Калмыкия: поющий песок и горящая вода
Являясь одним из беднейших субъектов Российской Федерации, Калмыкия одновременно представляет колоссальную историческую и культурную ценность. Здесь последовательно сменяли друг друга практически все степные народы: скифы и сарматы, гунны и печенеги. На территории республики сосредоточены тысячи археологических памятников, а местные народы, сохранив древние традиции, готовы поделиться ими.
Калмыкия в истории
Древнейшие из обнаруженных стоянок датируются пятым тысячелетием до нашей эры. Эти люди вели кочевой образ жизни, изредка переходя к оседлости на берегах рек. Здесь же обнаружены следы так называемой «ямной культуры», характерной чертой которой являются погребения. Покойников хоронили в ямах под курганами, укладывая их на спину и сгибая ноги в коленях. Кочевники, крепко связанные с парнокопытным скотом, довольно рано освоили колесо, используя повозки в качестве транспорта.
Через территорию современной Калмыкии проходили маршруты Великого переселения народов. Волны кочевников из самых разных племён, подобно стихии, сметали всё на своём пути. Позже Калмыкия станет центром Хазарского каганата, раннего и одного из мощнейших государств Восточной Европы. В период рассвета Хазария будет заключать равноправные договора с самой Византией, оставаясь региональным гегемоном вплоть до возвышения Руси.
Далее по этой степи прошла Золотая Орда, захватившая полмира. Однако монгольская империя просуществовала недолго, расколовшись на несколько отдельных государств. Из этих осколков выделилась народность ойраты, которая, не найдя себе места на руинах империи, принесла присягу Русскому царству. В 1654 году началась война между Россией и Речью Посполитой. На стороне последней выступили Швеция, Турция, Молдавия и Крымское ханство. В этот непростой момент глава Калмыцкого ханства Дайчин заявил о намерении служить Российскому государству «прямою правдою». Такая помощь оказалась весьма кстати, ведь кочевники — славные воины, а, кроме того, договор гарантировал отсутствие второго фронта в тылу.
Постепенно Калмыкия стала сначала губернией в империи, а позже автономной областью в составе СССР. С началом Второй мировой пришли, наверное, самые чёрные дни в истории народа. С одной стороны в рядах Красной армии доблестно сражались десятки тысяч калмыков, многие из которых получили награды за боевые заслуги, в том числе 22 Героев Советского Союза. С другой стороны имел место коллаборационизм, ставший причиной постановления Совета Народных Комиссаров СССР «О выселении калмыков, проживающих в Калмыцкой АССР». Из 98 тысяч депортированных за первые 5 лет умерло около 40 тысяч человек. В 1956 году калмыки были реабилитированы и стали возвращаться на историческую родину.
Элиста — центр степи
В Республике Калмыкия всего три города: уже упомянутый Лагань, Городовиковск с населением немногим больше 8 тысяч человек и столица — Элиста, играющая роль культурного, религиозного и экономического центра. Здесь проживают представители всех мировых конфессий, хотя большинство исповедует буддизм. Поэтому город полон соответствующими атрибутами. Пагода Семи Дней, выполненная в классическом буддистском стиле, располагается прямо на центральной площади Ленина. Неподалёку красуются Золотые ворота, ведущие к мемориальному комплексу в парке Дружбы.
Интересный факт: Калмыкия стала первым субъектом РФ, где шахматы попали в обязательную часть школьной программы.
Здесь же располагается один из крупнейших в Европе буддистских храмов Золотая обитель Будды Шакьямуни. 63-метровое здание вмещает в себя самую большую в России и Европе статую Будды, сам же храм, соответственно, является духовным центром республики и местом паломничества для остальных буддистов региона. В 1998-м Элиста принимала чемпионат мира по шахматам, для гостей и участников был отстроен новый район, получивший имя Сити-Чесс. Сегодня он остаётся одним из самых востребованных мест столицы, играя роль общественно-делового и культурного центра.
Горящая вода
Двигаясь в сторону от в меру шумной столицы, нельзя пропустить посёлок Адык. Небольшое этнографическое поселение является центром национального фольклора. Здесь культура калмыков оживает во всех возможных воплощениях, от танца и традиционных блюд до горлового пения и костюмированного представления. К некоторым частям степного быта можно приобщиться лично, например, попробовав себя в стрельбе из настоящего, классического лука. Ровно такого, каким пользовались кочевники много веков назад.
