что значит сторона установки va
Разбираемся в понимании установки фильтра салона.(обсуждение)
Стрелка сопровождается доходчивой надписью UP,что указывает на то, что именно там и должен быть верх по определению.
Казалось бы — всё ясно, доказательство из оригинального руководства :
Идём далее:
При покупке не оригинальных фильтров или других производителей вы скорее всего найдёте надпись на фильтре несколько другого характера, а именно:
Стрелки там тоже будут, но вот надпись AIR FLOW поставит вас в замешательство.Означает она Направление потока воздуха. Как узнать правильное направление воздуха внутри этого элемента обдува?Многие пишут, что вообще просто проверить, нужно включить обдув при снятом фильтре и аккуратно засунуть немного руку в отсек для фильтра, если тянет вверх, следовательно стрелками вверх, если вдруг вниз (есть и такие модификации)следовательно вниз.
Пробовал проделать я подобный фокус и скажу вам — ничего там не ясно и определить таким образом не получится.Зовём на помощь оригинальную литературу и определяем по схеме как же идёт поток воздуха:
И это означает, что такое расположение как на следующей фотографии — НЕ верное
Вот что интересно — фильтр внешне что с одной стороны что с другой выглядит совершенно одинаково. У меня есть стойкое ощущение что потоку воздуха будет фиолетово, с какой стороны фильтра входить а с какой выходить. С точки зрения крепления фильтра — тоже самое: фильтр симметричный, то есть совершенно одинаковый с обоих сторон, и с точки зрения установки также фиолетово как его ставить.Но мы ведь всё делаем по правилам и по уму, как предписывают японские конструкторы и инженеры.И может действительно есть смысл в положении стороны этого элемента, себестоимость которого 2 копейки и купленного нами за 10-15 у.е?
Итак мы разобрались как ставить тот или иной фильтр с обозначениями на нём и можно было бы поставить жирную точку в этом вопросе, но тут нам попадается фото с описанием из оригинального руководства, смотрим и внимательно читаем пояснения:
ВСЁ! Финиш, приехали.Можно перечеркнуть всё что анализировали выше. Надеюсь вы поняли почему?
И в дополнение темы скажу вот ещё что:
На фото вы можете видеть вокруг отверстия для салонного фильтра уплотнения из серого поролона, оклеенного по канту для герметичного закрытия крышки, что бы не было подсоса воздуха. Так вот, если их там нет, то скорей всего они у вас находятся уже внутри и намотаны на крыльчатке вентилятора печки, либо по кускам задуты в воздуховоды. Это стабильная тема ( проверено).Посмотрите у себя и лучше замените их на резиновый профиль с самоклейкой, подобрав нужную его толщину. Приклеивать нужно надёжно, на обезжиренную поверхность, можно добавить клея. И не забудьте достать из ниши мотора печки куски старого уплотнителя.Там может оказаться ещё много мусора, тогда полезен пылесос с узкой и гибкой насадкой.
Выводы :
Если на фильтре нет никаких обозначений — без разницы как его ставить.
Если на фильтре стрелка с надписью UP — ставить стрелкой вверх
Если на фильтре стрелка с надписью AIR FLOW — ставить стрелкой вниз.
Если нет стрелок, а есть непонятные надписи — ставить так, что бы они не были вверх ногами.
Если есть только стрелка и никаких надписей — ставить стрелкой по направлению потока из заборника в салон.
Всем удачи, друзья.
Всем доброго времени суток!
В этот раз текста будет по минимуму, поэтому кто не прочитал прошлую часть, возможно что то будет не понятно.
В общем забрав турбину, я сразу же решил посмотреть что там внутри.
К слову сказать всё открутилось без проблем, чтобы отделить горячую часть понадобилось пару лёгких ударов бронзовым молоточком.
Кто внимательно читал прошлую часть, знают в чём отличие этой турбины от моей.
Но точить переходник, мудрить с пайпами я не хотел, было решено сделать как можно аккуратней и надёжней.
Долго я ходил вокруг турбины (вернее холодной улитки), пару раз зажимал в тиски и снимал, но никак не мог решиться покрамсать результат двухнедельных поисков и 200$/
В итоге Пашка взял болгарку и сам отхреначил лишнее.
Ну осталось дело за малым, снять свою турбину, вымерить такой же отвод и приварить, собрать из двух турбин одну и поставить назад.Всё это было намечено на следующий день, но вот тут выяснилось, что аргонщик завтра не работает и отвод надо приварить сегодня и в ближайшее время (благо это по пути ко мне домой).
И вот тут надо было решено приварить отвод на 50 мм, чтобы было всё «по взрослому», да и по сути я не помнил какой у меня стоял на стоке, да и вообще даже не измеряли ничего.
В общем по сугробам дополз я к сварщику.
