что такое wheely трюк
moto: вилли от «в» до «и»
И так, по просьбам начнём мотоповествование с понтов)))). Сезон ещё не закрыт и есть всё шансы исполнить сей дефкоцепляющий трюк. О консервации мото поговорим в феврале))))).
Оговорюсь сразу, что я не профессиональный стантрайдер, и буду рассказывать только о тех методах, которые испытал на себе. Усаживайтесь поудобнее, я начинаю. Всё началось с того, что Бог создал землю…не далековато… возьмем поближе. Лет семь назад заимел я джиксера семьписят K7 и после К5-го шестисотого, он на открытии газа стремился закинуть переднее колесо в небо. Это пугало и манило одновременно. И я стал задумываться о том самом вилли. Естественно, я начал «курить» интернет, а там была куча пошаговых инструкций как закозлить. Иногда они противоречили друг-другу. Короче, как правильно я так и не понял, но из всех повествований я вытянул нужную мне инфу. Учиться вставать на заднее я решил с газа (пауер вилли), хотя сейчас уверен, что лучше со сцепления (клатч вилли). Почему я так решил, опишу позже. Кстати, советую заранее быть готовым ч тому, что мот может разорвать на куски, а вы можете отправиться в больничку ( а уж в теплую или морозную палату, я не знаю). И так я выехал виллить. Парни и девушки, не делайте это в глухих местах и в одиночестве, ибо в случае чего вам никто не поможет! Я катал один, и мне везло. Я разгонялся плавно на первой тысяч до 5 оборотов и, резко закрыв, сразу же открывал газ. Мот поднимался, как мне тогда казалось на нереальную высоту. Я трясся от страха и испытывал нереальное удовольствие. О проезде на заднем колесе тогда и не шло речи. Ибо резко задирая колесо в небо, я сразу же закрывал газ и мот падал обратно, иногда прищемляя важный орган баком. Так я и развлекался))))). Затем вычитал, об одном чудесном способе. Меня он впечатлил и я назначил день икс, нет пусть будет день игрик, когда я это попробую. Вечером с друзьями мы собрались в заданной точке. Я упер мот задним колесом в бордюр, сел на него, а мои комрады подняли мотоцикл за переднее колесо вверх. И делали это до точки баланса. А точка эта оказалась оооооооочень далеко от моих потугов. Судя по эксперименту, раньше я колесо подкидывал сантиметров на 50. Это был провал. Пришлось начать снова…обив задницу изнутри авиационным алюминием ( что б не страшно было), я погнал к товарищу Сержику (тогда он начинал очень неплохо стантить), и напросился к нему в юные подаваны. Процесс пошёл совершенно иначе… Это было вступление)))))
А теперь коротко и серьёзно. Задайтесь вопросом, а оно Вам надо, это вилли? Если надо, то прощайтесь со страхом, готовьтесь к повышенному износу мотоцикла, и начинайте практиковаться. Начните с того самого приёма с бордюром и друзьями, он даст Вам понять высоту подъема. Так же замечательно помогает тренироваться на велосипеде…да-да…именно на велосипеде. Поднимать мот советую всё же со сцепления, так как подъем происходит более прогнозируемо. Не стремитесь сразу поднять его высоко и проехать как можно дальше. Ибо при небольшом подъеме, движение на заднем возможно только с мощным ускорением. А это черевато резким опрокидыванием, ведь не секрет, что практически все двигатели имеют восходящую кривую момента. Надеюсь на круизерах или чоперах учиться Вы не будете. Чем больше угол, тем медленне идёт разгон.
