что такое dsc на бмв х5 е53 дорестайлинг
DSC OFF или всё о системах стабилизации!
Как считают эксперты, изобретение электронной системы стабилизации является вторым по значимости изобретением, после ремней безопасности.В Европе, начиная с 2011 года, её установка на автомобили является обязательной и подтверждена на законодательном уровне.
Вместе с этим, американский Страховой институт дорожной безопасности утверждает, что примерно одна треть смертельных аварий могла бы быть предотвращена данной системой, если бы ей были оснащены все автомобили.
Так говорит Википедия, так говорят многочисленные эксперты и ещё более многочисленные институты.Все они, безусловно, по своему правы, как бы там не было, основная правда заключается совсем не в том, есть ли в автомобиле ABS, DSC, ESP и прочие электронные аббревиатуры, а в том, есть ли у вас опыт.И будь вы хоть обладателем какого нибудь супербезопасного Volvo, но повлиять на законы физики, к сожалению, не сможет ни одна навороченная система, за исключением разве той, которая находится между рулём и сидением.
Лично я считаю, что толк от всех этих стабилизаций есть только тогда, когда вы на них не полагаетесь.Тогда, когда в первую очередь, надежда есть только на самого себя.Именно в этом случае, все эти системы и в правду могут помочь…и они действительно помогают, в большей или меньшей мере дополняя ваши собственные навыки и опыт.Но подчеркну, именно дополняя, а не заменяя их!
Собственно на данный момент, к счастью или сожалению, встретить автомобиль, в котором не было бы этих «дополнений», практически нереально.В любой, даже самой простейшей иномарке, обязательно будет антипробуксовочная система.Что же касается конкретно автомобилей БМВ, здесь эти системы начали работать одними из самых первых в мире.Происходило всё это ещё в конце 80-ых годов.С того времени, конечно же, в автомобильном мире изменилось очень многое.Другими стали как и сами автомобили, так и скорости их передвижения.Вместе с этим, понятное дело, поменялись и системы стабилизации.Они стали более продвинутыми, более совершенными и более сложными.Как бы там не было, даже спустя почти 30 лет, их основная задача по прежнему остаётся неизменной-моментально реагировать и предотвращать повышенную пробуксовку колёс.
С одной стороны, для многих «всё это и так понятно», с другой же, я уверен, большинство и понятия не имеют, как это всё работает и из чего состоит.Лично я, до недавнего времени, этого не знал.Как бы там не было, великодушно разобраться с этим мне помог мой автомобиль, в котором в один прекрасный день перестала работать ABS и вся система стабилизации…
Итак, конкретно на баварских автомобилях существует два основных вида систем стабилизации:
1) ASC — Active Stability Control
На БМВ данная система начала устанавливаться с самого начала её изобретения, т.е с 90-ых годов прошлого века.В то время на автомобилях она шла только опционально, в стандартной комплектации её не было.Не смотря на это, спрос на неё сохранялся весьма большой.
Со своими основными функциями по контролю пробуксовки ведущих колёс ASC справлялась достаточно хорошо, как бы там не было, данная система была не больше не меньше, чем расширенной и усовершенствованной версией обычной ABS.
Собственно прогресс не стоял на месте.И в середине 90-ых, крупнейший производитель систем стабилизации Robert Bosch GmbH, совместно конечно же с BMW, выпустили на рынок более обновлённую и улучшенную версию ASC.Называлась она ASC+T(Active Stability Control+Traction).
По сути, устройство этой системы было практически такое же, как и в обычной ASC, но всё же, в данном случае, это была уже полноценная и действительно активная система стабилизации, которая с 97-ого года начала стандартно устанавливаться на все автомобили баварцев.
ASC+T представляла из себя систему, состоящую из датчиков ABS, отдельного электронного блока управления(ЭБУ) и главного гидравлического узла.
Принцип действия и работы данной системы был достаточно прост:
Датчики ABS постоянно считывали скорость и разницу во вращении колёс(либо пробуксовка, либо занос).Как только эти самые значения выходили за положенные рамки, в игру вступала система стабилизации.Благодаря отдельному ЭБУ она вмешивалась в работу двигателя и не зависимо от водителя и положения педали газа, частично или полностью закрывала дроссельную заслонку, изменяла угол опережения зажигания и уменьшала подачу топлива в цилиндры.В следствии всех этих процедур мощность мотора мгновенно падала, как собственно падал и главный виновник всего происходящего-крутящий момент.Вместе с этим, благодаря гидравлическому узлу, система ASC+T так же могла замедлять ведущие(задние) колёса непосредственно притормаживая их с помощью штатных тормозов.