Встретил меня улыбчивый дядька по имени Сергей, а увидев что я несу огрызки турбины сразу произнёс:
«Что вы там с Пашкой такое придумали?»
После моих объяснений что надо сделать, мне не то чтобы не пришлось уговаривать человека, наоборот он сам предложил сделать всё более грамотно и аккуратнее и предупредил чтобы в следующий раз сами ничего не пилили, а ехали сразу к нему.
В общем была найдена подходящая трубка, но потом Сергей вспомнил, что у него есть одна турбина и он сразу безбожно её раскромсал, со словами » Вам сейчас она нужнее».
Ну и немного поработав болгаркой.
Хочу отметить, что не было никакого нытья, типо «что ты тут напридумывал», «зачем всё это надо?», «Тут много работы, мне это не выгодно», наоборот Сергей меня всячески подбадривал меня словами » кто ничего не делает, только у того результата нет, а тут мы что нибудь да сделаем, как нибудь но сделаем».
Реально я получил море позитива, после этого мне уже было не за что волноваться, хотелось чтобы быстрей настал следующий день…
К слову обратитесь к Хрусталику (местные поймут, о ком я) с такой же просьбой, вас или пошлют на три буквы или попросят денег за эту работу, как за чугунный мост или как за крыло от самолёта.
Ну и так небольшая реклама, но вполне заслуженная.
Когда всё было готово меня порадовал не только подход к делу, но и цена, в общем я был приятно удивлён, подождав пока всё остынет, я ломанулся домой.
Дома я никак не мог налюбоваться получившимся результатом.
В общем дождавшись пока жена ляжет спать, я взял похитил у неё запасную ручку для пилки ногтей, засел на кухне (дальняя часть квартиры от спальни) и принялся ровнять сварку внутри улитки.
Начал я где то в час ночи, но к 4 утра ручка сгорела, пришлось идти спать, а спать не хотелось вообще…
пригремел приехал в гараж, сонный и весь на нервах.
Пашка мне выделил пневмодремлер и я закончил начатое (за минут 10, зря только ручку спалил.).»>
После была снята моя турбина (кто следит за БЖ, увидит не последовательность записей), чтобы снять с неё горячую улитку, к слову сказать снялась она не так легко.
Ну а далее сборка.По сути сборка трёх турбин в одну, а именно 1749V, 1749VA и кусочек GT20.
Естественно перед этим все детали геометрии были отмочены в солярке и всё вычищено на картридже с «горячей» стороны.По сути чистить ничего не пришлось, всё и так было чистым, по сути просто вытер тряпочкой и продул воздухом.
На всякий случай ещё раз напомню.
Обязательно перед тем как всё разобрать, сфоткайте как всё стояло, и не переверните кольцо управляющее лопатками!
Далее в моей горячей улитке, мы с Пашкой собрали геометрию (по фото), уже от ASZ, думаю понятно что они одинаковые.
Ну и если всё правильно собрано, то лопатки будут изменять угол атаки выхлопных газов одинаково, при перемещении кольца.
Задний заводской редуктор типа VA на Форестер. Проверка наличия LSD на VA1RFK-XS
Решил сделать запись на эту тему, вдруг кому-нибудь будет полезной инфа. В общем началось все с того, что мы заспорили с одним товарищем в VK на тему наличия заводского заднего редуктора с блокировкой (он же LSD) в атмосферных Форестерах.
Человек сначала яро утверждал, что в атмо-Форях вообще не было LSD с завода. На что я посмеялся и сказал что это не так. Моим главным аргументом было то, что при покупке машины на подъемнике было проверено — при кручении одного заднего колеса второе крутилось в ту же сторону. Значит блокировка какая-никакая есть, на этом я и успокоился.
Оппонент продолжал утверждать, что блокировки все равно у меня быть не может и попросил номер кузова, дабы проверить по каталогу (что я и сам до этого делал). И вот что мы имеем по номеру кузова:
Как можно увидеть, на моем атмо-Форе стоит 154 редуктор типа VA1, крышка с ребрами:
Глядя на это, оппонент еще больше начал утверждать, что LSD сзади быть не может. Правда теперь он плавненько «съехал» и начал говорить это только про VA1 редуктор, скинув фото 160 редуктора типа T ( который к слову ставился и на атмо, и на турбо):
Я посмотрел свою комплектацию сам:
Что мы тут видим? Черным по-белому написано VISCO DIFFERENTIAL ASSEMBLY, код детали 38434-AA050.
Дифференциал с вязкостной муфтой, возможно и слабый, но все-таки LSD в общих чертах. То есть по факту с блокировкой с завода.
