Неприятный люфт колеса!
Доброго времени суток, друзья!
Весна полностью вступила в свои права, а потому пришло время переобуваться. Поскольку летняя резина у меня на дисках, записываться на шиномонтаж и ждать своей очереди мне не надо. Домкрат, балонник, настроение и хорошая погода — вот все, что нужно! Процесс замены прошел обыкновенно, описывать тут нечего, если бы не одно НО…
Когда меняю колеса всегда обычно пошатываю колесо, проверяю люфт. Так вот при проверке переднего левого выявил достаточно большой люфт (см. видео)
Правильно ли я понимаю, что это ступичный подшипник накрывается?
Нужно ли его менять или можно подзатянуть? В общем, что делать?
Спасибо.
А как проверить откручена ли граната?
Спасибо, буду пробовать. Подшипники, если что, парой меняются или можно только один? Просто на другом колесе люфта нет.
Ну мало ли, один сделаешь, а через 500 км второй накроется. Кстати, а езда с таким люфтом опасна, что может случиться?
Переднее левое, это же жесть! Да уж, срочно на сервис.
похоже на болт стойки
Установил бы то на что снимал неподвижно, а затем бы дергал колесо в двух плоскостях, можно было бы что то увидеть, а так все болтается.
Да уж, за качество видео — мои извинения. Я держался за верх колеса и качал его от себя/к себе, вверх/вниз — люфта нет.
Как правильно написали. Если конечно у вам Калина. То проверяйте все крепления поворотного кулака.
Это гайка центральная, которая затягивает гранату.
Это крепление стойки к поворотному кулаку. Находятся болта внизу стойки, в ее ухо вставлен поворотный кулак. Один из них развальный, вроде верхний. Его не крутите, а то потом на развал.
Если крепления затянуты, то тут ступичный подшипник.
Подшипник не разборный, не как у Классики. заменяется с помощью выпрессовки старого и запрессовки нового. Если сами ни разу не делали, то проще отдать в сервис. При желании сделать что то самому, можно снять поворотный кулак со ступицей и отвезти в сервис, чтобы не платить за это деньги. Так как там делов не много. Но придется сделать сход-развал. Что с наишими дорогами в принципе не лишнее)
Спасибо, буду проверять крепления, начну с центральной гайки. А к чему может привезти езда с таким люфтом? Извиняюсь, если вопрос тупой.
Если гайку удастся затянуть, значит она была недостаточно затянута.
Если после затяжки гайки люфт уйдёт, значит есть надежда.
Если через сотню-другую пробега люфт появится опять, значит надо менять подшипник и ступицу (у ступицы наверняка будет выработана шейка под подшипник).
Если люфт после затяжки со временем не вернётся, подшипник не гудит, значит вам повезло и можно ездить дальше.
Спасибо, начну с гайки. АА как сильно можно ее тянуть?
c одной стороны держите головку болта, с другой стороны крутите гайку. естественное 3м трубу брать не надо) все в логичных пределах)
Пусть кто нибудь нажмет тормоз и так покачай. Если люфт исчезнет, значит подшипник, нет- ищи в другом месте.
Блин, а ведь и правда! Спасибо за дельную мысль.
Друзья, спасибо всем неравнодушным, всем, кто отписался!
Поддомкратил сегодня еще раз колесо, пошатал — шатается(( Попробовал пошатать при нажатом тормозе — стоит, как влитое. Ну, думаю, хана подшипнику! Пригляделся к гайке крепления привода, а буртик не сильно то и замят. Беру трещетку, головку на 30 и затягиваю гайку (усилие примерно, как при затяжке колесных болтов) — и УРА, люфта нет. Замял отверткой и молотком буртик — километров через 200 проверю )))
Всем спасибо!
Люфт колеса по всем осям. Умер ступичный подшипник или все проще?
