Удаление etcs заслонки
Приветствую всех! К сожалению фото не сделал, так как произошло это за несколько минут, я даже очухаться не успел) опишу цель и результат который я получил, думаю кому ни будь точно пригодится. «самым богатым» которые скажут «нищеброд, на амуську денег нет» скажу сразу что даже если бы мне её отдали бесплатно, я бы не поставил, не ту цель преследовал, точнее и эту тоже но изначально другую
В общем имеем: задний привод 1jz-gte на открытом дифе, ежедневную эксплуатацию, не чищенные подмосковные дороги в зимний период (про дворы вообще молчу, трактор для нас не позволительная роскошь), систему trc и издевательский режим snow.
Trc система хоть допотопная, но в целом меня полностью устраивала, так как блокировки нет а зимой по льду и снегу выручает, чего не скажешь о режиме snow который врубался при малейшем буксе и душил мотор не реагируя на педаль газа. Случалось это обычно в самый не подходящий момент, например при выезде из двора, на перекрёстке или типо того, в итоге как дебил раскорячиваешся посреди дороги и судорожно тыкаешь кнопку сноу или трц офф что бы начать набирать скорость, пока остальные сыпят проклятья в твой адрес) читал про амуську но понял что она имитирует отключеную фишку с заслонки, но без гирлянды на приборке, как по мне то сомнительный функционал да ещё и за ту цену что хотят за неё. Долго искал инфу и решил все таки удалить заслонку etcs, да бы оставить функционал трц без сноу.
В один прекрасный день решился все таки удалить заслонку, снял дроссель и по пробовал открутить её, но отвёртка предательски щёлкнула на пополам и пока я искал другую, товарищ просто высверлил болты на валу что держат заслонку)
В итоге: всегда овер100% открый дроссель etcs, тишина и покой на приборке, работающий trc и «типо» работающий snow. Разгон в снежных условиях стал гораздо интереснее, так как вторая заслонка нам не мешает, но когда на табло загорается snow автомат ведёт себя не очень корректно если давить на газ, видимо не совсем понимает что происходит. Ощущение что он просто путается в выборе передач, может пнуть иногда, но все равно ездить по не чищеным дворам и дорогам стало в разы комфортнее
Если кто будет делать так же, советую помнить и не нажимать газ в пол на снегу например, с включённой трц, так как система тормозит то колесо что буксует только колодками, а мощей у жизета хватит что бы что ни будь сломать без душения дросселем.
Amuse ETCS на jzx100 — давай, до свидания!))
Решил наконец написать про волнующую многих тему с не полностью открывающейся дополнительной дроссельной заслонкой системы ETCS на кузовах JZX100 с двигателем 1JZ-GTE и как можно с этим бороться без серьёзных финансовых трат.
Дело было вечером, делать было нечего, а руки чесались)) Так родилась данная приблуда минут за 40.
Практически всем известно что штатная заслонка системы трекшен контроля никогда не открывается на 100%. что не позволяет получить от мотора полной мощности и отдачи. Кое-где в интернете фигурирует цифра порядка 20л.с. недобора — на сколько точна цифра судить не берусь, но факт есть. Решений данной проблемы несколько:
1 — снять фишку дополнительной дроссельной заслонки, при этом начнут моргать на панели лампочки TRC OFF и ETCS SNOW, некая не очень приятная «цветомузыка» на панели приборов(( + если необходимо всё восстановить нужно лезть под капот.но зато бесплатно и очень (по пацански) сердито=))
2 — Поставить кнопочку отключения питания блока ETCS в салоне и управлять отключением без лазания под капот — в остальном неприятности те-же что и в первом способе + немного денег на кнопочку и возиться-тянуть провода.
3 — просто снять саму заслонку открутив два болтика её крепления и вытащив пластинку — ничего не моргает на панели, но трекшен не работает, зимой не всем понравится.
4 — ни и наконец самый правильный способ это приобретение у установка чудо прибора от AMUSE
Он умеет открывать заслонку на 100%, контролирует текущее положение заслонки, не даёт запуститься «цветомузыке» на панели приборов и не отрубает действие PWR на автомате. Даже графики мощности и момента приводят до и после открытия дросселя на 100%.
