что значит стоковые диски

Всё о колесных дисках (полезная статья)

Как правильно — диск или колесо? И так, и эдак, хотя об этом до сих пор спорят до хрипоты. На Западе колесный диск называют wheel, что переводится как «колесо», но в России прижилось и слово «диск». Видимо, так удобнее. Ведь, говоря «колесо», надо дополнительно расшифровывать: колесо «полностью», т. е. в сборе с шиной, или без шины. А термин «колесный диск» двойного толкования не имеет.

Стальной или легкосплавный?
Выбор, естественно, за Вами. Стальной штампованный диск очень даже неплох. Дешевый, надежный, прочный. При сильном ударе не трескается, а мнется; восстановить его до нормального рабочего вида хотя и не очень легко, но можно — либо на специальном станке, либо, если Замятина не слишком серьезна, банальной кувалдой. Недостатки: тяжеловат и на вид довольно скучен; стальная штамповка не позволяет кардинально менять дизайн, поэтому стальные диски все на одно лицо.

Стальные колесные диски интенсивно вытесняются с рынка легкосплавными. Чем они лучше? Стильный современный облик, разнообразие видов — уже этого достаточно для привлечения покупателя. Главное же — солидный выигрыш в весе, а значит, снижение нагрузок на трансмиссию, подвеску, тормоза и подшипники ступиц. Кроме того — очень эффективное охлаждение тормозного узла, во-первых, благодаря высокой теплопроводности легких сплавов, во-вторых, возможности делать диск с очень большими отверстиями (не теряя жесткости) и с направленными лопастями, которые при вращении колеса гонят воздух на тормоз. И еще — высокая точность изготовления, что способствует более точной балансировке.

Литой или кованый?
Легкосплавный колесный диск может быть сделан либо литьем, либо ковкой. Ковку еще называют объемной горячей штамповкой, поэтому и кованые диски из легкого сплава часто называют штампованными (не путать со стальными штампованными).

Литой диск
Очень технологичен. Литье почти не дает отходов, что способствует снижению себестоимости продукта; кроме того, этот способ производства допускает любые игры с дизайном.

Недостатки
Во-первых, литой диск требует серьезной защиты поверхности, без этого он быстро покрывается белесой оксидной пленкой и теряет товарный вид. Во-вторых, и это главное, он довольно хрупкий; при очень сильном ударе раскалывается, что на высокой скорости чрезвычайно опасно. Чтобы обеспечить достаточную механическую прочность, приходится увеличивать толщину стенок, а это снижает столь желанный выигрыш в весе.

Кованый
Если бы не высокая стоимость, обусловленная сложностью технологии, кованые диски, наверное, давно бы вытеснили все остальные — по большинству характеристик кованым нет равных.

Ковка обеспечивает исключительно высокую прочность и жесткость конструкции. Кованый диск держит сильнейшие удары; в крайнем случае он не лопается, как литой, а гнется без образования трещин, что, безусловно, безопаснее.

Кроме того, он очень легкий. Сравните: стальной штампованный диск, допустим, для 7-й модели BMW весит 9 кг, литой алюминиевый — 7,8 кг, а кованый алюминиевый — 6,8 кг.

Коррозионная стойкость кованого диска значительно выше, чем литого, а значит, ниже требования к защите поверхности.

Алюминиевый или магнивый?
Диски льют и куют из алюминиевых и магниевых сплавов. Если расположить легкосплавные диски в порядке возрастания прочности, ряд будет таким: литой магниевый — литой алюминиевый — кованый алюминиевый — кованый магниевый (самый прочный, самый престижный, самый дорогой).

Внимание! Литые магниевые диски — не для российских дорог. При езде по ухабам (а из чего еще состоят наши дороги?) литой магний быстро растрескивается. Кроме того, требования к нему по защите поверхности от коррозии очень высоки. Магний исключительно хорош, но не в литом варианте, а в кованом.

Ваш любимый размер
Размеры «обод — шина»
В эту номинацию входят два параметра: монтажный диаметр и ширина обода.

