Занзибар
Добро пожаловать на Занзибар! Хакуна матата, джамбо, поле-поле или где находится Чунга-Чанга?
Хакуна матата, джамбо, поле-поле или где находится Чунга-Чанга?
Как театр начинается с вешалки, так и любое путешествие начинается с трансфера, ну и, наверное, с чартера – специального авиарейса, доставляющего путешественников, а чаще просто отдыхающих к вожделенной цели – морю, пляжу, пальмам и солнцу. Маршрут нашего чартера, протяженностью более 6000 км лежал через Асуан, где старенький, но «тянучий» Боинг 737 совершал дозаправку и конечно же через нулевую параллель – экватор. О пересечении экватора утомленные заспанные и начинающие трезветь пассажиры узнали от командира экипажа нашего лайнера, который очень серьезным голосом обратил внимание на толстую красную полосу под крыльями нашего самолета, делящую нашу Землю пополам. Кое кто ее даже разглядел, хотя за бортом было достаточно темно, пролетали мы над Индийским океаном. Затем по традиции моряков, которые при пересечении экватора окунаются либо поливают себя забортной водой, командир предложил облить себя и своих соседей тем, что еще осталось после посещения магазинов «дьюти фри». Было весело, а главное каждый почувствовал себя настоящим путешественником. Забегая вперед скажу, что второй раз – при обратном перелете – эта шутка у командора не прокатила – мы ведь стали настоящими туристами.
Долгожданный рассвет и вот уже на горизонте Африка! Не какой-то там Египет, а та самая, настоящая Африка! Ну по крайней мере маленький ее кусочек – остров Занзибар. Вираж самолета, разворот и мы садимся. Справа и слева аккуратные, ухоженные огороды местных жителей, пальмы и баобабы. Сама земля какая-то африканская, под стать местным жителям – не выжженного серо-бурого цвета, как на других привычных курортах, а загорелая – черно-красная. Подруливаем к зданию аэропорта. На стоянках объезжаем десяток маленьких легкомоторных самолетов, напоминающих воздушные такси, еще один грузовичок, похожий на старый американский военно-транспортник. Открывается дверь, и мы спускаемся по трапу. Повсюду приветливые, черно-белые «зубастые» улыбки местного аэропортного персонала. Какой чистый и свежий воздух! И совсем не жарко! Вот тебе и знойная Африка. Джамбо Африка! Джамбо Занзибар.
Международный аэропорт Занзибара носит имя первого занзибарского президента Абейда Амани Каруме. Хотя местные гиды и персонал отелей называют его аэропортом Кисуани – так назывался он раньше и так называется местечко, у которого он расположен. Об этом надо знать тем, кто захочет заказать такси из отеля до аэропорта. На Занзибаре аэропорт один – Кисуани. Несмотря на то, что располагает он только одной взлетно-посадочной полосой принимает в год полмиллиона пассажиров. Судя по количеству самолетов в аэропорту и регулярных рейсов в расписании в это верится с трудом. Но это не важно. Главное, что, спускаясь по трапу, ты начинаешь ощущать магический дух Хакуна-матата!
Ах да. Прежде, чем отправляться на Занзибар или в Танзанию (а также и в Кению) нужно открыть самоучитель суахили, и выучить этот местный язык.
Все очень просто: джамбо – здравствуйте, мамбо – привет, асанте – спасибо, бвани – парень, ну а два самых важных выражения –это хакуна матата и полеполе. Первое дословно переводится как «нет проблем», хотя если точнее – «все по барабану», а второе «медленно» и употребляется в смысле «мало-помалу» или «не спеши». Причем хакуна-матата употребляется как с вопросительной интонацией, так и с утвердительной. Приведу пример диалога:
— Джамбо, бвани!
— Джамбо!
— Хакуна матата?
— Асанте. Хакуна матата.
— Мамбо!
— Мамбо!
Вот и поговорили, а незнакомый собеседник становится практически твоим другом. Причем все общение, как и вся жизнь на Занзибаре протекает в режиме «поле-поле». А разве в раю может быть по-другому?