Свап мотора 1JZ-GE VVTI ETCS-I электрическая часть
+ на моторной косе есть 3 фишки — 2 коричневых и одна белая
Распиновка коричневой фишки с проводами большого сечения
1. Черный\желтый — питание втягивающего реле стартера
2. Черный\белый — их там 2, первый идет на питание форсунок, акпп. Второй на питание коммутатора зажигания, их оба подключить через реле при включении зажигания
3. Белый — питание обмотки возбуждения генератора, посадить на + от зажигания
4. Салатовый и зеленый\черный — с переключателя АКПП режимы L, и R
Распиновка коричневой фишки с малым сечением
Это заземление экранированных проводов + заземление блока ЭБУ, посадить все на массу.
Распиновка белой фишки
1.Коричневый что толще сечением — масса с блока ЭБУ, посадить на массу
2.Голубой\белый — ACMG или реле включения муфты кондея
3. Черный\красный — питание лямбда зондов и клапана изменения геометрии впуска
4. Черный и коричневый тонкого сечения — с переключателя АКПП замыкаются между собой во всех режимах, кроме P т.е выключатель запрета запуска не в паркинге. Можно не подключать если не надо ограничивать пуск.
Теперь распиновка самого блока ЭБУ
Распишу только разъемы D и E т.к они пустые.
Разъем D
1. STP — + от нажатой педали тормоза
2. RDEF — реле включения обогрева заднего стекла
3. STA — + в момент прокрутки стартера
4. TAM — датчик температуры наружного воздуха
5. PRE — двойной выключатель по давлению
6. MPX1 — Блок управления салонный кондиционером
7. 3 и L — + с переключателя на АКПП положение селектора
Теперь подключение, чтобы завести мотор надо запитать через главное реле B2 и В. Поворачивая ключ в замке в положение зажигание на контакте IGSW должен появляться плюс, после чего на контакте MREL появится + управления главным реле, через которое запитано B2 и B. На контакте FC появляется минус включения реле топливного насоса. Контакт BATT запитать постоянным плюсом через предохранитель. Контакт EC подключить на массу. Контакт BM подключить через реле и подать на него плюс — без него у вас мотор будет заводиться, но не будет реагировать на дроссель и обороты будут постоянно 1700. На контакт STP надо подать плюс в момент включения стартера. Контакт STP к нему от нажатой педали тормоза надо подключить плюс. Так же через реле надо запитать 2 толстых провода в коричневой фишке черный\белый чтобы включить коммутатор, АКПП, и форсунки. На черный\красный в белой фишке тоже через реле подать плюс питания лямбда зондов и клапана. Примерно все по такой схеме, только на TC не нужно подавать плюс.
Теперь о приборной панели, точнее о индикации.
Тахонометрический сигнал можно взять с игнитора под контактом TAH и если же его нет а просто заглушка, то вытаскиваем заглушку и вставляем туда контакт.
Давление масла берем прямо с датчика давления, он 1 контактный и находится на магистрале идущей к масляному фильтру, на фото под номером 3
Индикацию температуры берем с датчика под номером 2, это датчик специально для указателя температуры. Тот, что под номером 1 это датчик температуры ОЖ для мозгов он 2х контактный и с него берет информацию мозг о прогретом моторе и корректирует холостой ход, его ни в коем случае нельзя трогать рискуем спалить мозги. Лампу контроля зарядки АКБ берем с 3х контактного разъема на самом генераторе, если смотреть со стороны шкива на генератор то провод будет черный\красный. Индикацию «ЧЕК» берем с контакта W и ведем до приборной панели.
Теперь спидометр, здесь все сложнее т.к на АКПП стоит 2х контактный датчик скорости и связан с мозгами напрямую. К нему тоже нельзя напрямую подключать рискуем повредить мозги, для его корректной работы надо покупать конвертер сигнала, чтобы сигнал нормальный пришел на спидометр. На счет датчика уровня топлива, то тут у каждого свой.
На этом вроде бы все, задавайте вопросы, на что смогу — отвечу!
Toyota Swap электроFAQ pt.1
Комментарии к ЭТОЙ записи отключены. Все вопросы — в личку. Запись создана 5 лет назад на момент лета 2018
Часто сыпят в личку и просто так вопросами по электричеству. Много однотипных. Потому напишу небольшой материал.
Вместо предисловия
Хочешь помочь новичку — делай вместе с ним. Хочешь помочь старику — делай вместо него. Хочешь помочь мастеру — отойди и не мешай. А хочешь помочь дураку — сам дурак.