Недалеко от посёлка находится артезианская скважина. Вода в ней насыщена метаном и потому может загореться от простой спички или зажигалки. Такая огненная вода не обжигает, если её зачерпнуть в ладони, горение продолжится ещё несколько секунд. В целом эту воду можно и пить, но концентрация метана сказывается на запахе и вкусе, хотя это не вредно для здоровья. Главное и обязательное правило — погасить за собой воду, как бы это ни звучало.
Поющие барханы
Далее по маршруту посёлок Утта, бывший важным перевалочным пунктом для кочевых народов ещё в средние века. Однако постоянное поселение появилось лишь в конце XIX века. Селение находится почти в самом центре калмыцкой степи, которая местами переходит в песчаную пустыню. Здесь есть самые настоящие барханы, которые в ветреную погоду поют. Звук похожий на музыку издают миллионы поднятых в воздух пеcчинок, которые трутся друг о друга и о блуждающих в округе диких верблюдов. Будто, чтобы утвердить статус своей небольшой пустыни, метеостанция Утты в 2010 году зафиксировала температуру на отметке +45,4, что стало новым абсолютным температурным максимумом для России.
Калмыкия на Чёрных Землях
Наконец мы подходим к причинам бедственного положения Калмыкии. Около 50% её территории занимает антропогенная пустыня «Чёрные Земли», которая угрожает опустыниванием всей республике. Эти земли так названы из-за отсутствия сплошного снежного покрова зимой и обилия низкорослых растений с чёрными ветвями. Основная причина возникновения пустыни — деятельность человека, но, в отличие от катастрофы Аральского моря, здесь всё происходило не столь стремительно. Всему виной многовековой уклад жизни степных народов — бесконтрольное выпас скота. Парнокопытные съедали растительность, а высохшая под солнцем почва выветривалась, заменяясь песком.
Проблема усугубляется тем, что скотоводство остаётся основным родом деятельности в сельской местности. Стоит вспомнить, что в Калмыкии всего три города и, по сути, вся она является той самой сельской местностью. Получается некий замкнутый круг, хотя для натуралистов данное положение открывает новые просторы. В пустыне создан одноимённый биосферный заповедник, где в естественной для себя среде обитают редкие виды животных и растений. Например, во всей Европе только в «Чёрных Землях» можно встретить сайгака. Здесь живут волки, шакалы и степная лиса — корсак. Природа приспособится и найдёт место для жизни, чего нельзя однозначно утверждать по отношению к людям. Расширение пустыни уже уничтожило более 20 населённых пунктов и без комплексных мероприятий проблему не решить.
Соленый чай и Розовое озеро: зачем ехать в Калмыкию в любое время года
Интерес к Калмыкии как к туристическому направлению растет с каждым годом. Уже в 2019-м здесь открывались новые достопримечательности, но 2020-й немного притормозил планы республики по развитию туризма. Тем не менее в последние годы количество туристов растет, в связи с чем нагрузка на аэропорт — старенькое здание 1970-го года — увеличивается. К 2025 году в Элисте откроют новый терминал: это придаст развитию туризма Калмыкии новую динамику. Рассказываем, почему отправляться в буддийскую республику можно прямо сейчас — неважно, по воздуху или по суше.
«Черные земли»
Калмыкия — край, который влюбляет в себя с первого взгляда. Только здесь можно наблюдать за сайгаками в их естественной среде обитания. В государственном заповеднике «Черные земли» на площади 94 га обитает калмыцкая популяция сайгака — парнокопытного млекопитающего из подсемейства антилоп. Это весьма интересные животные, древнейшие представители мамонтовой фауны с носом-хоботком, который заканчивается ноздрями в форме сердца.
«Черные земли» получили статус биосферного заповедника ЮНЕСКО в 1993 году. Черными эти земли казались только из космоса, на контрасте с окрестностями, запорошенными снегом: в зимние месяцы на Прикаспийской местности снег не задерживался. На деле же территория скорее зелено-оранжевая, степная: полынь, верблюжья колючка, ковыли и тюльпаны покрывают рыжую глинистую почву, в которой обитают степные коты, лисы, грызуны, гадюки и прочие жильцы.
Заповедник считается орнитологической достопримечательностью: здесь летают и гнездятся лебедь-шипун, кудрявый пеликан, серая утка, а также степной орел, журавль-красавка, дрофа и другие охраняемые пустынно-степные виды.
