С какой выдержкой и частотой кадров надо снимать видео

Вопросы Ответы Решения

С какой выдержкой и частотой кадров надо снимать видео

#1 Сообщение tins » 25 фев 2018, 14:59

При съемке 25 кадров в секунду ставьте выдержку 25, тогда все смазы движений будут естественные. При съемке 50 к/с, ставьте выдержку 50. При съемке в 100 fps = выдержка 100. (200 fps = 200 slow motion)
Чтобы самому увидеть эффект смаза снимите фонтан с разной выдержкой и частотой кадров 25 fps, обратите внимание на разлетающиеся капли воды и всё поймете.

Если вы снимаете для ютуба говорящую голову, можно сделать выдержку 50, изображение будет резче. Ютуб вообще очень плохо жмет быструю движуху, поэтому и качество страдает. Но, тут уже кто на что ориентируется! Кто на ютуб, а кто-то на качественное воспроизведение на хороших телевизорах.

Быстрая движуха в 25 фпс (ютуб рвет)

Далее все взято из сети, читайте, сравнивайте и сами делайте выводы

Почему вы думаете по-другому? Потому что вы начитались статей неучей, мнящих себя киноделами, но элементарно не знающими мат.часть.
Я не стану сам в 1001 раз объяснять ситуацию с выдержкой. Почему так повелось и каковы первоисточники?
Почему в кино ставилась одна выдержка, а сейчас всё по-другому.

Мир меняется, господа!

Технологии меняются. Впрочем, вам это надо знать. Поэтому, размещу здесь статью, которая все подробно описывает, я взял её с сайта SMX.RU читайте и запомните это, чтобы не ляпнуть и не выглядеть дураком, как это делают многие «видеографы» на ютубе.
Выдержка – это время, за которое камера формирует один кадр. Выдержка измеряется в секундах. 1/30, 1/50 и 1/100 это одна тридцатая, одна пятидесятая и одна сотая секунды соответственно. Понятно, что выдержка 1/30 длиннее выдержки 1/100. В интерфейсе некоторых камер для экономии места указывают только знаменатель дроби. Пусть это не сбивает вас с толку: 30 всё равно длиннее, чем 100.

Чем длиннее выдержка, тем больше света попадает в камеру в каждом кадре. Об этом важно помнить. Также, чем длиннее выдержка, тем плавнее выглядят движения на видео (но в то же время они становятся более размыты в каждом отдельном кадре).

В интернете распространено мнение, что оптимальная выдержка для видео должна соответствовать удвоенной частоте кадров. Т.е. для частоты кадров 25 кадров в секунду выдержка должна быть 1/50. Вероятно, это мнение наследовано со времён плёночных кинокамер с круговыми затворами. Артефакты этого наследия сохранились в цифровых кинокамерах, например Blackmagic, где выдержка устанавливается не в секундах, а в градусах (!) угла, на который “приоткрывается” виртуальный круговой затвор… В общем, суть в том, что плёночным камерам требовалось время на то, чтобы сменить один кадр плёнки на другой. Цифровым камерам это не нужно.

В любительском кино, которое снимается без мощных осветительных приборов, важно направить весь доступный свет в камеру. Это позволит сделать выдержка, максимально близкая к частоте кадров.
Практически весь «Ф.О.Р.С. 3.0» снят при выдержке 1/30 (максимально близкое значение к частоте 25 кадров в секунду на камерах Canon). Камеры Sony поддерживают выдержку 1/25 и даже более длинные для видео, но при выборе более длинной выдержки изображение начинает выглядеть неестественно.

Мы рекомендуем ставить выдержку для видео в интервале от соответствующей частоте кадров до превышающей её в два раза. Т.е. для частоты кадров 25 кадров в секунду это будет интервал от 1/25 до 1/50.
Если требуется сделать движения на видео плавными (но в то же время движения на отдельных кадрах будут сильнее размазаны) – ставим выдержку 1/25 или 1/30 (смотря что поддерживает ваша камера).

Если требуется сделать отдельные кадры более чёткими – ставим выдержку 1/50. Иногда, когда того требует творческий замысел (или условия съёмки), выдержку можно ставить ещё короче, и 1/80, и 1/125. Такие короткие выдержки создадут специфический эффект на видео, сделают быстрые движения * стробоскопичными – это часто используют в кино для демонстрации наркотического угара или адреналинового всплеска у героев. В спокойных диалогах такие значения выдержки, пожалуй, будут неприятны зрителю.

