Что нужно делать в первую очередь: обкладку дома кирпичом или сооружение крыши
На современном рынке строительных материалов можно найти много различных видов отделочных материалов. Чаще всего у застройщиков возникают сложности с выбором материала для отделки фасадов.
Ведь задача заключается в том, чтобы с одной стороны фасаду придать эстетичный вид, а с другой, чтобы отделочный материал мог защитить стены от воздействий окружающей среды.
Наиболее подходящим вариантом в этом случае может быть облицовочный кирпич. Он эстетичен и отличается повышенной долговечностью.
Этот выбор оправдает себя только в том случае, когда отделочные работы будут выполняться качественным материалом и с беспрекословным выполнением технологических процессов.
Технология облицовки фасада кирпичом достаточно сложная, чтобы ее мог выполнить необученный работник. Поэтому рекомендуется ее доверять специалисту.
Очень часто в практике бытового строительства возникают ситуации, когда за один сезон не получается закончить основные работы: возведение фундамента, стен и крыши. На каком-то этапе работы приостанавливаются до следующей весны.
И вот тут приходится определяться, на каком этапе остановиться: поднять стены и крышу или поднять стены и завершить их облицовку.
Конечно же, многие скажут, конечно, поднять стены и крышу, а облицовку можно сделать и в следующем сезоне. Может оно и так, но если облицовку выполнять кирпичом, то чтобы принять правильное решение, необходимо сначала разобраться с технологией облицовки.
Так вот, технология требует, чтобы выбор варианта кирпичной облицовки был заложен еще на стадии проектирования. Если проигнорировать этим условиям, то после возведения «коробки» дома появится масса проблем.
Дело в том, что для облицовки фасада кирпичом фундамент дома должен иметь несколько увеличенную ширину. Таким образом, создается дополнительная опорная площадка под кирпич.
Кроме того, если принято решение утеплить дом, то необходимо также создать промежуток между несущей стеной и отделочной кладкой для размещения утеплителя.
Есть еще один технологический нюанс. Для того чтобы конструкция «несущая стена – кирпичная облицовка» была прочной и надежной, необходимо правильно связать эти две кладки. Многие считают, что в качестве связей можно применить металлическую, стеклянную сетку или оцинкованные полоски.
Такая связь очень ненадежная, и в недалеком будущем могут возникнуть проблемы. Схема связей довольна сложная, и может работать только при одновременной кладке несущей и облицовочной стены.
Обычно, при строгом выполнении технологии фасадных работ, он должен прослужить не менее 50-60 лет. Если же проигнорировать качеством связей, то фасадная стена и теплоизоляционный слой может разрушиться уже через 10-15 лет. А это потянет за собой дополнительные расходы на капитальный ремонт.
Следует учитывать и то обстоятельство, что на кирпичный фасад оказывается давление от ветровой нагрузки, которая передается через связи на несущие стены. Поэтому если связи будут непрочные, то система «стена – фасад» окажется слабой.
А это значит, что со временем на фасадной стене начнут появляться трещины, а затем могут выпадать отдельные кирпичи.
Но это далеко не все особенности, которые надо учитывать при технологии облицовки кирпичом.
Таким образом, технология облицовки фасадов кирпичом отличается от других видов тем, что систему «несущая стена – утеплитель – фасадная стена» следует возводить одновременно, чтобы все элементы системы были сбалансированы. Только в этом случае можно рассчитывать на длительный срок эксплуатации.
В заключение можно сделать вывод:
Идеальный вариант будет тогда, когда за один сезон будет возведена «коробка» с облицовкой и вся эта конструкция покрыта крышей.
А вы знаете, что нужно делать в первую очередь: обкладку дома кирпичом или сооружение крыши? Поделитесь своим опытом в комментариях.
Строим дом за 3 недели. Кровля, сайдинг, окна
Концепция проекта нашего дачного дома базируется на принципах экономичности и скорости строительства. В этом отношении идеальным решением для кровли будет металлочерепица, а фасад мы решили обшить виниловым сайдингом. Единственное допущение, которое мы сделали в оформлении фасада, это отказались от виниловых доборных элементов для оформления углов и оконных проемов и заменили их окрашенной строганой доской.
Кровля
После утепления крыши и монтажа мембраны мы смонтировали бруски 45×45 мм, обеспечивающие вентзазор, бруски крепятся на гвозди по всей длине стропила. Дале по брускам выполняется обрешетка из доски 25×250 мм, с шагом 350 мм по осям досок.
Быстрота работы с металлочерепицей продиктована тем, что под нее нет необходимости выполнять сплошное основание. Листы черепицы заранее заказываются в размер кровли, так что нет необходимости проводить работы по ее подгонке или подрезке на строительном объекте, во всяком случае на нашей простой кровле. Кроме того, крупный формат листов в совокупности с малым весом, позволяет выполнить кровельные работы в очень короткие сроки.