Система выполняла свои функции на отлично, как бы там не было, у неё был один огромный минус-работала она только на заднюю ось.
Ввиду этого всего, в конце 97-ого года на БМВ начали устанавливать новый вид системы стабилизации, которая практически незаметно, но в то же время очень продуктивно могла подтормаживать не только задние, но и передние колёса.
2)DSC — Dynamic Stability Control
У данной системы, как и у предыдущей, было несколько обновлений.Не смотря на это, первые из них были практически идентичны ASC.Именно поэтому, основное внимание будет акцентировано на третью модификацию, которую в отличии от первых двух, по истине можно назвать настоящей Динамической Системой Стабилизации.Итак, DSC III.
Данная система впервые появилась на автомобилях седьмой серии 38-ого кузова.Произошло это в сентябре 97-ого года.Чуть позже, в начале 98-ого года, DSC третьего поколения так же начали ставить и на пятёрки 39-ого кузова.
Информация для владельцев e39, e38.
Если при расшифровке комплектации вашего автомобиля по ВИН-номеру указывается, что он оснащён системой DSC, но при этом не указывается, какая именно это модификация, не сомневайтесь, там установлена DSC III.
На 39-ых и 38-ых кузовах, DSC III делалась только заводом Bosch.В свою очередь у данной модификации были тоже свои версии-DSC III 5.3 и DSC III 5.7…вообщем чёрт ногу сломит.Как бы там не было, различались эти версии только устройством, принцип работы же оставался прежним.
Конкретно на моём автомобиле, на момент 2001-ого года, с завода была установлена последняя версия из всех версий, а именно DSC III Bosch 5.7.
Данная система стабилизации, по своим основным функциям, практически идентична тем системам стабилизации, которые устанавливаются в наше время на почти все автомобили большой немецкой тройки(BMW, Mercedes, Audi).И собственно работает она вот так:
Как и раньше, в первую очередь система считывает показания с датчиков ABS, которые установлены на каждом из четырёх колёс.
Причины ошибок ABS/DSC BMW X5 E53/BMW E39
Доброго времени суток товарищи. Владел хапятым в 53 кузове, дорестайл. Столкнулся с такой проблемой. Боролся с ней целый ГОД. Вопрос изучил более чем досконально. До такой степени, что даже диагносту и «специалисту по bmw» объяснял что к чему. Не хвастаюсь. но так и есть реально… к сожалению толковых спецов не хватает по этим машинам. Знаю на сколько это геморройная проблема, поэтому делюсь своими знаниями и опытом с вами. Все я прошёл лично.
Причин почему глючит ABS на е39 и 53 до Рестайл и Рестайл очень много.
-Самая распространённая причина, это либо пайке в блоке ABS/DSC приходит конец, контакты отваливаются, и нужно перепаивать, это ремонтопригодный блок (можно отнести либо электрику, либо перепаять самому, только обязательно прочитайте отчеты на Д2, это не так то просто), либо сама плата расслаивается и в ней появляются микротрещины. Такой блок только под замену. Блоки ABS разные, от разных производителей в рестайле и дорестайле. Вердикт можно поставить только после вскрытия. Ошибка будет то загораться, то пропадать, а диагностика может выдавать каждый раз новую проблему, то передний, то задний датчики. Вы будете их менять — а эффекта будет 0, т.к. причина кроется как раз в самом блоке.
-Вторая причина глюка — износ подрулевого датчика поворота руля. Он отвечает за передачу на комп угол поворота руля. На нем расположены 2 ножки, скользящие по дорожкам. Со временем они изнашиваются. Поможет либо качественная перепайка, либо замена. После замены — нужно несколько раз провернуть руль из лока в лок, что бы ошибка исчезла. Диагностируется легко, подключаете сканер, и смотрим, изменяются ли угол поворота. Если нет — датчику кранты.
