0563-Напряжение Бортсети. Высокий уровень.
Всем привет! Начну пожалуй из далека: 6 ноября 14-го года, возвращаюсь домой по трассе, выскакивает данная ошибка на бк (0563-напряжение бортсети высокий уровень)
Я в замешательстве, и даже чуть напугался, ведь из слов понятно, что в бортсети напряжение около 18-19в. Смотря на бк понимаю, что скорее всего просто произошёл глюк, ведь по показаниям бк напряжение в районе 14,2-14,3в. Ладно, подумал я, и продолжил движение дальше. По приезду домой решил зачистить массы, но оказалось, что везде всё отлично и тут докапываться даже не стоит. После этого ездил долго и ошибки больше не видел. Тут наступила весна и в один прекрасный момент вылазит снова эта ошибка. Я в непонятках, в чём же причина-то? По показаниям бк никакого скачка вовсе не происходит и такое ощущение, что очередной глюк. Езжу дальше, ошибки не было до апреля. И тут уже началось веселье. Ошибка стало частенько выскакивать, а значит проблема прогрессирует. В очередной вечерний заезд неожиданно вспыхивает приборка, а за ней срабатывает защита на блоках ксенона (то есть лампы тухнут) и тут на бк я вижу напряжение 19в. Я быстренько на обочину, потому как напряжение не падало несколько секунд. Глушу машину, палёным вроде не пахнет. И тут я уже понимаю, что с этим тянуть не стоит, ведь может всё произойти иначе… Запускаю двигатель, сбрасываю ошибку и еду домой, напряжение в норме. На следующий день решил разобрать генератор и произвести полную проверку всех узлов. В тот момент я больше всего грешил именно на диодный мост. Снял генератор с машины и начал прозванивать диодный мост. В ходе данного мероприятия пришёл к выводу, что всё с ним отлично. Дальше по порядку проверил: обмотку ротора и статора, но всё безрезультатно. В тот момент я меньше всего грешил на рн, ведь установлен он у меня был всего года полтора, но всё же решил проверить и его. Проверял в двух режимах:
1) Подключил регулятор напряжения к зарядному устройству, далее между щёток вставил лампочку и подал напряжение на рн, лампочка не горит — а это значит, что он работает.
2) Подключил регулятор напряжения к акб, также вставил лампочку и она горит. Выходит что регулятор в полностью исправном состоянии. НО! Эти два способа не являются достоверными и так нельзя проверить работоспособность регулятора, хотя в книжку написано, что можно.
Возвращаюсь к проверке генератора, раз всё в порядке, а внутренний голос мне подсказывает, что проблема именно в диодном мосте, то еду и покупаю новый диодный мост. Спросите почему? Ответ прост: Я тогда полагал, что возможно какой-то диод просто пробивает, когда температура в моторном отсеке вырастает, отсюда и возникает прорыв напряжения, хотя о чём я думал, ведь регулирует напряжение как раз рн, ну да ладно.
Прикручиваю новый диодный мост и устанавливаю гену обратно на место.
Запускаю машину и еду прокатиться, ошибки нет, а значит проблема была именно в диодном мосте, но на следующий день всё повторяется, выскакивает ошибка и на бк напряжение около 19в. Что же, как бы я себя не убеждал в том, что проблема не в рн, пришлось прикрутить сток, дабы быть уверенным, что проблема зарылась именно там.
Разбирает он достаточно просто, с обратной стороны нужно немного высверлить завольцовку с заклёпок и вытащить их.
Вытаскиваю заклёпки и регулятор разваливает весь у меня в руках.
То есть мои тогдашние опасения оправдались, влага сделала своё дело, хотя возможно и наши «прекрасные» дороги тут постарались. Штырьки были плохо пропаяны, отсюда возникает и вся проблема с напряжение, то есть чуть небольшая кочка и уже напряжение выходит за пределы нормы. Плата была залита силиконом или герметиком прозрачным, не знаю в общем, но в местах штырей она расслоилась, пришлось почти полностью счистить и пропаивать элементы. После этого залил полностью плату герметиком и собрал обратно в корпус регулятор. Вставил обратно заклёпки и развальцевал их.