Вернемся к прилету. Входим в здание аэропорта. Скромненько, но как колоритно! Понимаешь, что забрался не просто далеко, а очень-очень далеко. Но какие улыбчивые и красивые лица местных жителей! А суровые местные таможенники вовсе даже не суровые, а какие-то немного сонные (ведь поле-поле) и прикольные. Сидят в своих будках по двое (возможно борьба с коррупцией), оформляя документы туристов в четыре руки. А то что они прикольные понимаешь, заглянув на новенькую, только что полученную в аэропорту танзанийскую визу. С фото на тебя смотрит привидение, иногда расположенное не совсем по центру. При этом кое у кого было и по две физиономии в кадре. Вот тебе и хакуна матата.
На улице конец октября. Заканчивается сезон дождей, ведь это же весна. Но тропический дождь нам увидеть было суждено. Было бы не точно назвать его проливным. Просто с неба упало море. Стало даже как-то не по себе. Взор обратился на взлетку. Наш «Боинг» еще стоит. Вспомнился фильм «Экипаж». В груди немножко заныло. Но все прошло так же быстро, как и началось. Буквально через минуту снова светило солнце, и только тоненькие ручейки подбирались к составленным в кучу и выглядевшим очень бесхозно нашим чемоданам. Никакой транспортерной ленты в аэропорту имени первого президента Занзибара Абейда Амани Каруме просто нет. А наш багаж в руках от самолета принесли и просто оставили в зоне ожидания чернокожие невысокие крепыши. Впрочем, багажу ничто не угрожало. На Занзибаре пока нет воровства. Большинство населения исповедует ислам, хоть и очень светскую его форму, но этого достаточно для того, чтобы не боятся за свои вещи.
В отелях горничные не брали оставленные чаевые. Все чаевые только в руки. Следующий этап покидания аэропорта – обмен валюты и покупка местной телефонной сим-карты. Первое приемлемо, второе вам абсолютно не нужно. Обменный курс танзанийского шиллинга к доллару примерно 2000 к одному, и он в аэропорту мало отличается от курсов в банке, а иногда выгоднее, чем обмен в отеле. Единственное, о чем нужно помнить, отправляясь в Танзанию, что обменят здесь можно только купюры нового образца.
neferjournal
Nefer`s Journal
Маньяк-путешественник
«Джамбо» и «Акуна Матата» можно услышать по сто раз в день.
Самое интересное, что вместо занзибарского Jambo на материке говорят Mambo.
Перед поездкой на Занзибар я услышала песню под названием Jambo. Путем расследования удалось выяснить, что поет ее Safari Sound Band. Песенка нехитрая и имеет всего несколько строк. Ее также исполнял ансамбль Boney M. Но в варианте кенийской группы мне нравится больше, как-то более живо и жизнерадостно. В общем я ее выучила 🙂
Chorus
Jambo
Jambo bwana
Habari gani?
Mzuri sana
Wageni mwakaribishwa
Kenya yetu
Hakuna matata
Verse
Kenya nchi nzuri
Nchi ya maajabu
Nchi ya kupeleza
Hakuna matata ad lib
Kenya yetu
Hakuna matata
Kenya wote
Соответственно смысл можете прикинуть, попробуйте перевести 😉
lala
lala salama
lala
lala salama
lala
lala salama
lala
lala salama
jua limekuchwa
usiku umeingia
njoo mpenzi wangu
tukalale salama
jua limekuchwa
usiku umeingia
njoo mpenzi wangu
tukalale salama
lala
lala salama
lala
lala salama
lala
lala salama
lala
lala salama
mpenzi zima taa
uje karibu yangu
saa zimefika
za kulala salama
mpenzi zima taa
uje karibu yangu
saa zimefika
za kulala salama
lala
lala salama
lala
lala salama
lala
lala salama
lala
lala salama
Скачала их целый альбом, The Best of African Songs называется.
