что значит d3 на коробке автомат honda civic
Что значит d3 на коробке автомат honda civic
Режим D3
Для включения режима D3 нажмите на выключатель режима D3, который расположен на боковой поверхности рукоятки рычага селектора. При этом на приборной панели загорится индикатор «D3».
Режим D3 можно активировать только тогда, когда ключ зажигания находится в положении ON (II), и включен диапазон D.
При включении этого режима автоматическая коробка передач работает так же, как и при включении диапазона D, за исключением того, что автоматическое переключение осуществляется в пределах первых трех передач. Используйте этот режим при буксировке прицепа, а также для торможения двигателем на крутых спусках. При включении этого режима удается избежать циклических переключений между 3-й и 4-й передачами в условиях движения с частыми остановками и разгонами.
Переключение из положения D в любое другое положение приводит к выключению режима D3, при этом индикатор D3 гаснет.
Возврат рычага селектора в положение D приведет к повторному включению режима D3 и индикатора.
Поворот ключа зажигания в положение LOCK (0) приводит к выключению этого режима. Для включения режима D3 при повторном пуске двигателя необходимо переместить рычаг селектора в положение D и нажать выключатель режима D3.
Индикатор D3 включается на несколько секунд при повороте ключа в замке зажигания в положение ON (II).
Положение 2 (Вторая передача) — Для включения этого диапазона нажмите на кнопку освобождения от фиксации, которая расположена на боковой поверхности рукоятки рычаге селектора. В этом положении рычага селектора обеспечивается включение второй передачи. Переключение передач вниз не происходит даже при снижении скорости с целью остановки автомобиля.
Включите этот диапазон:
• Для повышения тяговой динамики автомобиля при движении на подъемах.
• Для интенсивного торможения двигателем на крутых спусках.
• При трогании автомобиля на скользкой поверхности, а также при движении по глубокому снегу.
• Для исключения пробуксовки ведущих колес автомобиля.
• При движении по спуску в условиях буксировки прицепа.
Положение 1 (Первая передача) — Для включения данного режима нажмите на выключатель, расположенный сбоку на рычаге селектора. В этом положении рычага селектора обеспечивается включение первой передачи. Переключая диапазоны 1, 2 и D3 и D, вы можете управлять автоматической коробкой передач подобно тому, как это происходит на автомобиле, оснащенном механической коробкой передач с автоматизированным сцеплением.
Автомобили с бензиновым двигателем
При включении диапазона 1 на скорости более 50 км/ч включится вторая передача.
Это предусмотрено для предотвращения внезапного резкого торможения двигателем.
Автомобили с дизельным двигателем
При включении диапазона 1 на скорости более 40 км/ч включится вторая передача.
Это предусмотрено для предотвращения внезапного резкого торможения двигателем.
Смотрите также:
D3 в АКПП?
Опции темы
Отображение
привет всем!
Долго колебался в выборе КПП на авто, перевес все же остался на стороне АКПП, т.к. в столице нашей Родины пробки измеряются километрами!)))
так вот, обратил внимание,что в комплектации LifeStyle AT на автомате присутствуют режимы D3 ну и 1,2. На комплектациях выше (Exe, Premium) этих режимов нет, в замену им только S. Манагер пояснил, что D3 это тот же самый S, только в первых трех скоростях, а дальше можно и переводить в D. хочется услышать мнения обладателей на этот счет.
D, это диапазон 1,2,3,4,5 передачи.
D3 это диапазон 1,2,3 передачи.
2 это фиксированая 2-я.
1, это фиксированая 1-я.
там где только S на руле присутствуют лепестки которыми можно последовательно понижать или повышать передачи во всём диапазоне с 1-й по 5-ю передачу.
D3 это если быть совсем точным не тоже самое что S. Но в реальной жизни разницы в использовании практически нет. все что можно сделать лепестками можно сделать и селектором автомата где нет лепестков. кроме одного, с 5-й понизить на 4-ю, а с 4-й поднять на 5-ю. но это и не нужно обычно. чтобы тормозить двигателем надо минимум 3-я. и чтобы добавить динамики надо не выше 3-й передачи переключиться.