Вот уже вторая неделю пошла, регулятор работает снова исправно, но теперь я больше уверен в том, что хватит на дольше, так как полностью корпус залит герметиком и нет щелей. Всем спасибо за внимание и желаю удачи на дороге!)
Что значит повышенное напряжение бортовой сети
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Щетки, я думаю, привели бы, наоборот, к падению напряжения. Равно как и недобор фазы из-за мертвого диода. Тем более генератор почти нулячий.
а КЗ межвитковое, например.
Infernalis
Проверь контакт массы РН в генераторе, он не в разъёме, он под крепёжным винтом РН.
У меня так было при сильной жаре, в пробках, вылечилось заменой генератора.
Видимо временное кз в обмотках, например, изоляция от температуры сифонила.
Подожди, как КЗ в обмотке ротора или статора могут ПОДНЯТЬ напряжение?
А фиг его знает, наверное межвитковое а не кз.
У последнего КЗАТЭ спонтанно повышалось напряжение в бортовой сети
Чистил и т.п. ничего не помогало.
У меня уже 4-й генератор
постараться,чтобы неисправность не пропала и определять виновника с тестером и контрольной лампочкой,тогда неисправность не сложно найти и устранить
Иначе понадобятся 5-ый,6-й и т.д. генераторы. 
Если качество КЗАТЭ
У КЗАТЭ есть пара сборочных косяков:
1.Не всегда тщательно очищены от лака контактные кольца фазных выводов статора.
2.Плохо затянуты болты(винты),крепящие эти фазы к мосту.
Информация по иконкам и возможностям
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы
Генератор дает перезаряд на аккумулятор, причины и способы их устранения
Многие автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда после запуска мотора бортовой компьютер или один из приборов начинает показывать, что происходит перезаряд аккумулятора.
Последствия такой ситуации самые разные и зависят от того, насколько напряжение в бортовой сети превышает номинальное.
Незначительно повышенные параметры негативно скажутся только на аккумуляторе (закипание электролита с последующим его испарением), а вот если напряжение, идущее от генератора, будет превышать норму сильно, то могут выйти из строя электропотребители.
В любом случае перезаряд – явление, которое необходимо устранить, иначе оно не лучшим образом скажется на сроке службы аккумулятора и электроприборах.
Дальше мы разберем почему генератор выдает большее напряжение на 16, 17 вольт в бортовую сеть автомобиля, причина по которым U прыгает и как их устранить.
Схема подзарядки АКБ
Для общего понимания причин перезаряда сначала рассмотрим схему цепи зарядки аккумулятора. И хоть на разных авто она конструктивно отличается, но общий принцип построения одинаков.
Эта цепь в себя включает:
Работает система подзарядки на примере ВАЗ 2106 и других автомобилей из серии «ВАЗ классика» следующим образом:
Подробная схема показана ниже.
Особенности работы цепи или почему может прыгать напряжение генератора
Выше указана общая схема цепи, без подробностей, но ее достаточно для понимания, как все работает. Теперь об особенностях работы подзарядки батареи.
Генератор самостоятельно не может регулировать параметры вырабатываемой электроэнергии, поэтому выходное напряжение из него варьируется (прыгает), причем в значительном диапазоне, зависит оно от оборотов коленчатого вала и нагрузки в бортовой цепи.
То есть, перезаряд аккумулятора, по сути, присутствует постоянно, пока генератор вырабатывает электроэнергию.
Именно при таком вольтаже батарея может «взять» заряд. Если вольтаж будет ниже, то будет недозаряд АКБ, а выше – перезаряд. Обе ситуации негативно сказываются на аккумуляторе.
Генератор же выдает вольтаж с большим значением, и чтобы поддерживать его в цепи в нужных рамках, в схему и включен реле-регулятор.
На одних моделях этот элемент входит в конструкцию генератора и совмещен с щеточным узлом (наиболее распространенная конструкция) или является отдельным узлом (встречается, к примеру, на ВАЗ классического семейства).