В каждой песне какие-то знакомые слова. Я уже практически суахили понимаю 🙂
Джамбо, Занзибар
Вылетали из Москвы ночью в 22:30, прямым рейсом. То, что только 10 кг багажа бесплатно можно взять с собой обнаружила поздно, поэтому не доплатила за дополнительные кг, а это всего-то 1200 рублей. Лучше все-таки доплатить за дополнительные килограммы, потому что в любом случае даже если вы возмете 10 кг, то в условиях влажного тропического климата вся одежда наберет еще около килограмма влаги, и какие-то сувениры тоже захочется привести с собой. А мне пришлось укладываться по минимуму. И конечно, как всегда забыла что-то взять. В этот раз солнцезащитные очки. А там они просто необходимы, во-первых, солнце само по себе яркое, а во-вторых, белый песок, отражает свет, как снег. По структуре очень мелкий, как мука.
Говорил Чуковский «Не ходите, дети, в Африку гулять». Хотя местные жители считают, что Занзибар, это не Африка.
Но все пока предсказуемо. Начать с того, что аэропорт маленький, а самолёты большие. Наш привёз 500 человек и следующий, буквально через 10 минут сел («Коралл-тревел» из Новосибирска) чуть меньше и все набились в небольшой зал, проходить границу. На улице конечно тропики: жара и влажность, а мы практически в зимней одежде. Кое-что поснимали с себя, но все равно жарко и душно (9 утра).
Кстати здесь правостороннее движение и если брать машину на прокат, нужно оформлять местные права, около 3 дней. Бензин у них стоит около 2000 танзанийских шиллинга, т.е на март 2021 года это примерно 0,75 доллара. Судя по всему, мы хотя и являемся нефтедобывающей страной, скоро догоним их по ценам на бензин, осталось всего ничего +10%.
Хотя ночь и без сна, но интересно же посмотреть в окошко автобуса, как они живут.
И вот вдоль дороги стоят «типа» домики. Мне это напомнило наши гаражные кооперативы, построенные не понять из чего, содержащие кучу «нужных» вещей. Разруха. Но по сравнению с Индией немного получше, нет таких цыганских кибиток. А окна им зачем стеклянные, если всегда жарко?
Итак, деревня Джамбиани.
Сама по себе грязная, как и весь Занзибар. Мусор, повсюду, кроме прибрежной зоны, пластик, жестяные банки и всякого рода пакеты и упаковочная обертка продуктов. Хотя, если сравнивать с Индией, то можно сказать, что чисто на улице, думаю, что во время дождей весь мусор смывается куда-то в одно место, а уж там и убирают. Действительно, зачем по всей деревне бегать? А какие дороги? Никакие. Дороги, в деревнях в какой-нибудь российской глуши, это хайвей. Центральная улица деревни примерно такая же дорога как в Тверской области, лужи, канавы, не обойти, не объехать. Босиком тоже не пойдёшь, камни острые торчат.
До ближайшего тусовочного места 6 км, и то это относительно нашей деревни. Здесь и магазинов как таковых нет, какие-то лавки с набором самых необходимых вещей для жизни. Всё что можно купить начинается от 1000 танзанийских шиллингов. 1 манго = 2000 TZS большой и 1000 TZS маленький, связка их бананов = 3000, бутылка воды 1 литр = 1000. По наполнению как в последние застойные годы в какой-нибудь глухомани российской. В нашей деревне имеются много местных ресторанов, я не ходила, но народ хвалит. Это такие навесы с крышей из тростника, столики и бар.
Местные жители во время отлива ковыряются в песке и что-то оттуда вытаскивают, я не стала приставать к ним, чтобы выяснить что они там выковыривают, но по виду похоже, какие-то моллюски. Вот что один турист написал: «Местные очень назойливые, хоть и бедные, но цены загнуть не дураки, учитесь торговаться и отшивать, цены можно сбить в 2–3 раза. Мусор есть, но не критично. Интересно посмотреть на нищий быт, строения из говна и лодки из палок. Похоже на Доминикану и Индию одновременно».
