что такое анод на лодочном моторе и для чего он нужен

Катера, яхты, лодочные моторы и гальваническая коррозия

Гальваническая коррозия — лишь один из видов коррозийного разрушения металла. Процессы эти, не являются простыми, но общее понимание, избавит от множества дорогостоящих проблем. К тому же, этим воздействиям, подвержены не только приводы двигателей.

Для запуска процесса гальванической коррозии, необходимо, всего лишь, иметь в распоряжении, два разнородных металла, с разными электрическими потенциалами. И, конечно, такого важного посредника-проводника, как морская (в идеале) вода, которая, будет играть роль электролита. Как вы понимаете, у нас с вами, этого в избытке. Поэтому, гальваническую коррозию, чаще называют «морская коррозия».

Ситуация немного сложней, чем кажется. Ведь, даже два, казалось бы, одинаковых металла, запросто могут иметь в своем составе, разные сплавы. Соответственно, нейтральной парой, назвать их уже будет сложно, потому что, один из них, будет более активным. Да и сама неоднородность металлов, провоцирует гальванокоррозию. Поэтому, к примеру, латунь (сплав меди с цинком) — крайне редко используемый металл в судостроении.

На всех корпусах алюминиевых катеров, поворотно-откидных колонок и подвесных лодочных моторов, ниже ватерлинии, обязательной является установка накладок из цинка, магния или алюминия (только, более активного, конечно), как наименее благородного и наиболее активного металла, в нашей связке, который играет роль анода. Тогда как, алюминий — роль катода. Идентичная, более благородная, пара: алюминий — сталь. Конечно, гальваническая пара, соединена проводником.

Отсюда следует, что стальной гребной винт, будет крайне не равнодушен к вашему алюминиевому катеру, в частности, к поворотно-откидной колонке, без должной защиты.

Работу анода, можно увидеть невооруженным глазом, точнее, последствия его работы. К примеру, части угловой колонки или дейдвуда ПЛМ, через некоторое время нахождения в воде, будут покрыты белесым налетом — оксидом цинка. По своей сути, это — высвобождение электронов, то есть, тот же электрический ток. При этом, частицы вещества, переносятся с анода к катоду, и мы жертвуем одной частью, что бы сохранить другую. Ну это, если совсем грубо. Зато, всем понятно.

Сама накладка-анод, будет постепенно терять в размере. Однако, неравномерное и молниеносное «исчезновение» анода — может быть (не всегда) признаком наличия так называемых, блуждающих токов. Это относится к электролитической коррозии, но суть остается той же.

Впрочем, в этом случае, анодом может стать уже любая подводная часть вашего любимого катера, имеющая наименьшее сопротивление. В подобной ситуации, ток будет искать кратчайший путь лодка-вода-земля. Самая частая причина — самостоятельное неправильное подключение электрооборудования : холодильников, водяных помп, АКБ и т.д. И отсутствие обслуживания и диагностики бортовых электросетей.

Блуждающие токи — это распространенная проблема электрофицированных причалов и марин. Бывает, конечно, и несоблюдение стандартов электрофикации, но, основная проблема связана, все-таки, с заземлением. Заземляющий кабель — это необходимая мера безопасности, при подключении катера или яхты к береговому источнику питания.

Поэтому, стальная яхта, с изношенным корпусом, и ваш алюминиевый катер, запитанные от причала, рядом друг с другом, образуют прекрасную катодно-анодную пару. Не в пользу последнего, разумеется. Такую же роль сыграет и стальная причальная стенка.

Для предотвращения подобных казусов, используется простейшая гальваническая развязка.

Вышеописанные процессы, взяты за основу, так называемой, активной катодной (ICCP) защиты. Этот метод, предполагает выработку тока, который пускается на подавление электрохимической активности и предотвращает появление гальванических пар.

Покраска привода и всех алюминиевых деталей — дело очень хорошее, дающее дополнительную защиту, но требующее постоянного обновления. За этим придется тщательно следить. Особенно, за острыми углами, местами соединений и, само-собой, царапинами и повреждениями. Но, если коррозия началась, окраска проблемного места, без зачистки и грунтовки, не поможет.