Ниже будут приводиться проблемы и названия выводов ЭБУ, к которой она относится. Найти вывод на самом мозге можно с помощью электросхемы, на которой всегда нарисованы разъёмы.
1. Диагностика лампой
Замкнуть определенный пин на землю и смотреть моргание лампочки ошибки ЭБУ мотора. До 96 года пин ТЕ1, после 96 года пин ТС. Лампочка 1Вт между пином W и +12В. Выводы надо подключать прямо на мозге, т.к. при свапе мотора без салонной косы донора часть подкапотной диаг.колодки (когда она вообще есть) оказывается неподключённой. Важно: подкапотная диагностическая колодка при свапе почти бесполезна. Надо купить и подключить салонную. Об этом далее.
Важно: перемыкание TC-E1 не работает для ЭБУ, выпущенных для рынка США, или перепрошитых в таковые. Однако, как будет показано далее, в 21 веке купить или собрать вручную сканер ничего не стоит.
Расшифровка кодов ошибок
Надёжнее всего по книжке, но кое-что есть тут
ardio.ru/dtclib.php
2. Диагностика сканером
*все* тойоты после осени 98 года видно родным Toyota TechStream + китайская веревка MiniVCI (см. ebay, dealextreme, очень недорого). Однако, китайская веревка — глючная и тормозная и я ни в коем случае не рекомендую её покупать. Для тех кто разбирается в кнопках на компьютере и отличает биос от ресета — есть замечательная самописная программа TECU, и вот сайт её автора (советую его вдумчиво изучить)
Прелесть её, что с её помощью блоки с K-Line (до 2003-2004 года) можно диагностировать с помощью любого k-line адаптера, в том числе вот такого самодельного на 2 транзисторах
А кому лень паять самому, USB — K-Line адаптеров полно вокруг по цене спичек, стоит лишь вбить это в поисковике. Особо мне нравится «VAG K+CAN 1.4», есть такой на Али. Кроме того, автор программы TECU написал драйверы, с помощью которых дешёвый адаптер VAG K+CAN можно заставить работать и с родным тойотовским софтом, для всех годов выпуска начиная с 1998. Причём, эта связка работает в разы шустрее и адекватнее чем MiniVCI. Скачать драйверы и Techstream (родной тойотовский софт) можно там же — vdiag.net
Собственно, k-line есть и после 2003 года, но там есть свои хитрости (ключевое слово gateway ecu).
Подключать сканер нужно к пинам BATT (постоянное питание), E1 (земля), SIL (K-Line). На некоторых более свежих блоках (с 2000 года) есть ещё пин WFSE (L-line), но он нужен только для обновления прошивки, это отдельная сложная тема и сейчас нам этот пин не нужен. Колодка для диагностики авто после 1998 года выпуска выглядит так
ВНИМАНИЕ! Требуется особо пояснить, что трапецевидная колодка не является частью моторной косы, то есть её вам не пришлют вместе с контрактным двигателем. Но это ничуть не мешает наиболее продвинутым из вас купить её на ближайшем авторынке и подсоединить к блоку управления тремя проводами.
Пару слов о ELM327
Существует великое множество их, и только некоторые из них-годные
Если вам повезло и у вас годный — читайте тут www.drive2.ru/b/3216221/
Если вам не повезло — купите проверенный годный
У автора программы TECU (см. выше) есть куча не менее полезных вещей, так что просто сходите к нему на сайт, снимите наушники, выключите музыку, отложите попкорн и внимательно всё изучите.
Значение расширенных (4-значных) кодов ошибок можно посмотреть тут
auto-master.su/9-kody-oshibok-dvigatelya.html
Многие Toyota и все Lexus выпуска до 1997 года, диагностируются вот этим
Кроме того я недавно обнаружил вот такой импортный прибор для диагностики старых тойотовских моторов
jfbreton.blogspot.ca/search/label/TOYOBD1
«старым» сканером также читаются некоторые 2jz-ge, а также все 1jz-gte от JZX100.
1jz-ge vvti от JZX100 выпуска до 98 года (с мех.дросселем и тросовой коробкой) никаким сканером прочитать нельзя. То же относится и к овощным не-ввт моторам от девяностика: 2.5 не читается.