-Причина третья, распространённая. Проблема большинства РЕСТАЙЛОВЫХ Х5. Т.к. у них уже стоит система икс драйв, момент у них распределяется сервоприводом. Шестерня в нем со временем изнашивается. Благо замена ее не так сложна, покупаем рем. комплект, лезем под днище, снимаем мотор сервопривода, разбираем — меняем шестерню, вуаля. Кто то делает ещё проще, слизанную шестерню поворачивает в другую сторону и гоняет дальше, но это только временная мера, делать так не советую. Отмечу сразу — владельцы икс пять дорестайл, у вас такого сервопривода НЕТ, этот пункт можете сразу пропускать.
-Следующая причина — умерший датчик ABS. Говоря сразу — сама фишка полное фуфло. Она вечно забивается грязью и водой, контакты внутри неё просто сгнивают. После чего выходит из строя сам датчик. Поможет замена, благо цены на них демократичные. Ставить советую только оригинал. Другие производители халтурят. Не буду называть «фамилии», но лично убедился, на некоторых датчиках либо не соблюдены размеры по длине, либо сама шляпка, куда вы вставляете болт — просто толще в 2 раза чем у оригинала, соответственно датчик стоит относительно магнитного кольца дальше, чем нужно. Поэтому заказываем оригинал и помним, скупой платит дважды. Ещё один момент. На рестайле и дорестайле — датчики РАЗНЫЕ. Кто бы там что не говорил, одни простые, другие работают по принципу датчика хола. Сопротивление они дают РАЗНОЕ. Поэтому датчики покупайте только по своему VIN коду! Можете убедиться сами. Эмекс или экзист вам в помощь (не реклама, будь она проклята). Кстати, характерная особенность вышедшего из строя заднего левого датчика — перестаёт работать тахометр и экономайзер. Датчик держится на болте, который с вероятностью 146% у вас хрен получится просто и легко открутить. Сразу же готовьте wd-шку, разные отвертки, молоток, болгарку, сварочник и всего по больше))) Сюда же можно сразу отнести износ подшипника с магнитной лентой. Снимаем датчик, смотрим, если магнитная летна повреждена — меняем подшипник, ездим и радуемся.
Остальные причины уже не так вероятны. Но все же имеют место быть. Про них более кратко.
-Разряд аккумулятора. Снимаем, заряжаем, ставим на место, прокатились — должно помочь.
-Центральный стоп сигнал — выгорели диоды. Да да, вот так, глупо, но комп бмв считает что это ай яй яй как не хорошо и опасно, ездить без него и врубает ошибки. Кстати именно эта беда меня и постигла) представляете. ГОД я искал проблему) а надо было всего лишь перепаять центральный стоп сигнал. Купил бы новый, но в продаже их тупо не было.
-Залипание так называемой лягушки. Грубо говоря ваша педаль должна бить в ногу, при срабатывании abs. Если этого не происходит — у вас на панели появиться гирлянда. Пробовать вылечить можно так, выбираете длинный участок с гравием или льдом. Разгоняетесь и тормоз в пол до отказа. И так несколько раз. Лягушка должна «оттаять».
-Тех. жидкости. Если у вас плохая тормозная жидкость, которую давно не меняли — 90% что у вас вылетит гирлянда. Когда я менял на своём х5, в самом бачке казалось она только только залитая, но когда мы стали выгонять старую жижу из системы, глаза вылезли просто на лоб. Особенно с задних патрубков. От туда вылезла чача похожая на болотную тину, темно зеленого цвета, по консистенции напоминавшая мазут, вообще не понятно каким образом это все жило и работало, но факт остаётся фактом. Будьте внимательны — если у вас стоит подкачивающий насос, замену вам нужно производить на включённом зажигании, что бы насос сам прокачивал систему. При этом ошибка может загораться только днём, когда на улице тепло, а ночью при минусовых температурах, все будет работать хорошо. И наоборот. И по уровню соотвественно — падает уровень тормозной, вылетает гирлянда. Так же антифриз. Причём тут АБС спросите вы? Сам не знаю. Не знаю как это работает, и работает ли на рестайле и до рестайле, узнал об этом случайно, по слухам, решил попробовать в гараже. и точно, так и было, если уровень антифриза падал критически — вылетали ошибки. Доливал — пропадали.
-Не лишним будет проверить предохранители на abs. Их несколько. Распиновку найдёте в интернете.
-Автоматическая коробка передач. Когда она присмерти, опять же, из за недостаточного уровня, качества жидкости или износа, может вылетать гирлянда. Блоки связаны между собой, благо на диагностике вы сразу увидите ошибки по коробке, но это уже как говориться крайний случай. С механикой таких проблем не будет.