Но я обратила внимание, если это строительный мусор, то экологичный, т. е. куски кораллов, из которых местные строят свои хибары, а грязь — тоже земля и кораллы, конечно, валяются пустые пластиковые бутылки, но могу сказать что даже не в том количестве, как вдоль дорог в Черногории.
Как и обещали длинный отлив и прилив по расписанию, но поднялся ветер и я не полезла в воду. Волна есть, но не очень большая. Всё волны разбиваются вдали о коралловый риф. Вода во время полного отлива уходит от берега на километр или два. И в это время тоже есть чем заняться, например, рассмотреть морских ежей и звезды, которые остаются на песке. И за это не нужно дополнительно платить, как в случае с дайвингом или снорклингом. Жаль, что все забывают, что находятся практически на экваторе, следовательно, солнце очень агрессивное для жителей северных регионов, к тому идет отражение от песка и воды. Обгораешь буквально за полчаса, и все солнцезащитные кремы даже 60 единиц, не спасают. Предупреждают всегда и всех, но голова отключается на отдыхе. Нужно помнить: обязательно отвести первые два дня на акклиматизацию, не находиться долго на солнце, желательно привыкать к солнцу в часы рассвета и заката. А в остальное время в глубокой тени. Постоянно использовать солнцезащитный крем, причем не забывать и про уши, особенно нос и щеки. Укрывать голову!
При таких прогулках обязательно ношение коралловых тапочек, очень много морских ежей и можно нечаянно на него наступить. Сама я не наступала, но нужно помнить, если все-таки наступил, то ноги нужно поместить в горячую воду на 15 минут, затем аккуратно достать иголку и полить соком лайма.
Рассвет и закат здесь очень быстрые. Казалось бы, вот край солнца показался за горизонтом, а через полчаса оно, уже стоит высоко над головой. Так же и закат: тень удлинилась, чувствуется, что вечер наступает, но проходит полчаса и темнота хоть глаз выколи. Причем восход и закат происходит в одно и тоже время круглогодично: в 6:10+ 5 мин. светает, восход в 6:30+ 5 мин. и в 18:10+ 5 мин. темнеет и заход в 18:50+ 5 мин.
Кстати ветер всегда поднимался после 16 часов и бывал довольно сильный. Так как приливы по расписанию, часто максимальный подъем приходится на время сильного ветра, вода поднимается почти на 2 метра, бьется о парапет, но сумасшедшие русские все равно лезут в воду купаться, не боясь, что волной может хорошо припечатать о стенку. Кроме этого может еще обжечь медуза, они мелкие для жидни не опасные, но неприятные ощущения. Если такое случилось, то хорошо промыть соленой водой (ни в коем случае не пресной), полить соком лайма, можно приложить дольку помидора. Смазать кортикостероидным кремом.
Медицины на острове просто нет, аптек нет. Поэтому если что-то с вами случится медицинской помощи не дождетесь, если конечно совсем умирать будете может быть часа через два-три приедет скорая, а так на такси в СтоунТаун в госпиталь, но там еще какие-то проблемы со страховыми полисами.
Это реально страна лодырей, которые живут одним днем. Что бы делать, лишь бы ничего не делать — вот их девиз. День прошел, и слава богу. На Занзибаре очень популярно выражение, которое многие из нас слышали в мультике «Король Лев», а именно «акуна матата!». «Акуна матата!» означает «Не беспокойся!», «Не волнуйся!» или «Don’t worry!». Это выражение на Занзибаре можно очень часто услышать из уст занзибарцев, а также увидеть на футболках, парео, сумках и разных сувенирах.
И вот эта «Акуна матата» присутствует во всех формах. Если вы договариваетесь заранее, что такси придет к определенному времени, это не значит, что он приедет в назначенное время. Или пойдете на почту, она закрыта и не понятно, когда работает. Перед ней сидит торгует фруктами человек, может это и есть местный почтальон?