По сути, реле-регулятор – единственный элемент, отвечающий за то, чтобы в бортовой сети вольтаж соответствовал норме и не возникал перезаряд, причем с учетом нагрузки, создаваемой в бортовой сети при включении электропотребителей.
Причины перезаряда и повышенного напряжения в бортовой сети автомобиля
Неисправность реле-регулятора – самая частая причина перезаряда аккумулятора.
Из-за поломки этот узел перестает выполнять свои функции и «пропускает» все напряжение, вырабатываемое генератором в бортовую цепь, а оно может достигать 16 и даже 25 В. Естественно, ни один электроприбор в авто не рассчитан на такой вольтаж, поэтому элементы бортовой сети начинают перегорать.
Поломка регулятора бывает частичной или полной. В первом случае этот элемент все же выполняет свои функции, но «пропускает» напряжение чуть большего значения, чем нужно (к примеру, 16 вольт).
В этом случае выявить перезаряд аккумулятора можно только по показаниям измерительных приборов или бортового компьютера. Электропотребители же от такого напряжения практически «не страдают», а вот на состояние АКБ даже такое напряжение влияет негативно – при постоянном процессе батарея «выкипает» и выходит из строя.
При полной же неисправности реле-регулятора, высокие показатели (свыше 16 В) начинают выводить из строя потребители – первыми перегорают лампочки и предохранители, затем иные приборы. Значительное превышение вольтажа может стать причиной возгорания электропроводки.
Несмотря на то, что частичная поломка реле значительной угрозы бортовой сети авто не несет (за исключением аккумулятора), игнорировать ее не нужно, поскольку она в любой момент может перерасти в полный выход элемента из строя.
Поскольку реле-регулятор – единственный элемент, исключающий перезаряд аккумулятора, многие автолюбители при обнаружении повышенного напряжения в бортовой сети сразу же проводят замену этого узла.
Вот только помогает установка нового регулятора не всегда, часто проблема остается. Естественно, подозрения в этом случае падают на генератор. Этот узел действительно может давать перезаряд в случае пробоя диодного моста или обрыва обмоток, пробоя якоря на корпус.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ : Напряжение генератора автомобиля, норма на холостом ходу и под нагрузкой.
Но если замена реле регулятора не помогла, не стоит сразу менять или отправлять в ремонт генератор.
ВАЖНО : Часто причина перезаряда АКБ кроется в плохом контакте проводки цепи системы подзарядки батареи (описана выше).
Причина очень проста: в месте окисления контактов возникает сопротивление, которое реле-регулятор «воспринимает» как нагрузку в бортовой сети. К примеру, это может произойти в блоке предохранителей.
Чтобы компенсировать ее, и не допустить просадки вольтажа, регулятор начинает «пропускать» большие показатели в результате на АКБ поступает завышенное напряжение.
Поэтому в поиске причины образования перезаряда аккумулятора в первую очередь следует проверить:
И только после этого снимать и проводить диагностику генератора.
Диагностика реле-регулятора
Проверка реле-регулятора при перезаряде АКБ – процедура не сложная и выполнить ее можно самостоятельно, используя мультиметр.
Проверка сводится к замеру напряжения на клеммах аккумулятора при разных режимах работы силовой установки. То есть, просто подключаем щупы мультиметра к клеммам и замеряем вольтаж сначала на ХХ, затем на средних оборотах, а после – на высоких.
На холостом ходу нормальным считается напряжение 13,2-14,0 В, на средних оборотах – 13,6-14,2 В, на высоких – до 14,5 В.
Если значения превышают указанные, следует проверить и зачистить контакты цепи системы зарядки и снова повторить процедуру.
Если чистка не помогла — проверяем реле отдельно (снятое с авто), но для этого понадобится источник питания с регулируемым напряжением (можно использовать зарядное устройство для АКБ), а также обычная лампа 12 В.
Суть проверки такая: к корпусу подсоединяем «минусовой» провод от ЗУ, а к клемме регулятора подключаем «плюс». Лампа подключается к графитным щеткам (полярность не важна).