стаж 10 лет, из них ни дня на автомате. изначально был заряжен на ручку на 100%, но прислушавшись к своим, все-таки автомат заказал. по этой причине вопросов много по переключению селектора
стаж 10 лет, из них ни дня на автомате. изначально был заряжен на ручку на 100%, но прислушавшись к своим, все-таки автомат заказал. по этой причине вопросов много по переключению селектора
Можешь вручную. D3 чуть резвее,чем D,т.к обороты выше при одной и той же скорости движения.
kasper99,
успокоил. хотелось бы иногда по-рулить на повышенных. и еще, из доп-ов я ничего не заказывал, хотел узнать на ней уже будут защита и коврики? или это уже доп опция?
можешь но смысла никакого. быстрее не будет. там ещё и от степени нажатия газа зависит и ещё от кучи параметров. управление коробкой осуществляется педалью газа. можно добавить газа и она переключит попозже или отпустить и она переключится раньше. можно сильно давить газ и тогда будет переключаться у отсечки, можно плавно и тогда переключения будут около 3-4 тыс. есть смысл иногда ограничить 3-й передачей чтобы не терять динамики например в повороте, или на спусках затяжных..это D3. на совсем крутых спусках чтобы повысить эффективность торможения двигателем иногда и 2 нужно. также 2-ка для старта со 2-й на скользкой дороге. 1 не уверен что вообще когда то включал.
АКПП. Мигает «D» на приборной панели автомобиля Хонда Элемент. Проверка Датчика давления масла 3-й передачи АКПП «Овердрайвом».
Привет всем!
Общеизвестно, что современные автомобили далеко ушли от своих предшественников не только в области дизайна и комфорта, но и в отношении электроники.
Последний фактор вряд ли можно считать преимуществом в отношении надежности, однако факт есть факт, и современному автолюбителю приходится с этим мириться.
Конечно, рекомендуется сразу после того, как на приборной панели загорелся значок «Check Engine» или замигала рамка вокруг значка «D», установить причину его появления и произвести диагностику. Только так можно уберечься от серьезных хлопот и оперативно выявить неисправность в автомобиле.
Но появление одного из этих значков далеко не всегда говорит об опасной поломке, возможно, это случайная ошибка!
О серьезности проблемы можно задумываться после появления одной и той же ошибки несколько раз.
И так.
Если у вас на приборной панели загорелся индикатор «Check Engine», заглушите двигатель, откройте капот и снимите клемму «-» с АКБ на 10 минут. После этого, если заведя двигатель, ошибка не высвечивается вновь, то это случайность. Если индикатор загорается вновь, то сканируйте ошибку самостоятельно или обращайтесь в сервис для устранения проблемы.
Если у вас при движении автомобиля на приборной панели заморгала рамка «D», остановитесь, заглушите двигатель и заведите его вновь. Если после этого, рамка вокруг «D» перестала мигать, то это случайность! НО, все-таки лучше заменить Датчик давления масла 3-й передачи АКПП на новый датчик (HONDA 28600-RCL-004) и забыть о нем!
Рамка вокруг индикатора «D» продолжает моргать.
Для начала следует осмотреть/проверить фишки и к ним подходящую проводку; осмотреть пластмассовые концы соленоидов, на которые одеваются фишки (возможно, они подломаны).
Если АКПП работает по ощущениям исправно, уровень жидкости в АКПП в норме, не горит индикатор «Check Engine», то, вероятнее всего, у вас барахлит датчик 3 (третьей) передачи АКПП.
Стоит этот датчик под щупом уровня масла, рядом с двойным соленоидом, на фронтальной стенке корпуса АКПП (нижняя левая часть АКПП у левого колеса).
Представляет собой Датчик-Болт с разъемом под один контакт/провод. Внутри него стоит пружинка, которая со временем «проседает».
Если пошкрябать заднюю крышку АКПП, то на масляном канале, куда вкручивается этот датчик, можно увидеть римскую цифру III или 3.
Датчик давления масла 3-й передачи АКПП имеет
Part-номер: 28600-RCL-004.
Заменить его можно самостоятельно или в любом сервисе.
Проверка Датчика давления масла 3-й передачи АКПП «Овердрайвом».
