что значит смещение переднего моста
Сдвиг моста. Теперь я знаю, что такое ШИММИ.
Всех приветствую! После смены резины с 245/70/16 на 265/75/16 появился звук трения резины об арки, причем, исключительно при развороте задним ходом. Рецепты всем известны, нужно двинуть мост вперед. Можно обойтись подручными средствами — купить шайбы в хозмаге, сформировать из них нужный пакет и вперед. Я же приобрел комплект от ИЖ-техно, вот такой Комплект для смещения переднего моста на 10 мм. Там все что нужно, ничего искать не надо, и мысль про новый, более длинный кардан меня тогда не одолевала, и проставка под штатный кардан, в этом случае тоже была необходима.
Как обычно, все казалось предельно просто — открутил, поставил нужное и вернул на место. Сначала все так и шло, открутил, и довольно легко, левую клюшку, осмотрел, сайленты хоть и пробежали 90 т.км. но все еще живы.
Поставил нужные компоненты из комплекта, потом подумал, передний кардан то исдох же совсем, уже почти собрал «новый» кардан из старого заднего, но он будет длиннее штатного на 1см. В принципе, с учетом сдвига моста на 1см должен влезть, но без запаса. В итоге накинул еще пару шайб из хозмага, которые добавили еще 8мм. В результате 1,8см, почти 2, должно хватить для будущего кардана. Ну и вернул клюшку на место.
Пришла очередь правой клюшки, и тут началось… болты ни в какую не хотят откручиваться, достаем бубен. Решил погреть, поставил газовый балончик и пошел пить чай.
Попил чайку, пытаюсь еще раз — никак. С удлинителем тоже ни в какую. Да ладно, думаю, что я тут устроил, сейчас позовем жену болгарина. Вылез из ямы, и вспомнил, что весь инструмент в деревне на стройке оставил. Хотел плюнуть и оставить на потом, но левая то уже на месте. Пришлось вспомнить уроки труда из далекого пионерского прошлого и достать пилку по металлу:
Гайку спилил, начинаю выбивать болт — опять ни в какую. Время уже поджимает. Ладно, сейчас попробуем либо выкрутить, либо свернем его. Начинаю крутить, и проворачиваю резину сайлента, еще лучше… Берем опять пилку по металлу и еще раз пилим гребанный болт.
Причем пилить пришлось с двух сторон, а с одной еще и с самим сайлентом. вспомнил все фильмы про узников, которые пилили решетки. Жутко не удобно, мышцы затекают на раз-два. Хорошо, что были 3 запасных полотна — стер все, как знал, что однажды пригодятся, и имел запасные) В общем за 1,5 часа все работы по распилу были закончены. Второй болт открутился после прогрева. Прессовать новые сайленты не стал, точнее не смог, нужен пресс серьезный, а у меня самодельный с домкратом на 5 тонн, не потянул. А без выпрессовки, путем распила обоймы, сил уже не было, как и времени, и запасных полотен для пилы.По итогу, один сайлентблок оставил разбитым, на следующую неделю.
Накинул шайбы и прикрутил на место. В итоге мост сдвинулся на 2см. Промерял расстояние между фланцами переднего моста и РК — 64,5см. Должен поместиться «новый» кардан, но об этом потом, надо заменить крестовины на нем. По большому счету, можно обойтись простыми шайбами, но это не наш путь. Да и в комплекте есть еще втулки под резиновые подушки, а их тоже надо подбирать. В общем, вот такая простая манипуляция, которая скрасила мой скучный вечер, позволила свободно вращаться новым колесам не задевая арок.
Спустя некоторое время:
1) изготовил таки передний кардан из заднего, поставил, вибраций нет.
2) заменил сайленты в клюшке. Пункты 1 и 2 сделал одновременно.
3) появился эффект шимми… На трассе, на скорости передние колеса попали в ямку. Ужас, это реально страшно. Особенно в первый раз когда, а до этого и знать не знал, что так может быть. И еще, ощущения на руле (если можно так сказать), что передняя подвеска совсем неправильно работает, вот прям руками чувствуется, когда рулишь.
3) убрал 2 шайбы, то есть сдвиг моста остался на комплекте ИЖ-техно, 1см.