Если туриста интересуют сайгаки с розовыми рогами — нужно ехать к «Черным землям» по трассе Элиста — Астрахань, перед поселком Яшкуль свернуть к Комсомольскому. Далее путников встретят инструкторы, которые доведут их до конца маршрута. К птичьим угодьям нужно двигаться по трассе из Элисты в Ставрополь, до поселка Дивное. От него — к поселку Яшалта на берегу озера Маныч-Гудило. Язык до Киева доведет и до журавля с лебедем тоже: спрашивайте дорогу у местных, чтобы не заблудиться.
Розовое озеро
В Черноземельском районе можно отыскать не только волооких сайгаков из мамонтовой эпохи, но и инопланетные пейзажи с розовыми озерами. Неподалеку от поселка Адык в Меклетинском заказнике можно набрести на розовое озеро, находку для инстаграм-блогера. Розовый цвет воде придает ее обитатель — микроскопический ракообразный Artemia salina. Однако легенда гораздо привлекательнее научного факта: местные говорят, что в озерах совершали омовения воины после сражений, обеззараживая свои раны, поэтому воды приобрели розовый оттенок.
Интерес к региону
Турпоток растет, утверждают представители республики. Советник по туризму при главе Калмыкии Станислав Рамазанов говорит, что туристы прилетают прямыми рейсами из Москвы и Петербурга (которые летают каждый день), и столица степного края не намерена останавливаться на этом. Когда модернизируют аэропорт «Элиста», рейсов будет еще больше.
После пандемии турпоток постепенно восстанавливается, ближе к финалу года появятся точные данные. Однако уже весной 2021 года на апрельский праздник цветения тюльпанов в республику прибыли 16 тыс. гостей. Все отели и другие «объекты гостеприимства» были забронированы полностью.
«Такая же тенденция будет наблюдаться и в следующем году, поэтому мы планируем мероприятия на несколько дней в рамках всего Фестиваля тюльпанов. Так, у туристов будет возможность неспешно познакомиться с культурой, традициями и гастрономией Калмыкии», — комментирует Станислав Рамазанов.
Инвестиционный интерес также растет. Глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева отметила Калмыкию среди регионов, ставших лидерами роста по инвестиционной привлекательности. По оценке АСИ, Калмыкия в инвестиционном рейтинге усиливает свои позиции и укрепляет инвестиционный потенциал, предлагая инвесторам все новые форматы взаимодействия.
К слову, в 2020 году Калмыкия вошла в список 17 финалистов конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров как перспективная территория. Частных предпринимателей республики активно подключают к развитию туризма и создают условия для появления новых мини-отелей и ресторанов, а также возможности для музеев, гидов и экскурсоводов.
Обитель Будды
Хурул (буддийский храм), возведенный на месте завода ЖБИ (железо-бетонных изделий) по благословению Далай-ламы XIV в 2004 году, — главная достопримечательность республики. Золотую обитель Будды Шакьямуни высотой 63 м возвели за девять месяцев, не забыв установить внутри величественную статую высотой 9 м, покрытую сусальным золотом. Храм, который можно найти в Элисте на перекрестке улиц Ленина и Илюмжинова, действующий. Здесь совершаются молебны, службы и ритуалы. Среди реликвий — волосы ламы Цонкапы и одежда Далай-ламы XIV.
Снаружи хурул окружен 17-ю пагодами со статуями буддийских учителей и молитвенными барабанами, около них можно загадывать желания, оставляя монетки. У основания храма верующих встречает Белый старец (Цаган Аав) — покровитель окрестностей и обитающих на них сайгаков.
Хурул семиуровневый: на первом этаже располагаются библиотека, музей и конференц-зал, на втором — молельный дуган со статуей Будды Шакьямуни, начиненной мантрами и драгоценностями благовониями, а на третьем — комнаты для индивидуального приема верующих. Четвертый уровень — резиденция главы калмыцких буддистов, пятый — резиденция Его Святейшества Далай-ламы XIV Тензина Гьяцо; шестой отведен под хозяйственный помещения, седьмой — для медитаций (доступ разрешен только духовным лицам). В Калмыкии действует Объединение буддистов. Его президент Эрдни Омбадыков (Тэло Тулку Ринпоче) родился в Филадельфии в семье эмигрантов, стал учеником Далай-ламы, в 1991 году вернулся в Калмыкию и был избран верховным ламой.