При проверке сначала устанавливаем на источнике напряжение в 12,7 В, при котором лампа должна загореться. Постепенно повышаем значение до 14,5 В. При достижении указанного значения исправный регулятор должен сработать, и лампа погаснет.
Если же она продолжает гореть при превышении 14,5 В, то узел неисправен и требует замены.
Добираемся до места ремонта
Напоследок о том, что делать, если обнаружен перезаряд в пути и нужно добраться к месту ремонта.
Если напряжение не превышает 15 В, то можно спокойно продолжать движение, но стараться не давать высокие обороты на двигатель и по максимуму снизить количество включенных электропотребителей (оставить только необходимые).
Если перезаряд сильный (более 16 вольт) для начала можно послабить натяжение ремня привода генератора, что снизит его производительность (хотя ремень быстро сотрется).
Если же послабление ремня результата не дало, а напряжение продолжает прыгать до больших значений, можно отключить генератор (отсоединить провода от него). В этом случае бортовая сеть будет запитываться только от АКБ.
Если аккумулятор хорошо заряжен при минимальном количестве потребителей на его заряде можно проехать 70-90 км пути, но после этого батарею нужно будет хорошо зарядить зарядным устройством.
Бортовое напряжение автомобиля (обсуждение)
Приветствую всех участников сообщества!
В моей голове давно зреет эта тема, а так как в сети крайне мало информации решил её обсудить её, так сказать с»коллегами».
Каждый более-менее опытный автовладелец, а тем более электрик, даже начинающий, знает, что напряжение в бортовой сети легкового автомобиля должно ровняться 13,8-14,2 В, пониженное напряжение означает недозаряд или слишком высокое потребление (короткое замыкание), а повышенное перезаряд. Это теория.
Теперь практика: неоднократно при считывании ошибок через диагнистический разъем, я наблюдал напряжение 14,5, 14,9 и даже 15,2В на самых разных автомобилях, последние 15,2 В я видел на Монтеро спорт.
В общем я так и не смог ответить себе на вопрос: нормальное ли это напряжение или всё же неисправность генератора?
В сети четкого ответа не нашёл, для жигулей всё более-менее ясно, но как быть с иномарками?
В общем хочу услышать мнение атоэлектриков — пофессионалов, кто что думает?
Комментарии 60
Подскажите рэле поворотов при работающем двигателе стало чаще моргать, при выключенном двигателе как обычно. При выключенном двигателе напряжение сети 12.8 при заведённом 14.5. аварийка что так что так моргает с одинаковой частотой.
Аккумуляторы, изготовленные по кальциевой технологии, требуют повышенного напряжения заряда. Это основная масса, выпускаемых ныне аккумуляторов. В этих аккумуляторах, грубо говоря, сурьма заменена на кальций. Сделано это для придания современным аккумуляторам, свойств мало и полной необслуживаемости — кальциевые батареи почти не подвержены кипению при заряде. Правда при этом требуют большее напряжение заряда. Также они не боятся перезаряда, при котором сурьмянистые батареи выкипают и очень не любят глубокого разряда! Вкратце как-то так. Поэтому напряжение бортовой сети современных авто, 14,5- 15,1В. Это нормально, хотя лампочки в фарах быстрее накрываются))) Более подробно здесь: www.drive2.ru/l/5914573/
Всё прочитал, просветился! Спасибо
Современный машины напичканы электрикой и электроникой. Потребление (особенно зимой) весьма большое, так что на подзарядку аккумулятора остаются крохи. При включенных потребителях и работе двигателя на холостом ходу, т.е. с малыми оборотами, даже реле-регулятор не удержит нужное напряжение сети и оно просядет даже ниже 13,8. А если аккумулятор полностью заряжен и потребители не включены, то вполне возможно кратковременное повышение напряжение в бортовой сети до 15 В. Конечно, если в сети постоянно 15 В, то это повод для беспокойства.
измерить напряжение на АКБ и на выходе генератора, сравнить с показнимяи ЭБУ…
Если говорить о нормативах, это не надо обсуждать.
Они должны быть.
У нас есть ГОСТ Р 52230-2004 «Оборудование автотракторное».