4) убрал старый кардан (так как не влезал при 1см сдвига), поставил новый кардан от Ваксойла.
5) шимми ушел, колеса не трут.
Наконец-то все хорошо. В моем случае сдвиг был излишним. По факту нужно было сразу совмещать эту процедуру с покупкой нового кардана, и не двигать больше чем надо, то есть, более 1см. Будьте внимательны с подвеской. Всем мира, прямых дорог, и упорства в не самых простых ситуациях!
Дефектовка кривой подвески по распечатке со сход-развала.
Если рихтовщики восстановят геометрию контрольных точек, подвеска будет собрана из заведомо стандартных деталей, то и углы в подвеске получатся стандартными на сход-развале.
Но далеко не всем автолюбителям везёт получить такую грамотную услугу на практике. У автолюбителей велик запрос на то чтобы выяснить простыми способами: что именно привело к нарушению положения колёс автомобиля (что именно погнулось). Именно про это и хочу сейчас рассказать.
Самый лучший вариант – обратиться за проверкой УУК (углов установки колёс) на компьютерный стенд сход-развала с замкнутым контуром. Только нужно поставить условие, чтобы развальщик измерил и отразил в распечатке максимальное количество углов и линейных параметров, которые стенд способен измерить.
Как минимум, там должен быть вот такой список УУК:
1)схождение на передней (Front Toe) и задней (Rear Toe).
2)развалы всех четырёх колёс (Camber).
3)продольный наклон оси поворота, наклон шкворня (Caster) правого и левого передних колёс
4)поперечный наклон оси поворота правого и левого передних колёс (SAI, KPI).
5)включенный (приведённый, присоединённый, дополнительный поперечный.) (Include Angle) угол для правого и левого передних колёс
6)угол движения ( угол осевой нагрузки, скрещивание осей.) (Trust Angle).
7)поперечное смещение осей (у стендов Hunter, эта функция называется «Углы симметрии»)
8)продольное смещение колёс передней оси (Sat Back) (обычно даётся в угловых величинах).
9)обратное схождение в повороте (проверка Аккермана) (разность углов поворота при повороте колёс на 20°) (Toe-Out On Thruns).
11)Отклонение оси кузова от оси шасси (очень редкая функция у стендов сход-развала). У некоторых стендов Hunter это функция «body angle». Легко измеряется простыми натуральными измерениями в моём видео «Сход-развал лучше компьютера».
Рассматривая эти УУК, по конкретному автомобилю, можно много что сказать о геометрии шасси этого автомобиля.
Вот схема подвески Макферсон, когда развал нормальный (близок к нулю) и всё там ровно.
Например, у вас нарушен развал колеса (измерения подтверждают, что развал выходит за рамки допустимого)
В чём может быть причина этого косяка?
Смотрите на «поперечный наклон» (№4 в списке УУК) справа и слева. Если поперечные наклоны разные по сторонам (и разница эта соответствует по величине и по знаку разнице развалов по сторонам)
то это может означать что деформирован кузов, подрамник или рычаги подвески: либо поперечно сместилась точка верхнего крепления подвески на кузове (точка крепления опоры стойки Макферсон или крепление оси верхнего рычага), либо поперечно сместилась точка крепления нижнего рычага на кузове, либо поперечно деформировался подрамник, либо погнулись рычаги подвески.
По «поперечному смещению осей» (№7 в списке УУК) можно определить, какой конец оси поворота сместился – верхний или нижний.
Длину рычагов (в поперечном направлении) можно измерить дополнительно.
Можно измерить расстояние между стаканами кузова (под капотом)
———————————————————————————————————————-
Если поперечные наклоны одинаковые по сторонам, а развалы разные, то смотрите на «включенный угол» (№5 в списке УУК). Если включенные углы разные по сторонам, а поперечные наклоны одинаковые по сторонам, то разница развалов наверняка из за погнутой стойки Макферсон и (или) погнутого кулака (цапфы) или даже палец шаровой опоры может быть погнут. Тогда отпадают подозрения на деформацию кузова, рычагов и подрамника.