Полный ряд монтажных диаметров легковых и внедорожных дисков: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 дюймов. Подавляющее большинство современных автомобилей бегает на 13-, 14-, 15- и 16-дюймовых дисках. В последнее время наблюдается стойкая тенденция к увеличению монтажного диаметра; машины, для которых штатными являются, например, 13-дюймовые диски, переводят на 14-дюймовые, 15 на 16 и т. д. Это объясняется стремлением использовать шины низких и сверхнизких серий, поскольку их ездовые качества лучше, чем шин высокого профиля. А чем ниже серия шины, тем меньше в колесе резины и, соответственно, больше металла — ведь наружный диаметр колеса остается неизменным. При использовании стальных дисков монтажный диаметр особо не увеличишь — это приведет к возрастанию массы колеса, что нежелательно. А применение легкосплавных дисков позволяет увеличивать монтажный диаметр диска, не утяжеляя колесо в целом.

Внимание! На спортивных версиях автомобилей тормозные механизмы больше, чем на неспортивных, — следовательно, и диски должны быть большего монтажного диаметра, иначе тормоз упрется в обод. Например, 15- или 16-дюймовый диск для 3-й модели BMW не годится для спортивной версии BMW М-3 — «спортсменке» нужны 17-дюймовые диски.

Ширина обода легковых дисков обычно не выходит за пределы следующего ряда: 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5 и 7,0 дюймов, хотя на тюнинговых, спортивных и внедорожных автомобилях могут использоваться и более широкие диски — до 13,5 дюйма.

Как выбрать нужную ширину обода?
Есть золотое правило: она должна быть на 25-30% меньше ширины профиля шины. Допустим, Вы ищете диск под шину 195/70R15. Ширина ее профиля 195 мм. В дюймах это будет 7,68 (надо 195 разделить на 25,4). Отнимите от этой величины 25% или 30% и полученное число округлите до ближайшего значения из стандартного ряда. Получите 5,5 дюйма — обод именно такой ширины нужен для шины 195/70R15.

Внимание! Использование как слишком широких, так и слишком узких дисков (относительно ширины профиля шины) нежелательно: нарушается проектный профиль шины (боковины либо сжаты закраинами обода, либо растянуты на нем), из-за чего ухудшаются ее ездовые характеристики — реакция на поворот, сопротивление уводу, боковая жесткость. Допустимое отклонение ширины обода от нормы составляет 0,5-1,0 дюйма для дисков с монтажным диаметром до 14 дюймов; и 1,0-1,5 дюйма — для дисков с диаметром 15 дюймов и более. Но лучше, конечно, брать диск точно под шину.

Размеры «колесо — автомобиль»

1). Диаметр расположения отверстий крепления (обозначается PCD — Pitch Circle Diameter) и количество этих отверстий.
Например, PCD100/4 — 4 отверстия на диаметре 100 мм.

Внимание! Поскольку отверстия крепления делают с солидным допуском в плюс по диаметру, можно ошибиться в выборе PCD, если он отличается от штатного на пару миллиметров. Например, на ступицу с PCD100/4 часто надевают колесо PCD98/4 (98 мм от 100 на глаз не отличишь). Это недопустимо. В этом случае из всех гаек (или болтов) только одна будет затянута полностью; остальные же отверстия «уведет» и крепеж окажется недотянутым или затянутым с перекосом — посадка колеса на ступицу будет неполной. На ходу такое колесо будет «бить», кроме того, не полностью затянутые гайки будут откручиваться сами собой.

2). Диаметр центрального отверстия диска (устойчивого международного обозначения нет). У штатных колес автомобиля центральное отверстие диска, как правило, точно подогнано к ступице оси; на заводах принято центрировать колесо именно по нему — его диаметр является посадочным. Но если Вы покупаете диск в магазине, не удивляйтесь тому, что центральное отверстие может оказаться больше положенного. Производители запчастей часто делают отверстие заведомо увеличенного диаметра и снабжают диск набором переходных колец, что позволяет использовать его на разных моделях автомобилей. Колесо в этом случае центрируют по PCD.

