5 ошибок моделиста: « Почему я клею танчик, а получается какая-то фигня?»
Стендовый моделизм — для настоящих мужчин. Но чтобы вступить в « клуб», нужно знать кое-какие хитрости. Иначе вместо красивого, « живого», « удачно загрязнённого» танчика, получится вымазанный непонятно чем кусок пластика. Как избежать типичных ошибок и собрать модель, за которую не стыдно, — сейчас расскажем.
Стендовый моделизм — для настоящих мужчин. Но чтобы вступить в « клуб», нужно знать кое-какие хитрости. Иначе вместо красивого, « живого», « удачно загрязнённого» танчика, получится вымазанный непонятно чем кусок пластика. Как избежать типичных ошибок и собрать модель, за которую не стыдно, — сейчас расскажем.
Ошибка 1: Спешка
Новички часто спешат. Не в последнюю очередь потому, что, в отличие от опытных моделистов, ещё не знают, как будет выглядеть готовый танчик. Они несутся галопом по сборке и покраске, чтобы скорее увидеть конечный результат. Интересно же!
Чаще всего из-за такого подхода и получается какая-то фигня.
Поэтому помните: всегда лучше сделать в три раза меньше, но спокойно, не торопясь. Есть художественный термин — « замыливание глаз». Сделайте несколько этапов и отложите модель в сторону. На следующий день, посмотрев свежим взглядом, вы увидите ранее недоступные глазу ошибки. Которые, если вы работали не наспех, будет не поздно исправить.
Ошибка 2: Неаккуратность
Из спешки часто следует второй бич плохо собранных моделей — неаккуратность. Но тут причиной может быть и банальная неосведомлённость в деле « модельных» технологий.
Например, обычный модельный клей любит образовывать неприятные подтёки, которые видны и после окраски. Но их можно минимизировать, если использовать клей « супержидкий» ( extra thin). Достаточно сложить две детали и провести кистью-аппликатором по стыку — он затечёт внутрь, оставив минимум следов.
А если подтёки всё же остались — или если надо зачистить зашпаклёванную щель, — используется шкурка. Только вот, выбирая последнюю, многие перебарщивают с зернистостью, из-за чего модель покрывается некрасивыми следами от грубой обработки. Берите шкурку в диапазоне от 600 до 1000 — и будет вам счастье.
Ошибка 3: « И кистью сойдёт!»
Некоторые люди скупятся на покупку аэрографа и красят модели кистью. И почти неизбежно — если речь не идёт о прямых руках и сверхмелких масштабах — « убивают» изделие.
Даже для того чтобы просто ровно покрасить модель танка в зелёный цвет, придётся использовать напыление. Иначе на модели будут видны следы кисти.
Нет, опытный моделист может правильно подобрать нужную краску, быть сверхаккуратным — и результат будет практически неотличим от напыления аэрографом. Но на это уйдёт куча времени.
Когда-то аэрографы были не у каждого, стоили они вместе с компрессорами весьма ощутимо. Сегодня же на рынке полно вполне себе неплохих китайских изделий — комплект для покраски обойдётся в цену двух-трёх новых танков в 35-м масштабе. То есть вполне разумные деньги.
Поэтому, если решили серьёзно заняться моделизмом, без аэрографа не обойтись. Кистью не сойдёт.
Ошибка 4: Двойка по химии
Новичков часто подводит слабое погружение в вопросы « модельной химии». А ведь здесь огромное множество всего, и правильный подбор может означать удачную или « запоротую» модель.
Нет, речь не о том, что, купив дорогую краску, вы тут же обретёте растущие из правильного места руки. Речь о банальной совместимости.
Взять, к примеру, нитрокраску. Она идеально ложится, крепко держится, терпит многое. Но требует непрерывного проветривания и респиратора. А ещё жена может жалобно напомнить, что ребёнку « от этой вони плохо».
А вот водный акрил совершенно безвреден для вдыхающего. И хорошо идёт под кисть — идеально для росписи фигурки танкиста. Но плохо держится даже при качественном грунте. А задуть его сверху более « тяжёлыми» лаками — например, эмалевыми — нельзя. Слой просто отшелушится.