Иногда можно вычислить кривой шток на амортизаторной стойке Макферсон по изменению развала колеса при вращении освобождённого штока стойки (хотя, стойка с кривым штоком наверняка будет заклинивать в работе и потечёт)).
Или например, у вас обнаружилось продольное смещение колёс оси с независимой подвеской. Люди часто обнаруживают такой дефект визуально, наблюдая разные зазоры спереди и сзади, между колесом и аркой крыла кузова (зазоры эти принято измерять «в пальцах»))
Продольное смещение колёс обычно бывает назад по ходу движения автомобиля, поэтому рассмотрим этот вариант.
В чём может быть причина такого косяка?
Когда идёт речь о передней оси, смотрите кастеры (№3 в списке УУК), по сторонам. Если кастеры разные по величине (или даже по знаку)), то с той стороны где имеем продольное смещение колеса назад, там обычно и кастер меньше.
Это значит что верхняя точка оси поворота (стакан с опорой стойки или верхний рычаг) не сместились, а сместилась нижняя точка оси поворота (шаровая опора) назад. Возможно что погнулся нижний рычаг подвески (или растяжка на Ладе), или погнулся подрамник или даже погнулся лонжерон кузова (или вырвало «Краба» и погнуло «Телевизор» на Ладе)
Если кастеры одинаковые по сторонам, а продольное смещение переднего колеса присутствует, то это означает, что сместились продольно и верхняя точка оси поворота (стакан кузова или верхний рычаг или место крепления верхнего рычага на кузове) и нижняя точка оси поворота (нижняя шаровая опора с нижним рычагом, подрамником, лонжероном).
Это значит что кузов однозначно кривой. Хотя, это вряд ли сильно отразится на управляемости авто.
—————————————————————————————
Конечно же, диагностика продольного смещения колёс в колёсных арках пальцами – это не является точными измерениями (крыло может быть приварено к кузову криво, кузов может быть развёрнут относительно шасси). Некоторые измеряют расстояние между центрами передних и задних колёс по сторонам (сравнивают правую и левую стороны) для определения продольного смещения. Однако и тут могут быть неточности (например, из за смещения задней оси).
Угол Sat Back, измеренный стендом сход-развала, тоже наверняка не показывает реальное смещение, а привязан к линии движения шасси (т.е зависит например от схождения задних колёс).
Поэтому конечно лучше измерять геометрию шасси (кузова) с помощью системы, которая изначально измеряет все размеры от одной заданной продольной оси – базы.
——————————————————————————————-
Но продолжим наш анализ, когда измерительной системы нет.
Например, вы заметили, что передние управляемые колёса (или одно из колёс) как то неестественно «загребают» и проскальзывают, в пятне контакта, при движении в повороте.
В чём может быть причина такого косяка:
Тут нужно обратить внимание на обратное схождение в повороте (№10 в списке УУК). Этот угол указывает нам на то как работает правило Аккермана в данной рулевой трапеции.
И если мы видим нарушение с какой то стороны, то это наверняка означает, что с этой стороны погнута сошка кулака (куда присоединяется рулевая тяга).
Ну и конечно же сильное нарушение схождения колёс (№1 в списке УУК) на передней оси тоже приведёт к нарушению Аккермана и будут наблюдаться проскальзывания колёс в повороте.
Если вы заметили поперечное смещение осей (задней относительно передней) то вам конечно не помешает тогда видение кузова (зная расположение продольной оси симметрии кузова, мы можем определить, какая именно ось сместилась).
Ну или по вылету колёс из арок крыльев, визуально можно прикинуть, какая из осей сместилась в поперечном направлении (и сравнить это наблюдение с показаниями стенда).
Натуральное смещение измеряется в линейных единицах (в миллиметрах), но стенды часто выдают поперечное смещение (№7 в списке УУК) в угловых величинах (в минутах).
Если подвески осей независимые, то поперечное смещение осей может совпадать с разницей развалов (№2 в списке УУК) по сторонам на какой то оси из этого так же можно сделать выводы о причинах смещения.
—————————————————————————————-
Заслуживают внимания и углы схождения на задней оси. Тут для каждого типа подвески свои выводы могут быть из анализа этих углов.