Так же могу дополнить, при замене блока abs ставить его нужно ровно, затягивать болты равномерно. Если он будет стоять криво — будет гореть гирлянда. Удобнее всего снять фару, бачек ОЖ, термостат и патрубки, тогда доступ к блоку будет более легкий. Тоже самое с фишкой на блоке. На неё часто льёт антифриз с бачка или с термостата. Если фишка залита, ее нужно промыть обезжиривателем и хорошо продуть с компрессора.
ABS, DSC и прочие неприятности
Сразу скажу, что фотки не мои, т.к. все делалось давно и заснять это не додумался.
Все началось с периодического появления знаменитой гирлянды желтых лампочек на приборке
Сначала это лечилось перекладкой руля в крайние положения, но в один прекрасный день ошибки отказались пропадать. Диагностика указала на датчик положения рулевого колеса. Полез снимать его — это оказалось не сложно, благо инфы в сети по этому поводу достаточно. После снятия и разборки датчика была найдена стертая до основания гребенка контактов.
После изучения цен на экзисте я слегка пр**ел — новый датчик 150-200$! Б\у датчик на тот момент не был найден (может плохо искал))), плюс ко всему на очередной компьютерной диагностике горе «диагносты» приговорили еще и блок АБС (который впоследствии оказался в порядке), а это еще 150$, в связи с этим было принято решение ездить в нерабочим ABS и DSC до лучших времен.
Примерно через год я решил все — таки исправить проблему и починить систему. Первым шагом стала диагностика, на которой неисправный блок АБС превратился в неисправный передний правый датчик АБС (привет «диагностам»). Был куплен б\у датчик положения руля и новый датчик АБС.
Первым я решил поменять датчик положения руля, т.к. уже знал, как до него добраться. После заменя ошибки ожидаемо не пропали, т.к. датчик нужно адаптировать компом. Устав тратить деньги на диагностику я решил купить собственный адаптер, но это не спасло — программа адаптации не работала (об это напишу в отдельном посте об INPA и диагностике). Было решено выставить датчик в нулевое положение вручную, благо данные с датчика комп показывал исправно, и о чудо — ошибки пропали! Даже датчик АБС менять не пришлось)ъ
Радость моя была не долгой — через 2 дня ошибки вылезли опять, все-таки без адаптации датчика не обойтись) Спустя пару дней колодования над компом я все — таки настроил ИНПу и пошел адаптировать датчик. После адаптации ошибки пропали и я уже было обрадовался, но не на долго) Тронувшись с места я услышал звук похожий на хруст АБС и заметил, что машина как бы не дает разогнаться — чем больше жмешь на газ, тем больше машина тормозит, плюс ко всему через метров 10 запахло горелыми колодками. После долгих раздумий, что же делать, я решил отсоединить датчик положения руля, чтобы отключить всю систему DSC, после этого машина поехала как раньше, но с ошибками на приборке…
Приехав домой и подключив комп я увидел ошибку по датчику АБС, который так и не поменял, что все объясняло — датчик показывает неверные данные о скорости вращения колеса — типа оно буксует и машина пытается это колесо затормозить колодками (отсюда и запах горелых колодок). Полез я менять датчик. Вообще передние датчики АБС в Е53 меняются довольно просто (фоток у меня нет, но в сети полно инфы), только если они не прикоревшие… У меня датчик прикорел намертво. Пришлось его высверливать и выковыревать из ступицы около часа. После того, как я победил старый датчик, поставил новый и адаптировал всю эту бороду компом все ошибки пропали и машина поехала (наконец-то))) Но не все так просто…
Недолго покатавшись я заметил, что при плавном торможении, когда машина практически остановилась уже, срабатывает АБС. Не сильно, буквально чуть-чуть. Плюс к этому при медленной езде слышно как щелкает насос АБС. Я решил, что купил плохой китайский датчик АБС и чуть не поехал покупать другой, но перед этим решил покурить Гугл насчет похожих проблем. Там я нашел, что помимо датчика может быть еще загрязнена магнитная гребенка, с которой датчик считывает инфу. Самостоятельно этот вопрос не решить, и я поехал на СТО с просьбой почистить гребенку. Гребенка АБС в Е53 находится на ступичном подшипнике (этого я в сети не нашел). После снятия ступицы было обнаружено, что гребенка сгнила и развалилась напрочь, поэтому пришлось менять весь подшипник, т.к. отдельно она не меняется.