3). Типоразмеры болтов и гаек крепления колеса. Если Вы меняете стальной штампованный диск на легкосплавный, возможно, придется использовать болты (или шпильки) большей длины, чем штатные, — легкосплавный диск толще стального. Кроме того, старый крепеж не подойдет, если на новом диске предусмотрены отверстия, допустим, под затяжку на сферу, а имеющиеся у Вас болты (штатные) затягиваются на конус.

4). Вылет колеса. Это расстояние между продольной плоскостью симметрии обода и крепежной плоскостью колеса. Вылет может быть нулевым, положительным (ступица диска выпячена наружу относительно середины обода) и отрицательным (ступица утоплена). Для каждой модели автомобиля вылет рассчитывается так, чтобы обеспечивались оптимальная устойчивость и управляемость машины, а также наименьшая нагрузка на подшипники ступиц. Немцы обозначают вылет ЕТ (допустим, ЕТЗО (мм), если его величина положительная, или ЕТ-30, если отрицательная), французы — DEPORT; производители из других стран обычно пользуются английским OFFSET.

Внимание! Не ставьте на автомобиль колеса с нештатным вылетом. Уменьшение вылета делает колею колес шире; хотя это немного и повышает устойчивость автомобиля и придает ему стильный гоночный вид, но вместе с тем резко перегружает подшипники ступиц и подвеску. Увеличить же вылет, т. е. сузить колею, как правило, невозможно — диск упрется в тормоз.

Маркировка
Маркировка выбивается на любой поверхности диска, кроме той части обода, которая обращена к шине. Российская, европейская и американская маркировки немного отличаются друг от друга манерой исполнения, но различия не принципиальны; одна и та же информация доносится до потребителя посредством разных символов, зависящих от конкретных национальных стандартов. Размерная надпись
Например: 7 l/2Jx15H2.
В американском варианте маркировки эта надпись была бы такой: 15Н2х7 1/2> или 15×7 1/2J. 7 1/2 — ширина обода в дюймах (7,5 дюйма).
15 — монтажный диаметр в дюймах.

Расшифровка следующих двух символов довольно сложна. Эти символы служебные, они важны не для потребителя, а для производителя и продавца. Мы коротко коснемся их лишь потому, что, будучи внесенными в размерную надпись, они привлекают внимание покупателя и вызывают массу вопросов. Расшифровка — в каталогах.

J — закодированная информация о конструктивных особенностях бортовых закраин обода (углы наклона, радиусы закругления и т. п.). В зависимости от конкретной конструкции может быть написано JJ, JK, К или L.

Н2 — закодированная информация о форме кольцевых выступов (хампов) на полках обода, которые удерживают бескамерную шину от соскакивания с диска. Конструкций хампов много. Есть простой хамп Н (Hump), двойной Н2, плоский FH (Flat Hump), асимметричный АН (Asymmetric Hump), комбинированный СН (Combi Hump)… Иногда обходятся и без хампов; на ободе делают специальную полку SL (Special Ledge), параметры которой выверены так, что шина надежно держится, ни за что, кроме закраины обода, не «цепляясь».

На диске также ДОЛЖНО быть указано:

вылет колеса (некоторые американские фирмы почему-то игнорируют это требование; европейцы указывают вылет всегда)
товарный знак или наименование производителя
дата изготовления. Обычно — год и неделя. Например, 0598 означает, что диск выпущен в 5-ю неделю 1998 года
клеймо контролирующего органа (говоря по-русски, ОТК). Многие фирмы клеймят свою продукцию не сухими буквенно-цифровыми индексами, а птичками, ц веточками и прочим художеством. На литых дисках помимо клейма ОТК ставят еще и клеймо рентгеноконтроля, которое свидетельствует о том, что диск не имеет внутренних дефектов — литьевых раковин
клеймо национального «госстандарта»
предельная весовая нагрузка на диск (MAX LOAD) в килограммах или фунтах.
Кроме того, на диске МОЖЕТ БЫТЬ указано:

