынке ОСАГО с 31% до 12%.

Итак, что делают страховые компании, чтобы вам не достался полис ОСАГО.

1. Имитация или организация технических сбоев

Иногда доходит до смешного, когда круг замыкается и система перенаправляет человека на тот же сайт, куда он изначально обращался. Это, конечно, явный сбой системы. Интересно, что и сотрудники офлайн-офисов компаний — по отзывам несостоявшихся клиентов, очень часто ссылаются на неработающую программу. Справедливости ради нужно отметить, что при одновременном обращении к базе РСА сотен и тысяч клиентов система действительно дает сбои: она изначально не была рассчитана на такую нагрузку.

Также множество жалоб страхователей на не проходящие платежи, не приходящие на почту полисы, невнесение оплаченного договора в базу РСА — можно отнести к техническим сбоям.

2. Нечитаемая капча

3. «Хитрый» СМС-пароль

4. Длительная проверка автомобиля

5. «Накручивание» ценника в офисе компании

6. Закончились бланки

Теоретически компания может досрочно исчерпать заявленную квоту на продажу полисов e-ОСАГО и не заметить этого. Проверить, так ли оно на самом деле в вашем случае, к сожалению, невозможно.

7. Ограниченное время работы представителя / запись на месяц вперед

Оказалось, что два рабочих часа в день — это еще гуманный вариант. Иногда менеджеры страховой компании могут и вовсе оказаться «неуловимыми Джо» из старой шутки — с тем отличием, что их все-таки много кто пытается поймать. Страховательница из Хабаровска жалуется, что офис «работает по желанию сотрудников» и часто закрыт «по техническим причинам» — ей ни разу не удалось застать там живых людей. Дозвониться в офис также практически невозможно. Клиентка заказала обратный звонок, но ей никто не перезвонил.

8. «Где заключали договор, туда и идите»

Вариацией на тему может стать направление на осмотр машины по месту регистрации или просто туда, куда страховщику вздумается. «При личном обращении в указанный офис компании получил предложение предъявить машину на осмотр аж. В ТРОИЦК. Это что?! В Троицке супермегакомпетентный центр?!» — написал в «Народном рейтинге» Банки.ру страхователь из Москвы. Другой клиент, проживающий в Мичуринском районе Москвы (на западе), был направлен на осмотр на Ферганскую улицу (дальний восток столицы). Но и там ему не повезло.

«Заезжаю в офис на Мичуринском. Там мне самым наглым образом заявляют, что со вчерашнего дня пришел из центрального офиса бо-о-ольшой пакет распоряжений и теперь все отечественные машины страхуют только в центральном офисе. Но офис на Ферганской — это не центральный, а обычный доп. офис, — рассказывает клиент. — Отвечают, что кто писал СМС — раздолбай. Не подумал, что пишет. Звоню на горячую линию. Отвечают, что ничего знают, если центральный написал на Ферганскую, туда и езжайте. Говорю, что сотрудник Ферганской посылает в офис на Мичуринский. Ничего ответить не могут. Хотя если есть решение не проводить осмотр, то, значит, оформление должно быть в любом офисе».

В законе говорится, что «место осмотра транспортного средства устанавливается по соглашению сторон». То есть вы можете потребовать проводить осмотр по месту жительства. Если соглашение не достигнуто, то осмотр не проводится. Это стоит иметь в виду, если вас тоже будут посылать в. Троицк.

9. «Жизнь» с андеррайтингом в нагрузку

Большинству клиентов наверняка понятно, что в данном случае он ничего никому не обязан: ни обращаться к тому же менеджеру, ни приезжать в другой день, ни тем более приобретать дополнительные услуги страховой компании, ни — боже упаси — проходить скоринг или андеррайтинг. Так как базовый тариф варьируется в рамках довольно узкого коридора, а дальше корректируется несколькими коэффициентами, которые невозможно трактовать двояко. Посмотреть коридор тарифа по вашему автомобилю и допущенным к управлению лицам можно на сайте РСА. Отказать клиенту, ссылаясь на то, что он «плохой», страховая компания права не имеет.

10. Нет справки с места работы

Хватит гуглить ответы на профессиональные вопросы! Доверьте их экспертам «Клерка». Завалите лучших экспертов своими вопросами, они это любят!

Ответ за 24 часа (обычно раньше).

Вся информация про безлимитные консультации здесь.

Источник

РИСК онсайт №54. Страховка в скалолазании

На чемпионате Москвы. Здесь и далее в посте (кроме двух фото) – картинки для привлечения внимания от robinsya.

О риске и превратностях страховки в скалолазании в 54-м номере нашего журнала рассказал Антон Насыров. И пусть этот материал будет, скорее, интересен начинающим, иногда полезно вспомнить и прописные истины.

Страховка в скалолазании:
Главное – внимание!
Текст: Антон Насыров

Риск – отношение случайностей, которые может преодолеть человек, к случайностям, которые могут произойти.

Эта мысль принадлежит известному альпинисту Райнхольду Месснеру. То есть риск есть всегда! И сократить его можно только осознанным управлением собственным вниманием и выполнением определённых правил. И никакие технические новинки не в силах изменить это. Яркий и наглядный голливудский пример персонажа «Звёздных войн», отключившего контроль автоматического управления во время решающего боя. Понимайте, что от качества организации страховки зависит жизнь партнёра и ваша судьба! Не поддавайтесь и не провоцируйте суетливые настроения во время лазания! Особенно на скалах!

Рассмотрим вопрос с разных сторон!