Как делаю я. В зависимости от ситуации и скорости мот поднимаю или с первой или второй передачи. В районе 5-6 тысяч оборотов быстро выжимаю и отпускаю сцепление, одновременно добавляя газа. Запомните, можно бросить пить, курить, можно бросить подружку, но сцепление бросать нельзя! Работаем сцеплением быстро, но не бросаем, то же самое и с газом, добавляем быстро, но не рывком. Процесс подъёма я контролирую газом, при этом страхуюсь задним тормозом. Ибо если пойдет процесс перекозления, то есть ещё щанс вернуться из отрицательного угла задним тормозом. Это в теории, на практике без постоянной тренировки этот шанс стремиться к нулю. Скорее всего вы упадёте. Когда угол подъёма не достаточен, то скорее всего Вы будете дергать мот вверх-вниз, открывая и закрывая газ, что будет пугать и напрягать. Но однажды, Вы дойдете до того угла, когда добавление газа будет минимальным, и Вы спокойно на ровном газу проедете приличное расстояние на заднем. И либо упрётесь в ограничитель, либо переключите на следующую передачу. Но об этом я напишу отдельно, если это кто-то будет читать. Так же старайтесь опускать мот, плавно закрывая газ до повисания на ограничителе. Иначе удары об асфальт будут весьма чувствительны, что в свою очередь быстро убъёт подшипники в рулевой. Важный момент, опуская мот, держите руль прямо, ибо при касании асфальта повернутым в сторону колесом Вы получите ощутимую стабилизацию, выраженную мощным ударом по рукам, и рывком мота в сторону, так же возможно падение. Только постоянные тренировки дадут Вам возможность виллить легко. Не возможно купить таблетку «аццкий завиллин» и сразу же наваливать на заднем)))).
Отдельно по посадке. Я ростом мелкий, посему сижу в плотную к баку, хотя есть мнение, что нужно отодвигаться назад. Я не отодвигаюсь и мне это не мешает. Коленями крепко держу бак на подъёме, но в движении, могу одним из колен немного балансировать, компенсирую поперечные уводы мотоцикла ( они возможны из-за неровностей асфальта или неправильного положения райдера на мотоцикле). Руками не вцепляюсь в руль, они расслаблены, и просто лежат на руле. При подъёме дергать руль вверх не нужно.
Для тренировок рекомендую снизить давление в заднем колесе до полутора очков, что даст более стабильное движение по прямой в вилли. Но не забудьте после треньки его снова накачать. Я езжу на задне с рабочим давлением в колесе, но я то умею виллить). Так же я переливаю масло выше отметки «max», что бы избежать масляного голодания, при движении на заднем.Но и тут нужно быть осторожным, может выдавить излишек через прокладки. Кстати комплекта звезд и цепи хватает не на долго. Я за сезон легко ушатываю золотой ДИД (кто знает, тот поймет)
Вот как то так. И это реально кратко описано, ибо есть ещё масса ньюансов, которые будут вылезать в процессе освоения. Я боюсь, что эту статью хрен кто будет читать, а уж если начну описывать всё…
Если есть вопросы или я написал так, что хрен что поймешь, то задавайте вопросы.
Ну и на последок. Так выглядела эрка и после падения из вилли на скорости 160-170 км/ч
Как ездить на заднем колесе велосипеда: вилли и серф
До трюков доходят не все велосипедисты. Большинство предпочитают спокойное катание, но есть и те, кто не ограничивается просто покатушками и встает на путь изучения трюков.
Только с виду элементы выглядят легкими и непринужденными. За каждым красиво исполненным трюком стоят долгие часы тренировок и падений.
Если трудности вас не пугают, можете смело приступать к освоению основ экстремального катания.
Как ездить на заднем колесе велосипеда: вилли и серф
В данной статье мы поговорившим о том, как ездить на заднем колесе велосипеда и дадим подробную инструкцию по технике выполнения элемента.
Начало
Стоит сразу подготовиться к длительным тренировкам, состоящим из проб и ошибок. Базовые приемы экстремального катания не требуют каких-то невероятных способностей от велосипедиста, научиться им сможет даже новичок. Упор делается на постоянство и регулярность тренировок.
Виды элемента. Существуют два способа катания на заднем колесе.
Подготовка к тренировке
Перед началом попыток исполнения элемента необходимо выбрать подходящий участок дороги, причем для разных вариантов элемента условия будут различными. Вилли легче всего выполнять при езде в горку, а серф — под горку. Для обоих трюков стоит подобрать ровный участок дороги с гладким покрытием без выбоин. Лучше начинать не на асфальте: на нем больно падать. Выберите ровную грунтовую дорогу.