Краски — необрастайки, на основе меди, ни в коем случае, нельзя применять для покраски алюминиевых катеров.

Так же, не забывайте, что любой вид коррозии, не покрывается гарантийными обязательствами. А перед установкой нового оборудования, помните, что крепеж, особенно, нержавейка, должен быть изолирован от корпуса.

В этой таблице можно легко увидеть, какой, из пары металлов, образующих «батарейку», будет анодом, а какой — катодом.

Магниевые аноды, лучше оставить для пресной воды. Для морской, следует устанавливать цинковые сплавы или алюминиевые. Главное, подавить желание, установить все три вида протекторов. Тогда магний — станет главным анодом, защищая алюминиевый и цинковый протектор. Надо сказать, что цинковые аноды, постепенно уходят в прошлое, их место занимают теперь, только алюминиевые и магниевые сплавы.

Так или иначе, любой анод требует замены, при сокращении его объема наполовину, дальше, он просто перестанет работать, а в течении его срока службы, необходимо проверять, плотно ли он прилегает к защищаемому металлу.

Ну, и последнее, на протектор, ни в коем случае, нельзя наносить краску, смазку и т.д. Это равносильно его отсутствию.

Источник

Аноды для морской и пресной воды.

Лодка пока находится под Стокгольмом, на земле. По весне планирую перегнать ее на озеро Мэларен. Весь следующий сезон лодка будет находится в пресной воде, за исключением нескольких дней под Стокгольмом после спуска на воду. Как я уже вычитал в интернете, для пресной воды следует устанавливать аноды из магния. Поскольку для пропеллера их из магния не производят, то думаю оставить его совсем без анода и обойтись только магниевым анодом на приводе (фото привода и пропеллера ниже). Читал, что цинк в пресной воде не работает и мне кажется, что будет лучше использовать меньше анодов, но из магния. Как такая идея? Альтернатива, использовать только цинковые аноды.

Еще вопрос. Есть большая вероятность того, что в будущем (после следующего сезона) буду выбираться с нашего озера на балтийское море, где-то на две – три недели. Выдержат ли аноды из магния нахождение в соленой воде в течении этого времени?

Может кто-то сталкивался с подобной проблемой: эксплуатации лодки в морской и пресной воде? Как решали проблему с анодами? На сколько вообще критично использовать именно магний а не цинк в пресной воде?

Буду весьма благодарен за советы.

Прикрепленные изображения

Рулевой 1-го класса

Лодка пока находится под Стокгольмом, на земле. По весне планирую перегнать ее на озеро Мэларен. Весь следующий сезон лодка будет находится в пресной воде, за исключением нескольких дней под Стокгольмом после спуска на воду. Как я уже вычитал в интернете, для пресной воды следует устанавливать аноды из магния. Поскольку для пропеллера их из магния не производят, то думаю оставить его совсем без анода и обойтись только магниевым анодом на приводе (фото привода и пропеллера ниже). Читал, что цинк в пресной воде не работает и мне кажется, что будет лучше использовать меньше анодов, но из магния. Как такая идея? Альтернатива, использовать только цинковые аноды.

Еще вопрос. Есть большая вероятность того, что в будущем (после следующего сезона) буду выбираться с нашего озера на балтийское море, где-то на две – три недели. Выдержат ли аноды из магния нахождение в соленой воде в течении этого времени?

Может кто-то сталкивался с подобной проблемой: эксплуатации лодки в морской и пресной воде? Как решали проблему с анодами? На сколько вообще критично использовать именно магний а не цинк в пресной воде?

Буду весьма благодарен за советы.

Ставьте какие есть. Без анодов не оставляйте. Цинковые работают и в пресной воде. По сравнению со стоимостью ноги и винта аноды это ничто. Цинковый анод в пресной воде у меня на винте уходит за 3 года. Вот Вам и не работает.

Источник

Уход за подвесным лодочным мотором

Зачастую бывает так, что даже те, кто способен мгновенно найти и устранить течь, подтянуть или заменить деталь под капотом своего автомобиля, в недоумении останавливаются перед подвесным мотором и не знают, как приступить к его обслуживанию. Им кажется, что подвесной мотор или работает, или нет, причем в последнем случае нужно звонить механику из сервисного центра. Разумеется, в этом есть и заслуга надежности и эффективности современных подвесных моторов, однако истина состоит в том, что мотор гораздо лучше и надежнее работает, если его периодически осматривать и в надлежащее время обслуживать.

