Модульное оборудование в электропроводке квартиры и дома
Здравствуйте! В этой статье обсудим и изучим, так называемое понятие в электромонтаже, как модульное оборудование, а точнее акцентируем внимание на модульном оборудовании в электропроводке квартиры и дома.
Что такое модульное оборудование в электропроводке
Понятие модульного оборудования, произошло от нормированных размеров корпусов электрических аппаратов, а само понятие модуль используется для расчета и маркировки электрических щитов квартиры и дома.
Модуль модульного оборудования это электрический аппарат, предназначенный для защиты электрической цепи от замыкания и перегрузки или для защиты живых существ, включая человека, от поражения электротоком, установленный на одной фазе.
Например: Однофазный автоматический выключатель это один модуль. Устройство защитного отключения это два модуля. Трехфазный автоматический выключатель это три модуля. УЗО трехфазное это четыре модуля.
Такая модульная группировка электрических аппаратов позволяет рассчитать, какой электрический щит необходимо покупать для дома или квартиры. Покажу, как это делать.
Расчет и покупка электрического щита дома или квартиры
Предположим, предварительный расчет электропроводки жилого помещения, дал вам разбиение электропроводки на 8 электрических групп с установкой восьми автоматов защиты на каждую группы, плюс вводной автомат, плюс два УЗО на «мокрые» зоны квартиры, ванную и кухню. Получаем, что в электрическом щите должно стоять: 11 электрических аппаратов, по размерам 8+2+4=14 модулей. Это значит, что нужно покупать стандартный квартирный щиток на установку более 14 модулей. Например, щиток навесной ЩРН-П-18. Последняя цифра, означает, что щиток рассчитан на установку 18 модулей. Читать о сборке щита на 144 модуля.
Как ставить модульное оборудование в электропроводке
Любое модульное оборудование в электропроводке, априори, предназначено для установки на ДИН рейку. Дин рейка (DIN) это металлическая профильная пластина, устанавливаемая в щиток, предназначенная для быстрой установки модульного оборудования электрической цепи.
Для крепления автоматов защиты на дин рейке оборудование имеет специальные защелки, и выступы на корпусе модуля. Чтобы установить модуль, нужно один конец выступов модуля надеть на дин рейку и защелкнуть защелку. Чтобы снять модуль, с ДИН рейки, отверткой с прямым шлицом нужно оттянуть защелку (ухо защелки видно за корпусом модуля) и снять устройство.
Важно! При работе по сборке и разборке щита, установке и снятии модульного оборудования отключаем электропитание.
Хочу обратить ваше внимание, что модульное оборудование можно устанавливать, не только вертикально, но и под любым углом к горизонту. Вертикальная установка модульного оборудования в щитах обусловлено только удобностью последующего обслуживании и эстетикой монтажа.
Подключение проводов к модульному оборудованию
Для подключения модульного оборудования, служат специальные, как правило, безопасные контакты. Отмечу, что каждый производитель, отличает свои контактные группы модульных устройств. У кого-то они медные, у кого-то оцинкованные, подробно об этом я писал в статье: Выбор автоматов защиты.
Подключать к модульному устройству можно, как одножильные, так и многожильные провода. Последние, для надежной эксплуатации нужно опрессовать (2 на фото) или скрутить (1).
Важно! Затяжка крепежных винтов клемм подсоединения модульного оборудования, должно быть затянуто прочно, но «без дури», винты срываются.
Нестандартное модульное оборудование в электропроводке для щитов
Кроме стандартного модульного оборудования в щите может стоять не модульное оборудование, а именно:
Кросс-модуль: что это такое, особенности, разновидности, применение
При электромонтажных работах очень многое зависит от удобства и надежности коммутационных соединений. Скрутка не обеспечивает надежного стыка, а соединение с использованием болтовых элементов не всегда удобно. Поэтому для этих целей применяют кросс-модуль, который также называют модульным распределительным блоком (РБ).
Модельный ряд BLOX
Для чего нужен распределительный блок
Основное назначение кросс-модулей – обеспечить коммутационную коммутацию участков электроцепи, например, когда от одного входа необходимо запитать несколько линий. Ниже, в качестве примера, показана фотография распределительного щита с установленным РБ.