Перед началом тренировки наденьте защиту. Шлем и перчатки обязательны. Не лишними будут и налокотники и наколенники. Не стесняйтесь и не думайте, что над вами будут смеяться. Поверьте, здоровье дороже! Помните, что в любой тренировке практически неизбежны падения.
Для увеличения удобства выполнения элемента советуется опустить седло. Низкое положение сиденья позволит вам лучше сохранять равновесие и легче соскакивать с него в опасных ситуациях. Подберите такую высоту, чтобы в положении, когда шатуны параллельны земле, ваши колени были согнуты под прямым углом. Руки во время вилли должны быть прямыми.
Многих волнует вопрос о том, какой велосипед подойдет для езды на заднем колесе. Опытные товарищи советую тренироваться на горном байке. Их еще называют маунтинбайками или велосипедами для бездорожья. Они лучше всего держат баланс и являются достаточно устойчивыми. Колеса на таких моделях, как правило, крупные, от 26 дюймов, а обода усиленные, предназначенные для прыжков и приземлений.
Алгоритм выполнения элемента
Скорость каждый подбирает индивидуально. Чем выше скорость, тем удобнее в плане поддержки равновесия. Однако слишком быстрый темп может только навредить. Опытные байкеры советуют выбирать самую маленькую звезду на педалях и среднюю на колесе. Слишком слабая передача не даст вам достичь должного разгона, а жесткая помешает достижению баланса.
Следует разогнаться до 12–15 км/час. На этой скорости можно начать попытки резкого выдергивания руля вверх и подъема переднего колеса. Байкер при этом остается сидеть на сиденье, резко увеличивая скорость кручения педалей. При серфе мы будем вставать на педали.
Остальные советы схожи для обоих элементов. Руки держим прямо, согнутые в локтях руки мешают сделать качественный рывок и оторвать переднее колесо от земли.
Сила рывка при этом должна быть средняя. Слишком порывистое резкое движение способно завалить велосипед назад или выбить вас из состояния равновесия. Чтобы избежать падения, вам придется тормозить или соскакивать с седла. Заранее освойте плавный соскок с сиденья назад. Это движение позволит вам психологически не бояться падения на спину и придаст вам уверенности. Воспользуйтесь соскоком назад при слишком высоком подъеме байка на дыбы и потере равновесия.
При слишком слабом рывке байк не достигнет оптимальной высоты, позволяющей удержать баланс и опустится вниз. Вы выполните легкий подскок вместо вилли. Оптимальное усилие «ловится» только опытным путем.
Удерживаем равновесие
Итак, готово. Байк оторвался от земли передним колесом и встал на дыбы. Теперь необходимо не потерять равновесие и попытаться проехать в таком положении несколько метров.
Для этого перегруппируемся, сместим центр тяжести и подберем необходимую скорость.
Если байк стремиться снова приземлиться на переднее колесо, увеличьте темп кручения педалей, отклоните корпус к заднему колесу. Если, напротив, вы чувствуете, что падаете назад, притормозите и сместите корпус к рулю.
Если вы заваливаетесь в сторону, балансируйте при помощи изменения положения колен. При наклоне влево, отклоните правое колено наружу, левое при этом переместите максимально близко к раме, и наоборот. Все советы годятся и при балансе при исполнении серфа. Только педали в нем не будут участвовать.
Легкое нажатие на тормоз или снижение темпа педалирования может спасти вас от падения. В идеале иметь гидравлические тормоза, чувствительные даже к легкому нажатию.
Никогда не отрывайте пальцы от рукоятки заднего тормоза. Во время выполнения элемента вам может потребоваться резкое торможение, если вы начнете заваливаться назад. Нажатие на тормоз поможет вам избежать травм.
Некоторые байкеры выполняют элемент, стоя на педалях. Получается что-то среднее между вилли и серфом. Здесь все является допустимым, лишь бы не потерять равновесие.