А еще самый жирный минус Занзибара — попрошайничество. Каждый местный житель, от малого до большого, будет у Вас клянчить деньги. Вот идет девочка вам на встречу и говорит «Джамбо, мани». «Джамбо» это на суахили здравствуй, ну, а «мани» — все знают. Если Вы присядете на пляже на открытом пространстве, то к Вам как мухи слетятся попрошайки и продавцы. Когда каждую минуту Вас дергают, настойчиво что-то впаривают, мягко говоря, не комфортно.
Если в Таиланде или на Филиппинах часто встречаются мужчины в сопровождении молоденьких таек или филиппинок, то на Занзибаре обратная картина. В основном европейки среднего возраста (россиянок я не видела, но говорят, что они тоже есть) находят себе «эскорт» в виде чернокожих занзибарцев, зачастую так называемых «масаев», выполняющих роль «аниматоров» на пляже. По большому счету занзибарцы сами себя недвусмысленно предлагают одиноким белым женщинам на пляже и многие из них охотно соглашаются «скрасить» свой отпуск дополнительной экзотикой. Помимо небольшой платы за «эскорт», женщины оплачивают за своего спутника все расходы в ресторанах и барах. Спутник же охотно выполняет любые требования: от ношения пляжной сумки и массажа до интима. Но тут уж, как говорится, на вкус и цвет…
Когда нет прилива, везде видны какие-то толи сваи, толи колья высокие. Я выяснила, что это ферма морской капусты. Во время отлива женщины небольшими пучками наматывают водоросли на верёвки и оставляют недели на три. Затем, разросшиеся морские растения собирают, высушивают и продают. Из всего этого делают косметику, мыло, закуску для еды и многое другое.
В нашей деревне, довольно большой по меркам Занзибара, две школы для мальчиков и девочек. У них обучение раздельное, и хотя страна мусульманская, но женщин в хиджабах практически не видно, многие работают и на заправках, и в аэропорту, и в магазинах, и в отелях.
Безработица очень большая, работать негде, только в туристической отрасли. Один работающий может содержать всю семью, а семьи у них большие. Кроме того, пенсии им не платят, только тем, которые ушли на пенсию с государственной службы.
Также видела какую-то постройку за забором с воротами открытыми настежь. Сначала мне показалось, что это складские помещения, но долго вчитываясь и переводя, поняла, что это «Медицинский госпиталь с курсами для медсестер». Ни одного дня не видела, чтобы так кто-то был, то есть помещение есть, но не работает. Хотя возможно, как и все на Занзибаре работают до 13:00 часов, а мы выходили из отеля всегда ближе к вечеру.
В любой поездке не обойтись без местных сувениров. Так как промышленности у них нет, то всё привозное либо из Индии, в основном изделия из ткани, такие как накидки для купальника и национальные рубашки, и магниты из Китая. Хотя своими руками они вырезают и делают из дерева масаев и африканских животных. Прямо на пляже может расположиться со своими работами местный художник, или продавец с картинами в местном стиле «Тингатинга». Но шедевров нет, все тяп-ляп, все та же «Акуна матата».
Кстати: категорически запрещается вывозить ракушки, кораллы и местную валюту, лучше не рисковать, говорят штрафы очень большие.
И вот последний день: перелет домой. Выехали в 6 утра, и опять 56 км ехали 2 часа. Пробки! Много автобусов, типа «маршруток». Причем кондуктору места не достется, он сзади стоит.
Опять очереди: сначала зайти в аэропорт, затем зарегистрироваться на рейс. Как всегда, Акуна Матата. В 10–15 вылетает Новосибирск, работает 2 стойки, в 11:00 вылетаем мы, работает 2 стойки, а в 12–30 уже Киев вылетает. Как они успевают всех оформить?
Я сижу считаю, если 550 пассажиров, 2 стойки, на каждого по 1 минуте, получается 250 минут, это больше 4 часов. Это только к 11-ти они посадочный дадут, а ещё две очереди: досмотр и граница. Новосибирск по идее через 20 минут уже посадку закончат, а они ещё в очереди за посадочным стоят.