Проверить его можно очень просто — включите кнопку «OD/OFF» и покатайтесь так Один-Два дня, не разгоняясь более 120км/ч.
Если рамка вокруг индикатора «D» моргать НЕ будет — значит, на 100% меняйте этот датчик!
А теперь о маркировке и цвете самих датчиков.
Изначально, на заводе изготовителе автомобиля Хонда Элемент, устанавливались датчики серого цвета, а в запчасти эти же датчики поставляются зелёного цвета.
Цифровое окончание в маркировке датчиков HONDA- не означает принадлежности к какой либо передаче АКПП, это просто номер детали и всё!
Например,
28610-RAY-003 — относится ко 2 (второй) передаче, а
28600-RCL-004 — относится к 3 (третьей) передаче.
А самое интересное, что они все одинаковые, при отсутствии нужного номера в наличии, можно воткнуть любой номер, главное, что бы отверстие (которым вкручивается датчик в АКПП) на датчике от других моделей Хонда было такое же.
Под щупом на задней крышке АКПП автомобиля Хонда Элемент стоит датчик 3-й передачи HONDA 28600-RCL-004 (нижняя левая часть АКПП у левого колеса), при этом, любой из номеров приведенных ниже, для Элемента тоже подходит для замены:
28610-RAY-003 HONDA;
28610-RKE-004 HONDA;
28610-RAY-013 HONDA.
На различных сайтах, вы найдете одну и ту же схему, но номера одних и тех же датчиков в позициях «10» и «11» будут различными!
Ниже приведена Схема и Рисунки 1,2,3 с разных сайтов, сами ссылки на сайты активные.
Хондовские Автоматы
Автоматическая коробка передач
(автоматическая трансмиссия, АКПП, автомат) — разновидность коробки передач автомобилей, обеспечивающая автоматический (без прямого участия водителя) выбор соответствующего текущим условиям движения передаточного числа, в зависимости от множества факторов.
От механической (МКП) отличается автоматическим переключением передач. Наиболее распространённый тип автоматической трансмиссии отличается также иным принципом действия механической части, а именно использованием планетарных механизмов и гидромеханического привода вместо чисто механического в традиционной механической КП. Гидротрансформатор заменяет сцепление, необходимое для нормальной работы механической коробки передач. В связи с этим более корректным является термин «автоматическая трансмиссия», а не «автоматическая коробка передач». При этом встречаются и конструкции, где гидротрансформатор работает с обычной двух- или трехвальной коробкой передач.
АКПП работает по принципу гидромеханического устройства, в котором все действия осуществляются за счет циркуляции жидкости в замкнутом пространстве. АКПП классического типа отличается от вариатора наличием фиксированных передач, обусловленных набором определенного количества шестерней. Переключения передач происходят за счет изменения давления жидкости в элементах узла, которое возникает при изменении числа оборотов двигателя.
До 1994 года принципиального различия между АКПП Honda и другими АКПП не наблюдалось. В плане обслуживания каких-то специальных предписаний также не было. В качестве масла для АКПП использовался Dexron II, на тот момент удовлетворявший все требования. Однако в 1994 году произошло принципиальное отделение Honda от остальных автопроизводителей. Наиболее вероятной причиной разногласий послужила уже упомянутая система динамического изменения фаз газораспределения (VTEC), позволявшая «выжимать» из относительно небольшого объема двигателя максимальное количество лошадиных сил. Стандартная АКПП, в случае наличия на автомобиле вышеупомянутой системы, либо выходила из строя в кратчайшие сроки, не выдерживая нагрузок (что не соответствовало философии компании), либо, имея запас надежности, утяжеляла конструкцию, сильно ограничивая возможности двигателя. С этого момента Honda переключается на самостоятельную разработку АКПП, отвечающей всем заявленным параметрам. Скажем сразу, ничего принципиально нового в конструкцию «автоматов» инженеры Honda не внесли. Они просто сделали коробки более выносливыми, и готовыми на резкие старты и оттормаживания.