присоединительные размеры, например PCD100/4
предельное давление в шинах, на которые диск рассчитан. Например, MAX PSI 50 COLD означает, что давление в шине не должно превышать 50 фунтов на квадратный дюйм (3,5 кгс/кв. см); слово COLD («Холодный») напоминает, что измерять давление следует в холодной шине (MAX PSI указывают только американцы)
способ производства, если диск кованый, — FORGED («Кованый»); эта надпись не предусмотрена никакими стандартами, выбивается на диске исключительно на публику, т. к. кованые диски на Западе считаются очень престижными.

Источник

Об ошибочных суджениях либо что такое сток

Вы знаете, у нас, у людей, так всегда. Сперва один человек себе придумает что-либо и начнет нести в массы. А потом, закономерно, толпа это подхватывает и начинает разносить между собой. Проверять поступающую на вход информацию не обязательно, важно громче отстоять свою позицию, в которую человек, уже сам не успев понять как, искренне верит и думает что так было всегда.

В автомобильной культуре пост-советского региона часто можно встретить откровенно неправильные суждения об автомобилях, которые, словно легенды дикого капитализма, уже стали народными притчами и переходят от деда к внуку. Слишком уж много новой информации легло на людей в те года, а правильно ее интерпретировать удалось не всем.

Примерно между 2003 и 2005 годами, благодаря одной известной гоночной аркаде, появилась грубая неточность, которую подхватило абсолютное большинство людей. Этой неточностью намеренно либо по недосмотру пользуются авто журналисты, тюнеры, чтобы не отпугнуть клиента, и прочие достаточно приближенные к автомобилям люди.
«Сделаю стейж 1, не хочу сидеть на стоке» — часто слышали? Либо: «только забрал машину с салона, пока что унылый сток». Дело в том, что ни у одного из таких водителей машина в стоке никогда не была, да и вероятность, что когда-либо будет, крайне мала. В нашем регионе принято считать: машина, выпущенная на заводе, — сток, и точка. Этот логический вывод вполне легко сделать, когда покупаешь автомобиль в любой игре про уличные гонки, где базовое состояние агрегатов либо внешний вид именуют стоком.
Но слово «сток» — англицизм. Потому и проверять его значение нужно у носителей языка. Я приведу пример из кембриджского толкового словаря.

Обычно, под определением Stock Car Racing имеется ввиду один из регламентов гонок по овалу. И ездят там совсем не автомобили, только сошедшие с завода.

Регламент у этих «стоковых автомобилей» — Ford Sierra/Mondeo/BMW/Audi с мотором Ford Pinto либо Zetex объёмом 2 литра. А так же — обязательные силовые бампера и каркас безопасности.

Поскольку чемпионаты стоковых автомобилей далеки от обычного человека, приведу еще один пример, более близкий к восточноевропейским реалиям. Самой популярной и «народной» дисциплиной в нашем регионе является нелегальный драг-стрип. Светофорные гонки по прямой, попытка утереть нос вот тому водителю маршрутного такси и прочие упражнения, подразумевающие езду по прямой и распугивание пешеходов.
Снова обратимся к регламенту, на сей раз NHRA
Категория «Сток». Кузов не должен быть изменен, так же необходимо сохранить заводской интерьер. Покрышки ограниченны шириной в 9 дюймов, допускаются слики. Двигатель должен стоять с завода в определенной модели определенного модельного года.Заводскими должны оставаться головки цилиндров, впускной коллектор и карбюратор.

Можно сделать вывод, что автомобили для драг рейсинга категории «сток» наиболее близки к нашим дорожным автомобилям, но ни разу не являются заводскими и целиком состоят с тюнинговых запчастей. У таких автомобилей могут быть изменены подвеска, тормоза, топливный бак, КПП, моторные потроха и они все еще будут стоком. Так же как и автомобили в одной известной гоночной игре — мы покупали их далеко не в заводском исполнении.