Транспортное сообщение
Аэропорт «Элиста»
Власти республики планируют запускать новые рейсы и увеличивать пассажиропоток. Аэропорт Элисты начал сотрудничество с компанией «Новапорт Холдинг», и первый его результат — реконструкция терминала — ожидается уже весной 2022 года. Заменят багажную ленту, расширят площади, поставят дополнительные стойки регистрации, устроят помещение для VIP-сопровождения и Duty Paid. Элиста сможет принимать рейсы из Ростова-на-Дону, Минеральных Вод, Сочи, Санкт-Петербурга и Москвы, появятся рейсы в Казань и Самару.
Кроме этого, по словам заместителя председателя правительства Калмыкии Нарана Кюкеева, пассажиропоток вырос в шесть раз с 2013 по 2020 годы. Если точнее, то в 2020 году он составил 77 тыс. человек, а в 2021-м ожидается уже 98,5 тыс. Задача на 2022 год — достичь показателя в 130 тыс. пассажиров.
Железные дороги
Летом 2021 года открылась возможность добраться из Калмыкии в Анапу поездом. Также рассматривается вариант с прицепными вагонами — вопрос решается совместно с руководством РЖД. «Эксперимент с отправкой прицепных вагонов на короткие расстояния увенчался успехом. Сейчас будем прорабатывать возможность запуска прицепных вагонов в Краснодар и Ростов-на-Дону и другие направления», — говорит Наран Кюкеев.
Статуя Будды Майтреи
12-метровая 30-тонная достопримечательность на территории хурульного комплекса «Лагань Даргьелинг Хурул» открылась в 2019 году. Согласно верованиям буддистов, Будда Грядущего, спокойно озирая окрестности, приветствует время, которое обязательно прибудет в мир после Будды Шакьямуни, и дарует учение, избавляющее от страданий. Внутри статуи хранятся тексты с молитвами, горсти земли со святых мест, а также драгоценные пилюли, символизирующие тело, речь и ум Будды. В Лагани, к слову, растут лотосы, их цветением можно любоваться с середины июля до середины августа.
Немного истории и географии
Если решите искать Калмыкию на карте, не смотрите в сторону Монголии и Китая. Хотя именно это вам и захочется сделать. Калмыкия — это часть Южного федерального округа. Рядом Поволжье, Дагестан, Волгоградская, Астраханская и Ростовская области, а также Ставропольский край. По сути, это единственная европейская территория, население которой исповедует буддизм. Калмыкию подсознательно хочется переместить на карте мира куда-нибудь поближе к Азии.
Калмыцкое ханство образовалось в XVI–XVII веке: часть ойротов (тюркская народность) из Монголии перекочевала по Иртышу ближе к Каспию, в Поволжье. При Екатерине II ханство упразднили, при Павле I восстановили, чтобы через два года (в 1803-м) Александр I вновь его упразднил. Калмыки участвовали в русско-шведской войне (1788–1790), Отечественной войне 1812 года и других сражениях; территория вошла в Астраханскую губернию и управлялась сперва владельцами улусов с подчинением Астрахани, а затем астраханским губернатором.
В 1917 году институт попечительской власти устранили, и калмыки получили избирательные права. При советской власти население Калмыкии сократилось с 200 тыс. человек до 127 тыс., национальная религия подверглась гонениям (буддийские хурулы и православные церкви разрушили, религиозную литературу и реликвии уничтожили). Несмотря на то что калмыки участвовали в Великой отечественной войне (22 уроженца Калмыкии были удостоены звания Героя Советского Союза), в 1943 году калмыков депортировали в Сибирь. Это стало национальной катастрофой: с 1943 по 1950 год умерло более 40 тыс. человек. Калмыцкая автономия была восстановлена в 1957 году, когда в родные степи возвратились 18 158 семей — 72 665 человек.
Сейчас население Калмыкии около 270 тыс. человек. Религиозные сооружения восстанавливались последние 30 лет, теперь на территории республики действует 40 хурульных комплексов, а небольшие храмы есть практически в каждом районе.
Фестиваль тюльпанов
В апреле—мае Приютненский район Калмыкии покрывается цветущими дикими тюльпанами. Праздник в честь этого природного события появился в 90-е годы, наполнился национальным колоритом и превратился в ежегодное фольклорно-этнографическое шоу.
Каждую весну в окрестностях села Приютное ставят калмыцкий хотон (копию поселения кочевников), устраивают традиционные игрища и фольклорные представления — выступают калмыцкие ансамбли, проводятся соревнования по борьбе и стрельбе из лука, всех желающих катают на лошадях и верблюдах.