После замены подшипника все наконец — то заработало, ошибки пропали и больше не появлялись. Вот такая вот эпопея получилась)
#5 ABS/DSC 5.7
И так, первая техническая проблема заключалась в следующей гирлянде:
А именно горит лампа антибукса DSC, ABS, тормозов и колодок.
Про колодки понятно, при покупке было выяснено что не поставили датчик этих самых колодок на переднее левое колесо. Ерунда.
А вот с ABS/DSC все оказалось намного интереснее. После покраски, и окончательной пересадки на икса было выяснено одна вещь — полный привод не работает, или работает — но не так как надо. Вроде бы привод не ноу-хау бмв, тот самый х-драйв, который уже пошел в ресте, и продолжил и эволиционировал своё существование в иксах следующего поколения. Там кстати вывели отдельную лампочку 4×4 innactieve. Здесь же ее нет.
Окончательно стало ясно что привода не работают как надо, когда на моих глазах отец ставил машину за бордюр во дворах.
Передние колеса проскочили бардюр, задние упёрлись — и буксуют, кидают камни из под себя, а перед вообще молчит. Это и дало толчок к следующим действиям. Хотя на дорестах как известно привод честный, 62/38 в постоянку, хотелось бы конечно еще блокировку как в туарегах, но увы баварийцы от чего то не захотели лепить ее сюда.
Пишу кстати о проблемах в разных постах, так как не фига нет не какой собранной информации в интернете, делалось все в слепую, под рукой имея BMW Inpa, BMW Scanner и мультиметр.
Инпой показало что не работают оба правых датчика (что дальше сбило просто столку и повело в неверное направление).
Еще после покупки я обратил внимание на блок ABS, на нем стояла роспись маркером, соответственно значит его меняли. Я же пришел с более древних поколений BMW, где эти самые болячки заключаются в самих датчиках, а блоки редко когда вылетают.
И так я начинаю уже разбираться в блоках Bosch 004, 067 — машина заставила узнать что это такое. В машине же стоит 004, все правильно, все по регламенту.
В один из выходных я сдергаиваю по очереди колеса правые. Первый сюрприз — фишка с машины врезалась другая, цвет проводов не совпадает. Понятно- значит проблему эту уже искали до меня.
На кронштейне ступицы обломан болт, шпилька торчит, бошки нет. Ок.
Снимаю заднее колесо, одеваю передние. Сзади аналогичная ситуация с фишкой, но провода совпадают.
Болт поддаётся сворачиванию, но датчик- и тут многие догадаются, естественно закипел намертво. Аккуратные попытки его снять не к чему не привели, обломало как раз по отверстию в ступице (привет баварийцам, нельзя было сделать датчики металлические как Е34/Е36?)
И горелкой я его жег, и чем только не пробывал — ошметки прочно сидят, понятно пластик который держит температуру, оно понятно в ступице иногда бывает жарко. Во общем выдрал провода из ступице, снял фишку.
Полез опять за переднее колесо. Тоже самое, обломался также, так и еще стоит он менее удобнее чем на заднем колесо (сзади сверху по центру, спереди по центру но смещен в сторону морды).
Через пару дней поехал на разбор, и взял датчик ABS с Японии, цена для меня оказалась ниже чем на Е36.
Поначитавшись в интернете про зубцы в ступице, что их можно повредить, что сверлить чуть не сверлом дантиста надо, я естественно обосрался сделать машине еще хуже, было решено сверлить не в одиночку, а с отцом.
Вообще м сверлили сначала маленьким сверлом, потом и вовсе по размеру отверстия (кстати в дорестах как правило посадочное место толстое, в рестайлах тонкое). Уперлось все это дело в гранату, вернее в защитное кольцо, не каких зубчиков и прочего я там не увидел.
Покоыырявшись еще минут 40, я почистил полностью посадочное место и поставил датчик.
Проехав немного, подрубили инпу — снова показывает обрыв цепи правых датчиков. Ладно заднего просто нет, оно естественно будет показывать. А передний либо просто труп, либо проблема уже не в датчиках. Скорость колес сразу не видит, именно правую сторону в лайв дате инпы.