Его в большинстве случаев приходится покупать и выбирать самим. Оно становится родным и любимым и самым лучшим, по вашему мнению, и это правильно.

Веревка
Расходное снаряжение. Должна быть динамическая, одинарная. В зависимости от диаметра, качества и интенсивности использования прослужит вам от одного года до двух лет.

Год от года производители улучшают характеристики и, соответственно, цены. Однако практика показывает, что соотношение цены и долговечности не прямолинейно, посему не стоит гнаться за топовыми моделями веревок. Для скалолазания предпочтительно выбирать веревки диаметром от 9,7 мм до 10,2 мм и длиной 60-70 м. Веревки 50 м имеют актуальность, если вы с ней собираетесь лазить на скалодромах в пределах России, кои, к сожалению, не превышают и 20 метров (напоминаем, что материал архивный – прим.ред.). На российских и украинских скалах есть трассы больше 25 метров, не говоря уже о Европе. Даже если, вы не собираетесь лазить трассы больше 25 метров, все равно выбирайте 60-метровую веревку. Через какое-то время оплетка на концах износится, и вы, обрезав 2,5–3 м сможете продолжать лазить 25-метровые трассы. Тонкая веревка актуальна, если вы любите лазить длинные трассы, где важен вес и минимальное трение на промежуточных точках.

Минусы: уменьшение нужного трения в страховочном устройстве и меньший комфорт при сжатии веревки кистью.

Также настоятельно рекомендую использовать подстилки под веревку. Это может быть просто кусок плотной ткани или фирменный Rope Bag. Веревка, лежащая на подстилке, не цепляется за корни и камни при страховке и остается чистой в пыльных местах, что не маловажно для износоустойчивости веревки и страховочного устройства! Встречаются места, где необходимо страховать, стоя на узкой полке, или в полувисе и выдавать веревку прямо из мешка!

Оба конца веревки привязываются к углам подстилки, что исключает запутывание и образование узлов во время транспортировки, а также контролирует второй конец веревки.

Всегда привязывайте или завязывайте узел на втором конце веревки! Это все тонкие «мелочи», из которых складывается общая безопасность!

Почти для любого страховочного устройства предпочтительно грушевидный карабин с муфтой. Тип муфты – дело вкуса. Предпочтительно винтовые. Они не засоряются и их невозможно сломать.

Страховочное устройство (СУ)

Их масса. Для скалолазания предпочтительно использовать классическую «восьмерку» (без «рогов») или Gri-Gri. «Шайбы», «стаканы» различных модификаций и прочие полуавтоматические устройства осознанно не рассматриваю, поскольку иные полуавтоматы на российском рынке практически не представлены, а про остальные – подробности ниже в тексте. На связку настоятельно рекомендую иметь оба устройства! Соответственно, и два карабина!

Минимальный комплект 14 шт. С ним можно лазить, как правило, трассы до 25 м. Если у партнёра значительно выше уровень лазания, лучше иметь два комплекта для завешивания двух трасс!

Две петли 80 см с муфтованным карабином.

Любая, удобная лично вам!
На лейблах всех вышеуказанных изделий должен присутствовать знак UIAA!

Организация лазания с нижней страховкой

Ну вот, подошли к самому главному! До начала лазания договоритесь с партнером о четких командах, которые вы будете использовать во время лазания. Обычно это: выдай, выбери, закрепи, самостраховка.

Веревка кладется под начало трасы, ближе к стене! Страхующий находится чуть в стороне 1,5–2 м и 1,5–2 м от стены, так чтобы не находиться под лезущим!

Страхующий контролирует правильность привязи лезущего. До вщелкивания в первую оттяжку осуществляет гимнастическую страховку. У страхующего веревка заправлена в СУ и выдана с запасом для вщелкивания в первую оттяжку! Руки подняты вверх для смягчения падения при срыве, при этом в руках держит веревку (левой – выходящий конец, правой – заходящий в СУ, у левшей наоборот, соответственно).

Все внимание на движениях лезущего спортсмена!

Как только веревка вщелкнута, руки опускаются вниз и выбирают слабину веревки!

Страховщик находится максимально близко к стене, чтобы веревка, идущая от оттяжки к страхующему, не мешала постановке ног лезущего!

В ключевых местах трассы (во время вщелкивания оттяжки спортсменом, на вытянутую руку) левая рука, страхующего, поднята с веревкой вверх, до момента вщелкивания! Дальше, до третьей – четвертой оттяжки – самая опасная зона! Протяженность этой зоны зависит от высоты первой оттяжки и расстояния между последующими оттяжками. Если вы вщелкиваете веревку на вытянутую руку вверх, то выбранная вами веревка может быть больше, чем ваше расстояние до земли!

Поэтому ВНИМАНИЕ на первых метрах (особенно если там «ключевое», сложное место) должно быть максимальным!

Страховщик должен моделировать возможный срыв и при возможности передвигаться вдоль стены во избежание падения на веревку (отрезок веревки между первой оттяжкой и страхующим)! При срыве на данном этапе можно успеть, руками выбрать максимум 1 метр веревки, еще 70–80 см глубоким приседанием! Если страховочная площадка наклонная, то можно сделать шаг назад. Протравливать для смягчения рывка не всегда есть возможность. Но если высота позволяет то лучше все же это сделать немного, особенно если трасса нависающая и необходимо погасить маятник. И на все это у вас максимум 1 секунда!

После того как критическая высота преодолена, можно чуть дальше отойти от стены для наблюдения, но не дальше 3 метров.