Если хотя бы раз в год проводить положенную (регламентированную) очистку, проверку, смену масла и обрабатывать детали конструкции от коррозии, срок службы любого подвесного мотора увеличится, улучшатся его эксплуатационные характеристики и будут предотвращены многие поломки. Предлагаемые работы не сложны и не требуют специальных технических навыков.

Очистка

Снимите с мотора капот и заткните ветошью или укройте полиэтиленом все входные отверстия воздухозаборника (в передней части мотора). Опрыскайте всю поверхность мотора очистителем со свойствами обезжиривателя, вроде средства «Super Clean» производства «Castrol» или аналогами наподобие «Simple Green». Дайте время средству подействовать, чтобы наносы соли или грязи начали отслаиваться. Щеткой зачистите особенно загрязненные участки. Обильно омойте всю поверхность чистой водой.

При желании несложно отмыть и очистить дейдвуд. Для этого нужно запустить мотор и подвести воду через шланги, чтобы вымыть песок, грязь и другие отложения. После чего дать мотору поработать 10—15 минут на оборотах, немногим выше холостых. Струя, выбрасываемая из системы охлаждения, должна быть ровной. После того, как мотор просохнет, следует опрыскать мотор спреем на силиконовой основе с защитными и смазывающими свойствами. Не забудьте опрыскать глушитель для предотвращения образования на нем отложений кальция. Следует очистить все цинковые пластины, а пластины, которые сильно коррозировали или значительно уменьшились в размерах, нужно заменить. Раньше пластины изготавливали из чистого цинка. Впоследствии в пластины стали добавлять алюминиевые и магниевые присадки, крепятся они полосками.

На некоторых моторах цинковые пластины ставят в радиаторе водяного охлаждения моторной головки. У некоторых моторов для замены нижней цинковой пластины требуется отсоединить дейдвуд. Замена цинковых пластин — одна из самых простых операций по обслуживанию подвесных моторов. Перед снятием анода с регулятора угла навески мотора (этот анод сделан из чистого цинка) следует отметить его положение, после чего установить его (или новый сменный анод) на то же самое место.

Смазка

Для смазки можно использовать «пистолетный» шприц автомобильного типа или маленькие тюбики. Типы смазки, необходимые для этой процедуры, вы найдете в инструкции для вашего мотора. Смазку наносить следует в точки, указанные в руководстве пользователя мотора. Смазку необходимо нагнетать до тех пор, пока не покажется старая, а за ней — свежая смазка, причем шарнирные соединения вращать не нужно. Нижний узел имеет важнейшее значение: если смазка не выходит из него, подложите упор под дейдвуд и приложите побольше силы для нагнетания смазки. Излишки смазки следует вытереть.

Подвесные моторы «Yamaha», например, имеют два набора насадок, облегчающих доступ к точкам смазки. Имеется насадка для доступа к механизму переключения передач, который размещен под моторной головкой. Надеюсь, что вам повезет, и вы отыщите эту точку. Еще больше везения вам потребуется, чтобы смазать этот узел. Если бы все было так просто, механикам не на чем было бы заработать себе на хлеб. Для доступа к узлу переключения передач может потребоваться отсоединение тяги переключателя передач. Один раз в год полезно извлечь штангу тяги гидроусилителя руля из ее трубы и смазать.

Масло

Масло в редукторе следует менять каждые 100 часов, но проверять через каждые 50 часов работы мотора. Достаточно ослабить верхнюю заглушку и дать нескольким каплям масла вытечь из-под нижней заглушки. Если не пахнет гарью и нет признаков белесого или других разводов, все в порядке. Белесый цвет масла получается от протекающих уплотнений. Для заливки масла в картер редуктора используйте насос. Можно купить переходник для любого типа заправочных отверстий. Если же вам больше нравится масло из бутылок — пожалуйста.