В самостоятельном монтаже металлочерепицы нет ничего сложного, и на этот счет существует масса инструкций.
Важно помнить, что черепица крепится к обрешетке при помощи специальных кровельных саморезов с уплотнительным резиновым кольцом.
После того, как все листы были смонтированы, мы установили конек того же цвета, что и металлочерепица.
Затем приступили к отделке карниза и фронтонных свесов и подшивке свесов кровли.
Лобовые и карнизные свесы мы сделали из предварительно покрашенной, сухой строганой доски 20х140 мм, обивку производили способом, который называется финская лесенка.
Свесы кровли подшивали такой же доской 20х140 мм. Доску набивали с зазором 10 мм, необходимым для вентиляции подкровельного пространства.
Далее приступили к отделке фасада.
Сайдинг
Преимущество сайдинга в том, что он относительно дешев, не нуждается в каком-то серьезном уходе, его достаточно просто мыть, а также легко монтируется в одну каску, что полностью отвечает нашей концепции.
Для крепления винилового сайдинга существует два типа подсистем: деревянные и металлические. Основное их отличие друг от друга в том, что металлическая подсистема используется на неровных стенах. С ее помощью удобно нивелировать кривизну стен и производить монтаж.
Мы же при строительстве использовали строганную калиброванную доску, поэтому геометрия нашего дома не нуждается в корректирующих мероприятиях.
Поверх мембраны мы просто смонтировали бруски 45×45 мм и задали ими необходимый зазор вентфасада. После этого сделали деревянную же подсистему для крепления цокольного сайдинга, из остатков доски 20х140 мм, которой подшивали свесы кровли.
Затем следует монтаж цокольного сайдинга и устройство металлического отлива, шириной 5 см. Отлив, помимо чисто практической функции, еще и визуально отделяет цоколь дома от стены.
Установка винилового сайдинга начинается со стартовой планки. Монтаж виниловых панелей осуществляется на оцинкованные саморезы.
В панелях заранее проделаны продолговатые отверстия под крепеж для того, что бы они (панели) не были жестко зафиксированы. Важно помнить, что саморезы нельзя докручивать до конца. Дело в том, что сайдинг, под воздействием температуры, меняет свои линейные размеры – это одна из его характеристик. Если каждое крепление будет плотно зажато, панели начнут деформироваться и менять свою геометрию, а стена пойдет так называемой «волной».
Из доборных элементов винилового сайдинга мы оставили лишь стартовую и финишную планки, угловые же отделочные элементы и отделку окон делали доской 20х140 мм, предварительно окрашенной в коричневый цвет. Такая отделка более широкая, чем штатная и смотрится презентабельней.
Всего на нашем доме семь окон – из них три большие, панорамные и одно трапециевидное. Все окна крепятся они у нас на металлические подвесы, с запениванием шва. Это необходимо учитывать при заказе окон и оставлять приблизительно 1 см с каждой стороны для пены. Многие самостройщики ошибочно полагают, что пенный шов решает все вопросы. Однако это в корне неверно, и правильный монтаж окон – ряд мероприятий по защите монтажной пены от уличных осадков снаружи и пара изнутри помещения.
Для защиты пенного шва изнутри окна проклеиваются пароизоляцией. С наружи пенный шов закрывается от осадков деревянными четвертями и наличниками, которые обрамляют окно.
Наружные четверти — это деревянные элементы, в которые окно упирается, они служат как для упора окна, так и для защиты пенного шва. Выполнены они из того же пиломатериала, что и весь дом — это сухая строганная древесина, покрашены в два слоя фасадной краской на водной основе.
Непосредственно перед установкой окна гидроизоляция фасада заводится в проем и проклеивается при помощи скотча.
Затем крепим к оконному профилю монтажные пластины.
После крепежа пластин по всему периметру окна на двусторонний скотч приклеивается полоса пароизоляции, которая впоследствии также скотчем будет приклеена к пароизоляции дома. В углах окна формируются так называемые ушки, чтобы пароизоляцию можно было вывернуть на стену.
Далее приступаем к установке. Монтируем временные упоры для того, чтобы зафиксировать окно в проеме по уровню и устанавливаем временные подкладки для того, чтобы обеспечить место для пенного шва.
По периметру окна с внешней стороны проклеиваем ПСУЛ, которая расширяясь заполнит собой пространство между профилем и четвертью.
Далее фиксируем окно в проеме при помощи саморезов, выкручиваем временные упоры и вместо них ставим четверти.