Интересен вопрос о том, на какой выдержке снимать экшен, например, саберфайтинг. С одной стороны, при выдержке 1/25 мечи в прокрутках размываются настолько сильно, что на отдельных кадрах их лезвия становятся фактически незаметными, в связи с чем при наложении эффектов свечения приходится действовать практически наугад. С другой стороны, при выдержке 1/50 и короче, в быстрых движениях саберов между кадрами появляются пропуски, которые становятся особенно заметны после того, как наложены эффекты. Искусственность свечения прямо-таки бросается в глаза. Необходимо продлевать шлейфы от саберов назад от хода движения, точно подгадывая ширину этого шлейфа в зависимости от скорости… В общем, всё непросто. Проведя несколько тестов мы в итоге снимали финальную битву Палыча и Об-Ивана с выдержкой 1/30, как и весь остальной фильм.

Итак, возвращаясь на один пост назад, вспомним, что наша главная задача на данный момент – научиться устанавливать правильную экспозицию вручную, управляя тремя параметрами: выдержкой, диафрагмой и чувствительностью ISO. Чтобы упростить себе дальнейшую жизнь, давайте условимся, что мы всегда будем работать с одной и той же настройкой выдержки – 1/25 или 1/30 (для частоты 25 кадров в секунду, в зависимости от того, что поддерживает ваша камера).

С какой выдержкой и частотой кадров надо снимать видео

Когда первые кинематографисты начали записывать кинофильмы, многие открытия были сделаны не научно, а путем проб и ошибок. Первые камеры и проекторы контролировались вручную и аналоговый фильм был настолько дорогостоящим, что когда режиссеры записывали движение на камеру, они использовали самую низкую приемлемую частоту кадров для изображенного движения, чтобы сэкономить пленку. Этот порог обычно колебался со скоростью около 16 кадров в секунду до 24 кадров в секунду.

Когда в фильм был добавлен звук и воспроизводился вместе с видео в том же темпе, ручное воспроизведение внезапно стало проблемой. Оказывается, люди могут иметь дело с переменной частотой кадров, но не с переменной скоростью звука (изменение высоты тона), поэтому кинематографисты должны были найти компромисс. Этот показатель составлял 24 кадра в секунду и почти сто лет спустя он остается стандартом для кинофильмов. В телевизоре частота кадров слегка изменена из-за того, как CRT телевизоры синхронизируются с частотой переменного тока в сети.

Например, если вы снимаете со скоростью затвора 1/25 и частотой кадров 50 кадров в секунду, ваша камера будет производить только 25 изображений в секунду. Это приведет к дублированию изображений в кадре.

Если вы решили снимать со скоростью затвора 1/50 и частотой кадров 25 кадров в секунду, то кадры будут менее плавными и с увеличением скорости затвора, будет появляться строб в кадре

Источник

Три кита идеальной экспозиции

Три основные настройки фотоаппарата — диафрагма, выдержка и ISO, а также дана дополнительная техническая справка, касающаяся фокусного расстояния и кроп-фактора.

Фотографии сохраняются в памяти устройства благодаря тому, что свет проходит огромный путь от внешнего мира к матрице. Если бы не было света — не было бы и фотографии. И огромную роль играет количество поступающего на матрицу света.
Именно от него зависит то, какой будет фотография — светлой или темной. Это количество света называют экспозицией, а фотография, таким образом, может быть недоэкспонирована — то есть недосвечена, нормально проэкспонирована и переэкспонирована — пересвечена.

Но даже при верной автоматической экспозиции автоматика фотоаппарата не всегда может отработать верно — фотография может получиться либо смазанной, либо шумной либо резкой по всему полю кадра. Поэтому важно научиться правильно экспонировать кадр. В этой статье Вы узнаете что такое выдержка, диафрагма и ISO и как правильно подобрать эти параметры, чтобы фотография максимально соответствовала Вашей творческой задумке.

Главные принципы

Важно понять: экспонирование — сложный процесс. То, сколько света поступит на матрицу, зависит в том числе от изначальной освещённости объекта и его цвета.
Если света поступит недостаточно, слабо освещенные области окажутся слишком тёмными на фотографии. Области, с которых свет не поступит совсем, будут на снимке чёрными участками.
В противном случае кадр наоборот окажется слишком ярким, а на некоторых областях света будет так много, что фотоаппарат не сможет их отобразить — образуются белые участки.

Интересно: появление черных и белых участков на фотографии связано с динамическим диапазоном фотоаппарата — характеристикой, показывающей, в каких пределах устройство может «видеть» информацию.

Чёрные и белые участки на фотографиях — самые страшные для фотографов. Если слегка недоработанные кадры можно исправить в графических редакторах, то из областей, лишённых информации, «вытянуть» нечего. Поэтому так важно следить за тем, чтобы кадр был нормально проэкспонирован.

За экспозицию — то есть количество света — отвечают в фотоаппарате всего три настройки: диафрагма, выдержка и ISO.

Реклама Google

Диафрагма

Диафрагма — это отверстие в пластинке, находящейся в объективе. Её размером мы можем управлять в ручном режиме или полуавтоматическом.
Понятно, что чем шире открыто отверстие диафрагмы, тем больше света поступит на матрицу за секунду. И наоборот.