Положение рук страхующего

Обе руки держат веревку возле СУ. Левая рука готова выдать веревку, правая выбрать. Для перемещения рук вдоль веревки закольцуйте большой и указательный палец и никогда не размыкайте!

Во время выбирания или выдавания не бросайте веревку ни левой, ни правой рукой! Лучше меньше выбрать веревки, чем вообще упустить ее!

Слабина или провис должны быть обязательно! Веревка не должна мешать передвижению лезущего спортсмена! И в то же время вы должны одним движением руки выбрать эту слабину до слабого натяжения веревки! Если площадка позволяет, перемещайтесь для более быстрого выдавания или выбирания веревки.

Рис. 1. Правильно заправленная восьмерка

Заправка веревки в СУ, протравливание, остановка

Отдельно коснусь этого аспекта страховки, поскольку это затрагивает тему СУ.

На рис. 1 показана правильная заправка веревки в «восьмерку». Остальные способы не правильны с точки зрения безопасности либо не удобны!

Вщелкивание карабина в систему тоже имеет значение. Вщелкивать нужно в кольцо (в независимости от того, какое СУ вы используете), предпочтительно муфтой в сторону от нижней руки!

Итак, почему именно «восьмерка»? Первое: она доступна по всем параметрам.
Второе: «восьмерка» позволяет максимально плавно протравливать веревку во время срыва, погасить маятник и избежать сильного столкновения со стеной!
«Стаканы» и «шайбы» более резко зажимают веревку.
В – третьих: на «восьмерке» есть возможность закрепления веревки! На «стаканах» нет!
Момент закручивания веревки при страховке «восьмеркой» в скалолазании не так актуален, как в альпинизме при спусках, и решается продергиванием веревки в конце тренировки.

Скорость и продолжительность протравливания до зависания, зависит от:
а) абсолютной высоты срыва,
б) высоты, на которую вылез скалолаз от последней оттяжки,
в) наклона стены (при положительном наклоне лучше вообще не протравливать),
г) макрорельефа стены (сталактиты, выступы, полки, карнизы),
д) веса партнёра.
Всё это контролируется страхующим визуально!

Если, вес вашего партнера превышает ваш собственный вес более чем на 10 кг, то для нижней страховки рекомендую использовать Gri-Gri. Протравливать веревку нажатием на рычаг устройства непросто и, как правило, просто не успеваешь. Смягчить рывок можно передвижением по площадке и подпрыгиванием.

Чем выше вылез скалолаз, тем больше погашение силы рывка берет на себя веревка, растягиваясь.
Жесткий рывок при срыве может привести к микротравмам позвоночника!
Также жесткий рывок сокращает срок службы веревки.

Остановка осуществляется сжиманием веревки обеими руками, в основном правой (нижней) рукой. Правая рука при этом отводится вниз (как бы увеличивая площадь трения веревки в СУ).

Рис. 2. Закрепление веревки.

Принцип страховки на Gri-Gri примерно такой же. Если при быстром выдавании веревка стопорится в СУ, то допустимо придерживать рычажок устройства, не раскрывая его, большим пальцем правой руки. Не сжимайте Gri-Gri в кулаке!

Страховка без наблюдения

Примерно половина времени прохождения трассы страхующий не смотрит на лезущего! Устает шея или не видно из-за перегиба. В этом случае все ваше внимание сконцентрировано на движении веревки и на слухе! Лезущий может подавать команды или тихо сорваться, вы должны быть готовы ко всему!

Основное правило вщелкивания веревки в карабин оттяжки состоит в том, что веревка должна заходить в карабин от стены! Так же, если оттяжка находится в стороне от вас, она должна быть развернута защелками от вас! Способов вщелкивания веревки в оттяжку множество и, как правило, коллеги и инструктора с удовольствием поделятся ими, не буду затрагивать эту тему.

Для привязывания веревки к системе для нижней страховки по правилам UIAA используется узел «восьмерка» При этом веревка пропускается через ножную и поясную петли, дублируя соединительное кольцо на системе!

Организация верхней страховки и снятие оттяжек

Итак, вы долезли до станции и вщелкнули последнюю оттяжку. Вас либо спускают, либо вы организуете верхнюю страховку и снимаете оттяжки.

Если на станции есть стационарный карабин, соединенный с двумя точками крепления на стене, то смело вщелкиваемся и, спускаясь, снимаем оттяжки.

Если, оттяжки с трассы снимать не нужно, то спускайтесь, через свою оттяжку! Это сэкономит ресурс стационарного карабина, что делает оборудование трассы более безопасным! Уважайте труд подготовщиков трасс!

В остальных случаях сами организуем верхнюю страховку, применяя правило двух точек! То есть, если вы отвязываетесь от веревки, то должны оставаться на двух шлямбурах!

Вы встаете на самостраховку (петля с муфтованным карабином) и даете команду вниз страхующему: Самостраховка! Он вам выдает веревку для последующих действий.

Карабин самостраховки вщелкивается в место, соединенное с обоими шлямбурами станции!
Если кольцо под нагрузкой на станции находится в одной плоскости со стеной (как бы лежит на ней), то любой карабин встегивается защелкой от стены!

Дальше вам необходимо пристраховать веревку к себе (чтобы не упустить веревку), после – отвязываетесь, пропускаете веревку через станцию (обычно это одно–два кольца, соединенные цепью) и привязываетесь снова. Веревку в кольцо следует пропускать от стены к себе, если кольцо ориентированно поперек стены, то преимущественно в сторону трассы (если смотреть вниз) Это исключит скручивание и перекручивание веревки!

После того как привязались, освобождаете страховку веревки и даете команду выбрать. Только после того как вы нагрузили и повисли снова на веревке, снимаете самостраховку!