Завершить хотелось бы коротко: делая «стейжи» и прочие модификации вы скорее приближаетесь к тому, чтобы назвать ваш автомобиль стоковым, а не отдаляетесь от этого.

Источник

Как подобрать колесные диски для автомобиля

Говорят, что диски — это половина внешнего вида автомобиля. Но дело не только в красоте.

Колеса связывают автомобиль с дорогой и сильно влияют на его управляемость. Важны не только параметры шин и их качество, но и диски. Из этой статьи вы узнаете, какие бывают колесные диски, чем они отличаются, и научитесь разбираться в их параметрах. С этими знаниями будет проще подобрать диски для своего автомобиля.

Курс о больших делах

Типы колесных дисков

Названия типов дисков связаны с технологией их изготовления. У каждого из них свои свойства, преимущества и недостатки.

Штампованные диски делают из листовой стали с минимальным количеством отходов.

В любом случае лучше закрепить колпаки пластиковыми стяжками. Неоригинальные нужно фиксировать, чтобы они просто держались. Оригинальные — чтобы не потерять их в дороге, если колесо спустит и колпак открепится от диска.

Литые, они же легкосплавные, диски чаще всего делают из алюминия. Своим названием они обязаны технологии, при которой расплавленный металл заливают в специальную форму.

Производителей литых дисков очень много. Есть известные бренды с историей: их продукция крепче и легче, но дороже. Оригинальные диски для многих автомобилей делают как раз такие производители.

Немало литых дисков делают в Китае, качество может быть очень посредственным. Нередко это точные копии оригинальных дисков. Народное название — «реплика». Диск будет тяжелее, а еще он может не справиться с нагрузкой и треснуть. Не рекомендуем ставить китайские копии оригинальных дисков на кроссовер или на рамный внедорожник — это опасно.

Кованые диски делают из специальных заготовок, которые примерно на 95% состоят из алюминия и проходят несколько циклов термической обработки. Так алюминиевый сплав меняет свою структуру и становится максимально прочным. Форму диску придает фрезерный станок с ЧПУ: диск вырезают из заготовки по специально заданной программе.

Сборные диски — самый технологически сложный вид. Диск может состоять из двух или трех частей, которые соединяют высокопрочными болтами.

Характеристики дисков

У колесных дисков есть набор параметров, которые полностью описывают их свойства. Например, можно купить на Форд диски от Вольво или подобрать что-то неоригинальное на авторынке. Главное, чтобы характеристики были подходящими, тогда диск идеально встанет на место. Вот что нужно знать.

Самые распространенные PCD — 4 × 98; 4 × 100; 4 × 108; 4 × 114,3; 5 × 100; 5 × 112; 5 × 114,3; 5 × 120. У микроавтобусов и больших джипов у диска может быть 6 отверстий, у легковых автомобилей так почти не бывает.

Диаметр центрального отверстия — DIA, от английского Diameter. По-русски — центральное отверстие (ЦО). Измеряют в миллиметрах, единого стандарта нет. Если разболтовка универсальна для целого концерна, то диаметр центрального отверстия может быть разным даже у моделей одной марки, которые произвели в одно и то же время.

Отверстие должно идеально совпадать со специальным выступом на ступице: так диск идеально встает на свое место. Если отверстие больше выступа на ступице — можно поставить центровочное кольцо. Если меньше — не получится установить диск на ступицу.

Ширина диска — расстояние между посадочными местами под шину. Измеряют в дюймах, но в маркировке это просто число. Обычно обозначение есть на одной из спиц диска изнутри или на наклейке внутри обода.

Между шириной диска и шириной шины есть зависимость: нельзя ставить узкую покрышку на широкий диск и наоборот. Чтобы не ошибиться и сопоставить ширину диска с шириной шины, пользуйтесь шинно-дисковым калькулятором.

Профиль борта диска обозначают латинскими буквами J, JJ, K, JK, B, P и D.