Усовершенствование могло развиваться в двух направлениях, — экстенсивное улучшение узлов, рассчитанных на большие нагрузки, и, как следствие утяжеление самой коробки, или поиск новых материалов и конструктивных доработок, способных выдержать перегрузки без увеличения веса. Инженеры Honda, что было абсолютно естественно, выбрали второй путь. Результатом стала более удачная конструкция классического «автомата», с отличительной особенностью, — очень высокая рабочая температура. Специально для АКПП Honda, установленных на автомобилях после 1994 года была разработана жидкость, заменяющая Dexron II –ATF Z1, (на первом этапе она называлась Honda ATF), содержащая специальные охлаждающие присадки. Дело в том, что верхняя планка рабочей температуры АКПП Honda после 1994 года стала практически равна температуре кипения Dexron II, и, таким образом, обычный Dexron II в процессе работы коробки становился некоей субстанцией отдаленно напоминающей масло по составу, но никак не по техническим параметрам.
Однако владельцы автомобилей Honda вплоть до 1997 года выпуска могли прочитать на щупе АКПП надпись Dexron II, что поддерживало миф о работе «коробок» на обычном Dexron II. На самом деле, эта надпись свидетельствовала только о допустимости работы АКПП на данном виде масла. Допустимость подразумевала кратковременное использование Dexron II в аварийной ситуации (например, трещина в корпусе коробки), после устранения которой необходимо было поменять масло на ATF Z1. Нельзя сказать, что использования Dexron II на автомобилях до 1996 года категорически запрещено, — ATF Z1 сделан на основе того же Dexron II, просто длительное использование последнего может привести к преждевременному выходу из строя АКПП.
На некоторых автомобилях (например, Accord (Torneo) начиная с 1998 года) стоит АКПП-типтроник, которую многие ошибочно выделяют в отдельный подвид АКПП. На самом деле, ничего необычного в этой коробке нет, — это самая обычная АКПП с возможностью «ручного» повышения или понижения передачи. За этот процесс отвечает компьютер, и говорить о том, что типтроник позволяет работать с АКПП как с «механикой» нельзя, — все-таки это принципиально разные конструкции, и сравнивать с динамикой механической коробки типтроник никак не получится. Тем не менее, в обслуживании типтроник ничем не отличается от обычной АКПП, и в нем также используется ATF Z1.
Говоря про автомобили моложе 1996 года, следует знать, что использование иной жидкости кроме ATF Z1 чревато разрушением коробки передач в течение первых же 30 000-40 000 км. Это не факт, но вероятность подобного происшествия очень высока. Следует запомнить одно простое правило, — если Ваша Honda моложе 1994 года, и оснащена обычной АКПП, или АКПП-типтроник, используйте только ATF Z1! Эта простая истина поможет Вам избежать множества неприятностей с коробкой.
В 2010 году на рынке появилась новая спецжидкость Honda ATF DW-1 которая является усовершенствованной версией ATF Z1
Естественно есть масла с лучшими ТТХ но цена там далеко не бюджетная) либо купить в свободной продаже их анреал. И не стоит забывать одну простую истину, что все таки следует прислушаться к рекомендациям производителя автомобиля которого мы эксплуатируем.
Замена масла в АКПП
Теперь поговорим о замене масла в АКПП. Самый главный вопрос, — когда надо менять масло? Если с двигателем все более-менее понятно, — о времени замены можно судить или по пробегу, или по цвету масла, то в АКПП Honda масло меняется только по пробегу. Часто, заехав на СТО с просьбой поменять масло, человек слышит от псевдомастера, «а зачем Вам его менять, оно ж чистое и не пахнет»?! Запомните: ATF Z1 если судить по капле масла на щупе, не меняет цвета, запаха, и консистенции, пока не начинаются необратимые процессы разрушения АКПП. Слейте самое чистое (по показаниям щупа), масло, и вы увидите, что на самом деле оно не такое уж и прозрачное. Стойкость ATF Z1 к износу на столько велика, что на новом автомобиле после 35 000 км пробега, масло все еще чистое и прозрачное, хотя на самом деле, его рабочие характеристики совсем не те, какие должны быть у свежего масла. Именно поэтому следует соблюдать два правила, — первое, если машина обслуживалась постоянно у хорошего мастера, то замена спецжидкости производится каждые 30 000 – 35 000 км. Если Вы приобрели машину, и не знаете, когда менялось масло в АКПП, — не экономьте, и поменяйте самостоятельно.