На выходных случайно заметил одну неприятность — переднее левое колесо залюфтило, причем залюфтило и по горизонтали и по вертикали, короче, по всем осям относительно поворотного кулака. Кулак не люфтит. Рулевой наконечник и тяга тоже не люфтят. Да и не уверен я, что оно залюфтило вот именно сейчас, т.к. по симптомам, которые косвенно говорили о люфте ступицы я сейчас понимаю, что дело это шло с тех пор, как менял сцепление — для снятия коробки снимался привод.
Проверив затяжку ступичной гайки и подёргав колесо в разные стороны пришел к выводу, что пришла весна ступичному подшипнику. Особо не расстроился, заказал оригинал, но для самоуспокоения решил проверить затяжку гайки ступицы еще разок… и блин, надо же, а! Отвернул ее парой хороших нажатий на не особо длинный вороток. Вспомнил, что не слишком уделили этому моменту внимание при замене сцепления. Зачем откручивали? А вот поди теперь разберись — привод из коробки вынимается и без этого прекрасно!
Вооружившись воротком подлиннее, затянул гайку как следует, немного попрыгав на воротке своим воробьиным весом )) С первого раза люфт остался: «Ну и отлично! Заказал подшипник не зря!» — подумал я, и потянул гаечку еще разок… и, о чудо! Люфт пропал!
Вывесил машину, поставил на упоры, ручник, запустил двигатель, включил 3-ю передачу — колесо весело завертелось в воздухе без посторонних звуков и признаков умирающего подшипника.
Ура! Подшипник заказан, скоро придет ((( — ну, пусть будет про запас!
Результат: ушел люфт в руле, который подбешивал именно тем, что я не уловил, когда он появился, управление стало чуть острее, пропал стук на кочках.
Цена вопроса — 1552 р. впрок, т.к. подшип все-таки придет и ляжет в ЗИПы.
Почему люфт в переднем колесе
При покачивании переднего колеса автомобиля трудно различить люфты в подшипниках и шаровых опорах. Но если нажать на педаль тормоза, то между колесом и осью появляется жесткая связь и на колесе будет ощущаться только люфт в шаровых опорах.
«Бывалые» автолюбители определяют люфт и стуки в передней подвеске следующим способом. Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и возьмитесь за колесо руками, затем покачайте его в двух положениях: сначала по горизонтали, а затем по вертикали.
При стуке в горизонтальном положении — скорее всего, вышел из строя подшипник ступицы колеса, либо рулевая тяга или рулевой наконечник. Для исключения люфта подшипника — попросите помощника нажать на педаль тормоза.
В случае, если отчетливый стук появляется при вертикальной качке, — неисправны шаровые опоры.
Доброго времени суток, друзья!
Переобулся еще месяц назад, но только сейчас дошли руки сделать запись. Поскольку летняя резина у меня на дисках, записываться на шиномонтаж и ждать своей очереди мне не надо. Домкрат, балонник, настроение и хорошая погода — вот все, что нужно! Процесс замены прошел обыкновенно, описывать тут нечего, если бы не одно НО…
Когда меняю колеса всегда пошатываю колеса в вертикальной плоскости, проверяю люфт. Так вот при проверке переднего левого выявил достаточно большой люфт (см. видео)
Первое, на что подумал — ступичный подшипник. Мысленно приготовился к танцам с бубном и съемниками, но насторожил тот факт, что при езде, нет характерного воя взлетающего бомбардировщика. Присмотрелся повнимательнее к гайке крепления ступицы и обнаружил, что буртик гайки плохо замят в выемки на приводе.
Взял трещотку, головку на 30 и попробовал затянуть гайку. При усилии, как при затяжке болтов крепления колеса, удалось повернуть гайку градусов на 45.
Попробовал пошатать колесо, люфт исчез от слова совсем! Взял плоскую отвертку, молоток и получше загнул буртик гайки в выемки на приводе.
Примерно через 200 км пробега специально поддомкрачивал колесо и проверял люфт — все в норме, люфт не появился!