Пример использования кросс модуля (отмечен зеленым), установленного на дин рейку в электрическом распределительном щите:
Пример использования кросс модуля
Конструктивные особенности
Конструкция модулей зависит от их назначения. При электромонтажных работах для кросс-коммутации используются следующие РБ:
Конструкция первых самая простая: в пластиковом корпусе размещают медную шину, места креплений разделены перегородками (из того же материала что и корпус), провода к шине крепятся при помощи винтов.
Размеры кросс модулей Leg (Легранд) для нулевой шины: «A» — 2×7 и «B» — 4×7 присоединений
Конструкция фазных модулей практически не отличается от предназначенных для нулевой шины, за исключением используемых материалов, поскольку они должны выдерживать определенную токовую нагрузку. По этой же причине корпус таких конструкций изготавливается из термостойкого самозатухающегося пластика.
Что касается комбинированных конструкций, то они представляют собой два предыдущих типа, объединенных в едином корпусе. То есть, с их помощью можно одновременно коммутировать как ноль, так и фазу (фазы). Заметим, что использование таких модулей в электрических распределительных щитах с большим количеством разветвлений будет наиболее оптимальным решением.
Фото комбинированного четырех полюсного кросс-модуля
Практически все производители снабжают контактор откидной крышкой для обеспечения защиты контактов от попадания на них посторонних предметов. Некоторые делают ее прозрачной, благодаря чему можно оценить состояние контактных групп, не снимая крышку.
Следует заметить, что кросс-панели применяются не только для разветвления электроцепей. Существуют устройства для кросспостинга (коммутации) цифровой сети на витой паре или оптоволокне.
Оптический кроссовый модуль на 32 порта SC (LC duplex)
Такие устройства устанавливаются в специальные конструкции – кроссы, где имеется плоский профиль (стрейф) для крепления плинтов (модулей) на определенное количество пар.
Телефонный многомодульный кросс пристенного типа 
Настенный пыле- влагозащищенный кросс (КПВ) для оптоволокна с несколькими APC-320SC/APC ССД ВОКС-Б модулями
На что обращать внимание при выборе
В первую очередь, на что необходимо обращать внимание, – максимальную токовую нагрузку распределительного блока (она не должна быть ниже допустимой). Например, если разводится кабель, выходящий со входного трехфазного автомата на 63 А, то правила установки указывают, что для коммутации необходим модуль на 3 фазы не менее 63 А. Если быть точным, потребуется устройство на 4 полюса (3 под фазы, 1 под ноль).
Помимо этого, для обеспечения комплексной безопасности рекомендуется купить защиту на линейную сторону кросса, для чего используются модули защиты по напряжению и току МЗК (интеркросс).
Также не маловажен производитель, рекомендуем кросс модули Schneider Electric (Шнайдер Электрик), IEK (ИЕК), APC, DLE, BRT, Krone, ABB и т.д. Заметим, что отечественные фирмы выпускают не менее качественную продукцию.
Важно! Все электрооборудование подлежит сертификации (в обязательном порядке), поэтому отсутствие сертификата говорит о контрафактной продукции, качество которой сомнительно.
Обоснованность использования
Существует мнение, согласно которому, когда осуществляется сборка электрощита, лучше не использовать модули для кроссировки кабеля, поскольку они снижают полезное место в распределительном щите, то есть загромождают его. Помимо этого увеличивается стоимость оборудования.
Определенная справедливость в таком утверждении есть, особенно учитывая что общая цена системы хоть и незначительно, но вырастет. С другой стороны, применение кроссовых модулей дает несомненные преимущества, рассмотрим их:
Из фотографии сразу становится понятно, где будет легче разобраться со схемой распределительного щита или, при необходимости, провести перекоммутацию линий. Так что в данном случае эстетичность вполне обоснована;
Крепление
Закрепить кросс-модули можно саморезами или установив их на дин-рейку. Последний вариант наиболее удобен, поэтому при монтаже отдают предпочтение именно ему. Данный тип крепежного устройства позволяет установить разнотипные электрические устройства, если принимать во внимание их размеры и наиболее оптимальный вариант прокладки проводов.
Использование DIN-реек позволяет компактно установить все устройства и, при необходимости, организовать их многоуровневое размещение, что позволяет рационально использовать пространство в распределительном щите.
Пример использования.