Существует страшная сказка о сложности и дороговизне замены жидкости в АКПП Honda. На многих СТО под этот безобидный процесс выписываются колоссальные количества жидкости (до 16 литров!), а также дорогостоящие установки, для прокачки масла под давлением. Как ни парадоксально, но именно такой подход и губит АКПП. Дело в том, что многие мастера подходят к вопросу замены масла в АКПП Honda с позиции замены масла в АКПП других автомобилей, а мы с Вами уже знаем, что конструктивно эти коробки отличаются.
Мы попробуем описать процесс замены масла в АКПП Toyota, чтобы было понятно, в чем ошибка многих мастеров при подходе к Honda. При замене жидкости в АКПП Toyota используется специальная промывочная жидкость, безусловно, полезная для АКПП данной марки. Далее, в процессе замены масла, вынимается фильтр АКПП, который может быть одноразовым (он меняется), или стационарным (многоразовым, он чистится либо механически, либо за счет промывочной жидкости). Снимается поддон, вымываются отложения, неизбежно оседающие на дне поддона, поддон ставится на новую прокладку на место. Казалось бы, все просто и понятно. Но, подходя к Honda с тем же порядком вещей, мы обнаруживаем следующее, — съемного поддона у коробки нет! Как следствие, почистить поддон от отложений уже не получится. Тогда, получается, что поднятая промывочной жидкостью муть должна осесть в фильтре, которому обязательно требуется замена. И вот тут подстерегает подвох номер два – фильтр находится в середине коробки, между двумя половинками ее корпуса, и поменять его можно только сняв, и разобрав коробку. Ни на одном СТО в мире вам в трезвом уме не предложат делать эту невероятно трудоемкую и дорогую операцию при замене масла в АКПП.
Во-вторых, замена масла в АКПП Honda, — одна из немногих сложных и дорогих процедур для других автомобилей, которую Вы можете произвести самостоятельно, имея под рукой ключ 9 х 9 мм (средний квадрат), гараж с подъемником или ямой, или эстакаду.
Для дотошных, результаты исследований спецжидкостей для АКПП Honda Z-1
про АКПП (наткнулся на такую статью)
здравствуйте Всем кто сталкивается с проблемой переднеприводныx автоматов — читайте!
Сначала проблема под номером — ниже решение ее под номером!
Нет движения вперед, машина буксует на месте. Движение задним ходом в норме:
Причины неисправности:
1. Износ фрикционных дисков муфты прямого хода С1.
2. Износ или обрыв манжет поршня этой муфты.
3. Износ или поломка масляных уплотнительных колец этой муфты.
4. Заело клапан переключения с 1-ой на 2-ую скорость.
Способы устранения:
1. Заменить фрикционные диски на новые.
2. Заменить манжет.
3. Заменить масляные уплотнительные кольца на новые.
4. Разобрать клапанной механизм и очистить клапан.
Нет движения назад. Вперед есть 1-я и 2-я скорость, 3-й скорости нет.
Причины неисправности:
1. Износ фрикционных дисков муфты переднего хода С2.
2. Износ или обрыв манжет поршня этой муфты.
3. Износ или поломка масляных уплотнительных колец данной муфты.
4. Срезано шлицевое соединение в корпусе барабана солнечной шестерни.
Способы устранения:
1. Заменить фрикционные диски на новые.
2. Заменить манжеты.
3. Заменить масляные уплотнительные кольца на новые.
4. Заменить неисправную деталь на новую.
Нет движения назад, вперед есть все переключения.
Причины неисправности:
1. Износ фрикционного слоя на тормозной ленте.
2. Износ или обрыв манжет поршня тормозной ленты.
3. Сломался шток поршня тормозной ленты.
Способы устранения:
1. Заменить тормозную ленту.
.2. Заменить манжеты на поршне.
3. Заменить деталь на новую
Нет движения ни назад, ни вперед. При переключении с «P» или «N» на любую скорость нет ощутимого толчка включения какой-либо передачи.