Самый распространенный вариант — J, изредка можно встретить JJ, К и JK. В маркировке этот параметр пишут сразу после ширины диска: например, 7,5J.

Вылет диска — OFFSET или ET, измеряется в миллиметрах. Это расстояние от места крепления диска к ступице до осевой линии диска. Стандартный для модели автомобиля вылет позволяет обеспечить оптимальную нагрузку на ступичный подшипник и амортизатор. Диск с таким вылетом будет стоять в арке как положено: внутренняя часть диска ни за что не зацепится, внешняя будет немного утоплена относительно края крыла автомобиля.

Если существенно уменьшить вылет диска относительно стандартного, колесо либо поравняется с аркой, либо начнет из нее выступать. Автомобиль с такими дисками будет пачкаться гораздо быстрее: при более маленьком вылете на двери и боковые стекла полетит гораздо больше грязи, чем при стандартном. Но это в лучшем случае. В худшем шина начнет тереться о крыло. С таким недочетом опасно выезжать на дороги общего пользования.

Больший вылет еще сильнее утопит колесо в арке. В этом случае важно не допустить, чтобы диск начал задевать суппорт, а резина — подкрылки и детали подвески. С таким недочетом также опасно выезжать на дороги общего пользования.

Если отступать от рекомендованного производителем автомобиля вылета в пределах 5 мм — ничего страшного не случится: ресурс ступичного подшипника не сократится, суппорт не зацепится за диск с обратной стороны, резина ни обо что тереться не начнет. Существенных визуальных изменений тоже не будет.

Форма и размер крепежных отверстий — это может быть конус и полусфера. Второй вариант встречается реже, если будете сомневаться в выборе крепежа — обратитесь к специалистам. Форма не зависит от типа крепления диска: конус и полусфера могут быть и на болтах, и на гайках. Важно не ошибиться с крепежом, это влияет на безопасность.

У большинства машин колесные болты и шпильки с резьбой М12 и М14. Первый вариант — для колес с узкими отверстиями. Но, если отверстия стандартные, можно использовать оба варианта крепежа.

Маркировка полностью. Продавцы и производители колесных дисков пишут маркировку по-разному — единого стандарта нет, но разобраться несложно.

Примеры маркировки дисков и их расшифровка

Примеры маркировки дисков и их расшифровка:

Как покупать колесные диски

Как выбирать параметры. Ищите диски с характеристиками, рекомендованными автопроизводителем. Их легко найти в интернете, но нужно быть внимательным. Важно учесть год выпуска машины и ее поколение. Гугл по запросу «параметры дисков для Фольксваген Гольф» покажет диски и для второго поколения Гольфа и для шестого, а вы искали для четвертого. У некоторых машин параметры дисков указаны в инструкции по эксплуатации.

Если хотите купить диски с другими параметрами, например поставить колеса шире, воспользуйтесь шинно-дисковым калькулятором. Почти всегда можно что-то подобрать, но такие решения не всегда надежны и не всегда положительно влияют на ходовые качества.

Источник

PCD на дисках — что это значит, расшифровка маркировки дисков

Выбор новых колесных дисков для многих покупателей осложняется расшифровкой маркировки из длинного перечня символов, самым важным из которых является параметр разболтовки, или, как принято выражаться на европейский манер, PCD.

Что это за обозначение, какую роль оно играет в выборе дисков и как его отыскать – на все эти вопросы мы ответим ниже. Кроме того, поможем измерить этот параметр самостоятельно.

Параметр PCD на дисках – что это и где его найти?