Приведем пример, как схема электрощита может быть упрощена благодаря применению кросс-модулей. Допустим, нам необходимо от трехфазной входной линии организовать многоуровневую электросеть по всему зданию. Значит, нам следует от входного автомата выполнить разводку на УЗО для подключения каждой линии.
Если их две или три, подсоединение можно выполнить непосредственно к клеммам автомата. Но когда их больше, все провода могут просто не поместиться в разъеме, а брать их меньшего сечения не позволяет токовая нагрузка. Проблему можно решить, сделав скрутку (что не надежно), применив болтовое соединение (неудобно) или установив кроссировочный модуль (четырехполюсный).
Такое решение будет наиболее оптимальным — устройство не занимает много места и позволяет коммутировать как нулевой, так и фазные провода. Нет необходимости устанавливать клеммные распределители, где к одному контакту подводятся несколько проводов, что создает проблемы при необходимости проверки линий электропитания или их перекоммутации.
Кросс-модуль позволяет выполнить коммутацию без изменения монтажной схемы, а также положения Din-реек и электроприборов, что довольно удобно.
Как правильно выбрать электрощит. модули щита
При выборе электрощита, кроме исполнения (внутренний, накладной) и материала, из которого он изготовлен (пластик или металл) важным критерием являются его размеры, а точнее количество модулей щита.
За модуль в щите принято считать один однополюсный автоматический выключатель – автомат, со средней шириной 18 мм.
Одним словом, максимально возможное количество установки однополюсных автоматов в щите и есть количество модулей щита.
Поэтому, приобретая щит необходимо хотя бы приблизительно определиться с модульными элементами щита – автоматами, УЗО, счётчиком и т. д. и их количеством.
Вот примерные значения количества мест (модулей на DIN — рейке) основными модульными элементами:
 | Однополюсный автоматический выключатель — 1 модуль |
 | Однофазный двухполюсный автоматический выключатель — 2 модуля |
 | Трёхполюсный автоматический выключатель — 3 модуля |
 | Однофазное УЗО (Устройство Защитного Отключения) — 3 модуля |
 | Трёхфазное УЗО — 5 модулей |
 | Трёхфазный дифференциальный автомат — 6 — 8 модулей (в зависимости от производителя) |
 | Электросчётчик модульный на DIN — рейку — 6 — 8 модулей (в зависимости от производителя и исполнения) |
 | Розетка модульная для щита на DIN — рейку — 3 модуля |
 | Клемма на DIN — рейку — 1 модуль |
 | Модульная шина для РЕ — проводника DIN — рейку — 5 модулей |
Покупать щит лучше с небольшим резервом по количеству модулей — не стоит брать «впритык». Напрмер, если общее количество модулей 12, то лучше приобрести щит на 16 модулей. Это даст нужный резерв в случае изменения схемы электропроводки или добавления новых «точек».
При неполном заполнении щита модульными элементами во избежание попадания в электрощит посторонних предметов можно воспользоваться специальными заглушками для щитов под пустые модули. Это придаст большую эстетичность, улучшив внешний вид щита.
Бюджетный электрощит 10-15т.р. на ABB для квартиры 1 и 3 фазы
Сборка правильного электрощита 2017г. на АББ, 72 модуля. Современный электромонтаж
Собираем щиток: рисуем схему, определяемся с модулями, выбираем материал корпуса
Щиток – самый важный элемент домашней электрической сети, пульт управления всей электрикой дома. В его сборке много тонкостей и подводных камней, каждая система электроснабжения индивидуальна и требует особого подхода. Но есть общие правила и рекомендации, по которым собирается щиток, мы разберем их в этих девяти карточках.
Электрический щит – это ящик, в котором крепится автоматика и защитное оборудование. Щит принимает от внешнего источника кабели и провода и выводит их к потребителям электроэнергии (розеткам, выключателям и т.д.). В щите находятся устройства, которые защищают проводку от короткого замыкания, скачков напряжения и пр.
В загородной жизни мы имеем дело с несколькими видами щитов:
Вводной щит учета (ЩУ). Его монтируют на улице, и он состоит из минимального набора оборудования: пломбируемого вводного автомата защиты, счетчика учета электроэнергии и УЗО (устройство защитного отключения).
Распределительный щит. Его монтируют уже после щита учета электроэнергии и обычно в помещении, а сколько дифавтоматов и УЗО он может содержать, зависит от числа потребителей: иногда десятки.