И это только часть верхушки « химического» айсберга. На рынке — море грунтовок, лаков, красок, жидкостей для « старения» и имитации следов эксплуатации. Всего не упомнишь. Поэтому проговорим главное: вопросы химии надо изучать.
Ошибка 5: Хочу всё и сразу!
Стендовый моделизм существует уже не первый и не второй десяток лет и успел накопить прорву интересных технологий.
Фототравление, точёные стволы с нарезкой, металлические гусеницы — навесить всё это на вашу модель, и она станет в разы « копийнее» и ажурнее. Развивается моделизм и в « художественном» смысле — цветовая модуляция, прешейдинг, десяток способов имитации следов эксплуатации, ржавые подтёки и истёртая резина бандажей.
И когда эти десятки технологий сходятся в руках профессионалов, на выходе получается конфетка — глаз не оторвать. Но, когда за дело берётся новичок, результат почему-то не походит на красивые картинки из интернета. Что же делать?
Во-первых, не пытаться освоить все технологии сразу, за одну модель. Лучше неспешно применять что-то одно. Затем посмотреть на результат, сравнить с гайдами из сети, подумать. Быть может, попробовать ещё на одной модели.
Если сомневаетесь — тренируйтесь на кошках.
« Кошками» моделисты называют старые модели, которые не жалко, а в ряде случаев — и просто куски пластика. Взять, например, технологию ржавых подтёков — зачем ими с ходу работать по танчику, когда можно вдумчиво и не спеша отточить на чём-нибудь ещё?
К слову, применить метод « кошек» можно к чему угодно. Сомневаетесь? Отложите модель в сторону и возьмите кусок пластика. Так и совместимость химии, о которой мы говорили выше, и зернистость шкурки можно проверить.
Фототравление для моделей: Базовые понятия
Доброго времени суток, уважаемые пользователи проекта МоделистЪ — Путь к Мастерству.
С вами снова на связи Дмитрий Игнатычев — ваш проводник мире масштабного моделирования!
Предела мастерству как известно нет, и быть не может. И хотя современные технологии изготовления сборных пластиковых моделей шагнули значительно вперед, и таких превратностей судьбы как толстые стенки деталей из пластика, плохо проработанные поверхности, отсутствие расшивки или её плохое качество стало значительно меньше — особенно на моделях разработанных в последнее время ведущими отечественными и мировыми производителями — всегда есть возможность приблизить модель в плане копийности к оригиналу.
 |
| С фототравлением для моделей БТР совсем как смотрится настоящий |
А именно этот параметр и является основополагающим в личной самооценке моделиста — масштабника. Поэтому буквально каждый моделист, будь то начинающий или уже опытный, всеми силами пытается достичь наибольшего сходства с оригиналом.
Если для опытного моделиста сама суть повышения копийности никакой тайны не представляет — то для новичка — это смутные догадки. Повышение деталировки только только начинает проглядываться в в первых робких действиях. Но еще не хватает понимания сути вопроса.
Требуется именно понимание сути вопроса. А не каша в голове, рождаемая просмотром десятков роликов в интернете, прочтением ряда книг. Тут необходимо начинать с основ. И подавать информацию структурировано. Только тогда она сложится в цельную картинку, и даст возможность идти вперед.
Наращивание деталировки осуществляется двумя способами. Первый — это самостоятельное изготовление дополнительных элементов из таких материалов, как фольга, тонкий полистирол, проволока. Но это очень трудный, энергоемкий и длительный этап работ. Он не под силу достаточно большому количеству людей. По весьма банальным причинам. Таким как отсутствие времени, и знанием технической части вопроса.
 |
| А это уже настоящая «Катюша» — гроза фашистов |
Ведь масштабное моделирование на базе сборный пластиковых моделей тем и хорошо, что достаточно демократично по отношению к подготовке людей. Клеить и красить модели может любой, кто твердо держит инструмент в руке.