Уже и кушать хочется, с утра кофе попила и всё. А здесь прикупить негде. В зале только стойки и туалет на 1 кабину. Пройдя границу практически без очереди, но в толкучке, попадаешь опять в небольшой зал, куда загнали весь наш самолет, сидим как селедки в бочке. Имеется, конечно, еще два Дьютифри, но эти магазины больше напоминают те же городские лавки. Имеется «Смокинг-рум» — вход 1 доллар или 2000 шиллингов, то есть покурить 80 рублей. Тем не менее в 11–30 нас всех посадили в самолет. Самолеты все летят примерно 40 минут до Дар-ас-Салам на дозаправку, там сидим около часа, и прямиком до Москвы.
Что нужно помнить: Обязательно собрать в поездку:
1. Солнцезащитные очки
2. Солнцезащитный крем и пляжную тунику с капюшоном, причем в ней и плавать в океане.
3. Пантенол (на случай обгорания, либо любое растительное масло, лучше оливковое)
4. Фумигатор
5. Коралловые тапочки (ни в коем случае не прозрачные «Аквашуз», их ежи протыкают своими иголками)
6. Аптечку первой помощи (анальгетики, антигистамины, йод, Акридерм или любой другой кортикостероидный крем)
Не находиться долго на открытом солнце и первые два дня отвести на акклиматизацию.
Деньги и ценные вещи держать в сейфе, не оставлять просто так в отеле и с собой не носить.
Джамбо, Занзибар! день 5 — Кендва, Нунгви и масаи
Воспоминания — это единственный рай, из которого мы не можем быть изгнаны. Жан-Поль Рихтер
Наступил наш пятый день на острове Занзибар. Напомню, вчера мы на такси переезжали из Джамбиани в Кендву, потом всё оставшееся время потратили на замечательную фаунистическую экскурсию (ссылка в конце заметки).
Сегодня, по привычке, я встал до восхода солнца и пошёл гулять по берегу, на этот раз уже один. В Кендва рассвет наступает не со стороны океана, так что здесь можно поспать чуть дольше и поберечь силы на закат.
Я в любом случае был доволен, ведь туристов в такую рань на пляже практически нет. Зато есть звёзды, которых можно сфотографировать в позднем, рассветном сиянии.
Про этих иглокожих я вам расскажу в отдельной заметке. Именно на пляже в Кендве я вдоволь пообщался с ними.
Водная гладь в это утро была необычайно спокойной, глядя на это фото и не скажешь, что перед тобой океан.
Но, в такую рань я встал не только из-за солнца и звёзд. В подобных местах я не равнодушен к рыбацким лодкам, особенно к романтичным. Это ведь почти «белеет парус одинокой. «
Понравились большие лодки в которых было по 15 и более рыбаков. Чтобы вытащить сети, наполненные уловом, нужно много рук.
Моё тело было на берегу, а душа уплывала вдаль вместе с занзибарскими рыбаками.
Теперь немного про отель Kendwa Rocks в котором мы остановились на две ночи.
В предыдущей заметке я уже написал, что он кардинально отличается от первого отеля в Джамбиани. Территория отеля достаточно уютная и по местным меркам не маленькая. Есть один бассейн, большое кафе и разноплановые по сервису и стоимости номера.
Стоит отметить, что слева от отеля широчайший, белоснежный пляж. При ярком солнце на песок невозможно смотреть без очков. Так что обязательно берите их с собой.
Так же настоятельно рекомендую взять солнцезащитный крем (не ниже SPF 50). Близость к экватору даёт о себе знать в виде ожогов. Сгореть можно быстро и сильно.
На мой взгляд, юго-восточная часть острова (Падже, Джамбиани), там где отливы, больше подходит для релаксного отдыха на двоих, а Кендва и Нунгви — идеальные курорты для семейного отпуска.
Здесь нет сильных отливов, хороший вход в море, много кафе, значительно больше туристов, часто встречаются русскоязычные, значит будет с кем познакомиться, поговорить, выпить:)
В этот день мы впервые никуда не поехали на экскурсию. Решили насладиться береговой линией и пройти пешком от Кендвы до Нунгви. Расстояние около 3 км (от нашего отеля до маяка).