Но и это не убедило товарища — продолжал спорить, что блокировки нет)) Хорошо, копаем дальше)) Нашел ему пару статей на Драйве в подтверждение своих слов. Вот ссылки на данные очень полезные статьи:Про различия редукторов 152 (типа VA) и 160 (типа T) и Про маркировки на задних редукторах в Субару.
Во второй статье написано, что почти во всех редукторах VA нет блокировки, кроме трех маркировок, по которым инфы якобы не найдено. Поэтому смотрим дальше — лезу в яму под машину и смотрю маркировку на моем:
Итак, редуктор VA1RFK-XS. Что можно расшифровать, как:
1 символ (V): «для полного привода»
2 символ (A): тип A
3 символ (1): диаметр гипоидной шестерни: 1 – 152.
4 символ ®: место установки – Rear
5 символ (F): передаточное число: F: 4,444;
6 символ (K): дополнительная спецификация.
Осталось найти кодировку последних двух, которые не имеют расшифровки, их надо знать. Для этого открываем мануал по второму поколению Subaru Forester (SG) 2003г. (можно и 2004г., там то же самое). Находим в нем раздел заднего дифференциала, и что мы там видим?
А там мы видим, что редуктор XS это заводской VA редуктор с LSD (вязкостный, закрытый корпус со своей жижей). Редуктор ставился на автоматный атмосферный 2-х литровый Форестер, то бишь мой))
Ну и в дополнение прилагаю видео, как проверить самым простым способом наличие дифференциала повышенного трения в заднем редукторе:
Разница между ВА и Вт
Электрика, как и многие другие области технических направлений, изобилует собственной терминологией, зачастую малопонятной даже людям, знакомым с одноименным разделом физики по школьной программе. Именно оттуда мы узнали про вольты и амперы, с ваттами и киловаттами нас ближе познакомили платежки ЖКХ, но многие термины остаются загадкой, особенно для дилетантов или тех, кто не блистал в школе знаниями по физике.
Наверно каждому из владельцев того или иного электрического устройства при изучении паспорта на него доводилось сталкиваться с разночтениями. В одном случае потребляемая прибором мощность обозначается Вт (ватты), в другом ВА (вольт-амперы). Почему используются разные единицы измерения, и в какой мере они соответствуют друг другу, попробуем разобраться ниже.
Для начала познакомимся с понятиями реактивных и активных мощностей. Активная потребляемая мощность идет целиком на выполнение определенной работы, неважно будет ли это нагрев электрическим чайником воды, перемещение вентилятором воздуха либо освещение лампочкой накаливания комнаты. Измеряется потребляемая активная мощность в ваттах и киловаттах (1 кВт = 1000 Вт). Однако в реальных электрических сетях с переменным током приходится учитывать еще и реактивную мощность, порождаемую нелинейными нагрузками, она не участвует в выполнении полезной работы, тем не менее, дополнительно нагружает сеть. Поэтому конечная потребляемая мощность потребителя электрической энергии (полная мощность) представляет собой алгебраическую сумму активной и реактивной мощностей, а измеряется она в вольт-амперах.
Каким образом ватты связаны с вольт-амперами?
Итак, мы выяснили, что в ВА измеряется полная мощность (S), равная произведению 1 ампера, протекающего через зажимы входных контактов на 1 вольт измеренного на них напряжения. В ваттах и киловаттах измеряется активная потребляемая электрическая мощность (P) и связаны эти два вида мощности коэффициентом мощности, именуемым cos ϕ. Зависимость мощностей достаточно простая:
из нее понятно, что активная мощность всегда меньше либо равна полной (cos ϕ ≤ 1). Таким образом, из приведенной выше формулы понятно, что активную мощность можно всегда определить по формуле:
и таким образом перевести вольт-амперы в ватты.
Совпадать величины активной и реактивной мощности будут при чисто активной нагрузке, например для ламп накаливания или ТЭНов водонагревателей, имеющих коэффициент мощности практически равный 1.
В зависимости от оборудования величина cos ϕ может колебаться в широких пределах, причем за удовлетворительное значение принято считать величину коэффициента мощности в 0.65 – 0.8. Уметь перевести ВА в ватты необходимо для того, чтобы реально оценить мощность того или иного прибора. К примеру, если рассматривать характеристику ИБП (источника бесперебойного питания) с заявленной мощностью 1000 ВА и вольтамперной характеристикой 60%, в ваттах такой источник питания обычно способен выдавать не более 600 ватт. При подсчете нагрузки также необходимо учитывать и характеристики всех ее составляющих, поскольку суммарное превышение нагрузки в ваттах выше 600 Вт делают такой источник бесперебойного питания непригодным для использования.
Кроме того значения полных мощностей в вольт-амперах необходимо учитывать при расчете электрических сетей. Именно полная мощность требует обеспечения необходимой их пропускной способности и должна быть учтена при расчетах сечений кабелей и проводов, допустимых номиналов защитной автоматики.
