что значит низкая эффективность катализатора
Ошибка P0420, Устраняем.
Ошибка P0420, P0430 — низкая эффективность каталитического нейтрализатора или его пропускной способности.
На примере Honda CR-V 2006 г.в.
Самая первая весточка говорящая о необходимости замены катализатора — ошибка P0420, которая имеет несколько вариантов устранения:
1. Замена катализатора на новый. Можно купить оригинальный и заменить(цены высокие, можно сказать дорого), а можно купить универсальный и поставить на место прежнего(это не дорого). Ошибка уйдет, потому что очистка выхлопных газов будет восстановлена и можно забыть на долгое время. Это Самый лучший вариант решения.
Из плюсов: Сохранение заводской конструкции выхлопной системы. Сохранение экологичности авто, а значит не будет неприятного запаха.
Из минусов: не обнаружено.
2. Удаление катализатора из системы выхлопа, установка на его место пламегасителя и перепрограммирование Электронного Блока Управления на режим Евро2. Соизмеримо по стоимости с заменой на универсальный катализатор (см. вариант 1).
3. Удаление катализатора из системы, установка на его место пламегасителя и установка «обманки». Самый популярный вариант, но не самый полезный.
Из-плюсов: бюджетно.
Из минусов: Ошибка может вновь возникнуть в любой момент, иногда даже сразу. Экологичности в выхлопе не будет, а значит запах выхлопа может надоедать.
Мы проконсультируем и произведем оценку любого решения для вас абсолютно бесплатно, выбор подходящего варианта за вами.
PS:
Пример раскладки вариантов устранения ошибки Р0420для Honda CR-V, К20 рядный двигатель с одним магистральным каталитическим нейтрализатором:
1: стоимость оригинального катализатора от 34т.р., стоимость универсального катализатора до 11т.р., работы по замене
3т.р.
Итого: 14т.р.
2: стоимость прошивки 8т.р., пламегаситель 2т.р., работы по замене
3т.р.
Итого 13т.р.+ запах выхлопа будет напрягать.
3: стоимость Обманки 0,5-1т.р., пламегаситель 2т.р., работы по замене
3,5т.р.
Итого: 6,5т.р.+ запах выхлопа будет напрягать+ошибка P0420 легко возникнет в любой момент.
При таком ассорти, наша рекомендация — Вариант 1.
Причины выхода из строя катализатора, симптомы, последствия езды с неисправным катализатором.
Всем привет. Сегодня хотим не много внести ясности о том как работает катализатор, как диагностируется, почему не горит ошибка при забитом катализаторе и многое другое.
Для каталитического нейтрализатора существует несколько вариантов, когда можно сделать вывод что катализатор пришел в негодность.
Начнём с первого примера — это слабая пропускная способность катализатор, в следствие сильного нагара на сотах катализатора. Обычно это происходит из-за не качественного топлива (присадок в нём), или же обильного попадания масла или антифриза в камеру сгорания. В этом случае керамика покрывается обильным слоем нагара, и в прямом смысле этого слова, соты катализатора зарастают. Это обычно сопровождается снижением тяги после активной езды по городу или простою в пробках, особенно в жаркое время года.Так же снижение тяги можно заметить при езде по трассе, спустя некоторое время езды по трассе, машина начинает сложнее набирать скорость, иногда вовсе не может развить скорость выше 100 км ч, если дать машине остыть, она снова начинает хорошо ехать. Если не принять никаких мер по ремонту катализатора, ситуация усугубляется, машина на холодную едет хорошо, ну после прогрева так же начинает тупить, уже не важно в пробке вы стоите или едите по трассе. В совсем запущенных случаях, машина просто заглохнет и больше не заведётся. Параллельно этим симптомам, поднимается расход топлива на несколько литров, начинает плавать холостой ход, в некоторых случаях приходится дольше крутить стартером для запуска мотора. При этом обращаю внимание, при этой неисправности, ЧЕК НЕ ЗАГОРАЕТСЯ, так как в бензиновом автомобиле пропускная способность катализатора ничем не контролируется.