Но здесь стоит ненадолго отвлечься и сказать пару слов о глубине резко изображаемого пространства (ГРИП), или — глубине резкости. Это расстояние, на котором объекты, удалённые от точки фокусировки, остаются чёткими. Чем она больше, тем более дальние (или близкие) объекты остаются в резкости.

Интересно: при очень маленькой глубине резкости значение имеет даже расстояние в пару сантиметров. Скажем, при съёмке портрета с малой глубиной резкости, если мы сфокусируемся на глазу модели, некоторые её волоски или краешек уха могут оказаться не в фокусе.

Размер диафрагмы обратно пропорционален глубине резкости — чем шире открывается первая, тем меньше оказывается вторая. То есть, чем больше мы открываем диафрагму, тем сильнее “размывается” фон за объектом или моделью.

Такое размытие фона называют “боке” и часто используют в портретной или макро-съёмке. А вот фотографируя пейзаж, диафрагму лучше прикрыть, чтобы все объекты кадра остались в фокусе.

Важно учитывать: значение диафрагмы — дробное число: f/1.4, f/5.6, f/11 и так далее (f — фокусное расстояние). Однако на экране фотоаппарата часто показывается только знаменатель: 1.4, 5.6, 11. Таким образом, чем большее значение мы выбираем, тем меньшим оказывается диаметр диафрагмы.

В кинематографе диафрагма измеряется в t-стопах, при этом диафрагма в такой маркировке не зависит от фокусного расстояния, а определяет лишь уменьшение объективом светового потока. Буква «t» была взята из английского слова «transmission» (пропускание).

Так например объектив Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM имеет светопропускание T/3.2, а объектив с такой же f-диафрагмой Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM имеет худшее светопропускание T/3.4.

Выдержка

В момент съёмки затвор открывается, давая проход свету к матрице.
Выдержка регулирует то, как долго затвор будет открыт, а значит и то, как долго матрица фотоаппарата будет «впитывать» свет.

Свет попадает на матрицу, отразившись от какого-либо объекта. Если объект находится в движении относительно фотоаппарата, свет отражается от него с разных точек пространства — поэтому если объект движется быстрее времени, на которое открывается затвор, фотография окажется «смазанной». И наоборот: на очень маленьких значениях выдержки свет единожды отражается от объекта — матрица «ловит» его только в одном положении.

Заметим, что двигаться или оставаться статичным объект должен относительно фотоаппарата. Если аккуратно вести камерой за объектом в момент съёмки, он останется достаточно резким — это называется “проводкой”.

Последнее, что стоит сказать о выдержке — это то, что при больших её значениях на резкость изображения влияют даже нажатие на кнопку спуска или слегка трясущиеся руки. Поэтому, чтобы воспользоваться длительной выдержкой, фотоаппарат ставят на штатив или ровную поверхность, а снимок делают при помощи таймера или пульта.

Удобное для съёмки «с рук» значение выдержки — от минимального до 1/100 секунды. С большей выдержкой нужно быть внимательнее.

Выдержка, как и диафрагма, является дробным числом: 1/100 секунды, 1/200 секунды, 1/1000 секунды, но указываться может только знаменатель. Выдержка, превышающая минуту, обычно обозначается при помощи знака » ‘ «: 1’10, 2’20 — 1 минута 10 секунд, 2 минуты 20 секунд.

ISO — или светочувствительность — «отвечает» за то, насколько чувствительна матрица к свету. Говоря грубо, при больших значениях ISO матрица за секунду «впитает» большее количество света, и наоборот.

Светочувствительность — электронная настройка, а не механическая, так как физически сенсор обладает каким-то фиксированным значением ISO, которое называют «нативным». И установка какого-то значение ISO, отличного от нативного, производится изменением предусиления сигнала, считываемого камерой с сенсора. C этим связано такое неудобство, как возникновение шумов на фотографиях при высоких значениях ISO. Цифровым шумом называют хаотично разбросанные по изображению пиксели; они, несомненно, портят общий вид фотографии.

Современный зеркальный фотоаппарат может работать и при достаточно высоких значениях ISO — это зависит от физического размера пикселей и технологии изготовления сенсора. Тем не менее, чтобы избежать непредвиденных дефектов, лучше прибегать к повышению светочувствительности только в случае, когда иным способом поднять экспозицию не получится.

Иногда специально повышают значение ISO, чтобы добиться от сенсора максимального динамического диапазона. Такой подход используется, например, при видеосъемке в логарифмических профилях.