Теперь можно приступать к запениванию. Главное – не забыть после застывания пены отрезать ее излишки и замкнуть контур пароизоляции.
Конфигурация окон никак не влияет на технологию их монтажа. Точно также устанавливаются большие панорамные окна.
На этом основные строительно-монтажные работы по дому завершены – теплый контур закрыт. Для этого нам потребовалось всего 3 недели. Таким образом, имея небольшую сумму денег и много желания, начав работу на «майские», вы вполне можете провесить новый дачный сезон в своем доме. Безусловно, в дом еще необходимо завести коммуникации и сделать внутреннюю отделку, но имея стены и крышу над головой это сделать несложно. Было бы к чему приложить руки.
В каком порядке выполнять работы при обшивке дома сайдингом?
В каком порядке выполнять работы при обшивке дома сайдингом
Иногда заказчик решает обновить весь дом целиком: заменить кровлю, окна, обшить дом сайдингом и смонтировать водосточную систему.
В этом случае начинать лучше с окон.
Обшивка сайдингом: сначала — окна
При обшивке сайдингом околооконная планка подходит вплотную к раме.
Поэтому, если вы будете менять окна после того, как сайдинг смонтирован, вы не сможете обеспечить красивый плотный контакт уже смонтированной планки и новой оконной рамы.
После того, как вы поменяете окна (обычно устанавливают металлопластик вместо старых деревянных рам), можно начинать все остальные работы.
Дальше идет кровля и кронштейны для водостока
В процессе монтажа новой кровли вам надо подумать о том, как вы будете крепить желоба водосточной системы: если вы хотите, чтобы они держались крепко, то надо использовать длинные металлические кронштейны.
Такие кронштейны заводятся под кровлю и крепятся к стропилам. Они крепче и долговечнее пластмассовых.
После того, как кровля смонтирована, эти кронштейны нереально закрепить на стропилах.
Поэтому кронштейны для водосточной системы крепятся во время монтажа кровли.
После кровли — сайдинг и цоколь
После того, как окна и кровля смонтированы, можно приступать к монтажу сайдинга и цокольных панелей.
Иногда это делают в два этапа (например, если на все не хватает денег): сначала монтируют сайдинг, оставляют выводы стоек каркаса для цокольных панелей, а на следующий год монтируют цокольные панели.
Отмостка — до сайдинга
Если вам надо сделать отмостку вокруг дома, то лучше залить ее до начала работ по сайдингу. Для этого есть целых две причины.
Во-первых, сайдинг монтируется с лесов (иногда — с лестницы), и леса надо устанавливать на фасаде вашего дома. Поэтому, пока леса стоят, работы по отмостке вы провести не сможете.
Во-вторых, если вы планируете закрывать цоколь цокольными панелями, то каркас для них надо будет подводить к отмостке, а для этого лучше, если она уже будет залита.
Поэтому отмостка — перед сайдингом.
Как планировать работы?
Если вы настроены сделать все, что я перечислил в предыдущих абзацах, то ваши действия должны быть такими:
1. Вызвать замерщика по окнам.
2. Вызвать замерщика по кровле.
3. Вызвать замерщика по сайдингу.
4. Оплатить окна, чтобы их запустили в производство. Вы уже будете знать, когда оконщики смогут произвести монтаж.
5. Оплатить кровлю и водосточную систему и доставить все это.
6. Начать монтаж кровли, если он никак не связан с окнами (не забывайте о кронштейнах!).
7. Оплатить сайдинг и доставить его к дому.
8. Дня за четыре до запланированного монтажа окон пригласить монтажников сайдинга, чтобы они начинали устанавливать каркас. Этого времени как раз хватит, чтобы оконщики смонтировали окна к тому моменту, когда сайдингисты начнут монтировать сайдинг и аксессуары.
А проще можно?
Чтобы не напрягать голову планированием, вы можете обратиться в профессиональную фирму по монтажу сайдинга и кровли (например, в СТК Эталон), и ее сотрудники решат все эти вопросы за вас.
Это сэкономит вам время и силы, к тому же убережет вас от ошибок.
Все-таки, каждый должен заниматься своим делом, а планирование и организация работ — это забота профессионалов.
Мы выполняем монтаж и кровли, и сайдинга, и цокольных панелей, и водосточных систем.
И для вас гораздо удобнее, если за все работы отвечает один руководитель, а не четыре разных человека.
Уже готовы к монтажу сайдинга?
Позвоните по телефону в Санкт-Петербурге 956-17-30 или нажмите на кнопку «РАССЧИТАТЬ СМЕТУ«.
Эта статья была полезной? Поделитесь ею с друзьями в соцсетях! Нажмите на кнопку вашей любимой соцсети слева от этой статьи.