Так образуется спрос, который требует своего удовлетворения. И оно не замедлило появиться. Западный рынок как колыбель этого вида хобби чутко реагирует на пожелания своих клиентов.
На рынке появились наборы входящие в общее понятие aftermaket. Или по-русски дополнения. Это отлитые из полиэфирной смолы детали. Иногда это даже крупные части модели. Это фототравление для мооделей. Это отлитые из резиноподобных материалов колеса. И наконец, кристально чистые дополнительные элементы остекления.
Самое что интересное — стоимость такого совокупного набора для модели намного превышает стоимость самой коробки. Но красота т.е. деталировка (супердеталировка) требует жертв!
ФОТОТРАВЛЕНИЕ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ
Сегодня, уважаемый читатель, мы поговорим о фототравлении для моделей. Выясним что же это такое! С чем это едят!
 |
| Фонарь кабины намного более реалистичен с фототравлением |
Существуют как наборы фототравления для моделей, специально предназначенные для конкретной модели одного производителя, так и более общие. К примеру, 1/48 немецкие привязные ремни Второй мировой.
Фототравление для моделей можно рекомендовать к использованию и начинающим моделистам с небольшим опытом работы с простыми пластиковыми сборными моделями. Просто необходимо изучить тонкости и нюансы свойственные любой технологии.
ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
На металлической заготовке прорисовывается специальной краской контуры будущих деталей. Затем она опускается в травильную ванну. На не покрытых краской участках, металл постепенно растворяется, а под слоем краски — остается. После этого краску смывают. Проводя такую процедуру несколько раз с разных сторон заготовки, вполне можно получить детали с микрорельефом.
Защитный слой на металл наносится одним из трех способов:
ФОТОТРАВЛЕНИЕ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
Для начала оценим плюсы этой технологии. Это относительная простота обработки. Почти полное отсутствие необходимости подгонки деталей друг к другу. Широчайший выбор выпускаемых наборов. Быстрая реакция фирм-производителей на появление на рынке новых моделей. В этой роли почти всегда отличается чешская фирма Eduard.
В работе с фототравлением мы имеем своих минусов. Это спорная доступность — не всегда легко найти то, что нужно. Детали вы получаете в общей массе плоскими. Для создания ажурных объемных конструкций нужно постараться. Прочное склеивание достигается только цианоакрилатным клеем.
 |
| А это уже сопла деталированы травлением |
ФОТОТРАВЛЕНИЕ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ: КАК ОБРАБАТЫВАТЬ
В общих чертах расскажу о обработке фототравления для моделей. Детали нужно отделить от материала пластины, и запилить остатки мест соединения. Если возникнет необходимость- можно изогнуть по месту специальным инструментом, и приклеить к модели. Существуют наборы фототравления уже окрашенные типографским способом. К примеру, самолетные приборные панели. В некоторых случаях они снабжены самоклеящейся подложкой.
цианоакрилатный клей, плоский надфиль с мелкой насечкой (как замена – плоская пилка для ногтей) и, конечно, терпение и аккуратность. Пригодятся свёрла различных диаметров для изгибания деталей с радиусом.
ФОТОТРАВЛЕНИЕ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ: ЧЕМ КЛЕИТЬ
Фототравление приклеивается только клеями на основе цианоакрилата. Стандартные модельные клеи воздействуют только на пластик. Кое-кто применяет технологию приклеивания на Future, но это редкость. Перед приклеиванием поверхности необходимо тщательно обезжирить — если они заляпаны грязными пальцами, то соединение окажется весьма непрочным.
На данный момент есть много торговых марок, предлагающих цианоакрилатный клей. Больше всего подходят для работы с фототравлением для моделей «Супер Момент», «Секунда», «Контакт».
 |
| Кабина стала просто шедевром при такой деталировке |
Это проверенные временем и опытом продукты. Найти их можно практически везде. В автомагазинах, конечно, предлагаются более солидные (и намного более дорогие!) клеи. Зачастую американского производства. В любом случае, в работе пригодятся и обычные — жидкие клеи, и гелеобразные. Последние застывают немного дольше, что позволяет подкорректировать положение склеиваемых деталей.