И тут еще раз сбивает столку инфа из инета, про поголовную проблему по блокам ABS. Только глухой и слепой не слышал про проблему волосков и ножек на плате.
Осмотрев все вдоль и поперёк под лупой, обрывов нет, плата идеальная. Дальше отец прозванивал мультиметром от фишки до ножек, все ок — обрывов нет. Потом прозвонил от фишки до самих резисторов, проблем нет — обрывы исключены.
Запаиваем блок обратно, ставим на машину — инпа снова обрывы датчиков, и снова в лайв дате нет скорости по правым колёсам.
Через день собираюсь за блоком ABS на разбор. Наш хороший друг с отцом на разборе, любезно согласился дать на проверку блок и выяснить в нем ли дело. Стоит он кстати не мало.
Подкинув другой блок, наблюдаем ту же самую картину, снова по правым колёсам, стираю ошибки, вообще не дает не каких ошибок, даже по заднему правому колесу, но скорости машина так и не видит с правых колёс.
Это уже четвёртый день без остановки копаемся с ABS. Блок вернули, по блоку донора была еще ошибка с датчиком давления.
Начинаем прозванивать мультиметром с фишки блока ABS датчики, вопреки многим рассуждениям что датчики ABS рестовые (E38, E39 и E53 дорест)не прозваниваются — из-за диода. Не фига, звонятся они в одну сторону. По крайне мере выяснить есть обрыв в катушки можно.
И что мы получаем? Мерем левую сторону, она вроде как рабочая, спидометр работает, и машина не жалуется, скорость колес в лайв дате видит.
Получаем в одну сторону по обоим датчикам 1,2 мегаом. Теперь проверяем контакты переднего правого колеса — тоже самое 1,2 мегаом. Что за хрень?
Тут уже фантазии разного рода появляются. От дохлых лент в подшибниках, дешёвых подшибках без лент, не тот блок, повредил сверлом посадку и т.д.
На следующий день еду за новым датчиком ABS заднего колеса, на разборах их нет, да и исключить что бу датчик живой.
Стоит он не дёшево, купил оригинал сименс с клеймом. На е38 за эти бабки можно купить все 4 датчика, и еще блок ABS заодно.
Проделываю все тоже что с передним колесом, подрубаю датчик новый абсолютно. Снова машина не видит, но уже новый оригинал.
Мозг взрывается, глаза наполнены кровью.
Начинаем прозванивать датчик от фишки, и тут начинается ерунда полная. Сопротивление адское в 5,6 мегаом. Новый датчик труп? Совпадение? Не думаю.
Уже мысли что с проводкой что-то не так, уже планы прокинуть альтернативную проводку новую и т.д.
Кое как удалось мультиметром пролезть к пинам на фишке нового датчика, все норм — чётко 1,2 мегаом. Начинаем звонить фишку с машины, обрыв.оопа.
На фишке на вид провода целые были, но подергав ее туда сюда во время прозвонки, один ПИН отвалился.
На разборах доноров фишек нет, печалька. Снимаю фишку и разбираю ее, ПИН который отвалился вынимаю из фишки, припаиваю провод донор. Собираю, ставлю обратно на машину. Прозвон — все ок. Что интересно, первый раз видел такое, сам пин снаружи целый, изоляция целая без заломов, но внутри провода нет, вот вообще.
Подкижываем инпу, нуль. Не видит колесо.
Дальше мысли о безпроблудном пьянстве, что бнв гавно и т.д.
Нервы и силы на исходе. Звоним в ремонт ABS, парень как раз занимается именно блоками. Описывем ситуацию. Договариваемся на следующей день.
Приезжаем по месту, парень предлагает подкинуть блок ABS свой, и если он будет также видеть, или хотя бы что-то видеть, то заберёт блок на ремонт.
Была такая мысля что блок не родной, он менялся и возможно поставили что нашли. У парня же блок 067, я его поставил (кстати стал мастером по снятию и постановки ABS блока, обращайтесь если что).
Машина сразу не видит 4 колёса, нет спидометра. Все понятно, в тачке точно не должен быть 067 блок. Тут он предлагает заехать на сто к его компаньюону, но как будет свободно время, потому что я не один такой. Вернее большинство даже не капает сам, а просто приезжает с гирляндой и говорит почините мне, договорился что бы он сразу маякнул как будет окно, я хотел что бы человек который уже не один десяток машин перекопал, выяснил где у меня загвоздка.