Смотрите также другие статьи :
Сегодня не утихают споры по поводу можно ли использовать его для стационарной прокладки электропроводки. Прямых запретов на использование кабеля ПВС для прокладки стационарных линий электропитания со стороны ПЭУ не существует, это «развязывает руки» сторонникам такого решения.
Целью охраны труда является полное исключение их влияния на человека или сведение вредного воздействия к минимуму, ограниченному рамками установленных на законодательном уровне гигиенических нормативов.
Обозначение цепей питания в иностранных материалах
Автор: Kavka
Опубликовано 23.05.2013.
Создано при помощи КотоРед.
Крошка-сын к отцу пришел,
и спросила кроха:
— Что такое Vcc, Vee, Vdd, Vss…
и что их так много?
Каждый человек увлекающийся электроникой сталкивается с материалами иностранного происхождения. И будь то схема электронного устройства или спецификация на чип, там могут встречаться множество различных обозначений цепей питания, которые вполне могут ввести в замешательство начинающего или незнакомого с этой темой радиолюбителя. В интернете достаточно информации чтобы внести ясность в этот вопрос. Далее кратко изложено то что было найдено о происхождении обозначений и их применении.
VCC, VEE, VDD, VSS — откуда такие обозначения? Обозначения цепей питания проистекают из области анализа схем на транзисторах, где, обычно, рассматривается схема с транзистором и резисторами подключенными к нему. Напряжение (относительно земли) на коллекторе (collector), эмиттере (emitter) и базе (base) обозначают VC, VE и VB. Резисторы подключенные к выводам транзистора обозначим RC, RE и RB. Напряжение на дальних (от транзистора) выводах резисторов часто обозначают VCC, VEE и VBB. На практике, например для NPN транзистора включенного по схеме с общим эмиттером, VCC соответствуют плюсу, а VEE минусу источника питания. Соответственно для PNP транзисторов будет наоборот.
Аналогичные рассуждения для полевых транзисторов N-типа и схемы с общим истоком дают объяснение обозначений VDD и VSS (D — drain, сток; S — source, исток): VDD — плюс, VSS — минус.
Обозначения напряжений на выводах вакуумных ламп могут быть следующие: VP (plate, anode), VK (cathode, именно K, не C), VG (grid, сетка).
Как написано выше, Vcc и Vee используются для схем на биполярных транзисторах (VCC — плюс, VEE — минус), а Vdd и Vss для схем на полевых транзисторах (VDD — плюс, VSS — минус). Такое обозначение не совсем корректно, так как микросхемы состоят из комплементарных пар транзисторов. Например, у КМОП микросхем, плюс подключен к P-FET истокам, а минус к N-FET истокам. Тем не менее, это традиционное устоявшее обозначение для цепей питания независимо от типа проводимости используемых транзисторов.
Для схем с двух полярным питанием VCC и VDD могут интерпретироваться как наибольшее положительное, а VEE и VSS как самое отрицательное напряжение в схеме относительно земли.
Для микросхем питающихся от одного или нескольких источников одной полярности минус часто обозначают GND (земля). Земля может быть разной, например, сигнальная, соединение с корпусом, заземление.
Вот перечень некоторых обозначений (далеко не полный).
Как видно, часто обозначения образуются путём добавления слова, одной или нескольких букв (возможно цифр), которые соответствуют буквам в слове отражающем функцию цепи (например, как Vref).
Иногда обозначения Vcc и Vdd могут присутствовать у одной микросхемы (или устройства), тогда это может быть, например, преобразователь напряжения. Так же это может быть признаком двойного питания. В таком случае, обычно, Vcc соответствует питанию силовой или периферийной части, Vdd питанию цифровой части (обычно Vcc>=Vdd), а минус питания может быть обозначен Vss.
Совмещение в современных микросхемах различных технологий, традиции, или какие-то другие причины, привели к тому, что нет чёткого критерия для выбора того или иного обозначения. Поэтому бывает, что обозначения «смешивают», например, используют VCC вместе с VSS или VDD вместе с VEE, но смысл, обычно, сохраняется — VCC > VSS, VDD > VEE. Например, практически повсеместно, можно встретить в спецификации на микросхемы серии 74HC (HC = High speed CMOS), 74LVC и др., обозначение питания как Vcc. Т.е. в спецификации на CMOS (КМОП) микросхемы используется обозначение для схем на биполярных транзисторах.
Текстов какого либо стандарта (ANSI, IEEE) по этой теме найти не удалось. Именно поэтому в тексте встречаются слова «может быть», «иногда», «обычно» и подобные. Несмотря на это, приведённой информации вполне достаточно, чтобы чуть лучше ориентироваться в иностранных материалах по электронике.