несколько правил в работе с фототравлением для моделей
1. Большинство деталей очень и очень мелкие. Они имеют свойство постоянно теряться, и их потом найти весьма затруднительно. Это значит, что отделять детали нужно непосредственно перед тем, как приклеивать на место. Не откладывайте монтаж деталей «на потом».
2. Края получаются острыми, зачастую с заусенцами. Порезаться можно очень легко. Значит осторожность в работе, йод и пластырь в зоне досягаемости просто обязаны быть.
3. Моделируйте процесс монтажа еще до монтажа. Оценка и обдумывание процесса до начала работ поможет свести до минимума огромное количество ошибок при сборке. Изучайте инструкции и следуйте её рекомендациям.
4. Перед приклеиванием — примеряйте детали. Лучше сразу примерить и избежать ошибок, чем потом отклеивать и удалять следы клея.
5. Разумно подходите к использованию фототравленых деталей. Не всегда оправдано их 100% применение. Некоторые детали в пластике сделаны не хуже, а то и много лучше. К тому же, возможны аналоги из смолы.
Автор: Вячеслав Демченко
А на сегодня всё. Удачи вам! И прекрасных моделей!
Что такое фототравление и с чем его «едят»
Эта статья в первую очередь адресуется новичкам, начинающим свой путь в мире стендового моделизма. У людей, только начинающих путь в нашем замечательном хобби часто возникает вопрос — что это за загадочное «фото травления»/золотые детальки на модели и тд. Сегодня мы постараемся вкратце рассказать о этой технологии в рамках моделизма.
Эта статья в первую очередь адресуется новичкам, начинающим свой путь в мире стендового моделизма. У людей, только начинающих путь в нашем замечательном хобби часто возникает вопрос — что это за загадочное «фото травления»/золотые детальки на модели и тд. Сегодня мы постараемся вкратце рассказать о этой технологии в рамках моделизма.
Фототравление (photoetch или сокращенно P.E. по английски) — технология обработки метала, пришедшая из сферы электроники и ювелирного дела. Не уходя в дебри химии, процесс можно описать примерно так — на тонкий лист метала наносится состав-фоторезист, а затем метал погружается в кислоту. Те участки, которые были покрыты составом остаются невредимыми, другие же разъедаются (протравливаются) на определенную глубину или насквозь. За счет этого на деталях можно получить самый различный мелкий рисунок.
Зачем это в моделях?
Дело в том, что технология литья из пластика, даже самая совершенная, не позволяет отлить различные детали с нужной деталировкой или толщиной. Различные сеточки и решеточки никогда не будут сквозными, надгусеничные полки будут иметь не масштабную толщину, в пластике не сделать масштабное перекрестье прицела и тд. Вот тут на помощь приходит фототравление. Оно призвано улучшить деталировку модели.
Фототравленая сетка на модели Газ-Тигр. Отлить в пластике сквозную сетку не реально, а капроновая сетка смотрится хуже травленой детали. 
Фототравленый брызговик в сравнении с родной пластиковой деталью на модели Газ-Тигр
Некоторые производители кладут детали из фототравления в свои наборы, но чаще всего такие наборы продаются отдельно от модели. Сейчас их выпускает великое множество фирм, начиная от знаменитого чешского Eduard и заканчивая нашей компанией.
Набор фототравления на Газ-Тигр от нашей компании
Фототравление делается из самых разных металлов, но чаще всего — из латуни, которая имеет «золотой» блеск, из-за чего новичкам может показаться что на модель приклеены детали из золота.
Фототравление из разных металлов.
При работе с наборами фототравления необходим определенный опыт, так как многие детали выполнены в виде разверток, которые нужно предварительно согнуть до нужной формы. В придачу зачастую детали из фототравления ставятся заместо родных пластиковых деталей, которые нужно заранее срезать с модели. Клеится фототравление к модели на цианакрилат (супер-клей) Так же между собой фототравленые детали можно соединять при помощи пайки, что обеспечивает высокую прочность стыков деталей, но требует навыков работы с паяльником.