Гостей кормят блюдами национальной калмыцкой кухни: супом из бараньих потрохов (дотур), отварной говядиной с луковым бульоном (махан) и соленым чаем (джомба), который мужественно дегустировал Александр Пушкин.
До Приютного можно добраться на автобусах из Элисты, Волгограда и Пятигорска.
Одинокий тополь
Тополь-гигант растет посреди бескрайней степи и производит поистине магическое впечатление. Он находится в Целинном районе республики, на южном склоне хребта Хамур в 5 км от поселка Хар-Булук. На суровой засушливой территории, где до сих пор плохо с водоснабжением, тополь высотой в 140 метров выглядит настоящим героем. Считается, что дерево посадил буддийский монах Пурдаш-багши Джунгруев, вернувшись из Тибета в 1846 году. Семена тополя он принес в дорожном посохе и закопал его на возвышенности возле поселения. По другой версии, все было еще волшебнее: монах просто воткнул в землю трость и провозгласил: «Здесь будет тополь», что и случилось. Так или иначе, дерево растет, а вокруг него — каскад из родников с целебной водой, которая, по мнению местных, изгоняет из организма паразитов, а также растворяет мочевые и желчные камни. Тополь в последние годы привлекает паломников: буддисты устроили здесь святилища с постаментами, около которых ежегодно устраивают обряды и праздники.
«Бумбин Орн»
Этнопоселение на территории парка культуры и отдыха «Дружба» в Элисте открылось в 2016 году. Это реконструкция традиционного калмыцкого обиталища в виде кибиток, в которых воссозданы интерьер и бытовые особенности народа Калмыкии. Здесь же расположена 11-метровая Ступа Просветления (проектировкой сооружения занимался архитектор Владимир Гиляндиков, приложивший руку к хурулу Будды). Ступа Просветления — символ победы над трудностями. Отметившись в святом месте, можно посетить сувенирные лавки и оценить мастерство народных умельцев, а также попробовать блюда национальной кухни.
Калмыкия: осколок близкого и такого далекого
Странно создан человек, порой не понятны его желания- это я о себе! Родилась на Кубани, но так мало путешествую по окрестностям, по регионам, находящимся вокруг, конечно же, не считая гор- им я предана, давно и навечно отдала свое сердце!
Этот год, 2017-й, я решила сделать безвизовым: любимому Кавказу была отведена шикарнейшая программа, нужно было лишь немножко подождать, но не сидеть же дома, а посему пришлось оглядеться вокруг и что же я увидела — степи,
буддийские храмы и Калмыкию!
А что я знала о той, находящейся совсем рядом, но такой далекой степной стороне? Познания оказались постыдно малы, даже не имеет смысла их озвучивать. Перед поездкой в Калмыкию, в самом конце апреля, я умышленно не стала пользоваться услугами интернета: пусть хоть ближайшие пару дней побуду крошечным слепым котенком, постепенно открывающим глаза и с удивлением и искренней радостью взирающим на такой незнакомый, удивительный мир буддизма и с трудом познающим его.
А ведь я совсем не лукавлю — мне ни разу не довелось побывать в ЮВА, я не видела пагод, ничего не знала о буддизме, а с людьми восточной внешности приходилось сталкиваться лишь в путешествиях. Хотя нет, я 14 лет прожила в Бурятии и, конечно же, экзотическая внешность местного населения не могла не удивлять, особенно первое время! Я много раз бывала в их столице Улан-Удэ, но до буддийских храмов, до иволгинского Дацана так и не добралась. Ну ладно, Бурятия через дорогу от Монголии, на территории которой в XII–XIII веках обитали многие монгольские племена и вполне логично, что и сами буряты с ярко выраженным узким азиатским разрезом глаз. Но откуда на Юге России, как островок, со всех сторон окруженная славянскими народами появилась восточноазиатская монголоидная раса? Вот так вопрос вопросов!
А мы тем временем поздним вечером рассаживаемся в запоздавшем туристическом автобусе, начавшим свой путь в Анапе и едем в ночь, борясь со сном под мелодичный голос нашего гида Ольги.
Так и есть, ближайшими предками нынешних калмыков были ойраты — западные монголы до XIII века обитавшие в Прибайкалье, в верховьях Енисея.
А что же заставило часть ойратов отделиться от основной массы, покинуть родные кочевья и уйти с насиженных мест на нынешнюю территорию России?