Для того чтобы слить масло из редуктора, нужно сначала вынуть верхнюю пробку, затем нижнюю (проверить состояние кольцевых уплотнений на пробках). Осмотрите магнит на нижней пробке на предмет скопления металлических частиц. Если мотор новый, возможно наличие небольшого количества частиц. Если мотор не новый, а металлических частиц обнаружено много, залейте свежее масло в редуктор, дайте мотору поработать до 10 часов и вновь проверьте масло. Если стружка продолжает появляться, то следует обратиться к продавцу вашего мотора. Аналогичную операцию следует выполнить в случае обнаружения в масле из редуктора мутных пятен: если они похожи на какао с молоком, это может означать протечки воды через уплотнения. Запах горелого также является признаком проблем.

Через нижнее отверстие заполните картер редуктора свежей смазкой. Когда масло начнет вытекать через верхнее отверстие, заткните пальцем нижнее и, прежде всего, установите на место верхнюю пробку. Если мотор наклоняется-поднимается медленно, или если он самопроизвольно опускается или движется толчками, следует полностью поднять мотор, зафиксировать в таком положении и проверить уровень жидкости в гидросистеме привода спуска-подъема мотора. Уровень жидкости должен доходить до дна смотрового отверстия. При необходимости дополните его специальной жидкостью типа «Dextron ATF» для гидроусилителя подъемника. На четырехтактных моторах при смене моторного масла следует менять и масляный фильтр.

Заливайте масло, рекомендованное производителем лодочного двигателя. Автомобильное масло обычно не годится для подвесных моторов. Кроме этого производители лодочных моторов не рекомендуют использовать синтетические масла, потому что их способность снижать трение может уменьшить давление, создаваемое масляным насосом.

Рекомендуется раз в 50 часов работы мотора снимать винт и тщательно проверять, не намоталась ли на уплотнения рыболовная леска. Бокорезами можно с легкостью срезать эту леску.

Специальный ключ для винта гораздо лучше, чем обычный торцевой, когда нужно затянуть гайку винта (не забывайте смазать резьбы и вал). Чтобы обеспечить совпадение гайки винта с отверстием под шпильку, вал можно зафиксировать с помощью деревянной плашки между лезвием винта и антикавитационной пластиной.

Для того чтобы снять винт, нужно снять гайку винта, сам винт и торцевую втулку с вала винта. Осмотрите вал на предмет отсутствия задиров или износа. Если торцевая втулка изношена, ее следует заменить. Такое случается, если гайка винта не была затянута. Внимательно осмотрите уплотнения вала винта — не набилась ли туда рыболовная леска? При обнаружении любого постороннего предмета тщательно осмотрите масло, сливаемое из редуктора. Смажьте вал винта, замените втулку и установите винт (убедитесь, что он в хорошем состоянии) и затяните гайку винта на полоборота сильнее, чем можно затянуть ее просто руками.

Следует всегда ставить новую страховочную шпильку на гайке винта. Проверяйте цинковые аноды — и на подъемнике лодочного мотора, и под его креплением. Если они коррозировали более чем на треть, то пора их менять. В данном случае смазку не нужно наносить на резьбу винтов крепления, потому что это ухудшает проводимость (при каждом осмотре цинковых анодов полагается открутить и вновь закрутить винты крепления).

Свечи зажигания

Перед проверкой свечей зажигания, прежде всего, обратите внимание, какие провода идут к каким клеммам. Все моторы комплектуются таблицами диагностики, помогающими обнаружить возникающие проблемы.

Если отмечены значительные расхождения с паспортными характеристиками, то следует проверить компрессию в цилиндрах лодочного мотора. Если компрессия в цилиндрах различается больше, чем на 10%, мотор нуждается в ремонте и настройке. Замените свечи. Обязательно используйте свечи только указанного типа. Всегда имейте с собой на борту запасной комплект свечей (с торцевым ключом для их снятия-установки).

На двухтактном моторе рекомендуется менять свечи каждые 50 часов работы, на четырехтактном свечи нужно осматривать раз в 50 часов, а менять — после 100 часов работы мотора. Снимая клеммы с контактов свечей зажигания, обязательно следует пометить, к каким контактам они были прикреплены. Новую свечу установите в гнездо и рукам закрутите до упора, после чего ключом доверните еще на 1/4 оборота. Перед установкой контактов следует свечи и сами контакты опрыскать силиконовым спреем.