При снятии оттяжек по нависающей стене необходимо прищелкнуться оттяжкой к веревке идущей к страхующему!
Ни в коем случае нельзя пропускать веревку через обычные уши шлямбуров!
Нельзя пропускать веревку через веревочную петлю, которая соединят шлямбура (такое тоже бывает).

Пропускать веревку можно только через клеевой шлямбур типа Batinox, его головка сделана из 10 мм круглого прутка и не портит веревку! Иногда встречаются такие станции (два Batinox и все). В этом случае веревка пропускается через оба крюка! Для самостраховки лучше использовать небольшой муфтованный карабин (это позволит, все же, просунуть веревку в тоже ухо шлямбура).

Если вы делаете верхнюю страховку для лазания, то оставляйте наверху две оттяжки в двух шлямбурах станции!
Страхующий при лазании с верхней страховкой должен находиться внизу по линии падения воды от верхней точки или быть пристрахованным, чтобы избежать сдергивания в сторону при срыве!
Страхующий должен контролировать скалолаза, лезущего с верхней страховкой с выщелкиванием оттяжек! Минимум, две оттяжки должны быть вщелкнуты всегда!

Если трасса вам не по силам, и вы не долезли до станции, есть несколько вариантов снятия оттяжек:
а) снимать лазанием вниз,
б) попросить залезть и снять более сильных скалолазов,
в) снять самим, закачиваясь с соседней, более простой трассы,
г) снять самим, жертвуя железом.

Если шлямбура обычные, оставляются два карабина, если Batinox, то 1 карабин (в верхний пропускается веревка, в нижнем шлямбуре веревка идет через карабин).
В любом случае правило двух точек никто не отменял! Вместо карабина можно воспользоваться стальным рапидом, типа mailon#5 (они в 2 раза дешевле, и их не так жалко оставлять).

Внимание! Данная статья носит информационно-ознакомительный характер и не является инструкцией к действию!
Учиться страховать необходимо на практических занятиях у сертифицированных инструкторов по скалолазанию!

Источник

Страховка в горах

Введение

Если посмотреть, как совершались восхождения в недалеком прошлом, то нетрудно заметить, что происходят значительные изменения. Научно-технический прогресс неуклонно меняет облик горовосхождений. Меняется качество горного снаряжения, применяются новые материалы и технологии, а это немедленно отражается на технике восхождений. То, что вчера было совершенно невозможным, сейчас кажется обычным и традиционным. Данная работа рассматривает вопросы применения веревки и технику страховки, что является важнейшими вопросами обеспечения безопасности в альпинизме, туризме, скалолазании и в некоторых других экстремальных видах спорта.

Основные понятия

Сразу условимся, что в дальнейшем мы будем рассматривать технику страховки применительно только для альпинизма. Применение страховки для других целей принципиально не сильно отличается и в данной работе не рассматривается.

Итак, основные понятия, с которыми мы столкнемся в данной работе:
Восхождение — немотивированное действие, предпринимаемое группой людей (от одного до нескольких сот человек), имеющее, тем не менее, цель — достичь вершины горы по выбранному ими пути, более или менее сложному, оставить там записку, а затем максимально быстро спуститься вниз.

Элементы страховочной цепи, допустимые нагрузки

При движении альпинистов осуществляется страховка при помощи веревки, которой связаны альпинисты. При срыве человек падает и повисает на веревке. Если он до этого не ударился и не задержался о выступающие части льда, скал и т.д. — его движение будет остановлено веревкой, которая вщелкнута в карабины точек страховки или проходит через выступы и удерживается страхующим через страховочную базу, либо выступ. При этом сорвавшийся не получит травм, если рывок не будет жестким. Жесткость рывка также существенна для того, чтобы точки страховки, база или система сорвавшегося не были разрушены в результате чрезмерно жесткого рывка. При этом альпинистская система рассчитана на рывок не более 1500—1600 кг. База блокируется стропой или основной веревкой, при этом сама стропа или веревка рассчитаны на рывок до 2200 кг. Какой рывок выдержат точки страховки — непредсказуемо и лишь может быть предварительно оценено качественно, в зависимости от опыта альпиниста. Сами элементы изготавливаются с расчетом на рывок на них 1600—2500 кг, но условия их установки подчас не обеспечивают столь сильный рывок и точки могут вылететь без разрушения их конструктивных элементов. Так считается, что скальные крючья выдерживают 500—1000 кг, закладки — вплоть до разрыва тросика или петли, но, будучи плохо заложенными, могут вылететь и при очень слабом рывке. Ледобуры — считаются самыми надежными по сравнению с другими способами организации точек страховки и могут выдержать до 2400 кг. Карабины рассчитаны на нагрузку 2000 кг. Самым ненадежным в этой цепи является верхняя точка страховки, на которой зависает сорвавшийся альпинист. Самым надежным элементом страховки является веревка (за исключением случая, если она обрежется об острый край скалы или получит повреждения от падающих камней или льда). Разрывное усилие веревки не менее 2000 кг. Итак, основным путем повышения безопасности ситуации в случае срыва является уменьшение рывка на веревку. Чем меньше рывок — тем меньше риска, что какой-либо элемент страховки не выдержит. От чего же зависит величина рывка?
Рывок на веревку в случае срыва одного из партнеров зависит от следующих факторов:

Особо отметим, что рывок на веревку не зависит(!) от глубины падения человека, а зависит только от фактора рывка (см. выше). Например, человек стал на самостраховку и вылез выше точки, к которой он пристегнут, на всю длину самостраховки. Если он сорвется, то пролетит на глубину, равную двум длинам самостраховки (например, 3 м). В этом случае фактор рывка равен 2 (глубина падения 2 м, длина веревки — 1 м, фактор рывка 2:1=2). При этом рывок будет столь же сильным, как если бы он вылез вверх на всю длину веревки вообще без точек страховки (скажем на 40 м), сорвался бы вниз и пролетел бы при этом 80 м. (до страхующего 40 м и столько же после). Почему это так мы разберем ниже.