Причины неисправности:
1. Неисправен гидротрансформатор.
2. Не работает ведущая шестерня масляного насоса, отошла и нет сцепления её с гидротрансформатором.
3. Недостаточное количество масла в АКПП.
4. Очень сильно загрязнена сетка фильтра.
5. Сильный износ фрикционных дисков муфт и тормозной ленты.
6. Износ или обрыв манжет поршней этих муфт.
7. Износ или поломка масляных уплотнительных колец этих муфт.
8. Заело клапан включения 1-ой скорости.
Способы устранения:
1. Заменить гидротрансформатор.
2. Убедившись в правильности диагноза, открутите болты, скрепляющие гидротрансформатор с маховиком и подложите 2-х мм шайбы между гидротрансформатором и маховиком. Закрутите болты.
3. Долейте масло до верхнего уровня на заведенной машине.
4. Развальцевать фильтр, промыть и продуть сетку или заменить на новый фильтр.
5. Заменить тормозную ленту и диски этих муфт.
6. Заменить манжеты этих муфт.
7. Заменить масляные уплотнительные кольца.
8. Разобрать клапанный механизм и очистить клапан.
Нет движения ни назад, ни вперед. При переключении из позиции «P» или «N» на любую скорость есть ощутимый толчок включения передачи, но машина буксует и не движется.
Причины неисправности:
1. Неисправен гидротрансформатор.
2. Малое количество масла в АКПП.
3. Загрязнена сетка масляного фильтра.
Способы устранения:
1. Заменить гидротрансформатор.
2. Долить недостающее масло.
3. Развальцевать фильтр, промыть и продуть.
Есть движение назад. Вперед включается только 1-ая передача.
Причины неисправности:
1. Заело регулирующий клапан в центробежном переключателе скоростей.
2. Сломалась косозубая шестерня на валу переключателя скоростей.
3. Срезало шплинт крепления косозубой шестерни на валу переключателя.
4. Заело клапан переключения с 1-ой на 2-ю передачу.
Способы устранения:
1. Разобрать, промыть, очистить клапан.
2. Заменить шестерню или переключатель скоростей.
3. Установить новый шплинт.
4. Разобрать клапанный механизм и очистить клапан.
Есть движение назад, а вперед включаются только 1-я и 2-я передачи, 3-й передачи нет.
Причины неисправности:
1. Заело клапан включения 3-й скорости в клапанном механизме.
Способы устранения:
1. Разобрать клапанный механизм и очистить клапан.
Автомобиль едет нормально, но на длительном подъеме на последней скорости начинается пробуксовка и переключение на пониженную скорость происходит преждевременно.
Причины неисправности:
1. Мал уровень масла в АКПП.
2. Обший износ манжет, уплотнительных колец и дисков этой муфты.
Способы устранения:
1. Долить масло до верхнего уровня.
2. Заменить диски, манжеты, уплотнительные кольца данной муфты.
При трогании с места автомобиль немного пробуксовывает, но набрав потом небольшую скорость едет нормально, переключаясь на остальные скорости.
Причины неисправности:
1. В гидротрансформаторе большой износ шлицов ступицы турбинного колеса, из-за чего происходит проскальзывание вала коробки передач при больших оборотах двигателя.
2. Износ фрикционных дисков муфты переднего хода.
3. Износились или порваны манжеты поршня этой муфты.
Способы устранения:
1. Заменить гидротрансформатор.
2. 3аменить фрикционные диски этой муфты.
3. Заменить манжеты на поршне.
Автомобиль двигается при установке рычага переключения передач в положение «N».
Причины неисправности:
1. Нарушена регулировка троса или рычага привода управления коробкой передач.
2. 3аедание поршня муфты С1.
3. Приварились из-за длительной буксовки диски к пластинам в муфте С1.
Способы устранения:
1. Отрегулировать трос привода.
2. Разобрать блок муфт и устранить неисправность.
3. Разобрать муфту, заменить на поршне манжеты, фрикционные диски и пластины.
Переключение передач происходит при скоростях выше нормальных значений.
Причины неисправности:
1. Нарушена регулировка тросика управления дроссельным клапаном.