Распространенные ошибки
Итоги
Езда на заднем колесе не является сложным трюком. При должном терпении и регулярности тренировок вы обязательно освоите элемент и будете выполнять его красиво и непринужденно. Пусть трудности не останавливают вас, и упорные тренировки со временем приведут вас к достижению заветной цели и подарят вам массу положительных эмоций.
Как научиться ездить на заднем колесе (wheelie)
1. Предмет обучения
2. Скорость
Сложно точно назвать скорость, с которой лучше всего учиться делать вилли. В принципе, для освоения это не так уж и важно, главное – не ставьте очень большую или очень маленькую передачу. Передача должна быть примерно такая, с какой вы обычно перемещаетесь по тротуарам – ну, или чуть легче. Обычно это в районе от 1-5 до 2-4 (однако, опять же, в других статьях советовали даже больше 2-4 – пробуйте все варианты). Учиться дергать нужно где-то с 10-12 км/ч – с места (или с маленькой скорости) делать вилли будет гораздо сложнее.
3. Место
Естественно, поверхность должна быть ровная и без выбоин – по такой, даже умея, тяжело ездить. Учиться делать вилли гораздо легче в горку. Почему – описано ниже. Под горку не стоит даже пытаться – это будет только сбивать.
4. Подготовка
Сразу оговорюсь – абсолютно все делаем, не отрывая пятой точки от седла. Толчковая нога – та, которая при обычной езде (при банике, при всех трюках) находится сзади (на ней удобнее прыгать на одной ноге и ее вы выставите, чтобы не упасть, если вас неожиданно толкнут в спину). Палец держим на заднем тормозе, тормоз должен быть хорошо настроен и отрегулирован – конечно, желательна гидравлика, однако на ви-брейках тоже можно запросто крутить вилли. Едем. Сгибаем руки в локтях, немного нагибаемся к рулю. Так едем до того момента, пока шатуны не будут параллельны земле (или под углом – так, что передняя нога ниже задней), а толчковая нога не будет находиться сзади. Если непонятно, объясню по-другому – начальное давление на педаль делает толчковая нога – для этого она должна находиться в «заряженном» состоянии, т.е. сзади или сверху. В этот момент делается рывок.
5. Рывок
Из этого положения резко прокручиваем педали и, выпрямляя руки, дергаем вел назад.
Внимание: основное усилие делается на педали, корпусом просто перемещаем центр тяжести назад. Если сильно дергать руками, велосипед будет сильно колбасить, и удержать баланс будет сложнее. Во время обучения обращайте внимание на силу рывка – у новичков две основные ошибки: «перевыдерг» — вел выдергивается слишком сильно, байкер пугается и резко нажимает на тормоз (повторяться это может много раз) — и «недовыдерг» — вел выдергивается недостаточно, чтобы дойти до точки баланса, байкер едет на заднем, но недолго – из-за ускорения (об этом ниже). И то, и другое нежелательно. Старайтесь найти промежуточное состояние – в этом вся суть вилли.
6. Баланс
Руки во время вилли всегда прямые в локтях. Обычно дело обстоит так: начинающий райдер, проехав метра два, в последний момент сгибает руки и проезжает лишние полметра. Создаётся впечатление, что это помогло, и он начинает при любом маломальском завале вперёд гнуть локти, в итоге, вместо того, чтобы выровняться при помощи подкрута, и поехать дальше, он проезжает те же полметра (в лучшем случае) и переднее колесо опускается на землю. Крутим педальки. Клонит вперед – крутим быстрее (сильнее отклоняемся корпусом назад, сгибаем спину, съезжаем попой по сидушке), заваливает назад – притормаживаем (выгибаем спину, двигаемся попой на сидушке вперед, можно даже голову наклонить, главное – не сгибать руки! Это не поможет!). Важно научиться тормозить плавно, по чуть-чуть, чтобы не сразу опускать колесо на асфальт, а просто чуть-чуть снижать. Клонит вправо – выставляем левое колено в сторону, правое прижимаем к раме. Рулем и телом совершается поворот (который тоже участвует в балансе – чтобы не упасть вправо, мы вправо поворачиваем). Клонит влево – то же самое, но в другую сторону. На самом деле довольно сложно описать всю технику баланса, тут участвуют и тело, и колени, и переднее колесо, в общем, все, что только можно. Усвоить баланс поможет только практика. А когда вы научитесь хорошо делать вилли, вы сможете поворачивать и даже ездить кругами на заднем колесе. На видео можно хорошо рассмотреть, как райдер балансирует, чтобы не упасть влево/вправо.