Какой официальный источник прописывает при строительстве/капремонте сначала завершить крышу здания, а потом уже начинать облицовывать фасад?
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
Такого требования в нормах нет и быть не может.
3.4 Производство работ на строительном объекте следует вести в технологической последовательности согласно содержащемуся в ПОС календарному плану (графику) работ. Завершение предшествующих работ является необходимым условием для подготовки и выполнения последующих.
Это вообще плохой пункт. В ГПР может быть определена вообще любая последовательность работ, в т.ч. с технологическими перерывами. И вентфасад будет разбит на кучу подработ.
Можно сюда за уши попробовать притянуть СНиП по ТБ, но этот вопрос решается установкой козырька. Мы монтируем несущую часть вентфасада и утеплитель после 3+ этажей кладки. И все живы.
slobodyanyukd, с терминами определитесь, кто есть заказчик.
Техзаказчик он вполне себе инженер, зачастую более грамотный чем все подрядчики вместе взятые.
Если имеется в виду инвестор, ему вообще фиолетова последовательность работ. Главное чтоб сроки соблюдались.
Мокрый фасад состоит из приличного числа слоев и, ежели дождик пойдет, утеплитель намокнет неизбежно, хоть десяток кровель над ним возведи.
Навесной вентфасад от осадков вообще никак не зависит.
Все зависит от технологии и графика. Кто-то сначала полностью коробку возводит, потом полностью стены, потом начинает фасад.
Утепление дома
Подскажите,а что все-таки делают раньше-утепление стен или монтаж крыши? Дом стоит уже давно.Крыша шиферная(страшная. ).А в доме-холодно.Хотелось бы сначала утеплить фасад.Возможно ли это?
Конечно возможно! Никаких трудностей я не вижу. После замены крыши, подшивку свесов подгоните под утеплитель фасада. Всё просто.
Мастеров онлайн: 56 Заказов в неделю: 997 Предложений в сутки: 900
конечно возможно,но эфект будет незначительным,сейчас с каждым днем становится холоднее,поэтому утепляйте все,с чего начнете дело ваше. А утеплить можно и под шифер,с последующей его заменой,(если по деньгам не выходит).
Сначала необходимо произвести ремонт кровли (с утеплением) и только затем приступать к утеплению стен.
Добрый день!Утеплите сначала потолок под крышей(тепло всегда идет вверх),а затем стены.
То же рекомендую начать с крыши.
Доброго дня! По физике теплый воздух легче, соответственно поднимается наверх. Вот и утепляйте там где он остывает. Не совсем ясно как у Вас устроен дом. По идеи т.к. шифер старый, значит дом строили давно и соответственно есть межэтажное перекрытие. Тогда утепляйте только жилые помещения, т.е. фасад и перекрытие. Подчас достаточно сделать только ветрозащиту, чтобы холодный ветер не выдувал тепло. Хотя по правильному делать лучше сразу полный пакет! Обязательно рассчитайте точку росы, это место в разрезе стены, где по расчетам температура должна быть 0 градусов. Там будет образовываться конденсат.
Утеплять надо все помещения, а конкретно стены, которые выходят на улицу. Стены внутренние утеплять не надо. Перекрытие между комнатой и чердаком обязательно утеплите. Начать я тоже посоветовала бы с крыши. Меняйте сразу и кровлю и утепляйте саму крышу, так будет значительно теплее. Менять кровлю в зимний период можно и даже неплохо, так как осадки не в виде дождя, а в виде снега. И еще я вам посоветую, если вам дорого наполнение дома, обязательно приобретите тент, когда будете снимать кровлю. Тент продается самых разных размеров, бывает и 10х15 метров и больше. Цена вопроса на него в пределах 7000,00 руб., маленький дешевле.
возможно смотря какие выноса существующей кровли на стену
утепляйте стены чтоб не выдувало кровлю можно и после сделать если под шифером насыпь есть теплый воздух ни куда не денитса
Конечно возможно! Никаких трудностей я не вижу. После замены крыши, подшивку свесов подгоните под утеплитель фасада. Всё просто.
По всем заканом большая часть тепла уходит через крышу,потом окна, двери, ну а потом только стены.
откуда ж, вас столько берется? утеплять с наружи, изнутри не утепляют! начать с крыши! категорически исключить пеноплекс и прочии ЭППСы из фасадных систем. для «мокрого фасада» испльзуется ПСБс-25ф или минеральная плита плотностью от 150 кг, рекомндованная системодержателем «мокрых фасадов» для утепления стен. а вот на перекрытия ЭППС самое оно. олег вы вообще с «мокрыми фасадами» знакомы, что советуете людям такие вещи как ЭППС на стены?