Вход в воду и её цвет — бесподобный. Смотрю сейчас и не могу поверить, что плескался тут словно ребёнок в тёплой ванной. Не зря Занзибар часто называют «африканские Мальдивы».
Как и в большинстве подобных мест мира на берегу вы встретите продавцов сувениров. В Кендва и Нунгви их много. Продают кокосы, лёгкую одежду, магниты и различные украшения.
Ещё чаще вы будете слышать заманчивые массажные и экскурсионные предложения. Тут я вам не советчик. В любом случае нужно торговаться, уточнять все детали и желательно не оставлять никакие залоги. Сначала получите стулья, а потом уже отдавайте деньги:)
Пришло время немного осветить немаловажную тему, которая присуща курортам Занзибара. Это касается вот этих ярких парней в красных экзотических одеяниях.
Они себя называют масаи. Некоторые местные жители зовут их фэйковыми масаи. Но это из-за того, что Занзибар не является их исторической родиной. На самом деле масаи это полукочевой коренной народ, живущий в саванне на юге Кении и на севере Танзании. Все эти ребята приезжают сюда с материка на туристические заработки.
Подавляющее большинство мужчин прибыли на остров лишь на сезонные месяцы. Все они в модных очках, с часами, в современных сланцах и т. д. Общаются на разных языках, знают даже русские слова. Многие из них это просто танзанийцы, которые «косят» под масаи.
Вы должны быть готовы к тому, что они часто будут к вам подходить. За неделю слово «Джамбо» вы услышите сотни раз. На языке суахили это означает приветствие (здравствуйте или просто — привет!). Первые дни всё это приятно и весело, но потом начинает немного утомлять, особенно если гуляете по берегу. Хотя это индивидуально, многим ведь нравится повышенное внимание со стороны мужчин:)
С этим у масаи проблем нет. Они готовы общаться с вами столько угодно. Уверен, что по этой причине многие женщины из разных стран как раз и выбрали Занзибар для пикантного отдыха.
В основном масаи подходят к отдыхающим для того, чтобы продать сувениры либо пригласить в магазин, где они за клиентов получают небольшой процент. Так же они предлагают экскурсии и другие туристические услуги. Достоверной информации у меня нет, только из других рассказов и передач, но по моим наблюдениям чаще всего масаи останавливаются и задерживаются возле девушек.
Наверное, ещё давно, кто-то из первых занзибарских масаев был психологом и проведя время с одной из приезжих дам рассказал всем своим собратьям, что несмотря на то, что белые женщины богаты и внешне счастливы они нуждаются в комплиментах, заботе и внимании со стороны мужчин. Их европейские мужья заняты карьерой, хобби или молодыми любовницами. Немало и просто одиноких девушек. Узнав всё это, шоколадные молодцы начали использовать для достижения цели, не только свою экзотическую внешность, но и полученную информацию.
Одинокие женщины, чаще в солидном возрасте, знакомятся с масаи и просто гуляют с ними по берегу, деревням, ходят в кафе, на экскурсии. В этом есть очевидный плюс. Во-первых, можно многое узнать о Занзибаре, во-вторых — безопасно и к вам точно больше никто не пристанет.
Единственный момент — вы оплачиваете все текущие расходы (транспорт, еда). Ну, и в конце романтичного дня или даже недели, небольшое вознаграждение. Если контакт был более душевным и тесным, то масаи рассчитывает на хороший подарок, например телефон.
Кстати, не раз видел, как масаи снимает свой яркий наряд и облачается в повседневную одежду. Это уже явно не «муж на час». Скорее всего женщина встречается с ним на протяжении всего отпуска. Бывает случаи, когда белые дамы привозят с Занзибара самые памятные и прекрасные воспоминания до конца жизни — детей от масаи.