Всем удачи на дорогах! Ни гвоздя, ни жезла, ни камеры!
При покачивании переднего колеса автомобиля трудно различить люфты в подшипниках и шаровых опорах. Но если нажать на педаль тормоза, то между колесом и осью появляется жесткая связь и на колесе будет ощущаться только люфт в шаровых опорах.
«Бывалые» автолюбители определяют люфт и стуки в передней подвеске следующим способом. Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и возьмитесь за колесо руками, затем покачайте его в двух положениях: сначала по горизонтали, а затем по вертикали.
При стуке в горизонтальном положении — скорее всего, вышел из строя подшипник ступицы колеса, либо рулевая тяга или рулевой наконечник. Для исключения люфта подшипника — попросите помощника нажать на педаль тормоза.
В случае, если отчетливый стук появляется при вертикальной качке, — неисправны шаровые опоры.
Всем привет. Такая проблема: большой люфт в правом переднем колесе (вправо влево), вверх вниз нормальн. Что это может быть?.Болтается колесо влево вправо.
Похожие статьи
19 comments on “ Болтается колесо влево вправо. Такая проблема: большой люфт в правом переднем колесе вправо влево ”
Подшипник, сама ступица
Наконечник рулевой тяги может?
Сайленблок если тазик
Кто говорит что подшипник,а вас не смущает что он должен люфтить в любом направлении(он круглый,кто не знает)?
Artur, если автор правильно описал,что вправо влево,то ты абсолютно прав
для тех кто «Механник от бога» :)) Люфт вверх вниз: шаровая опора.Люфт право лево:наконечник рулевой тяги.В любом положении:ступичный подшипник
Проверить просто выверни руль налево и подергай тягу
Сашка, глубоко ошибаешься))) подшипник далеко не всегда в любом положении люфтит)) а вообще задирай колесо прыгай под машину и дергай колесо!
На какой машине для начала
Поменять 30 минут максимум.только когда будешь выворачивать наконечник посчитай на сколько оборотов.и на столько же заверни новый.
Машина какая для начало
Георгий, Подшипнику ничто не мешает люфтить в любом положении.Если люфтит как то по-другому,это уже не подшипник
Сашка, вижу ты механик от бога сразу определил и машину и что люфтит. А не мог ли ты предположить что это классика и там вполне может люфтить вся трапеция, или рулевая колонка?
Радмир, там нет колонки.там есть рулевой редуктор.делай выводы,кто механник от бога
Возможно что сама ступица сточилась ну и подшипнику пизда
Сашка, то что ты где то вычитал умные слова не делает тебя механиком от бога. Тем более в любом сервисе, и магазине как ты выразился редуктор называют колонкой.
Поддомкрать, сними колесо и пошатай тормозной диск, если шатается то меняй подшипник, если нет то смотри тягу
5 минут Автор: Андрей Смирнов 356
В процессе эксплуатации крепление колеса ослабляется и появляется люфт. Несвоевременное устранение указанной неисправности может привести к выходу велосипеда из строя в самый неподходящий момент.
Факторы, приводящие к возникновению биения колеса
Основными причинами появления люфта можно считать:
В этих случаях неисправные детали просто требуется заменить. Их легко можно приобрести в качестве отдельных запасных частей в специализированных магазинах.
Устраняем биение переднего колеса
Снимаем переднее колесо. Разбираем его. Протираем и удаляем старую смазку с дорожек качения шариков и втулок.
Закладываем новую смазку и закрепляем в ней 9 шариков (если они россыпью) или 7 подшипников сепараторных.
Далее накручиваем на ось радиусную гайку, после чего устанавливаем ось во втулку, навинчиваем радиусную гайку с противоположной стороны. Затем выравниваем концы оси с резьбой, остающиеся по обе стороны (они должны быть одинаковыми).