Вводно-распределительное устройство (ВРУ). Это прибор, который объединяет в себе и учет, и распределение энергии. Но сейчас энергосбытовые организации требуют, чтобы электросчетчик находился на улице, на фасаде дома или на опорах, чтобы инспектор мог в любой момент проверить показания. А разместить в уличном щите домашние групповые автоматы, нужные для оборудования электрики полноценного жилого дома, невозможно.
Да. Но это оборудование высокого класса опасности, и чтобы справиться с этой задачей, нужны определенные знания и опыт. Нужно разбираться в схемах подключения и принципах работы модульных аппаратов – УЗО, дифавтоматов и т.п. В противном случае будет безопаснее поручить сборку щита профессиональному электрику.
С составления схемы электроснабжения дома: так будет понятно, сколько оборудования понадобится использовать, какие автоматы или УЗО подбирать, исходя из сечения кабелей и проводов и имеющихся у вас бытовых приборов. Все потребители с мощностью от 2 000 Вт выделяются в отдельную группу, к такому потребителю должен идти цельный медный кабель, автомат должен иметь номинал 16 А. На отдельные автоматы выводятся розеточная и осветительная группы. Дальше нужно составить схему щитка, в которой отражаются все дифавтоматы, УЗО, контакторы и другие модули, сечения всех используемых кабелей и проводов, мощности нагрузки линий.
Да, но важно также посчитать суммарную потребляемую мощность всех электроприборов и мощность энергопотребления в каждой выделенной группе. Без этого не получится подобрать автоматы нужных параметров. Мощность считают с запасом, обычно 20%. Также нужно определиться с типом разводки в доме, с которым связано количество линий, идущих к щитку.
Электрощиты могут быть навесными или встроенными (их монтируют в гипсокартонных перегородках), пластиковыми или механическими; металлические обычно ставят на улице, пластиковые – в помещении, здесь только важно, чтобы они не были дешевыми, из некачественной пластмассы. Хорошие щиты от известных производителей даже собирать легче, как конструктор для взрослых, модули соединяются в безопасную и грамотную систему. Но что действительно важно, так это уровень защиты от пыли и влажности, которые обозначаются специальной маркировкой. Для щита в помещении (при условии, что его не зальет сверху), достаточно уровня IP54 (защита от водных брызг, частичная защита от пыли). Такие щитки можно устанавливать и на улице, если в регионе постоянно не льют проливные дожди. В более влажном климате потребуется уровень защиты минимум IP65. Размещение щитка зависит от его размера: центр маленького щитка должен быть на уровне глаз; если щиток большой, до его верхнего ряда хозяин должен легко дотягиваться без подставок.
Число модулей в щитке не всегда кратно 12, встречаются маленькие щитки на 10 модулей, есть щитки на 16 и 18 модулей. Но 12-16 модулей подходят щиткам для квартир многоэтажек. В частном доме применяют щитки на 16-24 модуля, а то и больше. В больших домах устанавливают два щитка. Как рассчитать точнее: все оборудование сделано так, что оно кратно ширине модуля; также один модуль занимает выключатель-автомат. Поэтому нужно посчитать, сколько будет устройств и каких, и узнать, какое количество модулей они займут.
однополюсный автомат – 1 модуль;
однофазный двухполюсный автомат – 2 модуля;
трехполюсный автомат – 3 модуля;
однофазное УЗО – 3 модуля;
трехфазное УЗО – 5 модулей;
трехфазный дифавтомат – 6-8 модулей.
Всегда покупайте щит с запасом модулей, на случай, если в доме появятся новые мощные приборы (а они появятся). Продаются специальные пластиковые заглушки, которыми можно временно закрыть пустые модули, и щит будет выглядеть красиво и аккуратно.
Маркировку делают до начала монтажа, в соответствии со схемой. Вот какие обозначения применяют электрики:
Q1, Q2,… – рубильники, автоматы;
ХТ1, ХТ2,… – кросс-модули;
HL1, HL2,… – световая арматура;
N1, N2,… – нулевые шины, номер шины соответствует номеру УЗО;
Гребенки обозначают аббревиатурой и номером УЗО, с которого берется фаза.