Гнулка для фототравления. Дорогой, но полезный инструмент
Кресло из фототравления. Видны линии, по которым нужно сгибать деталь при сборке.
Если фототравление жесткое и плохо гнется — стоит обжечь его над пламенем свечи/зажигалки. После этого оно станет заметно мягче.
При окраске фототравленые детали стоит грунтовать. Подойдет и обычный грунт для моделей, но крупные детали, вроде тех же экранов на бронетехнике стоит зашкурить мелкой наждачкой и обезжирить ваткой со спиртом, для повышения адгезии. Да, все это цветное и блестящие великолепие меркнет под краской, как бы не было жалко его красить.
Существует и цветное фототравление, которое не нужно красить. Зачастую у таких наборов с изнаночной стороны нанесен слой клея. Работать с такими наборами просто — достаточно установить детали на свое место после окраски пластиковых деталей.
Цветное фототравление на плате.
Для моделей авиации часто делаются приборные доски из фототравленых деталей и прозрачной пленки, с напечатанными на ней приборами. При сборке такой приборной доски нужно сначала покрасить фототравленую доску в нужный цвет, затем покрасить пленку с приборами в белый цвет с изнаночной стороны, а в конце вырезать её по контуру и приклеить с изнанки травленой детали. В результате через отверстия в фототравленой детали будут видны шкалы приборов.
Фототравленая приборная доска.
Совсем не обязательно использовать все детали из наборов фототравления. Зачастую в погони за наполнением набора производители травления делают в металле те детали, которые в реальности должны быть не плоскими, а объемными. Чаще всего это касается различной проводки, поручней и тд. Такие детали лучше сделать самому, из проволоки. Так же зачастую травленые детали могут очень мелкими, или же под их установку требуется серьезно «кромасать» модель, в результате чего травленая деталь в итоге может получиться менее аккуратной, чем родная пластиковая.
Так же из фототравления иногда делаются некоторые инструменты. К примеру скрайберы для нанесения расшивки, колесики для накатки заклепок, пилки и тд. После снятия с платы и сборки такие инструменты сразу готовы к работе.
Фототравленая пилка как пример инструмента.
Удачи в ваших начинаниях и оставайтесь с нами!
Моя первая модель. С чего начать?
Наше замечательное хобби привлекает все больше новых людей, но многие из желающих заняться моделизмом сталкиваются с непониманием с чего начать свой путь. Мы решили написать небольшую статью о первых шагах в моделизме.
Друзья! Наше замечательное хобби привлекает все больше новых людей, но многие из желающих заняться моделизмом сталкиваются с непониманием с чего начать свой путь. Мы решили написать небольшую статью о первых шагах в моделизме.
Как выбрать модель?
Первое, с чего стоит начать — определиться с тематикой желанной модели. Проще всего будет начать с модели самолета или танка. На них будет легко освоить базовые навыки сборки и они не требуют особых умений в росписи, как фигуры, или опыта работы с мелкими деталями, как корабли.
Второй шаг — выбор масштаба. Масштаб означает во сколько раз модель меньше настоящего прототипа. Так что понять размер модели в том или ином масштабе можно разделив габариты реального самолета/танк и тд на масштаб. К примеру самолет Як-3 имеет длину 849 см. В масштабе 1/48 это 17,6 см, а в 1/72 — 11,7см. Лучшим выбором будет масштаб 1/35 для наземной техники и 1/48 для авиации. Модели в этих масштабах имеют достаточно крупный размер и будут легки в сборке. А большой выбор наборов позволит найти оптимальный вариант по соотношению цена-качество.
Модели самолета Як-3 в масштабе 1/48 и 1/72
Третий шаг — выбор конкретной модели. Новичку легко запутаться среди многообразия фирм и моделей. Самое страшное в том, что дать совет — «бери модели такой-то фирмы, они все отличные» зачастую нельзя, так как в каталоге одной фирмы могут соседствовать отличные новые и плохие старые модели. Единственная фирма, модели которой всегда собираются без проблем — легендарная японская Tamiya. Но модели этой фирмы зачастую стоят немалых денег, а выбор прототипов ограничен. Конечно можно посоветовать искать обзоры на конкретную модель в сети или попросить помощи с выбором у коллег. Но объем информации в сети огромен и понять качество модели из обзоров не всегда легко.