Базовая техника страховки

Техника страховки зависит от конкретной ситуации, в которой осуществляется страховка. Страховка может быть одновременной и попеременной.

Одновременная страховка
При одновременной страховке выбор точек страховки осуществляется первым в связке. Веревка закладывается за выступы или вщелкивается карабинами в точки страховки (закладки, крючья, ледобуры при движении по льду и прочее). Второй напарник движется за ним, обеспечивая необходимую слабину веревки, не допуская, чтобы она цеплялась за выступы или задерживалась, мешая движению первого в связке. По ходу движения второй снимает точки страховки. В случае срыва первого второй в связке осуществляет удержание первого с помощью веревки за установленные точки страховки или выступы. При движении по гребню возможен вариант «комсомольской» страховки — когда второй в связке прыгает в сторону, противоположную той, куда сорвался первый в связке. Главное при этом — не перепутать сторону… При одновременной страховке нужно следить за оптимальностью длины связочной веревки, четкостью отдаваемых команд, второй должен внимательно следить за действиями первого и поведением веревки, вовремя предупреждать первого о возникающих осложнениях, при необходимости обеспечить эффективную страховку. В сложных или опасных для срыва местах между партнерами обязательно должны быть точки страховки или выступы, иначе в случае срыва одного из них организация страховки будет невозможной.

При одновременной страховке особо опасным является срыв нижнего в связке. При этом если он срывает первого, они падают вместе и веревка проходит одновременно с их падением через карабины. Когда, наконец, веревка начинает нагружаться, на нижнего рывок будет не очень сильным, на верхнего же рывок может быть весьма значительным (при этом фактор данного рывка может быть равным 2 и даже более). То есть веревка, которая должна была бы погасить рывок, уйдет ниже карабина, на котором зависнет верхний в связке. Это может привести к вырыву точки страховки, разрушению карабина разрыву страховочной системы или травмированию первого в связке из-за чрезмерно сильного рывка. Подробнее данную ситуацию мы рассмотрим ниже.

Попеременная страховка
Выбор базы
При попеременной страховке страховка осуществляется с базы. Выбирается удобное место страховки. Как правило, это место, которое организовал первый, чтобы принять к себе второго по связке. В случае если место оказалось неудачным, возможно его изменение. В этом случае кто-нибудь из партнеров на страховке выходит к подходящему месту и организует базу там. Основные критерии выбора базы — наличие хороших точек страховки, безопасность от камней и прочих объективных опасностей, удобство осуществления страховки на базе и хороший обзор последующего участка. Желательно, также, чтобы база находилась чуть в стороне от предполагаемого направления движения первого в связке (основная причина падения камней или кусков льда на маршруте — партнеры по восхождению, поэтому если первый по неосторожности или из-за неизбежной ситуации сбросит камень — он не причинит вреда, если база будет находиться в стороне). Следует также обращать внимание на хорошую слышимость при обмене командами между партнерами (выбор места базы может существенно повлиять на это). Количество точек страховки на базе, обычно, не менее 2. Обычно они блокируются между собой. Если точка хорошая (например, большой, надежный выступ), можно делать базу на одной точке. Если точки ненадежные — их делается достаточное количество, они блокируются стропой или основной веревкой таким образом, чтобы нагрузка равномерно распределялась на точки. В случае вырыва отдельных точек, это не должно сказаться на надежности базы. Надежная база — залог безопасности при восхождении. На это не нужно экономить времени. Если есть сомнения — лучше перестраховаться. База должна выдержать любой самый жесткий рывок. После того, как база готова, первый может начать движение.

Действия лидера в связке
Первый в связке начинает двигаться вверх. При этом он организует точки страховки. Как часто их надо делать? Здесь нужно иметь представление о факторе рывка и о том, на какой веревке ты работаешь. Если веревка удовлетворяет требованиям UIAA, это уже хорошо, но это не все. Веревки могут иметь различные значения рывка по тесту UIAA. Чем это значение меньше, тем веревка мягче и рывок будет меньше. Такая веревка предпочтительнее (естественно она будет и дороже). Далее, точки надо делать чаще вначале и допускается делать реже в конце. Например, чтобы фактор рывка был бы не более К=0.5 (в этом случае рывок на веревку будет не более 340 кг при жестком закреплении веревки, которая по тесту UIAA показывает рывок 1200 кг) точки надо располагать на следующих расстояниях от базы: 3, 6, 8, 11, 15, 20, 26, 34, 45 метров.

Если взять современную веревку Beal Wall Master II, которая имеет при том же тестовом испытании рывок 680 кг, то в этом случае вы выложите за веревку раза в 3 больше денег, зато те же 340 кг будут достигнуты при факторе рывка К=0.9 и точки можно расположить на следующих удаленьях от базы: 3, 6, 11, 20, 36, 65 метров. На таких удаленьях от базы на веревке Beal Wall Master II рывок не превысит 340 кг при жестком закреплении веревки.