Монтажные работы выполняются следующим образом. В щите устанавливаются DIN-рейки, это стандартный металлический профиль, который используют в электротехнике. На них фиксируют модульную аппаратуру, автоматы и УЗО – просто нажимая до щелчка. Если понадобится переставить модуль, или вовсе его убрать, надо просто отжать отверткой губку автомата. Автоматы могут немного «болтаться» по DIN-рейке, поэтому для их устойчивой фиксации лучше применять специальные ограничители. Кроме автоматов и УЗО, в щит монтируют две шины, в которых соединяют вместе все нулевые и заземляющие проводники. Нулевую шину отделяют от корпуса щита (если он из металла) изоляцией из пластмассы или размещают ее в закрытом диэлектрическом корпусе. Монтаж щитка будет легче выполнять, если покупать оборудование одной серии одного производителя. На FORUMHOUSE можно посмотреть на схемы и фотографии успешно собранных щитков с краткими, строго по делу, комментариями.
Собираем щиток в квартире и доме самостоятельно
Электрический щиток в частном доме, на даче, в квартире выполняет двойную функцию: обеспечивает ввод и распределение электричества и создает безопасные условия эксплуатации. Если есть желание разобраться в не самом простом вопросе, можно собрать электрощиток своими руками. Вводной автомат и счетчик должны ставить представители электроснабжающей организации, а вот дальше, после счетчика, собирать схему можете сами (хотя они не любят терять деньги). Правда перед вводом в эксплуатацию дома вам нужно будет их пригласить, чтобы они присутствовали при пуске, все проверили и измерили контур заземления. Все это — платные услуги, но стоят они намного меньше, чем полная сборка щитка. Если делать все правильно и по нормам, самостоятельно получится даже лучше: для себя ведь делаете.
Что должно быть в щитке
И в квартире и в частном доме есть несколько вариантов компоновки щитка. В основном это касается места установки вводного автомата и счетчика. В частном доме могут счетчик поставить на столбе, а автомат — на стене дома, почти под крышей. Иногда счетчик ставят в доме, но это если его строили его пару десятилетий назад. В последнее время в доме приборы учета ставят крайне редко, хотя никаких постановлений и указаний по этому поводу нет. Если счетчик стоит в помещении, его можно ставить в щиток, тогда при выборе модели щитка необходимо учитывать габариты счетчика.
В некоторых многоквартирных домах счетчики стоят в боксах на лестничных клетках. В этом случае шкаф нужен только под УЗО и автоматы. В других домах он стоит в квартире. При модернизации электросети, шкаф придется покупать с тем расчетом, чтобы туда поместился и счетчик тоже или покупать отдельный бокс под счетчик с вводным автоматом.
Простая схема электросети для небольшого дома или квартиры
При составлении схемы электропитания очень важна безопасность. В первую очередь она обеспечивается для людей: при помощи УЗО — устройства защитного отключения (на фото под номером 3), которое устанавливается сразу после счетчика. Это устройство срабатывает, если ток утечки превышает пороговое значение (произошло замыкание на «землю» или кто-то сунул пальцы в розетку). Это устройство разрывает цепь, минимизируя возможность поражения электротоком. От УЗО фаза поступает на входы автоматов, которые тоже срабатывают при превышении нагрузки или при коротком замыкании в цепи, но уже каждый на своем участке.
Во вторую очередь необходимо обеспечить нормальную работу бытовой техники и электроприборов. Современная сложная техника управляется микропроцессорами. Им для нормальной работы требуется стабильное питание. Понаблюдав некоторое время за напряжением в нашей сети, его стабильным не назовешь: оно изменяется от 150-160 В до 280 В. Такой разброс импортная техника не выдерживает. Потому хотя-бы некоторые группы автоматов, подающих питание на сложную технику, лучше включить через стабилизатор. Да, стоит он немало. Но при скачках напряжения первыми «летят» платы управления. Они у нас не ремонтируются, а просто меняются. Стоимость такой замены — около половины стоимости устройства (больше или меньше зависит от типа устройства). Это вряд ли дешевле. Собирая электрощиток своими руками, или только его пока планируя, помните об этом.
Один из примеров компоновки щитка для небольшой схемы — на 6 автоматов
Устанавливается стабилизатор на одну или несколько групп и включается после УЗО и перед групповыми автоматами. Так как устройство это немаленькое, в щиток его установить не получится, а вот рядом — пожалуйста.