7. Теория
Очень важный момент: это тяжело объяснить на словах, но я попробую. Вот посмотрите на это художество:
1 Велсипед едет на обоих колесах. Все усилие педалирования переходит в набор (или поддержание) скорости, и вел едет прямо. Основная ошибка новичков (после согнутых рук, конечно) – велосипед в таком положении будет ехать на заднем колесе, но недолго (если крутить педальки с постоянной силой и скоростью). Вначале вел немного поднимется, «покозлит», но, по мере набора скорости, колесо опустится, и поедете вы, как простой турист. Я не особо силен в физике, но думаю, что это происходит потому, что переднее колесо поднимается не за счет баланса, а только за счет крутящего момента от ускорения, т.е. чем сильнее ускоряетесь – тем выше поднимаетесь. Но ускоряться невозможно вечно, поэтому правильное вилли – это вилли с минимальным ускорением.
Правильное положение велосипеда для вилли. Так вы сможете ехать долго и устойчиво, потому что усилие, передаваемое на педали, будет большей частью идти на поддержание скорости, и лишь меньшей – на поднятие переднего колеса – и так будет гораздо легче держать баланс. Если переднее колесо поднимется еще чуть-чуть выше – то это уже будет тот же серф (мануал), только сидя (иногда это называют «вилли-серф»), т.е. можно будет просто катиться на заднем, не крутя педали (с горки, например). Дальше уже не расскажешь, нужна лишь практика.
8. Заключение
Напоследок – соберем важные детали воедино:
Когда вы научитесь уверенно ездить на заднем колесе, можно начать учить фишки, связанные с вилли – one-hander, one-footer, no-footer, crankflip и т.д., но об этом – в других статьях.
Катайте dh, и да прибудет с вами сила 🙂
Вилли Теория Трюка
Автор: f4rider. Перевод: Maximoto, Serjik.
Для начала необходимо сказать, что всё изложенное здесь является моим личным опытом и опытом других моих знакомых стантрайдеров. Следование следующим советам не поможет вам избежать падений, вывихов, растяжений или даже переломов, но все таки это будет более безопасно, чем если бы вы обучались этому сами.
Подготовка байка к езде на заднем колесе.
Масло:
Коробка передач:
Покрышки:
Датчик падения:
Большинство (или все, я не уверен) байков с инжектором, оснащены таким датчиком. Он может выключить мотор, если вы поднимете мотоцикл в свечу очень высоко. Датчик должен быть отключен. На Хондах это лечится просто. Надо отрезать провода, идущие к датчику, и перемкнуть их между собой, а оставшийся провод заизолировать.Для джиксеров этот метод не работает. Медное кольцо в сенсоре должно быть удалено, или заизолировано чем-то вроде силикона.
Выхлопные трубы:
Рулевой демпфер:
Демпфер, в принципе, необязателен для исполнения вилли, но иногда он может спасти от падения. Когда вы опускаете переднее колесо на землю, и колесо стоит не прямо, то может начаться расколбас, который возможно приведет к падению. Если вы контролируете опускание колеса и его положение при касании земли, то можно обойтись без демпфера. Но лучше чтобы он был.
В процессе обучения езде на заднем колесе вы скорее всего будете ронять свой байк. К гадалке не ходи. Дуги обеспечат самую лучшую защиту на которую вы можете рассчитывать. Они конечно сэкономят немало денег, но не защитят ваш байк полностью в случае падений.