Накручиваем контргайки, развернув их насечкой к гайкам радиусным. Затем с использованием ключей, сильно их прижимаем. Важно при этом не забыть выставить нужное натяжение подшипников (шариков) правильно. Их ни в коем случае нельзя пережимать, с одной стороны, и не допускать такой крайности, как оставшееся шатание колеса, с другой.
При сборе переднего колеса радиусную и контргайки в первую очередь поджимают со стороны расположения дискового тормоза. Так как с этой стороны делать это неудобно. Гайки поджимаются двумя ключами. Удобнее всего использовать для указанных целей шведский ключ № 1 и специальный тонкий рожковый ключ, предназначенный для выполнения именно таких операций. Купить их несложно. Зато получите максимально возможное подтягивание.
Переходим на другую сторону колеса. Также выставляем натяжение шариков и зажимаем гайки. При качественно подтянутой контргайке вместе с ней начинает вращаться радиусная гайка.
Но иногда возникают ситуации, когда гайки перетянуты. В этом случае их требуется слегка ослабить. Для этого радиусная гайка проворачивается против часовой стрелки (использовать тонкий рожковый ключ).
После выставления требуемого натяжения выполняется контрольная проверка и дожимаются радиусная и контргайка.
Проверяем свободный ход оси. Образующийся между «штанами» и контргайкой пустотный промежуток заполняется установкой шайбы необходимой толщины, либо одна из контргаек меняется (на каждой из сторон их две, разной толщины). Меняем местами толстую и тонкую гайки.
Устанавливаем собранное колесо на место и фиксируем накидными гайками. Проверяем накат.
Убираем люфт заднего колеса
На заднем колесе чаще всего стоит втулка под трещотку, гораздо реже – под кассету. Поэтому рассмотрим первый вариант.
Снимается колесо, разбирается, протирается, смазывается. Устанавливаются шарики либо подшипники. Ставится на место ось с предварительно накрученными радиусными и контргайками.
Снимается трещотка. С той стороны, где она устанавливается, радиусную и контргайку поджимают сначала. Со стороны дискового тормоза – во вторую очередь. Не забываем предварительно выставить натяжение подшипников или шариков.
При сборке часто возникает ситуация, когда при затяжке второй пары гаек шарики расслабляются. Требуется помощник («третья рука»). Если его нет, можно использовать в качестве таковой велосипедную раму.
Ставим на место трещотку. Проверяем, насколько легко она вращается. Фиксируем по месту прижимной гайкой. Выполняем сборку аналогично переднему колесу.
Необходимость обязательного снятия трещотки обусловлена тем, что без этого невозможно обслужить втулку. Так как в противном случае невозможно с требуемым усилием поджать гайки, расположенные как раз под ней, и вынуть радиусные гайки.
Пустоты при установке колеса на место (в «штанах») также выбираются за счёт установки толстой шайбы.
Установленное колесо прижимается к перу велосипеда зажимной гайкой (со стороны трещотки) и сильно поджимается. Только после этой операции появляется возможность без посторонней помощи выставить правильное натяжение шариков и качественно зажать радиусную и контргайку как со стороны тормозного диска, так и со стороны трещотки.
После этого колесо двумя гайками фиксируется к перу рамы, затем проверяется на лёгкость вращение и отсутствие люфта.
Люфт в схождении исправного автомобиля
Все знают, что такое схождение колёс автомобиля. Некоторые даже называют какие то цифры схождения, которые типа должны быть на какой то конкретной оси конкретного автомобиля. Однако, на самом деле, реальное схождение, на бОльшей части реальных автомобильных осей, нельзя описать одной цифрой. Реальное схождение там переменное и находится в каком то коридоре значений. Это не тот «зелёный коридор» допустимых значений схождения, который рекомендует автопроизводитель (или какой то справочник углов). Это реальный люфт (разбег, интервал изменения) схождения колёс данной оси, который можно наблюдать при измерении схождения, различными приёмами, на данной конкретной оси.