Также в щитке устанавливаются две шины: заземления и зануления. На шину заземления заводятся все заземляющие провода от приборов и устройств. На «нулевую» шину провод приходит от УЗО, и подается на соответствующие входы автоматов. Обозначается ноль обычно буквой N, при разводке принято использовать синий провод. Для заземления — белый или желто-зеленый, фазу ведут красным или коричневым проводом.
Один из вариантов собранного небольшого щитка
При самостоятельной сборке электрического щитка, нужно будет приобрести сам шкаф, а также рейки (называют DIN-рейки или ДИН-рейки), на которые крепят автоматы, УЗО и переключатели. При установке реек, проверьте уровнем их горизонтальность: не будет проблем с креплением автоматов.
Один из вариантов DIN-реек в корпусе щитка
Все автоматы должны между собой соединяться. Это можно сделать при помощи проводников — соединяя последовательно их входы, или при помощи готовой соединительной гребенки. Гребенка — надежнее, хотя и стоит дороже, но если учесть время, которое вы потратите на соединение всех автоматов, то вряд ли несколько десятков рублей имеют такое принципиальное значение.
Соединительная гребенка для автоматов в электрощите: ускорит процесс самостоятельной сборки
Схема на несколько групп
Не всегда схемы электропитания просты: групп потребителей разбивают по этажам, отдельно выводят хозпостройки, освещение гаража, подвала, двора и придомовой территории. При большом количестве потребителей кроме общего УЗО после счетчика, ставят такие же устройства, только меньшей мощности — на каждую группу. Отдельно, с обязательной установкой персонального защитного устройства, выводят электропитание для ванной комнаты: это одно из самых опасных помещений в доме и квартире.
Очень желательно поставить защитные устройства и на каждый из вводов, которые идут на мощную бытовую технику (более 2,5 кВт, а такую мощность может иметь даже фен). В купе со стабилизатором они создадут нормальные условия для эксплуатации электроники.
Тоже не самая сложная схема, но с более высокой степенью защиты — больше УЗО
В общем, при разработке точной схемы, вам придется найти компромисс: сделать систему безопасной и не потратить при этом слишком много денег. Оборудование брать лучше проверенных фирм, а оно стоит прилично. Но электросети — не та область, в которой можно экономить.
Как подключить электрическую варочную панель читайте тут, а о подключении электрического водонагревателя (накопительного или проточного) читайте в этой статье.
Виды и размеры электрощитков
Речь пойдет о шкафах/ящиках под установку автоматов и другой электрической начинки, об их разновидностях. По типу установки электрощиты бывают для наружной установки и для внутренней. Ящик для наружной установки крепится к стене на дюбеля. Если стены горючие, под него укладывается изолирующий материал, не проводящий ток. В смонтированном виде наружный электрощит выступает над поверхностью стены примерно на 12-18 см. Это нужно учитывать при выборе места его установки: для удобства обслуживания щиток монтируют так, чтобы все его части находились примерно на уровне глаз. Это удобно при работе, но может грозить травмами (углы острые), если место для шкафа выбрано неудачно. Лучший вариант — за дверью или ближе к углу: чтобы не было возможности удариться головой.
Корпус электрощитка для наружного монтажа
Щит для скрытого монтажа подразумевает наличие ниши: его устанавливают и замуровывают. Дверца находится на одном уровне с поверхностью стены, может — выступает на несколько миллиметров — зависит от монтажа и конструкции конкретного шкафа.
Корпуса есть металлические, окрашенные порошковой краской, есть пластиковые. Дверцы — цельные или со вставками из прозрачного пластика. Размеры различные — вытянутые вверх, в ширину, квадратные. В принципе, под любую нишу или условия можно найти подходящий вариант. Один совет: если есть возможность, выбирайте шкаф большего размера: работать в нем проще, особенно это важно, если собираете электрощиток своими руками в первый раз.
Комплектация и устройство навесного распределительного щитка
При выборе корпуса часто оперируют таким понятием, как количество мест. Имеется в виду, сколько однополюсных автоматов (толщиной 12 мм) можно установить в данный корпус. У вас имеется схема, на ней указаны все устройства. Считаете их с учетом того, что двухполюсные имеют двойную ширину, прибавляете примерно 20% на развитие сети (вдруг купите еще какой-то прибор, а подключить будет некуда, или во время монтажа решите из одной группы сделать две и т.п.). И на такое количество «посадочных» мест ищите щиток подходящий по геометрии.