Если же взять пеньковую веревку, которой пользовались полвека назад, то при факторе рывка 0.25 она уже обрывалась. При этом величина рывка составляла около 700 кг. По этой причине жестко закреплять веревку нельзя и необходимо было протравливать ее для обеспечения безопасности при срывах.

Что касается современных отечественных веревок, то тестам UIAA удовлетворяет лишь калининградская динамическая веревка, хотя официального тестирования она не проходила и сертификата UIAA не имеет. Остальные же отечественные веревки при жестком закреплении могут вызвать непредсказуемый рывок и их так же, как и пеньковые, необходимо протравливать для обеспечения безопасности при срыве. Подробнее на этой теме мы остановимся ниже.

После установки точки первый в связке продолжает движение вверх. В случае его срыва он повиснет на последней установленной им точке. При этом рывок на карабин и на точку будет в 1.66 раза больше, чем рывок на веревку. Почему в 1.66 раз? Дело в том, что при движении веревки через карабин, в нем присутствует трение. Величина трения по оценкам зарубежных производителей альпинистского снаряжения такая, что 66% усилия приходится на веревку после прохождения ее через карабин. Таким образом, на верхний крюк действует сила рывка плюс 66% от нее. Если бы трения не было, то на верхний крюк действовала бы сила в 2 раза большая, чем рывок. Поэтому понятно, почему верхняя точка является наиболее уязвимой в страховочной цепи. С одной стороны не всегда можно сделать абсолютно надежную точку, с другой стороны на нее приходится нагрузка в 1.66 раз больше, чем на веревку. Поэтому лидер должен делать точки как можно надежнее. Если это невозможно — на ненадежной точке нельзя допускать высокого фактора рывка (то есть не выходить от нее на большое расстояние).

Наконец, существенным является следующий момент. Во время рывка нагружается не только верхняя точка. Промежуточные точки тоже нагружаются одновременно с верхней, но нагружаются они при этом в другом направлении! Если рывок на верхнюю точку направлен вертикально вниз, то промежуточные точки нагружаются вбок. Особенно это критично для закладок. Их обычно кладут, чтобы они работали вниз. При боковой нагрузке они могут вылететь. Это может произойти даже тогда, когда веревку просто выбираешь вверх. Что получится в этом случае? Первый в связке сорвался, веревка нагрузилась, рывок выдернул все промежуточные закладки, так как они работали только вниз. Последняя закладка была заложена ненадежно, так как место было сложное и хорошую точку сделать не удалось. Последняя закладка выскакивает и человек падает до страхующего и еще столько же вниз (если все промежуточные точки выскочили). Фактор рывка К=2, рывок будет самый жесткий. Если при этом если лидер не травмировался в результате падения на выступы или полки (это возможно при нависающем рельефе), то при таком рывке возможны травмы позвоночника, ребер и других частей тела. Да и вытаскивать человека придется аж 40 метров.

Данная ошибка является типичной и распространенной. Чтобы не попасть в такую ситуацию, надо помнить, что если точка плохая, надо дальше сделать в подходящем месте хорошую точку. Если закладку невозможно поставить, чтобы она работала вбок или не выдергивалась вверх, значит надо одновременно с ней поставить закладку, работающую в противоположном направлении, которая бы не дала ей вывалиться. На веревку как минимум 3 точки должны быть совершенно надежными.

После прохождения участка лидер организует станцию и принимает к ней своего напарника. Особых требований к страховке нет. Базу лучше делать сразу хорошую — годную для осуществления нижней страховки. При этом экономится время, так как в противном случае ее придется переделывать. Выбирать нижнего лучше жестко. Исключение составляет случай, когда имеются траверсы. В этом случае жесткая страховка может сорвать нижнего, и он повиснет на веревке, что на траверсах часто бывает очень неудобным, а иногда и проблематичным (особенно если рельеф вертикальный или нависающий).

Особое внимание уделять командам. Они должны быть четкими, ясными. Если слышимости и прямой видимости нет, о движении напарника приходится угадывать по поведению веревки.

Действия страхующего
Лидер должен быть ввязан в веревку (хотя практикуется привязывание к веревке с использованием муфтованного карабина). Почему необходимо именно ввязывать веревку? Дело в том, что карабин с муфтой рассчитан на нагрузку 2200—3000 кг вдоль продольной оси. Вроде все нормально, но в поперечном направлении он выдерживает лишь 400 кг. ( при более сильном рывке вылетает муфта). Нет никакой гарантии, что в момент рывка карабин не станет поперек муфты. Кроме того, при лазании лидер постоянно касается различными частями тела скалы (или другого рельефа). Муфта имеет неприятную особенность раскручиваться, при касании карабина о скалы он может раскрыться (если муфта уже открутилась), а веревка, соответственно, выскочить. Это не будет способствовать хорошему здоровью.

Тем не менее пристегивание веревки к первому при помощи карабина иногда применяется. Это можно делать на простом рельефе, надо только знать ограничения такого метода и стараться при этом не срываться. Это бывает удобным при взаимодействии связок, при одновременной страховке или при хождении с укороченной веревкой. Страхующий должен быть привязан к другому концу веревки. Если это не сделать, то в случае жесткого рывка веревка может уйти из рук или тормозного устройства. Можно, также, просто потерять контроль за не привязанным концом, что также приведет к потере страховки.

Страхующий постоянно следит за состоянием базы, карабинов, наличием объективно опасных факторов — падения камней и прочее. Нижняя страховка осуществляется с использованием перчаток или рукавиц, предохраняющих руки от сильного рывка и обеспечивающих плавное протравливание веревки в случае необходимости.