Например: у всех автомобилей Лада, этот люфт (в схождении) на передней оси, составляет не менее 10 минут. Это, при абсолютно исправной ходовке и у новых автомобилей тоже. Наличие этого люфта схождения объясняется тем, что:
у Жигулей например, многозвенная рулевая трапеция. Рычаги рулевой трапеции (сошки) закреплены на различных частях несущего кузова, а кузов не абсолютно жесткий. Шарниры рулевой трапеции тоже допускают люфт и податливость (маятник, червячный рулевой редуктор, сайлентблоки рычагов подвески). Отсюда и складывается суммарный люфт в схождении в такой рулевой трапеции.
У Лада-Самара (и остальных авто на этой платформе, вплоть до Гранты включительно), люфт в схождении обусловлен верхним расположением рулевой рейки, тем что моторный щит под рейкой недостаточно жесткий. Детали рулевой трапеции закреплены на различных частях несущего кузова, а жесткость кузова этих автомобилей тоже далека от абсолютной. Мягкие демпферы штоков в опорах стоек Макферсон, резиновые сайлентблоки рулевых тяг и рычагов. всё это так же способствует податливости и люфту в рулевой трапеции. Из всех вышеперечисленных причин и складывается люфт суммарного схождения. Поэтому, когда мы измеряем схождение на этих автомобилях правильно, то видим какой то люфт схождения, который можно описать не одной цифрой, а интервалом ограниченным минимальным и максимальным значением.
И это не я придумал, все грамотные развальщики это знают. Люфт в схождении присутствует не только на Ладе. Кто знаком с технологией измерения схождения на Мерседесах предыдущих поколений (где присутствовала многозвенная рулевая трапеция), те наверняка помнят о телескопической подпружиненной штанге-распорке для передних колёс Мерседеса. Эта распорка призвана была как раз таки для того, чтобы выбирать обсуждаемый нами люфт (податливость) в схождении передних колёс при измерении и регулировке схождения на стенде.
Эта распорка устанавливалась между передними частями передних колёс, чтобы имитировать развод колёс силой сопротивления качению в движении автомобиля по дороге (сила упругости пружины распорки была определённой). Эта распорка позволяла увидеть реальный минимальный предел суммарного схождения данной оси. Именно минимальное схождение важно знать (тем более для ведомой оси), потому как оно наиболее близко к тому схождению, которое будет там при езде.
На современных автомобилях с нижней рулевой рейкой, рейка закреплена на жестком подрамнике. На этом же подрамнике закреплены шарниры рычагов подвески. Поэтому, рулевая трапеция современных автомобилей, такой компоновки, гораздо жестче и люфта в схождении почти нет. Однако, при регулировке схождения всегда полезно проверить люфт в схождении на каждой измеряемой оси (я даже на задних осях проверяю наличие этого люфта, когда регулирую там схождение).
Люфт в схождении колёс данной оси можно измерить как минимум тремя способами:
1 Способ: Взяться руками за переднее колесо и повернуть его вокруг оси поворота, подведя схождение до нуля с одной стороны (допустим, по часовой стрелке). Посмотреть получившееся при этом схождение на другом колесе данной оси (это будет один из пределов суммарного схождения колёс данной оси).
Потом повернуть колесо в том же направлении (по часовой стрелке) дальше нулевого схождения, а потом вернуть это колесо к нулевому схождению с другой стороны (против часовой стрелки). И снова посмотреть схождение на другом колесе данной оси (это будет другой предел суммарного схождения колёс данной оси).
Если эти два предела отличаются друг от друга по величине (и тем более по знаку), значит на этой оси присутствует люфт в схождении и величина этого люфта равна разнице между измеренными нами пределами.
2 Способ: тоже для передней управляемой оси. Он подобен первому способу. Только подводить колесо к нулевому значению (с одной и с другой стороны) можно не руками за колесо, а рулём из салона автомобиля (это когда есть возможность наблюдать цифры схождения, на стенде, прямо из за руля).