Сами калмыки и сейчас называют себя «хальмг»-калмак, что означает по-тюркски «остаток», «осколок» или «отколовшийся», «отделившийся».
В жизнь ойратов буддизм прочно вошел еще в XIII веке, а во времена переселения в Россию, калмыки, осевшие на Дону, Урале, Украине принимали христианскую веру, но дошедшие до степей и поныне живущие в Калмыкии, большей частью все же буддисты.
Его святейшество! Как вам такое обращение к Далай Ламе XIV, духовному лидеру буддийских регионов Российской Федерации, куда помимо Бурятии входит и Калмыкия? В этом обращении отражено безоговорочное уважение, преклонение и полное доверие, что я и наблюдала в сегодняшней, современной жизни калмыков.
А тем временем под мерное покачивание был сон или его не было, а случались лишь провалы в забытьи, но за окном уже показались загадочные и долгожданные степи, а наш автобус спешил по пустынной узкой сомнительного качества двух-полосной дороге в столицу Калмыкии город Элисту.
Каждый человек на планете Земля живет так, как он волен жить! Мы не можем изменить мир в глобальном смысле этого слова, но мы можем изменить свою судьбу так, чтобы жить в гармонии с самим собой, с окружающими и с этим миром. Я давно думаю именно так, но, увидев и пообщавшись с калмыками поняла, что этот, возможно и наивный, добродушный, не озлобившийся народ, уже так живет. Достаточно выйти на улицы Элисты и увидеть улыбчивые лица, светящиеся радостью и добром глаза, чтобы понять- они нашли свою гармонию и возможно в этом им помогает их вера.
В эту поездку мы с подругой ездили с тем же туроператором, что и в феврале в Ингушетию-Чечню, но автобус на этот раз был более комфортабельный и организация тура четкая, без накладок и тягомотины:
все конкретно и по существу. Благодаря этому нам удалось увидеть все, что и было запланировано на эти два дня, а более в Элисте особо делать и нечего! Нечего-конечно, но почему-то эта поездка до сих пор не выходит из моей головы, я слишком часто мысленно возвращаюсь в те два насыщенных туристических дня…
Все время в городе нас сопровождала местный гид Ирина, конечно калмычка, рассказывающая об истории своего народа, о всех его перипетиях, радостях и невзгодах, а особенно о своей вере с таким упоением, что наша группа ходила за ней как кролики под взглядом удава, задавая бесконечные вопросы и постоянно что-то выспрашивая и уточняя. И первое место, которое Ирина нам показала-это «жемчужина среди степей», крупнейший буддийский храм-хурул не только в России, но и в Европе-«Золотая обитель Будды Шакьямуни»,
Хурул огромный, белоснежный с яркими деталями, очень красивый, стоит на насыпном холме и виден со многих точек города.
Ирина предложила обойти храм по часовой стрелке, вращая многочисленные молитвенные барабаны — «кюрде» с заложенными в них молитвами, загадывая при этом самые сокровенные желания и конечно же все, как под гипнозом пошли за ней, прокручивая барабаны и шепча заветное.
Зайдя внутрь, мы все разулись, женщины надели юбки и гуськом прошли в огромный молитвенный зал, совершенно остолбенев от увиденного, как цыплята на насесте, расселись по лавкам, замерев, затихнув, практически открыв рты, озираясь вокруг удивленными глазами.
Внутреннее убранство хурула привело в восхищение не менее его внешнего облика: все стены от пола до потолка искусно и очень ярко расписаны сюжетами из буддийской культуры, такой далекой и совершенно непонятной! Девять художников-танкописцев оформляли внутренний интерьер, и до сих время от времени роспись подновляют.
Когда первые эмоции немного улеглись, вся наша группа неожиданно и одновременно наперебой стала делиться друг с другом впечатлениями, шепот перерос в многоголосый гул, словно в обитель будды залетел огромный пчелиный рой и потом мгновенно все стихло: напротив стояла милая, улыбающаяся женщина-экскурсовод и с укоризной, как малым детям грозя расшумевшимся туристам пальчиком, призывала к тишине. Она с упоением стала рассказывать о хуруле, о мантрах, зеленой таре, о ярких необычных сюжетах на стенах-каждый из которых изображал нечто важное и значимое для буддистской веры.
Периодически прерывая свой тихий рассказ, она с улыбкой смотрела на нас, и прежде чем продолжить его, немного ждала, пока в наших головах переварится информация и, я уверена, видела детские, практически ничего не понимающие лица. Я и сейчас улыбаюсь, вспоминая ее.