Следующий вариант выхода из строя катализатора, это оплавление катализатора. Обычно этому подвержены автомобили с ГБО. Вообще наша рекомендация – при установке гбо, сразу же керамический катализатор необходимо либо удалять либо менять на металлический. Так же оплавлению катализатора может способствовать езда на автомобиле с неисправной системой зажигания ( сгоревшая катушка, забитая форсунка, подсос воздуха). Катализатор очень нежная запчасть в автомобиле, и в случае неполадок в системе зажигания, больше всего страдает катализатор. Симптомы оплавленного катализатора очень схожи с симптомами забитого нагаром катализатора, ЧЕК ПРИ ЭТОЙ НЕИСПРАВНОСТИ ТАК ЖЕ НЕ ЗАГОРАЕТСЯ.
Следующий вариант выхода из строя катализатора — это выгорание ценных металлов с керамических сот катализатора. На сотах катализатора находится напыление ценных металлов, основные — это (платина, палладий, родий), которые участвуют в химической реакции, и способствуют распаду токсичных веществ выхлопа на безвредные (воду, азот и углекислый газ). Таким образом, когда напыление выгорает, химическая реакция не происходит, блок управления двигателем с помощью датчиков лямдо зондов видит, что выхлоп до входа в катализатор и после не меняется, и выдаёт ошибки P0420 P0430 P0431 и им подобные, которые говорят о том, что «эффективность катализатора ниже требуемой» Внешне керамика катализатора может быть идеальной, ну напыления в нём уже нет, и свои функции он не выполняет.
И только при такой неисправности ЗАГОРАЕТСЯ ЧЕК. Многие ошибочно думают, что раз катализатор визуально хороший, можно поставить обманочку и кататься дальше, ну это не так, после выгорания ценных металлов, следующим этапом идёт разрушение керамической основы катализатора, она пересыхает и начинает крошится, и тут наступает самое страшное, керамическая пыль, которая по структуре напоминает песок, начинает попадать в двигатель и царапать стенки цилиндров.
Удаляем ошибки P0420, P0422, P0430 и прочие, так или иначе относящиеся к работе лямбда зондов после катализатора.
И так начну с общей информации о возможных ошибках при проблемах с катализатором.
По протоколу OBD-2 и по нижнему датчику кислорода, на самом деле ошибок может быть море, не считая низкой эффективности катализатора(0420,0430).
Если ваши датчики и их проводка в исправном состоянии и не имеет ни скруток, не «гаражных» паек — то обманки будут работать. Но если все же после удаления катализаторов и установки моих обманок возникают проблемы, то необходимо считать ошибки сканером…
Сегодня я постараюсь указать все известные ошибки нижних датчиков кислорода, а так же других ошибках, относящихся к ним.
Некая информация о «sensor»-ах и «bank»-ах.
«sensor» — датчик(те датчик кислорода, те лямбда) №1 — венрхний, №2 — нижний, после катализатора
«bank» — в двух словах, сторона(головка) V-образного или оппозитного двигателя, где находится 1-цилиндр. Если мотор рядный, всегда указывается «bank 1»
Всё это вам будет нужно для «поиска» неисправного датчика.
Ниже предоставлена таблица ошибок, так же на некоторых авто, ошибки вида P0136 могут выглядеть без 2ой цифра слева, те иметь вид P0036.
По датчикам кислорода после катализатора
на V-образных и оппозитных ДВС.
Со стороны 1-го цилиндра(«bank 1»):
P0136-неисправность цепи датчика кислорода датчик 2 банк 1.
P0137-низкое напряжение цепи датчика кислорода 2 банк 1.
P0138-высокое напряжение цепи подогрева датчика кислорода датчик 2 банк 1.
P0139-медленный отклик датчика кислорода 2 (банк 1) на обогащ./обеднен.
P0140-нет активности выходного сигнала датчика кислорода 2 банк 1.
P0141-неисправность цепи подогрева датчика кислорода датчик 2 банк 1.
P0420-Эффективность системы катализаторов банк 1 ниже допустимого порога.
P0421-Эффективность прогрева катализаторов банк 1 ниже допустимого порога.
P0422-Эффективность главного катализатора банк 1 ниже допустимого порога.
P0423-Эффективность нагревателя катализатора банк 1 ниже допуст. порога.