Чтобы отыскать PCD, нам придется расшифровать всю маркировку. К примеру, возьмем стандартный код, который встречается на большинстве колесных дисков: 7Jx17 H2 5×108 D63.3 ET50. При взгляде на эти цифры и буквы уже начинают трястись колени? Без паники, здесь все довольно просто.
Чтобы было еще легче разобраться в маркировке параметров, разобьем визуально эту строчку на пять частей и посмотрим на каждую в отдельности:

• 7Jx17. Эта часть состоит из трех параметров: 7, J и 17.
o 7 – это ширина посадочной полки, на которую монтируется покрышка. Выражается в дюймах.
o J – форма закраины диска для легкового автомобиля, которая цепляет шину и не дает ей съехать. J встречается на абсолютном большинстве легковых автомобилей. Для внедорожников существует особый маркер JJ.
o 17 – посадочный диаметр диска, выраженный в дюймах. Должен строго соответствовать диаметру покрышки, на которую его устанавливают (на шине указывается как R17).

Если ошибиться в этих параметрах, то резина будет слишком растянута и не сможет правильно выполнять свою работу. Либо ее вовсе будет невозможно установить на колесный диск.

• H2 – параметры хампа, или выступа на посадочной поверхности диска, который также держит шину на месте. Бывают H, CH, CH2 и другие.
• 5×108. Здесь прячется два параметра: 5 и 108. Оба они и называются PCD (Pitch Circle Diameter), которая нас интересует. Среди шиномонтажников можно часто услышать более простое, но говорящее название – разболтовка или сверловка. Подробнее о нем поговорим ниже.
o 5 – число отверстий под болты или шпильки (встречается также три, четыре или шесть). Их количество определяет и второй параметр.
o 108 – диаметр окружности вдоль их центров, выраженный в миллиметрах.
• D63.3 – значение DIA, диаметр отверстия для установки колесного диска на ступицу. Выражается в миллиметрах. Это отверстие позволяет компенсировать несовпадение размерности при помощи колец-переходников.
• ET50 – параметр ET в миллиметрах, иначе называемый вылетом, т.е. расстояние между плоскости, примыкающей к ступице и оси симметрии диска. Выделяют три разновидности вылета – положительный, отрицательный и нулевой. От вылета зависит насколько сильно колесо будет выходить или, наоборот, утопать в корпусе автомобиля. От вылета также зависит и колея.

PCD – самый важный параметр

PCD на диске, если принять этот иностранный термин, отвечает за диаметр равноудаленных крепежных отверстий вокруг центрального отверстия для ступицы. Диаметр PCD выражается в миллиметрах и измеряется до десятых долей, чтобы точно подойти под размеры ступицы.

Важно уяснить, что диаметр PCD строго определен, и даже расхождение в данных на миллиметр сделает колесо непригодным для установки на автомобиль. Другие характеристики еще допускают небольшое расхождение в данных – вылет, ширину и диаметр посадочного отверстия еще можно варьировать, но разболтовка должна быть одна на все колеса.

Допустим у вас колесный диск со сверловкой в 5×111, а на вашем автомобиле этот параметр равен 5х114. Пять крепежных отверстий и там, и там, но диаметр немного подводит? В лучшем случае колесо, если и налезет, то встанет с искривлением, и заметить дефект даже профессионал не сможет, если у него не будет перед глазами маркировки.

Если пренебречь опасностью, то такое колесо невозможно будет правильно отцентровать и, как следует, затянуть гайки на ступичных шпильках. А кривое колесо, которое держится на ступице на честном слове, точно не будет правильно выполнять свои эксплуатационные функции. Про правильность торможения, управления и равномерный износ можете забыть. Как и про безопасную езду, ведь неправильно установленный колесный диск спровоцирует динамический дисбаланс, когда колесо начнет понемногу расшатывать подвеску и портить рулевой механизм. Кроме дорогостоящего ремонта следствием станет и неравномерный износ резины, и деформация диска, и даже возможный отрыв колеса, что означает неизбежную аварию.

Очень многие автопроизводители придерживаются стандартных значений диаметра PCD диска и формируют для своих современных автомобилей только им присущие размеры. К примеру, у Ford разболтовка равна 5х108, BMW выпускает машины с диаметром посадочных отверстий 5х120, у Audi сверловка будет 5х112. На автомобилях ВАЗ давно используется довольно маленький PCD диска – 4х98. Другие параметры колес для них неприменимы, если, конечно, не воспользоваться эксцентриками, которые могут выступить в качестве переходников, но это довольно спорная методика. Ею пользоваться лучше в крайнем случае и как временную меру до перехода на колеса с более подходящими параметрами.