Вдруг за спиной экскурсовода стали происходить непонятные движения: люди, входившие в храм, после совершения магических движений руками по очереди падали на пол, поднимались и вновь падали — так по три раза. Видя недоумение в глазах группы, гид шепотом пояснила — это полное простирание, цель совершения которого — обуздание собственного ума, очищение накопившейся негативной кармы и приобретение благих заслуг.
Честное слово, есть что-то удивительное и порой даже необходимое, полезное в буддийской вере, что можно почерпнуть при нашей современной, стремительной и безумной жизни.
Далее экскурсовод привлекла наше внимание к центру зала, где находилась святая-святых-огромная 12-метровая золотая статуя Будды Шакьямуни, покрытая сусальным золотом и инкрустированная бриллиантами. Это крупнейшая в стране да и во всей Европе статуя Будды, внутри которой хранятся святые предметы (мантры, благовония, молитвы, калмыцкая земля со всех уголков). Сразу же в воздухе повис вопрос- а почему все будды сделаны из золота? Ответ был прост — да потому что только золото олицетворяет чистоту.
У нас осталось немного времени, чтобы пройти по периметру храма и только молча созерцать ни в коем случае не фотографируя: в калмыцких храмах это категорически запрещено. Стоящая у дверей девушка следила, чтобы при выходе из храма никто из туристов случайно не повернулся к будде спиной, этого делать также нельзя.
Далее была небольшая пешеходная экскурсия по центру Элисты и знакомство с достопримечательностями.
Гид Ирина уговаривала нас потерпеть и еще прогуляться, а потом уже ехать на поздний обед или ранний ужин. Это мы думали, что у нас спрашивают согласия, наивные — так прописано в программе!
А впереди уже виднелись 15-метровые Золотые ворота Алтн Босх,
построенные в 90-х годах, выполненные в традициях буддийской архитектуры: изогнутые кверху крыши построек, воздушные строения, присутствие золотого, красного, белого цветов. Арка олицетворяет священный порог, переступив его и очистившись духовно мы направились к главной площади города имени Ленина, где расположена пагода Семи дней
(количество ярусов в пагоде равно числу дней в неделе), построенная в 2005 году. Возведением 15-ти метровой пагоды занимались тибетские ламы из индийского монастыря Гьюдмед.
Время плавно перевалило за 15 часов дня, приблизилось к 16 часам и сил слушать, двигать ногами и при этом не думать о еде уже просто не было. Когда все увидели наш родной автобус, забыв о гиде резко побежали рассаживаться. Минут через 15, покружив по улочкам города, он подвез нас в кафе,
где на сервированных столах уже были расставлены бёрцики-пышки к чаю. Потом нам принесли и другие традиционные блюда калмыцкой кухни: махан — бульон с бараниной и картошкой, бёрики — типа вареники с мясом, скрепленные узорами и зеленый чай.
Конечно, из группы нашлись и такие, кто не ел баранину, тому принесли что-то из курицы.
Обед-ужин был вкусный и прошел в мирной, непринужденной обстановке, насытившиеся и сразу как-то подозрительно быстро набравшиеся сил, мы с подругой захотели продолжения банкета посетить еще одно знаковое место. На остановке около отеля сели в переполненную маршрутку (кажется № 26) и поехали на окраину города в Родниковый переулок. В маршрутке все пассажиры принимали участие в подсказывании и нам и водителю, где правильней выйти, зря старались — остановка как раз напротив главного православного храма Калмыкии Казанского кафедрального собора, построенного в 1996 году.
Увидев знакомый стиль архитектуры храма, светлые фасады, белоснежные колонны, удивленные, мы сразу же переступил порог и вновь были поражены- небольшое внутреннее помещение оказалось настолько красивым, что, как говорится ни в сказке сказать ни пером описать.
К тому же в храме шла служба, чудесные голоса пели псалмы и немногочисленные прихожане подпевали.
Казанский кафедральный собор был построен по типовому проекту московской церкви XVIII века в византийском стиле с элементами позднего барокко и со всех сторон украшенный колоннами, вот поэтому и он напомнил мне дворцовую архитектуру Петербурга.