Бугель (рамка 12 часов):
Защитная экипировка:
Обязательно одевайте шлем, куртку, перчатки и другую защиту, если хотите после падений продолжать кататься. (От себя посоветую прикупить джинсы пошире и одевать под них наколенники. Также очень полезная штука «черепаха», ну или по-грамотному полная защита торса). Мотоэкипировку для улицы и стантрайдинга делает компания ICON.
Прежде чем делать вилли на байке.
Если у вас есть квадроцикл или кроссовый мотоцикл, то лучше будет для начала потренироваться на них. Вы научитесь контролировать газ и поймете где находится точка баланса, это вам очень поможет в обучении езды на заднем колесе на полноразмерном мотоцикле. Итак если вы готовы учиться езде на заднем тогда:
Убедитесь, что работает задний тормоз и лапка тормоза установлена в удобное для вас положение.
Проверьте как натянута цепь. Свободный ход должен быть 3-4 см. Помните, что недотянутая цепь может соскочить и доставить много неприятностей, а перетянутая цепь быстрей сожрёт звезды и может порваться.
Убедитесь, что в подножках нет трещин, и все болты затянуты как следует.
Скорость и посадка на байке.
Почему метод поднятия байка в свечу сцеплением лучший метод.
Этот способ позволяет поднять байк в свечу, который не может быть поднят с газа;
Вы можете ехать в свече на более низких оборотах, соответственно на более низкой скорости. Это позволяет новичкам удерживать байк дольше в свече и точке баланса. А также получать менее болючие травмы;
Подьем происходит более предсказуемо. Это следует пояснить. Когда происходит подъем газом, перед поднимается относительно медленно. Когда перед поднимается над землей примерно на метр, происходит резкий скачок вверх, так как газ почти полностью открыт. Это может привести к непредсказуемым последствиям. Когда подъем сцеплением сделан правильно, перед поднимается почти сразу к точке баланса, а там высоту подъема можете контролировать уже газом и/или положением тела. После небольшой практики, подъем сцеплением станет очень стабильным и совсем не страшным.
Все профессионалы поднимают байк сцеплением. Вы хотите быть похожими на них, не так ли?
Как поднять байк сцеплением?
Есть пара различных методов подъема со сцепления. Я предпочитаю второй метод. Метод 1: Сначала немного разгонитесь, затем выжмите сцепление одним (или двумя) пальцем до момента расцепления дисков. Затем добавьте газа и быстро отпустите сцепление. Метод 2: Закрыть газ, полностью выжать сцепление одним (или двумя) пальцем. Открыть газ до нормальных оборотов (можно сделать так называемую прогазовку) и бросить сцепление. Когда будете разучивать этот способ подъема, не газуйте слишком сильно перед тем как бросить сцепление. Это позволит вам почувствовать и разучить процесс подъема мотоцикла сцеплением. Постепенно повышайте обороты, и вскоре ваше колесо будет подниматься близко к точке баланса. При подъеме сбавляйте газ по мере приближения к точке баланса. Если вы уже прошли точку баланса и сброс газа не помогает вернуть мотоцикл в нормальное положение, то слегка нажмите на задний тормоз. При подъеме со сцепления на второй и третьей передаче, возможно придется приложить дополнительные усилия, в зависимости от кубатуры байка. Если байк не встает со сцепления, то поможет рывок. Сделайте его в момент отпускания сцепления и отклонитесь немного назад.
Переключение передач.
Я не рекомендую переключать передачи во время езды в свече, если нет возможности использовать сцепление. Переключение передач в свече тяжело для коробки передач. Также, если вы ошибетесь с включением передачи, то байк очень резко опустится на переднее колесо, что вредно для перьев вилки. Мой совет: обучаться езде в свече на одной передаче, без переключений. Как правильно опускать переднее колесо на землю. Удерживайте газ, пока переднее колесо не коснется земли. Если необходимо быстро опустить переднее колесо на землю, то сначала закройте газ. Когда колесо пойдет вниз, то откройте газ. Тогда приземление будет мягким.