А же лезу на драйв, кидаю клич где только можно о проблеме. Мне здесь дают инфу, что по каталогу должен стоять 002 блок, на сайте bmwcats.com.
Наступил вечер, звонка так и нет. На следующее утро я созвонился с мастером, договорился на обед. Пока ездил по делам до обеда, уходит в аварию коробка, трогается с 3 скорости и жёстко тупит, не переключает.ну е мае.
В один момент происходит интересная фигня, пропадает задняя скорость. Глушишь, запускаешь — скорость есть, только на D воткнешь, и задней скорости нет. И так по кругу.
Подкидываю инпу — ошибка реверсивной турбины, вообще м жалоба на соленоиды. И тут вспоминаю что я снял защитный кожух в моторном отсеке, где стоят релюшки. Лезу туда — синий комп коробки, одна фишка полностью в воде. Компрессором от колес продуваю, брыжгаю что было в багажнике WD’шкой, проблема не уходит, печали нет конца.
Подошло время, поехал на сто по ABS. На ходу скидываю ошибки, машина немного едет норм, потом опять.
Вообще м заехал на СТО. Мастер проделывает ту же самую работу что и я с отцом. Но опыт его сразу толкает в верном направлении (мы кстати до этой версии додумались, но руки опустились, так как некоторые факторы сбили с толку). Первое товарищ выясняет — переполюсовка в фишке переднего правого колеса. По заднему все ок.
Кстати забыл сказать, что во время всех плясаний с машиной, хаотично машина переставала видеть левое переднее колесо, и загорелась лампа тормозов уже красным цветом.
Вообще м, все оказалось в фишке. Пины прозванивались, но были ослабленные и не давали нужного контакта. Пины заново были зажаты, все вернули на место — и ура, мать его, ура. Лампы потухли, машина простояла в теплом боксе, ушла ошибка коробки, все работает.
Инпа видит колеса и скорость с них.
Честное слово, я готов уже был расцеловать там всех.
По итогу сами мы не дошли совсем чуть-чуть.
Теперь дам общую инфу, так как многие столкнутся с этим:
Пины колес на фишке х1170 Е53 дорестайл:
Передний правый:
15 (сине-жёлтый провод) — Подача Датчик угл. скорости ABS/ASC передн. прав.
16 (жёлтый) — Сигнал Датчик угл. скорости ABS/ASC передн. прав.
Передний левый:
28 (сине-красный) — Подача Датчик угл. скорости ABS/ASC передн. лев.
12 (красный) — Сигнал Датчик угл. скорости ABS/ASC передн. лев.
Задний правый:
14 (сине-зелёный) — Подача Датчик угл. скорости ABS/ASC задн. прав.
31 (зелёный) — Сигнал Датчик угл. скорости ABS/ASC задн. прав.
Задний левый:
13 (сине-белый) — Подача Датчик угл. скорости ABS/ASC задн. лев.
29 (белый) — Сигнал Датчик угл. скорости ABS/ASC задн. лев.
* Рабочие датчики должны показать сопротивление в 1,2 мегаом в одну сторону, в другую они не звонятся.
* Проверять нужно фишку и как сильно зажаты пины.
* прозанивать обязательно отдельно датчик, потом совместно с фишкой. Изоляция может быть целая, а сама проволка в ней развалится.
* блоки ABS 004 и 067 не взаимнозаменяемы, можно их поставить, но надо делать полностью перепиновку.
* сверлить посадочное место можно без особой боязни, но как только сверло упрётся в защитное кольцо гранаты, далее работаем аккуратно, на магнитную ленту практически не возможно попасть, там зазор совсем маленький и он в стороне колеса.
* при не исправном подшибнике, грязном и т.д. блок ABS будет видеть датчики, но при наборе скорости свыше 40 будут ложные срабатывания, и гирлянда только тогда загорится.
Это основные нюансы. По итогу получил потухшую гирлянду, рабочий ассистент спуска с горы (прикольная и полезная штука), рабочий антизанос, рабочий круиз контроль и правильно работающий полный привод, к слову как только он полноценно заработал, машинка стала кушать 95 бензин охотнее, примерно 1,5 литра. По ощущениям что были, весь крутящий момент машина отдавала на зад.
Все добра, надеюсь мою добытая информация поможет кому-то, и он не потратит столько нервов и сил.