Установка и подключение элементов
Все современные автоматы и УЗО имеют унифицированное крепление под стандартную монтажную рейку (DIN-рейку). На тыльной стороне у них имеется пластиковый упор, который защелкивается на планке. Ставите устройство на рейку, зацепив за нее выемкой на задней стенке, пальцем надавливаете на нижнюю часть. После щелчка элемент установлен. Осталось его подключить. Делают это по схеме. Соответствующие провода вставляют в клеммы и отверткой поджимают контакт, закручивая винт. Сильно его затягивать не нужно — можно передавить провод.
Работают при выключенном питании, все рубильники переведены в положение «выкл». Старайтесь не браться за провода двумя руками. Подключив несколько элементов, включают питание (рубильник ввода), затем по очереди включают установленные элементы, проверяя их на отсутствие КЗ (короткого замыкания).
Фаза от ввода подается на входной автомат, с его выхода идет на соответствующий вход УЗО (ставьте перемычку медным проводом выбранного сечения). В некоторых схемах нулевой провод от вода подается напрямую на соответствующий вход УЗО, а уже с его выхода идет на шину. Фазный провод с выхода защитного устройства подключается к соединительной гребенке автоматов.
В современных схемах входной автомат ставят двухполюсный: он должен одновременно отключать оба провода (фазу и ноль), чтобы в случае неисправности полностью обесточить сеть: так безопаснее и таковы последние требования по электробезопасности. Тогда схема включения УЗО и выглядит так, как на фото ниже.
При использовании двухполюсного входного автомата
Об установке УЗО на DIN-рейку смотрите видео.
В любой схеме провод защитного заземления подключается на свою шину, куда заводятся аналогичные проводники от электроприборов. Наличие заземления — признак безопасной сети и делать его жизненно важно. В прямом смысле.
О том, как правильно подключить УЗО, смотрите видео-урок.
При самостоятельной сборке щитка учтите, что входной автомат и счетчик будут опечатываться энергопоставляющей организацией. Если на счетчике есть специальный винт, на который цепляют пломбу, то входной автомат таких приспособлений не имеет. Если не будет возможности его опломбировать, вам или откажут в пуске, или опломбируют полностью весь щиток. Потому внутри общего щитка ставят бокс на одно-два места (зависит от размеров и типа автомата), а в нем крепят входной автомат. Этот бокс при приемке опечатывают.
Индивидуальные автоматы устанавливаются на рейки точно как УЗО: прижимаются к рейке до щелчка. В зависимости от типа автомата (на один или два полюса — провода) к ним подключаются соответствующие провода. Какие бывают автоматы, и чем отличаются устройства для одно и трех- фазной сети, смотрите в видео, выбор номинала автомата защиты описан тут.
После того, как необходимое количество устройств установлены на монтажной рейке, их входы соединяют. Как говорили раньше, это можно сделать перемычками из провода или специальной соединительной гребенкой. Как выглядят соединение проводами смотрите на фото.
Автоматы в одной группе соединяют перемычками: фаза приходит общая
Есть два способа сделать перемычки:
Так делают, но электрики говорят о низком качестве соединения. Надежнее использовать специальные шины. Под них на корпусе имеются специальные разъемы (узкие прорези, ближе к лицевому краю), в которые вставляются контакты шины. Эти шины продаются на метры, режутся на куски необходимой длины обычными кусачками. Вставив ее и установив подающий проводник в первый из автоматов, закручивают контакты на всех соединяемых устройствах. О том, как соединять автоматы в щитке при помощи шины смотрите видео.
К выходу автоматов подключается фазный провод, который идет на нагрузку: на бытовую технику, к розеткам, выключателям и т.д. Собственно, сборка щитка закончена.
Выбор автоматов в домовой или квартирный щиток
В электрическом щитке используют три типа устройств:
Диф-автоматы обычно ставят вместо связки — УЗО+автомат. Этим экономится место в щитке — его требуется меньше на один модуль. Иногда это важно: например, вам нужно включить еще одну линию электропитания, а места для установки нет как нет и свободного автомата.