3 Способ: для всех осей. Раздвигать (или сдвигать) колёса одной оси руками (или пружинной распоркой) пред осью или позади оси, наблюдая как меняется схождение колёс данной оси при раздвигании и сдвигании колёс.
Это к чему я про этот люфт рассказал? К тому, чтобы однажды рассказать, наконец, тут о формуле вычисления схождения, оптимального для каждой конкретной оси.
Но до этого, ещё надо будет рассказать про динамику схождения колёс под весовой нагрузкой. Как рабочие ходы подвески влияют на изменение схождение данной оси. Как измерить эту динамику и как использовать эти измерения в сход-развале.
Что делать если шатается колесо на велосипеде
Велосипед только на первый взгляд кажется примитивным транспортным средством, в устройстве которого нет ничего сложного. На самом деле только слаженная и безупречная работа всех его механизмов может гарантировать удовольствие от процесса езды. Поэтому так важно своевременно производить диагностику в мастерской либо самостоятельно обслуживать велик, чтобы исключить такую распространенную проблему, как люфт заднего колеса.
Про люфт колеса
Классически люфтом называют — зазор при плохом прижиме, соединении деталей; состояние, когда одна деталь свободно в небольших пределах движется в разные стороны без сцепления или контакта с другой деталью.
Люфт колеса велосипеда – это некоторое смещение его плоскости относительно оси вращения или втулки, приводящее к движению по восьмерке. По причине люфта во время езды ощущается так называемое биение колеса. Это явление возникает при смещении колеса вправо или влево по отношению к вертикальной оси движения.
Как образуется люфт
Люфт образуется в результате раскручивания контргаек и конусов на оси втулки. По идее, так не должно происходить само по себе, но часто втулки бывают неправильно отрегулированы изначально или же внутрь попадает песок, который разбивает шарики и дорожки на конусах, отчего появляется люфт. При этом, люфтящее колесо свободно крутится, и казалось бы, можно дальше ездить, но каждая неровность дороги разрушает гладкую поверхность конусов и чашек внутри втулки, отчего втулка может прийти в негодность.
Как обнаружить люфт. Чтобы обнаружить люфт, достаточно просто покачать колесо из стороны в сторону, поперек оси вращения колеса. Вы почувствуете свободный ход руками если на колесе есть люфт. Если колесо стоит жестко, то вам нечего опасаться. Еще один способ снять колесо с велосипеда и попробовать покачать саму ось колеса, не эксцентрик, а именно ось. Заметите свободный ход — несите колесо в мастерскую.
Чем раньше обнаружите люфт, тем лучше. Возможно конуса остались целыми и хватить простой чистки, смазки и регулировки втулки. Если же вы катаетесь с люфтом давно, то будьте готовы на замену всей втулки, но это уже в крайнем случае.
Причины возникновения люфта колес велосипеда
Возможные причины можно объединить в 4 группы:
Шатается переднее колесо
Обнаружив неисправность переднего колеса, необходимо незамедлительно узнать, в чём причина, и произвести ремонт. При разборе переднего колеса нужно поочерёдно выполнить следующие действия:
Внимание! Сильное зажатие не позволит колесу крутиться, слабое – приводит к люфту (шатанию).
Если люфтит заднее колесо
Если шатается заднее колесо велосипеда, необходимо снять его и совершить следующие шаги:
В процессе использования велосипеда рекомендуется делать ежегодное техническое обслуживание. Во время ТО можно выявить люфт и своевременно его устранить.
Люфт колеса достаточно распространенная проблема, которая возникает в процессе эксплуатации велосипеда. Устранить данную неисправность можно вручную, не прибегая к помощи специалиста.
В случае эксплуатации велосипеда с данной неисправностью длительное время колесо может полностью выйти из строя. Деформируется ось, конусы и дорожки качения внутри втулки. Это приведет к полной замене обода с неисправной втулкой.