Если вдруг заметку прочтут мужчины у которых есть любимая женщина и вы ей дома уделяете мало времени плюс она хочет отдохнуть на Занзибаре, не отпускайте её. Лучше езжайте вдвоём:)
Раз уж в рассказе я затронул тему суахили, вот ещё несколько слов, которые вам пригодятся. Местным всегда ведь приятно, когда вы знаете их язык или хотя бы пару фраз.
Привет — джамбо. Как дела? — хабари гани?. Спасибо — асант. Как вас зовут? — джина лако нани? Сколько это стоит? — нгари? До свидания! — ква хери! Помогите! — мсаада! Да — ндийо. Нет — хапана. Нет денег! — акуна макута! Последнюю фразу не перепутайте с «Акуна матата», её вы будете слышать так же часто как и Джамбо. Она означает — нет проблем.
Что касается пляжной прогулки из Кендва в Нунгви, то идти нужно во время отлива, ведь тут тоже бывают участки, где вода вплотную подходит к берегу. Мы ходили наоборот, во время небольшого прилива. В одном месте нам метров пятьдесят пришлось идти по пояс в воде. Если вещей с собой нет, то это не проблема, а даже приятное мини приключение.
Вот это место. Через три часа, вода обнажила часть пляжа. Такие коралловые скалы там не везде. Но, когда будете выбирать отель, обязательно смотрите какой там пляж. Жене моей например не нравится когда отсутствуют пляж и когда вход в воду понтонный.
Во время прогулки я сделал сотни снимков на телефон и зеркалку, поэтому придётся наверное отдельно выкладывать альбомы на тему пляжных зарисовок.
Берег был чистым на протяжении всего маршрута, водоросли мы увидели только на севере острова. Но, здесь никто и не купается. Туристы приходят сюда посмотреть на маяк и платный, большой аквариум с черепахами.
Поскольку у меня с собой было много детских сувениров я решил раздать их в школе в деревне Нунгви. Берите из дома ручки, тетрадки, блокнотики, мелкие игрушки, наклейки и т. п.
Школа мусульманская и дети вроде бы воспитанные и даже стеснительные. Девочка не хочет чтобы её фотографировали.
Но, как только они видят туриста с подарками они становятся неуправляемыми и налетают на вас всей толпой. Мой пакет чуть не разорвали на маленькие кусочки. Могут так же в поисках прекрасного залезть к вам в карманы. Я знал это по предыдущим поездкам и поэтому сам виноват, что затеял это мероприятие.
Имейте в виду, что раздавать что-либо детям лучше через местных взрослых (учитель, гид, водитель) либо, когда детишек мало. Хотя это я тоже проходил. Дашь конфетку мальчику, через минуту он прибегает уже с девочкой. Через пять минут сбегается вся деревня, как в мультфильме про льва Бонифация:)
Моя вторая половина подпеклась на солнце и сил идти пешком назад у неё не было, пришлось мне договариваться с лодочным такси. Его вы можете найти почти везде в тех краях. Так что возвращались мы с ветерком. С воды посмотреть на берег всегда интересно и вдвойне красиво.
Вернувшись в отель жена пошла отдохнуть в тени около бассейна. Я продолжил пешую прогулку и фотографирование. Остановиться я уже не мог, ведь вокруг такая красота:)
На каждом шагу что-то интересное. Мальчишки разбирают и делят на кучки свой маленький улов. Подобных сюжетов там тьма.
Я снимал до самого вечера, пока не наступил мой долгожданный закат. Это было волшебное время. Местные парни занимаются пробежкой.
Муж, жена и их двое детей. Можно просто подписать под фото «так выглядит счастье». Интересно, откуда у них столько денег на поездку? 🙂
Работники отелей играют в футбол на берегу океана. Поскольку я тоже играю, то это спортивно-душевная зависть в чистом виде:)
Ну, а когда в закатных лучах появились рыбацкие лодки я просто забыл обо всём на свете. Даже только ради этих мгновений мне стоило прилетать на Занзибар.
На сегодня пока всё, к сожалению, оставшиеся 1200 снимков этого дня я вам показать не смог, но зато мне осталось всего лишь рассказать вам про последний день на острове Занзибар. Продолжение следует…