Есть нормативы производителей аккумуляторных батарей.
Норма 13,8 — 14,2 В. С некоторыми отклонениями по разным источникам.
Ниже — недозаряд и сульфатация, так понимаю.
Выше — перезаряд. Как здесь говорили — «кипение» АКБ.
Но ГОСТ касается только отечественной техники, а вопрос именно о иномарках
Верно. Но техника, соответствующая нашему ГОСТу, продается «за бугром».
Как и и их техника, проходит сертификацию и соответствует нормативам.
Если говорить о нормативах, это не надо обсуждать.
Они должны быть.
У нас есть ГОСТ Р 52230-2004 «Оборудование автотракторное».
Есть нормативы производителей аккумуляторных батарей.
Норма 13,8 — 14,2 В. С некоторыми отклонениями по разным источникам.
Ниже — недозаряд и сульфатация, так понимаю.
Выше — перезаряд. Как здесь говорили — «кипение» АКБ.
При 14,2 максмум один ампер на зарядку пойдет, какой там перезаряд особенно в городском движении
Я сказал, что при 14,2 В — перезарядка?
Она, при значении выше.
По ссылке — Бош описывает нормативы эксплуатации АКБ
boschbatteries.ru/tabid/67/EntryID/31/Default.aspx
Сколько в данный момент напряжение БС?
От 14,2 на холодную до 13,8 на горяч
Ну и нормально. В чем проблема?
У меня — Меган-3. На них на всех — 13,5 В.
После простоя и запуска холодного какое-то время выше 14 В, даже до 15 В.
Потом падает до 13,5 В.
Было примерно так.
Не сказано, при какой температуре сделаны замеры.
Устаканившееся напряжение, в данном случае,
по графику — 13,5 В, от температуры не зависит.
У меня зимой 15-14.8 под нагрузкой
но у нас морозы а не лето круглый год
О какой машине идет речь?
Я не получил ответ на свой вопрос, о каком автомобиле идет речь в приводимых примерах. «Жигуль», что ли?
Для полного заряда жидкостного аккумулятора стационарно, напряжение в процессе заряда нужно поднять до 16,2 В
Отсюда следует. что на автомобиле АКБ никогда не будет заряжена полностью. Присходит лишь частичная компенсация разряда. ЧАСТИЧНАЯ.
Принапряжении ниже 13,8 В АКБ вообще не получает заряд.
Потому норма напряжения БС автомобиля по стандарту
— 13,8-14,2 В
Вот и всё. Для поддержания АКБ в рабочем состоянии её нужно периодически заряжать станционарным ЗУ.
Не понимаю. о чем идёт разговор.
Я говорил о поднятии напряжения на конуретных автомобилях.
С завода на них напряжения в устаканившемя режиме — 13,5 В
Я сделал так. что оно 13,9-14,0 В
Не стоит ли прочитаь мои высказывания ещё раз и внимательно, чтобы не затевать пустой разговор.
Надо же, хоть немного иметь представление о системе БС автомобилей, о которых я веду речь.
Я и понять не могу, о чем речь идет.
На авто летом достаточно 14.4.
16.2 это восстановительная зарядка.
Я ездил года два, при напряжении зимой 14.8. Я не заряжал аккумулятор.
Вот ниже даже 14.6зимой, плохо идет заряд акб, он постепенно разряжается, достаточно поднять до 14.8 и акб заряжается. Проверено на практике.
Ну и ладно.
Мне уже надоело реагировать на эти реплики.
Я говорил и повторял несколько раз о другом.
Давай оставим это дело?
Удалось мне это побороть. Стало так.
Но никому не мог доказать. что 13,5 В — очень мало для жизни АКБ.
Жутко упертая публика.
13,5 хорошо когда к морю четверо суток в жару едиш там машину бросил и через 2 нед опять четверо суток ) акум не выкипает )
13,5 Вольт мало в любом случае.
Удалось мне это побороть. Стало так.
Но никому не мог доказать. что 13,5 В — очень мало для жизни АКБ.
Жутко упертая публика.