Стопы экспозиции и закон сохранения

Экспозицию условились измерять в стопах. Один стоп (или экспозиционное число (EV)) равен повышению или понижению количества света на фотографии в 2 раза.
Выдержка и светочувствительность в данном случае оказываются максимально просты в использовании — обе настройки с каждым шагом увеличивают количество света на 1 пункт. То есть, желая повысить экспозицию на 1 стоп, достаточно увеличить один из этих параметров в 2 раза: ISO 100 превращается в ISO 200, а ISO 200 — в ISO 400; выдержка 1/1000 превращается в 1/500, а 1/500 — в 1/250 (поскольку выдержка — дробное число, производится деление знаменателя на 2).

Диафрагма, поскольку она является кругом и рассчитывается по соответствующей математической формуле, работает иначе — чтобы повысить экспозицию на 1 стоп, нужно диафрагму увеличить в 1,4 раза.
Например, со значения 2 — до значения 1 (округлённо). Со значения 5.6 — до значения 4 (как и в случае с выдержкой, для увеличения параметра мы делим его знаменатель).
Это правило для всех настроек будет работать и в обратную сторону.

А теперь представим себе ситуацию: фотограф, снимая пейзаж, добился идеальной экспозиции. Однако для этого он открыл диафрагму, а потому большая часть фотографии оказалась не резкой. Чтобы сохранить экспозицию, закрыв диафрагму, нужно равномерно увеличить другой параметр — например, выдержку.

Перевод диафрагмы со значения «1.4» в значение «5.6» привел к понижению экспозиции на 4 стопа:

(некоторые значения округляются).

Чтобы вернуться к удачной экспозиции выдержку нужно увеличить, соответственно, в 8 раз (вспомним, что повышение этого параметра в 2 раза равно повышению экспозиции на 1 стоп). А желая избежать повышения выдержки, в 8 раз придётся повысить ISO.

К «закону сохранения» экспозиции стоит прибегать именно тогда, когда есть необходимость зафиксировать освещённость, меняя настройки фотоаппарата. При обычной же съёмке производить подобные приведённым выше расчёты необязательно — достаточно понимать, как связаны между собой выдержка, диафрагма и ISO, и вовремя оценивать фотографию «на глаз».

Важные технические вопросы

Разумеется, каждый фотограф должен разбираться в технике, с которой работает. Мы обсудим только две наиболее важные темы, и первая из них — кроп-фактор.

Кроп-фактор (англ. crop — обрезать) — это определённое соотношение размеров матрицы. Грубо говоря, матрица может быть «полной» или «обрезанной» — от этого зависит и качество фотографий, и охват снимаемого пространства — так называемый угол поля.

Кроме угла поля, эти фотоаппараты будут различаться ещё по нескольким параметрам:

1. Качеством проработки деталей — фотографии, сделанные на полноформатный аппарат, будут намного более детализированными.

2. Количеством шумов при высоких значениях ISO — на полноформатных фотоаппаратах их намного меньше.

3. Фактическими значениями диафрагмы и фокусного расстояния (поскольку эти настройки регулируются объективами, а они, хотя и являются универсальными, «опираются» обычно на «полный кадр»). О последнем мы поговорим ниже, пока скажем лишь, что фокусное расстояние «отвечает» за масштаб изображения.

Существуют и фотоаппараты, кроп-фактор которых больше единицы — например, устройства торговых марок Hasselblad, Pentax серии Z или Fujifilm серии GFX.

Указанные выше различия стоит учитывать при покупке объективов.

Полнокадровые фотоаппараты, разумеется, имеют достаточно высокую цену — именно за счёт размера матрицы. И стоят того, если необходимо получать максимально возможное качество изображения — например, для печати журналов или баннеров.

Тем не менее, сегодня техника развита настолько, что кропнутые фотоаппараты выдают прекрасную картинку — а потому для любителя нет большого смысла в приобретении намного более дорогостоящих устройств.

Поговорим теперь подробнее об объективах. Бывают фиксы — с одним фокусным расстоянием — и зумы, на которых, соответственно, фокусное расстояние можно менять.

Фокусным расстоянием называют расстояние от точки фокусировки — той, в которой сходятся лучи, преломлённые линзой объектива — до центра линз.

Меняя масштаб будущей фотографии с помощью зум-объектива, мы меняем как раз фокусное расстояние. Чем оно больше — тем ближе оказываются объекты съёмки, и наоборот.

Так, небольшие фокусные расстояния используются в видовых съёмках, а более крупные — для портретных и макро-фотографий.

В зависимости от охватываемых фокусных расстояний выделяют различные виды объективов. Длиннофокусные объективы имеют маленький угол обзора, зато позволяют максимально приближать удалённые объекты. Это выгодно используется в спортивной съёмке, когда необходимо с высокого ряда трибун взять крупным планом спортсмена, либо в любой другой репортажной. Широкоугольные объективы, напротив, имеют большой угол обзора. Их используют, например, в интерьерной съёмке, когда необходимо показать помещение целиком.

Источник