На некоторых свечах (вроде «NGK») указан предустановленный зазор. Если такое число не найдено, лучше всего купить свечи именно такие, как указано в руководстве пользователя вашего мотора.

Топливная система

Здесь следует осмотреть и, если необходимо, заменить топливный фильтр (новые конструкции топливных фильтров похожи на небольшие банки и работают как водоотделители). Устанавливать фильтр следует так, чтобы стрелка на нем указывала вправо (к мотору). Если в топливной системе стоит отдельно водоотделитель, смените также и этот фильтр и запишите дату на его корпусе. Обязательно сделайте это, потому что это самая лучшая защита против проблем с топливом. Перед установкой очень осторожно заполните фильтр топливом.

Замените насос-грушу, если он выглядит изношенным (насос-груши серого цвета более стойки к разрушающему действию ультрафиолета). Насос-грушу следует опрыскать силиконовым спреем для защиты от разрушающего действия солнечного ультрафиолета.

Водянной насос
(помпа)

Возможно, именно здесь вам самому не нужно лезть в мотор, потому что отсюда происходит большая часть проблем. Если крепеж старый, то, к примеру, дейдвуд будет очень непросто снять. Прежде всего, следует снять с дейдвуда болты, расположенные несколько выше антикавитационной пластины. Эту работу следует выполнять вдвоем. В некоторых случаях нужно будет извлечь шпильку под карбюратором, которая проходит через тягу переключения передач, но сделать это будет очень непросто.

Ремкомплект водяного насоса включает новые крыльчатки, однако для уверенной замены крыльчатки следует предварительно потренироваться. Внимательно изучите схемы в руководстве пользователя, и все детали устанавливайте строго обратно порядку, в котором их снимали. Следует очистить все посадочные поверхности и заменить все уплотнения.

Изнутри на камеру крыльчатки нанесите водоотталкивающую смазку — это защитит крыльчатку от расплавления раскаленными газами в момент пуска мотора.

Дополнительные советы

Перед каждым пользованием лодкой обязательно проверяйте надежность крепления мотора, крепление системы управления и рулевых тяг, а также тяги управления газом и переключением передач.

Осматривайте узлы топливной системы на предмет выявления утечек или появлении дымов.

Все сколы и повреждения наружной окраски следует сразу же восстанавливать, чтобы защитить мотор от коррозии.

Нельзя окрашивать цинковые аноды. Капот покрывайте мягкими полирующими средствами с воском.

Источник

Зачем нужны аноды в лодочных моторах

Анодная защита корпуса яхт и катеров

Из различных видов коррозии в морских условиях основной является электрохимическое — разрушение поверхности металла в жидкостях, проводящих электрический ток (электролитах). Ведь если в электролит поместить соединенные между собой электроды — металлы, имеющие разный потенциал, то электрод с более низким значением потенциала (анод) будет разрушаться, а по проводнику, соединяющему электроды, будет проходить электрический ток.

В судовых условиях электролитом является морская вода, а роль электродов выполняют корпус яхты и бронзовые втулки в дейдвудной трубе и рулевом устройстве, а также бронзовый или латунный гребной винт. Медь и ее сплавы, обладая более высоким потенциалом, при контакте со сталью создают катод. В результате этого сталь, являющаяся анодом, подвергается значительному коррозионному разрушению, особенно на участках, близко расположенных к контакту. При отсутствии разнородных металлов гальванические пары образуют сталь с прокатной окалиной, которая имеет потенциал более положительный, чем потенциал железа, поэтому она по отношению к местам, не имеющим окалины, играет роль катода. Это вызывает бурный процесс электрохимического разрушения анодных участков. Подобным же образом действуют различные примеси и шлаковые включения, содержащиеся в стали, а также окрашенные участки.

Катодная защита при помощи анодов — это “абсолютная необходимость” для защиты всех металлических частей под водой. Следовательно, аноды требуются не только стальным судам, но и деревянным, стекло-пластиковым и алюминиевым судам.