P0424-Температура нагревателя катализатора банк 1 ниже допустимого порога.
С другой стороны ДВС(«bank 2»):
P0156-неисправность цепи датчика кислорода датчик 2 банк 2
P0157-низкое напряжение цепи датчика кислорода 2 банк 2.
P0158-высокое напряжение цепи подогрева датчика кислорода датчик 2 банк 2.
P0159-медленный отклик датчика кислорода 2 (банк 2) на обогащ./обеднен.
P0160-нет активности выходного сигнала датчика кислорода 2 банк 2.
P0161-неисправность цепи подогрева датчика кислорода датчик 2 банк 2.
P0430-Эффективность системы катализаторов банк 2 ниже допустимого порога.
P0432-Эффективность главного катализатора банк 2 ниже допустимого порога.
P0433-Эффективность нагревателя катализатора банк 2 ниже допуст. порога.
P0434-Температура нагревателя катализатора банк 2 ниже допустимого порога.
Далее ошибки не относящиеся ни к обманкам вторых лямбда зондов, ни к самим датчикам OS2.
По датчикам кислорода перед катализатором:
P0130-неисправность цепи датчика кислорода 1 (банк 1).
P0131-низкое напряжение цепи датчика кислорода 1 (банк 1).
P0132-высокое напряжение цепи датчика кислорода 1 (банк 1).
P0133-медленный отклик датчика кислорода 1 (банк 1) на обогащ./обеднен.
P0134-нет активности выходного сигнала датчика кислорода 1 (банк 1).
P0135-неисправность цепи подогрева датчика кислорода 1 (банк 1).
P0142-неисправность цепи датчика кислорода 3 (банк 1).
P0143-низкое напряжение цепи датчика кислорода 3 (банк 1).
P0144-высокое напряжение цепи датчика кислорода 3 (банк 1).
P0145-медленный отклик датчика кислорода 3 (банк 1) на обогащ./обеднен.
P0146-нет активности выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 1).
P0147-неисправность цепи подогрева датчика кислорода 3 (банк 1).
P0162-неисправность цепи датчика кислорода 3 (банк 2).
P0163-низкое напряжение цепи датчика кислорода 3 (банк 2).
P0164-высокое напряжение цепи датчика кислорода 3 (банк 2).
P0165-медленный отклик датчика кислорода 3 (банк 2) на обогащ./обеднен.
P0166-нет активности выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 2).
P0167-неисправность цепи подогрева датчика кислорода 3 (банк 2).
Ошибки P0420, P0422, P0430, P0432 появляются только при движении авто и временно сбрасываются(до удаления катализатора) отключением клемы АКБ.
Остальные ошибки ведут либо к ремонту проводки, либо к замене указанных ЭБУ датчиков.
Так же при выходе из строя катализатора могут выходить ошибки, о которых можно только гадать, например, пропуски зажигания, ошибки по системам улавливания паров бензина, систем ЕГР и т.д.
Если статья показалась вам нужной и интересной, пожалуйста оставьте комент по ссылке ниже.
Обсуждения и онлайн заказ обманок лямбда зонда тут
Низкая эффективность работы катализатора решена или обманка лямбда-зонда.
Периодически загорался чек двигателя. Особо не обращал на это внимания, предполагая, что это из-за бензина. Заправлюсь на автоматической заправке — горит чек, заправлюсь на лукойле – пропадет.
Но в последнее время чек не погасал. Съездил на диагностику. Итог — ошибка «низкая эффективность работы катализатора». Ошибку выдавал второй лямбда-зонд, установленный после катализатора. Кроме контроля за катализатором (его эффективностью) этот датчик больше ничего не выполняет и не влияет на образование смеси.
Точно зная о том, что соты катализатора не забиты, а просто за время эксплуатации снизилась его окислительная способность, решено просто применить «обманку» лямбды.
Существует три варианты «обмана» второго лямбда датчика:
1. Механический – установка проставки или втулки между датчиком и выпускным трактом, он же самый простой. Проставка как бы отодвигает датчик от выпускного тракта, не позволяя датчику в полной мере оценивать качество выхлопных газов, в тоже время датчик чувствует температуру. Поэтому ошибка теоретически должна исчезнуть.