2. Заедание клапана центробежного регулятора.
3. Частичное засорение сетки фильтра.
4. 3аело дроссельный клапан в клапанном механизме.
Способы устранения:
1. Отрегулировать тросик.
2. Снять, помыть и прочистить клапан.
3. Развальцевать, промыть и продуть, или заменить на новый фильтр.
4. Разобрать клапанный механизм и очистить клапан.
При резком нажатии на педаль газа нет переключения на низшую передачу (эффект «кик-даун»).
Причины неисправности:
1. Неисправен датчик давления или ножной включатель «кик-даун».
2. 3аедание клапана управления переключением с 3-й передачи на 2-ю.
3. Обрыв электрической цепи датчика или ножного включателя.
4. Неправильно отрегулирован трос управления дроссельными заслонками.
Способы устранения:
1. Заменить датчик давления или включателя «кик-даун».
2. Разобрать клапанный механизм и прочистить клапан переключения.
3. Найти неисправность в цепи и устранить ее.
4. Отрегулировать трос управления дроссельными заслонками.
Не происходит торможение двигателем на 1-ой и 2-ой передачах.
Причины неисправности:
1. Вышла из строя тормозная лента тормоза 2-й передачи при торможении двигателем.
2. Износ или разрыв уплотнительных манжет поршня ленты.
3. Заело модулирующий клапан при торможении двигателем.
Способы устранения:
1. Заменить тормозную ленту.
2. 3аменить уплотнительные манжеты на поршне.
3. Разобрать клапанный механизм и очистить клапан.
Пробуксовка муфт при переключении передач.
Причины неисправности:
1. Средняя засоренность сетки фильтра.
2. Малый уровень масла.
3. Неисправна муфта С1.
Способы устранения:
1. Разобрать, промыть и продуть сетку фильтра или заменить фильтр.
2. Долить масло.
3. Заменить или устранить неисправность муфты.
Нет движения на «D». Есть только 1,2 и задняя скорости.
Причины неисправности:
1. Износ фрикционных дисков муфты переднего хода С1.
Способы устранения:
1. Заменить диски на новые. Также заменить изношенные манжеты на поршне.
Нет переключения на 3-ю передачу. Назад едет нормально.
Причины неисправности:
1. Сносились уплотнительные масляные кольца в центробежном регуляторе.
2. 3аедание клапана в центробежном регуляторе.
Способы устранения:
1. Заменить кольца на новые.
2. Разобрать центробежный регулятор и очистить клапан.
Нет переключения на 3-ю передачу. При большом разгоне передача иногда включается.
Причины неисправности:
1. Большой износ масляных уплотнительных колец муфты 3-й передачи.
Способы устранения:
1. Заменить масляные уплотнительные кольца на новые.
Автомобиль при езде дергается, буксует.
Причины неисправности:
1. Вышла из строя муфта свободного хода Ф1.
Способы устранения:
1. Замените неисправную муфту на новую.
Переключение передач в АКПП происходит с ощутимыми ударами, а не толчками как ранее.
Причины неисправности:
1. Общий износ фрикционных дисков всех муфт и тормозов. В связи с этим образовались большие зазоры в наборах дисков и пластин.
Способы устранения:
1. Капитальный ремонт с заменой всех дисков муфт и тормозов.
Нет движения ни назад, ни вперед. Магистральное давление в автомате есть.
Причины неисправности:
1. Срезало шлицы в ступице турбинного колеса.
Способы устранения:
1. Заменить гидротрансформатор.
Нет движения ни назад, ни вперед. Магистрального давления нет.
Причины неисправности:
1. Срезало шлицы вала масляного насоса в корпусе передней крышки гидротрансформатора.
2. Срезало шлицы на валу реактора масляного насоса.
Способы устранения:
1. Заменить гидротрансформатор.
2. Заменить вал реактораможет кому будет интересно
ЭТО ЕДИНСТВЕННАЯ СТАТЬЯ ОКАЗАЛОСЬ ПОНЯТНА И ПОЛЕЗНА ДЛЯ МЕНЯ МОЖЕТ КОМУ ЕЩЕ ПОМОЖЕТ