Для судов, которые используются в основном во внутренних (пресных) водах, рекомендуются алюминиевые аноды, так как алюминий имеет меньший электрохимический потенциал, чем цинк (разность потенциалов алюминия и железа больше, чем цинка и железа). Это очень важно, так как пресная вода обладает большим электрическим сопротивлением, чем соленая. Для использования в соленых и слабо соленых водах рекомендуется использовать цинковые аноды.

Алюминиевые аноды тоже хорошо действуют в соленой воде, но «съедаются» значительно быстрее. Не рекомендуется также использовать магниевые аноды, потому что электрохимический потенциал магния еще меньше, чем у алюминия, и его использование может привести к повреждению окраски корпуса, особенно в соленых водах.

Как было сказано выше бронзовые и латунные элементы валолинии тоже создают с водой анод-катодную пару и требуют защиты специальными анодами, которые устанавливаются на гребной вал.

Эти аноды очень хорошо сидят на валу даже если они уже подверглись эрозии. Крепеж вмонтирован в обе половинки анода, что обеспечивает его легкую установку на вал. Вокруг отверстий для крепежа на аноде сделаны утолщения, чтобы эрозия не привела к ослаблению крепления анода на валу. Такие аноды не рекомендуется устанавливать на быстроходных судах, т.к. они создают турбулентность при движении, а в случае существенной эрозии могут создавать дисбаланс на валу. Таких проблем не возникнет при использовании фиксирующей гайки с интегрированным анодом Vetus. Аноды для вала поставляются с крепежом. Обезопасить свое судно от коррозии и себя от проблем, Вам поможет интернет-супермаркет «Яхтенные товары».

Форум водкомоторников и водномоторников — катера, лодки, лодочные моторы, путешествия и рыбалка

Катера, лодки, лодочные моторы, мотоциклы, путешествия, мототуризм, фото видео съемка видеомонтаж

Аноды в пресной воде — так ли они необходимы?

Аноды в пресной воде — так ли они необходимы?

Сообщение Плохишъ » 08.09.2010 08:30

Источник

Продам магниевый анод протектор для лодок и катеров

старшина 1ст.

Fatman

капитан 1-го ранга

старшина 1ст.

Fatman

капитан 1-го ранга

старшина 1ст.

Вычисляем массу магния в этом аноде. Можно по формуле
m=V×ρ = ((π×d2)/4×h)×ρ

Заполняем размеры:
Диаметр прутка, поковки D (мм.) 140
Длина прутка, L (мм.) 140
Плотность материала прутка, p (кг/м3) 1790
Получаем: МАССА ПРУТКА, 0,039кг.

Т.е. всего 39грамм магния в этом аноде!

На самом деле, магния ещё меньше, 35 грамм , так как сквозь весь анод проходит стальная шпилька.
вычисляем сколько за грамм магния они берут:
176/35=4,5р/грамм, т.е. 5000р за кг.
Из какой марки магния отлит их анод не написано, сколько % чистого магния в этом аноде неизвестно.

Ну и, чтобы приспособить такой анод сколько труда и смекалки надо потратить!

Зато потом можно видео отснять и запостить в YouTube:

И собирать многочисленные лайки и просмотры!

Правда, к этой смекалке приходится прибегать вынужденно.

Для анодной защиты работает масса металла.
Анод 39 грамм предназначен для небольшого водонагревателя, несравнимого по размерам с размерами лодки!
А для Прогресса рекомендуют два анода-протектора по 400 грамм каждый, 1655250мм стоит 870р/шт.

И ещё.
Один форумчанин писал:

Лодка с июня по ноябрь стоит на воде у железного потона.
Несмотря на разные «изоляторы»(старые покрышки и т.д.) после первого сезона
появилась очень сильная коррозия по корпусу(в пресной воде-заметьте)-
пришлось заморочится зачисткой и перекраской,заодно поставил «протекторную» защиту.
Защита работает: за 3 сезона на поверхности анодов образовались
многочисленные раковины глубиной до 3мм;по корпусу все более-менее пока.

Так вот, при стоянке у больших металлических конструкций, может возникать ускоренная коррозия.
Для этого случая могу найти большие куски магния дешевле.

Оперативная связь по номеру телефона ===>> (925)-ЧЗ7-ОЗ-82

Источник