Так что мы возьмем на себя смелость предложить вам небольшой список лучших моделей для новичка от разных фирм. Главный критерий выбора — простота сборки и доступная цена.
В наземной тематике стоит обратить внимание на модели Т-34/85 и Су-100 от Звезды. Эти модели отличаются хорошей стыковкой, деталировкой и стоят умеренно.
А для среди немецких танков можно выделить простые и легкие в сборке модели Pz.IV и знаменитого Тигра.
В начале модельного пути не стоит браться за модели современных танков. В них много деталей, требующих аккуратности в сборке и окраске.
Из моделей авиации оптимальным выбором будут модели поршневых самолетов. Модели И-16 и Як-52 от АРК — отличный вариант для первой сборки. Хорошая стыковка и простота при малой цене делают эти модели чуть ли не лучшим выбором для начинающих. Кроме того неплохим выбором будет модель Як-3 от Звезды. Среди моделей реактивной авиации можно взять модель французского Mirage от Моделиста.
Так же неплохим выбором для начинающих могут стать упрощенные модели в 1/72 от фирмы Моделист и в 1/56 от фирмы Italeri. Не смотря на небольшой размер в этих наборах мало деталей, они легко собираются и хорошо подойдут для отработки базовых навыков сборки.
Отдельно хочется отметить модели, которые по началу брать точно не стоит.
Это модели наземной техники в масштабе 1/35 от фирм АРК, MSD, Моделист, Восточный Экспресс и авиация в 1/72 от АРК, Восточного Экспресса, Revell и ряд моделей от Звезды: модели БТР, БМП, Т-80, Т-72, ИС-2 и ИСУ в 1/35 и Миг-3, Р-40 и Ла-5ФН в 1/72. Среди этих наборов очень много старых моделей из 70-80-90ых годов прошлого века, которые отличаются низким качеством. Хотя и встречаются исключения.
Подводя итог скажем просто — первая модель станет полигоном для отработки навыков сборки и покраски. Не факт что итог работы вас устроит, так что совсем не обязательно брать в качестве первой модели любимый танк/самолет. Лучше взять простой, качественный и не дорогой набор.
Какие инструменты понадобятся для сборки?
Выбор инструментов для моделизма не менее объемен, чем выбор моделей. Но для начала понадобится совсем немного инструментов. Это уже с опытом можно будет приобрести различные специализированные примочки.
Для начала понадобится:
Кусачки для пластика не обязательный, но очень полезный инструмент. Ими удобно отделять детали от литников, причем можно держать литник на весу, и не бояться повредить деталь сильным нажимом, как при работе ножом.
Надфили понадобятся для зачистки мест отделения детали от литника. Их можно найти в домашнем среди домашних инструментов.
Кисточки понадобятся для покраски мелких деталей и самой модели. Конечно в дальнейшем основная окраска будет производиться аэрографом. Но кисточки всегда будут при деле. Лучше всего вооружиться комплектом кистей с номерами от №0 до №3. Материал — синтетика или колонок/белка.
А для работы с мелкими деталями не лишними будут несколько пинцетов.
Кроме инструментов понадобятся различные расходные материалы.
Само-собой модель не собрать без клея. Основные клеи для моделей работают по принципу растворения пластика, как-бы сплавляя детали между собой. Кстати из-за этого разъединить детали после склейки не получится.
Все эти клеи делятся на два типа — обычный и супер-текучий клей. Существенной разницы между фирмами-производителями клея нет, главное отличие — удобство тары. Клеят все клеи одинаково и подходят для пластика любых фирм.
Обычный клей наносится на детали, после чего они соединяются между собой. Самая удобная упаковка — у клея от Revell. Купив такой клей однажды можно потом заливать в эту тару более дешевый клей.