Выпустив вперед лидера, страхующий обеспечивает ему страховку. Веревка должна иметь некоторую слабину и должна без задержек выдаваться лидеру по мере необходимости. Страхующий не должен нагружать связочную веревку, потому что этим действием он может сорвать первого. При образовании излишнего количества свободной веревки, она должна быть немедленно выбрана.

Каким образом следует страховать лидера — однозначной рекомендации нет. Есть набор стандартных приемов, которые употребляются в том или ином случае в зависимости от конкретной ситуации. Зависит также и от пристрастия каждого человека к какому-либо виду страховки. Итак, рассмотрим основные способы организации страховки:

Страховка через выступ
При наличии удобного выступа это весьма удобный и распространенный метод. Экономит карабины, обеспечивает хорошее удержание, протравливание и прочее. Перед использованием необходимо проверить, достаточно ли выступ хорош (в смысле прочности и устойчивости, видимость часто бывает обманчивой). При наличии острых краев их нужно оббить. Имеется существенный недостаток — не всегда подходящие выступы попадаются в нужных местах.

Страховка через карабин
Карабин, применяемый для такого вида страховки, должен быть обязательно с муфтой (муфта должна быть закручена). Преимуществами такого вида являются то, что он прост, обеспечивает оперативный контроль над количеством свободной веревки — веревку можно быстро выбрать или выдать. В случае срыва первого веревку легко закрепить за карабин. Для регулирования величины трения веревки о карабин следует изменить угол перегиба веревки через карабин или страховать через узел UIAA.

Недостаток данного способа состоит в слабом трении веревки через карабин — в случае сильного рывка трудно удержать веревку, идущую просто через карабин без дополнительных тормозных устройств. Если же использовать узел UIAA, то он крутит веревку, поэтому использовать его не удобно.

Данный способ применяется очень часто, особенно когда рывок не может быть сильным (простой достаточно пологий рельеф, при этом требуется быстро выдавать веревку и рывок при срыве обычно не бывает — даже если человек упадет, он будет катиться по склону, а не падать вертикально вниз). Он применяется и тогда, когда присутствует сильное трение за выступы или через промежуточные точки.

Чаще всего его используют в комбинации с тормозными устройствами, например с восьмеркой.

Страховка через тормозное устройство, расположенное на беседке страхующего
Наиболее распространенный способ страховки. Страховать таким образом удобно, нагрузка на руки небольшая, легко регулировать усилие на страховочную веревки и осуществлять протравливание. Наиболее часто применяется в комбинации со страховкой через карабин (от тормозного устройства веревка проходит через муфтованный карабин, расположенный на базе и далее — к страхуемому. Трение регулируется как в самом тормозном устройстве, так и за счет изменения угла перегиба веревки через карабин.

Страховка через тормозное устройство, расположенное на базе
Имеет недостаток, что рывок приходится непосредственно на базу. В предыдущем случае рывок приходился сначала на беседку страхующего, что приводит к дополнительной амортизации и уменьшает рывок, оберегая при этом базу от возможного вырыва ненадежных точек страховки.

Страховка через поясницу, через плечо
Данные виды страховки самостоятельно не применяются для нижней страховки по причине их ненадежности. Для нижней страховки их можно применять лишь в комбинации со страховкой через выступ или через карабин для увеличения возможностей создания трения или более мягкого протравливания (в основном применяется страховка через поясницу, страховка через плечо — экзотика). Зато для верхней страховки (когда к первый принимает к себе второго) эти способы находят реальное применение. При этом веревка, как правило, проходит через выступ, край полки и прочее, нагрузка на страхующего приходится небольшая, что позволяет успешно эти виды. Все же более часто в подобных ситуациях страхуют через восьмерку, прищелкнутую к беседке (в принципе — та же страховка через поясницу).

Команды при работе в связке
Команды при работе на маршруте должны быть четкими, ясными, краткими и заранее известными и лидеру и страхующему. Если слышимость хорошая, можно, конечно, разговаривать как угодно, но слова, за которыми последуют определенные действия, должны быть только стандартными командами, чтобы они не допускать двоякого трактования ваших слов. Особенно это критично, когда слышимость плохая или очень плохая. В этом случае весь набор команд уменьшается до 3—4 основных.

Итак, какие команды применяются в альпинизме?

Особо надо отметить случай, когда слышимость очень плохая или ее вообще нет. Наличие переговорных устройств решило бы эту проблему, но в России для подобных случаев их практически не применяют (и они не всегда могут работать по различным причинам).

Итак, что делать в условиях плохой слышимости?

Минимальный набор команд — «выдай», «выбери», «страховка готова» или «перила готовы» (что именно — обычно оговаривают заранее на предыдущем пункте страховки). При наличии эха эти команды отличаются следующим образом.

Вообще подавать команды нужно все — вдруг вас слышат, а просто вы не слышите. Но на определенный минимальный набор команд надо заострить внимание и многократно повторять именно их (если нет ответа или ожидаемого действия).