2. Электронный. Впайка в провод датчика небольшой схемы из сопротивления и емкости. Но т.к. с электроникой я не очень дружу, то решено не применять данный метод, к тому же есть несколько отзывов, что это не помогает, т.к. «мозги» автомобиля быстро распознают обман и опять появляется ошибка.
3. Самый дорогой метод – прошивка «мозгов».
Решено было использовать первый метод. Чертеж втулки был скачан с интернета, втулка изготовлена на производстве. Во время выполнения ТО открутили катализатор, не без труда выкрутили лямбду. Выкручивать датчик мешает защитный кожух вокруг катализатора. Думал даже развальцовывать кожух или срезать его «болгаркой», но все обошлось и датчик был выкручен при помощи утконосов.
Втулка, изготовленная по чертежу с форума не подошла, датчик имеет совсем другую форму. Пришлось вернуться на производство и переделать. После с легкостью установили втулку, а в нее датчик.
Скидывать клемму с аккумулятора (как советуют на форуме) для обнуления ошибок я не стал, решил поездить так и посмотреть что будет. Проехав примерно 200-250 км чек двигателя пропал.
Проделанной работой я доволен, поменяно масло ДВС, все фильтра, смазано шлицевое соединение рулевой рейки, решена проблема с катализатором. За одно поменял лампы головного света на новые (типа +30% мощности).
Теперь можно спокойно ездить еще 10.000 км.
Для тех, кого мучает такая же проблема (низкая эффективность работы катализатора) – могу предложить изготовление втулки для второго лямбда датчика. Цена вопроса 600 руб.
Катализатор. Вырезаем или нет. Ошибка P0420
Снова всех приветствую.
Мы все просто боимся думать. Так устроен наш мозг, что ему проще принимать информацию и очень часто ошибочную, чем самому попытаться сделать вывод.
О необходимости вырезании катализатора будете думать сами. Я лишь приподнесу вам ряд фактов, на основании которых можно принимать решение.
После выхода статьи Клапан ЕГР. Для чего нужен. Глушим или восстанавливаем. очень логично поговорить и о катализаторе. Как вы поняли из статьи о ЕГР, хоть и косвенно, это связные вещи.
Не останавливаюсь на принципе работы и о назначении катализатора. Уж больно подробно всё это описано на просторах Инета. Да и картинка ниже наглядно демонстрирует его назначение — экология.
Постараюсь доступным языком описать анализ информации из различных источников и конечно буду опираться на свой личный опыт работы.
Диагностическая ошибка P0420 — недостаточная эффективность каталитического нейтрализатора газов.
Говорит сама за себя, не разжёвываю.
Забитый, либо повреждённый катализатор выглядит примерно так
Естественно это мешает выходу отработанным газам, как следствие, понижается мощность двигателя.
давайте рассмотрим случай, как Блок управления двигателем (ЭБУ, ECU) формирует эту ошибку. Нужно понимать, что в самом катализаторе датчиков, прямо отвечающих за ка опять чество хим нейтрализаторов нету, но!
1. На входе и выходе катализатора установлены два лямбда зонда (очень часто первый из них является ещё и широкополосным). Зонды считывают состав отработанных газов (вообще то это очень громко сказано) и подают эту информацию в ЭБУ, а он в свою очередь принимает решение на основе расхождения показаний зондов.
2. Опять, на входе и выходе катализатора (катализаторов для V6 V8 V12) датчики давления.
и опять ЭБУ расчитывает разницу в показании, но в этот раз подавлению.
Естественно, если катализатор повреждён и забит, разница в составе отработки (1ый случай) или разница в давлении (второй случай) превышает допустимый порог.
Равно как в случае одинаковых показаний датчиков
ЭБУ формирует ошибку P0420 — недостаточная эффективность каталитического нейтрализатора газов и переводит двигатель в аварийный режим работы. т.е. ЭБУ формирует свесь по аварийной карте.
Следствие, вы чувствуете значительное снижение динамики работы двигателя.
Решение то правильное, но способы реализации кривые.
Итак, что бы понять, избавляться от старого катализатора либо устанавливать новый, который нормально пропускает выхлоп, рассмотрим способы удаления.