3. Популярные ошибки при свапе популярного мотора
Наиболее распространен при свапе почему-то 1jz-ge vvti до 98 года (хз почему). Для него (и некоторых других) характерны такие ошибки
1. Не открывается заслонка ACIS при прогазовке в пол — не подключен клапан к мозгу или расколот вакуумный ресивер рядом со стартером, или перебиты вакуумные трубки
2. Загорается check engine при прогазовке при стоянке
— не подключён пин HT мозга к лямбде, или не подключено питание лямбды, и/или неправильно подключены пины STA/NSW
3. Машина не реагирует на включение диапазонов 2, L
-не подключены пины 2, L мозгов, также возможно STA, NSW
4. Всевозможные глюки (посторонние шумы, самопроизвольная остановка, дергание) при движении задним ходом
— не подключен пин R мозга
5. При подключении пинов R, 2, L важно не забыть проверить, что на концевик положения селектора (фишка рядом с рычажком селектора торчащим из коробки) приходит питание согласно схеме
6. Для моторов с электронным дросселем
Немного лирики. На тойотах бывает ETCS и ETCS-i. Первый представляет собой дополнительную заслонку для трекшена. Ее можно смело выломать. Второй тип — полностью электронный дроссель, но в первых вариантах датчик педали стоит на корпусе заслонки, т.ч. по-прежнему обычный трос.
Разница только в лишних проводах. Чтобы эта штука зашевелилась, надо подать землю на пин EC и постоянный плюс на +BM. При этом если все остальное подключено правильно, при вкл. зажигания из заслонки послышится зуд и она будет реагировать ни шевеление датчиком педали.
7. Питание навесного
В моторной косе выведены и никуда не подключены — питание ДМРВ (если он есть), электровакуумных клапанов и лямбда-зондов, питание форсунок, катушек и коммутатора. ДМРВ, лямбды и клапана как правило объединены и звонятся на контакт +В диагностической колодки. Катушки, форсунки и коммутаторы могут быть объединены (в краунах и лексусах) или быть выведены каждый своим проводом в огромном пучке (некоторые маркообразные).
8. Питание ЭБУ
Чтобы мозги включились, достаточно проверить подведение земли ко всем контактам типа Е01, Е02, МЕ01 и т.п., а также питания BATT, +B, +B1, IGSW — число и наличие отличаются в зависимости от модели.
Надо обратить внимание что контакт Е2 — выход на датчики и на большинстве машин не обязан звониться на массу. Все выводы массы моторной косы должны быть штатно прикручены на впускной коллектор.
Форсунки и система зажигания всегда подключаются напрямую на замок зажигания, чтобы при глюке мозга и-или главного реле можно было выключить мотор. Навесное, объединенное с +В диаг.колодки, подключается на выход главного реле. Если на мозгах есть выход MREL — оно должно включаться именно оттуда, иначе при останове мотора РХХ не будет принимать положения, нужного для последующего пуска.
——————————————————
p/s
Ай победил ити-си-эс ай (ETCS-i)
Из всего проделанного понял несколько моментов полностью рабочей ETCS-i:
1. При включении зажигания заслонка должна начать шуметь. Если понажимать педаль или покрутить колесико — звуки от электродвигателя усилятся и будут похожи на звуки Dial-up модема.
2. Должны быть щелчки сцеплении электродвигателя — 2. (На прогретой машине) щелка при повороте колесика во время нажатия.
Первый в момент самого начала поворота, а второй — когда колесико вернулось полностью назад.
То есть — первый щелчек, свидетельствует о то. Что произошло сцепления, для того, чтоб электродвигатель мог ее поворачивать, а второй говорит о том что произошло разъединение, когда педаль вернулась назад.
На холодную, когда температура двигателя (которая поступает от датчика water temperature senser for EFI) меньше нормы, то заслонка по команде из ECM встанет в положение «прогревочных оборотов» и следовательно не вернется полностью назад и в второго щелчка не будет. Они должны появиться после достижения нормальной температуры.
Один щелчек на полностью прогретой машине. (как у меня было) или отсутствие вовсе — говорит о некорректной работе узла.
3. Так же электродвигатель можно проверить подсоединив к его разъемам M- и M+ 12 вольт. И моточик должен крутиться ( издавать звук внутри)
А если к сцеплению Cl- и Cl+ подать 12 вольт — оно должно щелкать при замыкании и размыкании.
Надеюсь, что все же проблема была именно в проводке датчика ОЖ. Скоро узнаю об этом точно, когда придет он и разъем.