Супер-жидкий клей отличается по принципу работы. Детали соединяются между собой, после чего в стык между деталями наносится клей, который растекается по стыку. Это позволяет получать более аккуратный клеевой шов без потеков. Так же на него удобно клеить мелкие детали. Лучший выбор — клей от Тамии. Кстати, кисточка у него телескопическая и когда клея осталось совсем на донышке — можно выдвинуть её и достать до самого низа банки.
Супер-клей по началу лучше не использовать для сборки, так как он мгновенно схватывает детали. Но в дальнейшем ему тоже найдется применение.
Наждачная бумага тоже пригодится. Надо зашкуривать швы по стыкам деталей, обрабатывать места среза деталей с литника и тд. Оптимальные номера наждачной бумаги для работы с моделями — от 600 до 1200. Лучше выбирать водостойкую наждачку.
Шпаклевка нужна для заделки швов по стыка деталей. Хотя по началу можно её не применять. В целом тема применения шпаклевки очень объемная и мы посвятили ей отдельную статью.
А как же красить?
О окраске моделей можно говорить много и долго. Мы дадим только общие советы для начинающих.
Аэрограф — это хорошо, но дорого и довольно сложно. Так что начинать стоит с кисти.
Лучшая краска для кисти — акрилы на водной основе. К ним относится Мастер-Акрил от Звезды, Акан, Vallejo, Армата-Колор и другие. Не стоит брать для кисти акрилы от Tamiya и Gunze. Это отличная краска, но для аэрографа.
Главный принцип при окраске кистью — не стараться закрасить пластик в один проход и не наносить толстый слой краски. Краску нужно разводить водой, а слои класть перпендикулярно друг-другу.
При окраске кистью грунтовка не обязательна. Можно взять грунтовку в баллоне, а вот кистью наносить грунт просто нельзя.
Так же неплохой идеей будет использовать краску в баллоне, от Tamiya. Если модель окрашивается в 1-2 цвета — баллон будет лучшим решением. Мелкие детали при этом окрашиваются кисточкой.
При работе с баллоном нужно наносить краску с 15-20см, начиная и заканчивая распыл краски за границей модели. И не забывайте проветривать помещение!
А как строить первую модель?
Но самое важное — не спешить! И не пытаться сделать шедевр из первой работы.
Избегайте желания изобразить на первой работе грязь, следы боевых повреждений, ржавчину и прочее. Нанесение следов эксплуатации — сложный процесс, требующий опыта в сборке моделей и понимание принципов появления повреждений, загрязнений и тд. Чистый и аккуратный танк/самолет куда лучше обмазанной коричневой краской и песком модели. Смывки, сколы и прочее — тоже лишнее на первой модели. За диорамы, поврежденную технику и другие сложные композиции тоже не стоит браться в начале модельного пути. Без опыта все это будет смотреться комично.
Прислушивайтесь к гайдам и советам в сети, но в самом начале лучше всего аккуратно и без спешки собрать модель по инструкции. После отделения деталей от литников — зачищайте места среза деталей, не наносите много клея, примеряйте детали друг к другу до склейки. Не удивляйтесь если после сборки на литниках останутся лишние детали. Они нужны для других вариантов сборки или модификаций модели и могут не использоваться.
На первой модели не стоит использовать различные дополнения, к примеру фототравление. Все это лучше оставить на следующие работы. С опытом можно будет опробовать свои силы на простых наборах дополнений, к примеру от Arma-Models. А вот окрасочные маски для моделей авиации могут помочь при окраске переплета остекления.
Некоторые части модели стоит окрашивать до финальной сборки. У самолета нужно покрасить кабину до сборки фюзеляжа, колеса до установки на модель. У танка — шанцевый инструмент, гусеницы и катки.
При покраске — не спешите, давайте краске хорошо просохнуть. При нанесении декалей следуйте инструкции. Позиционируйте их пока они влажные, потом промокните ватной палочкой. И не стоит клеить все декали на модель! 🙂 Они для разных вариантов окраски.
Надеемся что наши советы помогут вам совершить первые шаги в этом замечательном хобби! Спасибо за ваше внимание!