Кое-кто из производителей попытался расширить применение колесных дисков для нескольких размеров ступицы и выпустил модели с двойной разболтовкой. Это довольно редкие изделия – здесь есть два ряда равноудаленных крепежных отверстий, каждый из которых имеет свой диаметр PCD.

Находим диаметр PCD своими руками

Измерить разболтовку самому важно, если вы покупаете б/у диски с рук и данных нет совсем (цифры могли стереться в процессе эксплуатации колеса) или вы по каким-либо причинам сомневаетесь в правильности информации. Обычно маркировка либо отпечатана на поверхности самого колесного диска (это справедливо и для легкосплавного диска и для штампованного), либо ее могут указать на упаковке литой модели. Последнюю легко потерять, так что научиться мерить диаметр посадочных отверстий будет очень полезно.
Для более точного замера диаметра диска обязательно пользуемся штангенциркулем – это позволит зафиксировать данные вплоть до десятой доли миллиметра. Но в крайнем случае можно воспользоваться и линейкой – цифры будут не столь точны, но их вполне можно уточнить, найдя аналогичные параметры в Интернете.

Для того, чтобы провести все измерения диаметра PCD диска не нужно даже снимать колесо с автомобиля – все замеры проводим прямо на месте. Отнеситесь к процессу со всей ответственностью, так как ошибка в разболтовке будет стоить вам времени, денег и нервов. Как мы уже говорили, даже миллиметр обязательно сыграет свою роль.

Для примера замера диаметра возьмем стандартный диск с пятью равноудаленными отверстиями. Берем штангенциркуль и делаем два измерения:

o Первое: расстояние между внутренней кромкой одного из болтовых отверстий и ближней к нему кромкой ступичного отверстия;
o Второе: расстояние от внешнего края болтового отверстия до дальнего края ступичного отверстия.

К примеру, в первом случае мы получили цифру 20 мм, а во втором – 92 мм. Теперь нам потребуется сложить их: 20 мм + 92 мм = 112 мм. Это и есть диаметр диска, который мы искали – пять крепежных отверстий по окружности в 112 мм, или 5х112.

Те же самые вычисления можно произвести и с помощью линейки, но полученные таким образом данные будут менее точными. В обоих случаях следите, чтобы измерительный инструмент находился на одной линии с центром обоих отверстий.

По тому же самому принципу проходят вычисления диаметра при любом количестве монтажных отверстий – 3, 4, 5, 6 или даже 15, как у грузовых автомобилей. Если вы покупаете диск с рук и видите, что одно или несколько крепежных отверстий отличаются друг от друга или находятся не на равном расстоянии относительно других – это брак, или бывший владелец зачем-то самостоятельно рассверливал их. От такого колесного диска лучше отказаться.

Таким образом к двум цифрам диаметра PCD следует отнестись очень серьезно, так как они решают подойдет ли диск автомобилю или нет. Так же не стоит сбрасывать со счетов и другие параметры. Они, конечно, также стандартизированы, но в эффективной работе авто и ширина профиля, и вылет играют ключевую роль. Изучите все характеристики и выбирайте диски осознанно – только так ваш автомобиль будет чувствовать себя на дороге, как дома, а вы избежите множества проблем с износом и управляемостью, и вдобавок сэкономите деньги на ремонте подвески.

Сейчас, когда диски выпускаются специально под характеристики автомобиля, промахнуться с ними достаточно сложно. В интернет-магазине BlackTyres вы можете отфильтровать диски по маркам авто и по моделям: просто вводите параметры своей машины и выбирайте тот комплект дисков, который придется вам по вкусу.

Ставь 👍, если понравилась статья, и подписывайся ✅ на канал, чтобы не пропустить новые публикации. Дальше будет еще интереснее и полезнее. Удачи на дорогах!

Источник