Послушав пение, немного полюбовались иконами, поставили свечи, вышли на улицу, обошли собор со всех сторон, любуясь архитектурой, как вдруг разом вздрогнули от мелодичного и не громкого звона колоколов. А затем началось невероятное: колокола звонили так, как будто звонарь бил по ним последний раз в жизни, отдавая им всю свою душу, всего себя без остатка! Мы забыли обо всем, так и стояли по другую сторону улицы зачарованные, украдкой смахивая слезинки — слишком сильны были эмоции. Звонарь все звонил, звонил, и звонил, а мы медленно побрели в сквер имени Сергия Радонежского,
находящийся рядом и постояв у памятника, решили идти к гостинице пешком, через частный сектор одноэтажной сельской застройки,
своими симпатичными яркими домиками напомнившей нам детские поездки в деревни к бабулям.
Минуя стадион Уралан и закрытый уже этнографический музей кибиток ойрат — монгольской кочевой культуры, мы, пройдя по какому-то захолустью, попали в городской парк «Дружба» и здесь особо были заметны пережитки советского прошлого. Ближе к центру и улице Ленина парк был ухоженным, а на окраине он выглядел заброшенным и забытым, небольшие корявые деревья, не кошенные газоны, какие-то допотопные и не работающие аттракционы — мы были в шоке.
Немного отвлек от грустных мыслей вполне достойный мемориальный комплекс, посвященный погибшим в Гражданской и Великой отечественной войнах.
Вечерело и нам быстрее хотелось покинуть этот мрачный парк, тем более что на ближайший лавочке веселилась компания парней, продолжавших накачиваться пивом. Да, да, буддийская вера позволяет калмыкам принимать спиртное, чему мы были свидетелями неоднократно.
Возвращаясь в гостиницу, проходили мимо стенда с газетами, через мгновение мой мозг пронзила мысль и я вернулась к стенду, разглядывая его. На одной его половине газеты держались и висели ровно, на другой плавно падали вниз. Я очень четко увидела во всем этом аллегорию на современную Калмыкию.
Пробыв здесь сутки, я уже поняла, что не все так просто, далеко не все….
История, история, сколько пробелов встречаешь, когда соприкасаешься с ней ближе. Я знала о депортации кавказских народностей в годы Великой Отечественной войны, но чтобы эта участь коснулась и калмыков для меня было полной неожиданностью.
А тем не менее в декабре 1943 года, калмыки были поголовно депортированы в Сибирь, Казахстан и Среднюю Азию и вернуться назад им разрешили только в 1957 году. На весь этот период — долгие 14 лет Калмыцкая АССР была просто ликвидирована, будто ее и не было вовсе, а территория была поделена между Дагестаном, Астраханской областью, Ставропольским и Ростовским краями.
Сам город Элиста был переименован в Степной и включен в состав Ставропольского края. Лишь в 1957 году вновь восстановлен как столица Калмыкии, а самой республике вернули ее земли, но уже в меньшем количестве, часть земель либо просто забыли вернуть, либо нечаянно прихватизировали!
Утро следующего дня было хмурое, ветреное, пасмурное, небо затянуто тучами и мы были готовы к дождю. Позавтракав все в том же кафе, отправились на очередную экскурсию. За окном автобуса мелькали кварталы из далеких 70–80 лет, все какое-то серое, не на чем было даже остановить взгляд.
Гид Ирина по ходу корректировала план действий и минут через пять мы уже выходили на улицу Хрущева. Это была окраина города и прямо перед собой мы увидели огромный холм у подножия которого проложены двадцать метров рельсов. На них стоит старенький деревянный вагон-теплушка, в каких вывозили калмыков во время депортации.
Около рельсов расставлены бетонные плиты, на каждой из которых написан год — с 1943 по 1956. Дальше по спиральной дороге, идущей по склону холма, обдуваемые резкими порывами ветра, мы поднялись на вершину к черной скульптуре, изображающей переплетенные человеческие тела.
Мемориальный комплекс «Исход и Возвращение» разработан скульптором Эрнстом Неизвестным и установлен в 1996 году, а посвящен конечно же страшному и трагическому событию из жизни калмыцкого народа — депортации и последующему возвращению калмыков на родину. Скульптура из бронзы отлита в Нью-Йорке и каждый из элементов несет свою мысль, а в общем монумент олицетворяет единство прошлого и настоящего. Что меня поразило не менее, чем сам мемориал и тема, чему он посвящен, так это то, что курган собран из земли сибирских городов, где жили высланные калмыки.
Оглядевшись вокруг холма, с двух сторон я увидела новые современные районы, красивые многоэтажки