1. Тупо вырезаем катализатор, но что бы ЭБУ «корректно» считывал показания зондов, под второй зонд (2) ставим обманку в виде проставки (3) на пару сантиметров.
Соответственно смесь, которая формируется в определённых режимах (на холостых, на прогреве, на постоянных оборотах) не может формироваться корректно, так как никто не угадает с длиной проставки под второй зонд.
Как следствие, клапан ЕГР, который отвечает за работу не в динамике, работает некорректно, забивается, через него часть окиси азота попадает в камеру сгорания и уменьшает срок службы двигателя. Можно и ЕГР вырезать и сделать полное ведро из машины, но это подробно описано в предыдущей статье о ЕГР.
А вот когда вместо зондов присутствуют датчики давления, то проставка под него уже не поможет.
прибегают к другому способу обмана.
2. можно просто перестать считывать показания зондов либо датчиков давления путём вырезания части алгоритма из программы ЭБУ.
Алгоритм программы ЭБУ как правило зашит в отдельную микросхему ПЗУ. (вообще-то их несколько флэшек и каждая предназначена для хранения своего кода)
Сравнительно это небольшой объём. Даже если рассмотреть объём в 1Мб — это 8 миллионов ноликов и единичек.
Вывод. Те ребята, которые якобы обманывают блок управления двигателем, никакими хакерами не являются.
Они Всего лишь пользуются тем кодом для флешки ЭБУ, которые нарыли на просторах Инета.
А создали его только разработчики оригинального кода.
Действительно существуют закрытые сообщества и обычно на англоязычных сайтах с поисковиком на Yahoo.com где можно найти такие коды для флэшки ЭБУ, которые не обращаются к зондам.
Остаётся только догадываться, какой кривой алгоритм может быть заложен в такой код. какую «свинью» вам подложил разработчик этого кода! что мог просто забыть и неучесть разработчик. Никто же этот код в промышленной эксплуатации не тестировал. Скажу прямо, я лично общаюсь с одним из таких людей, который некогда ранее работал на концерн PSA и писал код для ЭБУ.
Ради собственной наживы человек просто прикалывается, слямзив некогда ранее с завода програмки для ЭБУ
и теперь меняет их по памяти. А ведь это не Linux с открытыми кодами и не Windows, пользователей и разработчиков которой значительно больше чем разработчиков кода для ЭБУ.
А теперь подумайте!
Вы на своё любимое авто привыкли покупать всякие ништяки, 10 раз спрашиваете, оригинальные детали ли покупаете в машину.
А В САМОЕ СЕРДЦЕ ДВИГАТЕЛЯ СТАВИТЕ КОД ОТ «ЛЕВАЙС»
И если Вы уже и решили удалить катализатор, то правильно было бы видоизменить код для ЭБУ КОРРЕКТНО.
А это можно сделать только для ЭБУ с открытыми кодами,
Другими словами приобрести Блок управления тюнингованный с открытыми кодами, а затем залить на него программу по управлению двигателем.
Самое смешное, у Вас появляется возможность по дополнительному тюнингу двигателя, по увеличению времени впрыска, изменению угла опережения зажигания, да масса всего,
НО… Об этом в следующей статье об установке тюнингованного ЭБУ.
Скажу лишь что цена на них начинается от 300 у.е.
А это значительно ниже стоимости нового катализатора.
Кстати, выглядеть он должен так
И … перед принятием решения о вырезании я бы рекомендовал сначала убедится, что катализатор действительно забит.
Достаточно выкрутить первый зонд и «по ощущениям» чего я крайне не люблю, но посмотреть на давление выхлопа. И если давление слишком велико, действительно газы дальше, по широкой части трубы не идут, а выходят даже в сравнительно меньшее отверстие крепления зонда.
Вообщем дальше всё как в песне:
«Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь»
Возможно сейчас я отобью огромный кусок хлеба у людей, вырезающих катализаторы и наживу массу врагов,
Но раз мы уже пошли по пути открытой правды (а на самом деле всегда лучше быть в неведении), то давайте будем идти до конца.
Следующая статья планируется про тюненый ЭБУ.
Кому интересно, ставим плюсики
Всем удачи