Диф-автомат ставят вместо связки автомата и УЗО
Вообще же чаще ставят два устройства. Во-первых, это дешевле (диф.автоматы стоят дороже), во-вторых, при сработке одного из защитных устройств вы точно знаете, что произошло и что нужно искать: КЗ (если выключался автомат) или утечка и возможная перегрузка по току (сработало УЗО). При сработке дифавтомата вы этого не обнаружите. Разве что поставите специальную модель, которая имеет флажок, показывающий, по какой неисправности сработало устройство.
Автоматы защиты
Защитные автоматы выбираются по току, который необходим для потребителей данной группы. Высчитывается он просто. Складываете максимальные мощности всех подключаемых одновременно устройств в группе, делите на напряжение сети — 220 В, получаете требуемую мощность по току. Номинал устройства берете чуть больше, иначе при включении всех нагрузок он будет отключаться по перегрузке.
Например, сложив мощность всех устройств в группе получили суммарное значение 6,5 кВт (6500 Вт). Делим на 220 В, получаем 6500 Вт / 220 В = 29,54 А.
Какие цифры на корпусе что обозначают
Номиналы автоматов по току могут быть следующие: (в А) 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63. Ближайший больший к заданному значению — 32 А. Такой и ищем.
Виды и типы УЗО
УЗО есть двух типов действия: электронные и электронно-механические. Разница в цене на устройство с одинаковыми параметрами большая — электронно-механические дороже. Но приобретать для щитка в дом или квартиру нужно их. Причина одна: они надежнее, так как срабатывают независимо от наличия питания, а для работы электронных обязательно необходимо питание.
Например, ситуация такая: вы ремонтируете проводку, например, розетку и обесточили для этого сеть — выключили вводной автомат. В процессе где-то повредили изоляцию. Если установлено электро-механическое УЗО, оно сработает даже при отсутствии питания. Вы поймете, что что-то сделали не так и будете искать причину. Электронное же без питания неработоспособно и включив сеть с поврежденной изоляцией можете иметь проблемы.
Чтобы понять, какое из устройств перед вами, достаточно иметь под рукой небольшую батарейку и пару проводов. Питание от батарейки подаете на любую пару контактов УЗО. Электро-механическое при этом сработает, электронное — нет. Подробнее об этом в видео.
Далее различают УЗО по типу тока, на изменения которого они реагируют:
Получается, что тип B дает самую полную защиту, но эти устройства очень дороги. Для домового или квартирного щитка вполне достаточно, типа A, но не AC, которые в основном продаются, так как стоят дешевле.
Кроме типа УЗО, его подбирают по току. Причем по двум параметрам: номинальному и утечки. Номинальный — это тот, который может пройти через контакты и не разрушить (сплавить) их. Номинальный ток УЗО берется на ступень выше, чем номинальный ток устанавливаемого в паре с ним автомата. Если автомат необходим на 25 А, то УЗО берите на 40 А.
По току утечки все еще проще: в электрические распределительные щиты для квартиры и дома ставят только два номинала — 10 мА и 30 мА. 10 мА ставят на линию с одним устройством, например, на газовый котел, стиральную машину и т.д. а также в помещения, где необходима высока степень защиты: в детскую комнату или ванную. Соответственно, УЗО на 30 миллиампер устанавливают в линии, в которые включены несколько потребителей (устройств) — на розетки в кухне, комнатах. На линии освещения такую защиту ставят редко: нет необходимости, разве что на уличное или в гараже.
Какие цифры на корпусе что обозначают
Еще УЗО бывают разные по времени задержи срабатывания. Они есть двух типов:
Диф-автоматы бывают таких же типов, как УЗО и точно также выбираются. Только при определении мощности по току сразу считаете нагрузку и определяетесь с номиналом.
Несколько пояснений по монтажу встраиваемого шкафа для щитка, порядка подключения смотрите в видео от практика и специалиста широкого профиля.
Одна важная деталь, которая важна для безопасности. На УЗО или диф-автомате есть кнопка «тест». При ее нажатии искусственно создается ток утечки и устройство должно сработать — рубильник переходит в положение «выключено» и линия обесточивается. Так проверяется работоспособность. Делать это необходимо хотя-бы раз в месяц: чтобы быть уверенным в надежности защиты. По очереди проверяйте все имеющиеся в схеме УЗО. Это важно.
Наверное, это вся информация, которая необходима чтобы собрать электрощиток своими руками. Может, вам еще нужно будет подробнее узнать о том, как разбивать нагрузку на группы, об этом читайте тут.