Что делать, когда не слышно ничего? Обычно встречается следующий вариант — первый вышел наверх и сделал базу, встал на самостраховку, выбрал имеющуюся слабину веревки, ну и прокричал весь набор команд, повторив «страховка готова» несколько раз. Веревка не выбирается и ничего в ответ не слышно. Страхующий сидит внизу, веревка очередной раз надолго остановилась, ни одной команды не слышно (ну и заодно, например, метет снег и дует ветер, хочется быстрее начать двигаться). А вдруг первый находится в сложном месте и может вот-вот сорваться? Что же делать? Такая ситуация при плохой сработанности и недостатке опыта может длиться долго. Позаботиться об этом лучше верхнему. Он закрепляет веревку, дюльферяет по ней до зоны слышимости, говорит все, что хочет сказать и, получив положительный ответ, поднимается к пункту страховки и начинает принимать второго. Иногда допустимо, чтобы второй начал движение первым. В этом есть, конечно, риск. Но он может быть не большим. При этом происходит следующее: второму показалось, что станция наверху уже готова. Он снимает базу и начинает двигаться вверх. Если веревку у него выбирают, значит он понял все правильно. Если не выбирают — значит его не страхуют и первый еще что-то делает. Тогда связка осталась только на промежуточных точках. Здесь есть 2 варианта — вернуться назад и восстановить базу или выйти к ближайшей точке и начать страховать через нее. Что абсолютно не допускается — это нагружать веревку своим весом, пока однозначно не получена информация о готовности страховки. Указанные действия можно предпринимать при достаточно хорошей схоженности связки и при наличии надежных промежуточных точек страховки.

Далее, в отсутствии слышимости и видимости у страхующего есть еще источник информации — страховочная веревка. По тому, как она двигается, можно сказать очень многое. При хорошей схоженности связки иногда по поведению веревки можно все понять без команд. Наблюдать за поведением веревки надо постоянно, не только когда уже ничего не слышно. Например — веревка движется равномерно и достаточно быстро — простой участок, лезется легко. Веревка остановилась — наверное, напарник делает точку. Веревка идет неровно и очень медленно — по-видимому, сложное место, надо обратить внимание на страховку — вдруг произойдет срыв. Подана резкая громкая команда, но непонятно какая — прижаться к скале (вдруг это была команда «камень») и приготовиться к рывку (вдруг команда была «держи»). И так далее. Главное в этой ситуации думать и представить себя на месте своего напарника.

По характеру удержания при срыве лидера страховка подразделяется на статическую и динамическую.

Статическая страховка
При статической страховке страхующий жестко зажимает веревку. При этом падение лидера гасится за счет эластичных свойств веревки. Надо представлять, какой величины рывок может быть в результате срыва. Мы уже говорили, что рывок зависит от фактора рывка, веса напарника и жесткости веревки. Подробнее на анализе этих факторов мы остановимся ниже. Если рывок в результате срыва будет небольшим, допустимо использовать статическую страховку. Ее приходится использовать и в тех случаях, когда протравливание веревки может привести к травмированию первого в результате падения его на полку или выступы. В этих случаях более жесткий рывок, естественно, предпочтительней падению на выступ или полку. Итак, при выборе метода страховки надо исходить из следующего.

Динамическая страховка
Динамическая страховка используется для уменьшения рывка на веревку и, следовательно, на другие участки страховочной цепи. Самым слабым местом является верхняя точка страховки. Ранее используемые пеньковые веревки обрывались уже при факторе рывка К=0.25. При этом величина рывка была около 700 кг. Современные импортные веревки подразделяются на динамические и статические (их еще называют полудинамическими). Есть стандарты на один и другой тип веревок. Из российских веревок только калининградская динамическая веревка удовлетворяет тестам UIAA, остальные веревки следует считать статическими. Для статических веревок есть рекомендация не использовать их в условиях, когда фактор рывка выше 1. Допустимые усилия рывка для статических веревок возникают при факторе рывка К=0.3 (порядка 500 кг). Это соответствует следующей схеме расположения точек страховки: 3, 6, 9, 11, 13, 15, 18, 21, 25, 30, 35, 40, 47 метров от базы.

При такой схеме можно использовать статическую страховку (при этом на верхнюю точку будет приходиться нагрузка около 850 кг, а на базу — рывок 350 кг). Если точки расположены реже, нужно использовать динамическую страховку.

Как осуществляется динамическая страховка? Один из принципов динамической страховки, сформулированный еще в 30—40 годах, гласит — «the rope mast run» (веревка должна бежать).

Динамическая страховка подразделяется на мягкую и жесткую. При этом веревка протравливается с определенным усилием через тормозное устройство. Мягкая динамическая страховка — при усилии протравливания 200 кг, жесткая — 400 кг и выше. В первом случае рывок на сорвавшегося будет равен 300 кг, во втором — 600 кг. Соответственно нагрузки на верхний крюк 500 кг в первом случае и 1000 кг — во втором. Протравливать веревку легче всего через тормозные устройства.

Зависимость усилия протравливания для разных тормозных устройств

Сколько необходимо протравливать? Соотношение такое. Во сколько раз усилие протравливания больше веса человека, во столько же раз длина протравливания меньше глубины падения. Если человек весом 100 кг (вместе с одеждой и снаряжением) упал на глубину 10 м (5 м до последней точке, и столько же ниже), усилие протравливания 400 кг (усилие протравливания больше веса с в 4 раза), значит протравливать надо в 4 раза меньше — 2.5 м. Соответственно если усилие протравливания 200 кг, то протравливать нужно 5 м. Усилия, возникающие в различных участках страховочной цепи мы рассмотрим ниже.

Надо заметить, что с появлением современных веревок динамическая страховка стала использоваться реже. На скалолазных стендах и анкерных маршрутах ее уже не используют. Но в альпинизме ее надо уметь применять, а в отдельных случаях ее применение обязательно (например — на снежном склоне).

При динамической страховке нужно оставлять свободную веревку для протравливания. При протравливании веревки нужно следить не за длиной, а за величиной усилия протравливания. Запас свободной веревки для протравливания должен быть в пределах 10—100% от выданной (в зависимости от надежности точек страховки).

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник