Не холодит: типичные поломки кондиционера, и что с ними делать
Не так давно я рассказал, как появились кондиционеры в автомобиле. Далеко не сразу инженеры смогли скомпоновать все компоненты системы таким образом, чтобы система была компактной, производительной и удобной в работе. Но схема, придуманная добрых 70 лет назад, пока держится. И неплохо справляется работой – если, конечно, она работает. В стационарных устройствах, вроде бытовых холодильников, и тем более промышленных, особенных проблем с ресурсом нет, система работает десятки лет без перерыва в импульсном режиме. Но в машине почему-то уже после трех-четырех лет службы начинаются сложности, падает производительность, и, как показывает практика, ремонт оказывается дорогим. Почему так происходит, и как снизить издержки?
Как это работает?
Схема работы любого кондиционера очень проста, посмотрите на картинку:
C хема может немного различаться в зависимости от того, применяется ли терморегулирующий вентиль (ТРВ) или же просто дросселирующая вставка, но отличия минимальны.
Компрессор с электромагнитной муфтой на большинстве автомобилей приводится от двигателя ремнем. На гибридах и электромобилях он может иметь привод от электродвигателя. Конструкция этого узла может быть достаточно разнообразной. Задача компрессора – сжимать газ, при этом он разогревается.
– это наш «радиатор кондиционера», который расположен перед основным радиатором двигателя. Это просто большой радиатор, но работающий под большим давлением. Разогретый и сжатый газ поступает в конденсатор, охлаждается и выходит уже в виде жидкости.
Ещё в схеме встречается фильтр-осушитель, в нем находится некоторое количество влагопоглощающего состава – например, цеолит ХН-9. Эта деталь является расходным материалом, ее требуется менять по регламенту раз в 5-6 лет. В фильтре задерживается влага, которая способствует коррозии, а заодно и механические загрязнения.
– это небольшой радиатор, в котором фреон испаряется и отбирает тепло у воздуха. Располагается он непосредственно в корпусе системы климат-контроля автомобиля.
В системах с терморегулирующим клапаном (ТРВ) последний часто выполнен отдельным элементом, но может быть конструктивно неотделим от испарителя. В корпусе ТРВ жидкий фреон проходит через миниатюрное отверстие. Проходное сечение и давление в контуре регулируются иглой. В действие она приводится от небольшого термостата, в котором в качестве рабочего тела обычно используется газ R 12, хотя привод может быть и электрическим, и механическим. Клапан регулирует поток жидкости и, следовательно, хладопроизводительность системы.
Можно поступить проще – поставить дросселирующую вставку. Это просто клапан с отверстием постоянного диаметра. Но тогда для нормальной работы системы придется циклически включать и выключать компрессор и использовать аккумулятор жидкости после испарителя. Но КПД такой системы будет немного выше, примерно на 10%. И потому именно ее используют в бытовой технике и в гибридах. В автомобилях она тоже встречается все чаще.
– это узел, который доиспаряет хладагент и препятствует попаданию в компрессор фреона в жидкой фазе. А датчик в нем регулирует хладопроизводительность системы. В него также встроены осушитель и фильтр, так что в системе с аккумулятором отдельный фильтр-осушитель обычно не используется.
Остальные компоненты системы – это трубки. Их количество обычно колеблется между шестью и дюжиной. Также в систему входят один-два датчика для определения давления у систем с ТРВ и как минимум два для систем с аккумулятором и дросселирующей вставкой.
Управляющая электроника обязательно нужна в системах с дросселирующей вставкой для эффективной работы, но фактически применяется даже на системах с ТРВ для предохранительных функций и более удобного управления системой.
Поломка первая: утечка
В большинстве случаев поломка кондиционера ассоциируется с утечкой фреона. На практике потеря рабочей жидкости – действительно самая частая неисправность системы. Причин может быть много: механические повреждения трубок, конденсатора, корпуса фильтра-осушителя или просто нарушение соединений. Даже совершенно исправная система не рассчитана на эксплуатацию без дозаправки газом более 5-7 лет. При таком количестве быстроразъемных соединений это попросту неизбежное зло.
Запаять все трубки наглухо мешают особенности конструкций автомобилей. Так, на многих моделях снятие пакета радиаторов – обязательная процедура при регламентных работах по замене ремня или цепей ГРМ, доступе к турбинам, помпам и другому навесному оборудованию спереди.
Механические повреждения от вибраций, ударов камней или попросту перетираний тоже встречаются регулярно. Объясняется это легко: большая часть системы расположена открыто в моторном отсеке и ничем не защищена от пыли и грязи, рядом работает вибрирующий мотор, машина ездит по ямам, испытывая знакопеременные ускорения. Да еще и камни летят в радиаторы с хорошей скоростью. Неудивительно, что «чистая» утечка встречается не так уж редко, и это действительно одна из основных причин отказа системы.
Диагностируются утечки достаточно хорошо. Если проблема не выявлена при визуальном осмотре, то вакуум-тест покажет наличие течи, и зачастую место утечки можно будет определить на слух. Если же нет, то заправка системы хладагентом с краской или УФ-компонентом поможет выявить проблему.
К сожалению, иногда встречаются случаи действительно медленной утечки, возникающей только при рабочей разнице температур и длящейся неделями. С такой течью уже ездить не будешь, заправлять придется слишком часто, и найти простыми способами ее может быть очень сложно. В этом случае в ход идут варианты, как при диагностике «наобум». Мастера начинают менять компоненты последовательно. Чаще всего виновниками утечек являются или конструктивно слабые места системы, что не редкость у автомобиля, либо просто утечки трубок в передней части или с конденсатора, как наиболее крупной и уязвимой детали.
Перегрев и аварийный сброс
В системе есть множество предохранительных систем. Например, датчики давления отключат компрессор при превышении рабочей температуры, а если давление все равно растет, аварийный клапан сброса в компрессоре или фильтре выбросит фреон при аварийном превышении. И это правильно: соединения всех трубопроводов рассчитаны на работу до определенного давления и дальше просто начинают пропускать газ наружу.
Причина повышения давления в контуре до аварийного обычно проста: это перегрев. Реже давление набирается компрессором до аварийного предела. Виноваты в этом могут быть как остановки вентилятора радиаторов, так и повышенная теплопередача от вентилятора системы охлаждения, неправильно выбранный газ или его объем, поломка ТРВ или дросселирующей вставки или забитый осушитель или аккумулятор. Ну и наконец, возможен перегрев самого компрессора.
Таким образом, отсутствие газа в системе может говорить не только о механическом повреждении контура, но и о проблемах в его работе, в результате которых произошел перегрев и аварийный сброс давления. И потому при каждой заправке кондиционера обязательно контролируйте чистоту всего пакета радиаторов, работоспособность всех вентиляторов во всех режимах, особенно на максимальной производительности, а также работу датчиков давления системы.
Неисправность компрессора
Даже при наличии газа в системе кондиционер может не охлаждать воздух и не развивать нужного давления. Причин не так уж много. Наиболее частая проблема – это разрушение самого компрессора.
На большинстве машин он поршневой аксиальный, но встречаются и рядные, и роторно-поршневые конструкции. В любом случае, в механической его части встречаются такие проблемы как задиры, прихваты, разрушения шатунов и других механических узлов. Бывает, что заклинивают или текут клапаны, штуцеры и даже соединения корпуса.
Если компрессор разрушен, он поставляет в систему много мусора, часто это повреждает еще один узел.
К счастью, самой распространенной проблемой всех компрессоров является банальный отказ электромагнитной муфты, в которой порой подгорает и изнашивается простенькое «сцепление», а электромагнит сгорает. Также муфта часто выходит из строя по вине подшипника.
Наиболее простые внешние конструкции легко меняются на месте, даже без снятия компрессора с машины. Более сложные конструкции со встроенной герметичной муфтой надежнее, но для замены неисправных элементов потребуют серьезной переборки самого компрессора.
Замена опорного подшипника муфты также зачастую потребует применения пресса, и ее не получится выполнить, не снимая сам компрессор с машины. Впрочем, иногда достаточно подрегулировать зазор или удалить грязь из муфты, и узел восстанавливает работоспособность.
К поломкам чаще всего приводит или длительный перегрев и перегрузка системы при отключенных предохранительных датчиках, или недостаток или неправильно выбранный тип смазки и попадание продуктов разрушения фильтра-осушителя в поршневую группу компрессора.
Неисправности терморегулирующего вентиля и дросселирующей вставки
Об этих деталях слишком часто забывают, но, тем не менее, это одни из самых тонких узлов всей конструкции. Их задача – создать перепад давления в системе и спровоцировать испарение хладагента.
Основная проблема в том, что это очень тонкие устройства. Отверстия очень маленькие, а у ТРВ его пропускная способность еще и регулируется иглой. Мусор забивает эти отверстия и нарушает работу системы. При вакуумировании перед заправкой система может очиститься, но вероятность этого невелика. Повышенное сопротивление ТРВ и дросселирующей вставки приводит либо к полной неработоспособности системы, либо к очень низкой ее производительности. Часто компрессор просто не может прокачать фреон, и происходит скачок давления с последующей его утечкой.
Системы с ТРВ устроены несколько проще, поскольку работают в постоянном режиме и с полным испарением хладагента перед испарителем, а системы с аккумулятором и дросселирующей вставкой имеют более простую механическую часть. Но при этом требуют контроля работы компрессора с помощью электроники, благодаря чему их испаритель «затопленного типа» примерно на 10% более эффективен, чем обычный. Но есть и еще один нюанс. Аккумулятор должен препятствовать попаданию хладагента в жидкой фазе снова в насос, иначе он выйдет из строя в результате гидроудара. И при непрогретом моторе или при включении зимой появляется шанс загубить компрессор еще и таким способом.
Приводить к неработоспособности системы могут и сбои в работе электронной системы регулирования.
Неисправности системы управления
Собственно, электроника и электрика машины не так уж редко являются причиной неработоспособности системы. Список возможных неисправностей довольно большой, но все сводится к нескольким критичным: неисправность системы подачи питания на муфту кондиционера, неисправность системы регулирования работы электровентиляторов радиаторов и, наконец, некорректная работа системы датчиков-предохранителей.
Как определить самостоятельно, что не работает
Если при включении вы не слышите характерного звука и нет изменения оборотов двигателя, то проверьте наличие фреона. Можно «неправильным» способом, просто нажав на клапан заправочной горловины, хотя этот метод не даёт возможность оценить количество фреона. Зато он работает и при отключенном компрессоре. Если «пшик» есть, то вы потратили немного фреона, но убедились, что контур под давлением. Количество фреона можно оценить либо по рабочему давлению, либо при работающем компрессоре через «глазок». Если давления нет совсем, то вам придётся ехать к мастеру, проверять трубки и радиатор.
Второй на очереди стоит электрика. Проверьте провода на датчики давления, они расположены на радиаторе кондиционера, а в случае системы с аккумулятором – еще и на нем. Они должны быть целы. Проверьте предохранители муфты кондиционера и системы климат-контроля и вентиляторов радиатора. Визуально попробуйте оценить работоспособность муфты, если есть возможность. Проверьте наличие ремня на шкиве кондиционера.
Если компрессор включается, но холода нет, то полезно определить количество фреона. Обычно на трубках есть глазок для визуальной оценки состояния контура. Если при включении сначала проходят пузырьки, а потом их почти не остается, значит, компрессор качает, и фреона достаточно. Проблема кроется либо в клапане ТРВ, либо в работе конденсатора и вентиляторов. Если пузырьки идут постоянно, то есть беда с количеством фреона, нужно просто дозаправить систему. Если в глазке просто белая взвесь, то фреона почти нет, нужно срочно выключить систему и дозаправить ее.
Можно для гарантии потрогать трубки рукой. Магистраль низкого давления к компрессору должна быть холодной. Если она ледяная, а в салоне жарко, то что-то не так с системой смешения потоков воздуха, или испаритель просто забит грязью снаружи. Трубка высокого давления на радиатор кондиционера должна быть горячей. Это означает, что компрессор работает, хотя бы частично.
Собственно, дальше без манометра и специальной заправочной станции сделать что-то не получится. Если компрессор слабо качает, фреона немного, но есть, или если система регулирования работает некорректно, то придется диагностировать систему у специалиста. И помните: не бывает неремонтируемых узлов, трубки сваривают даже алюминиевые, радиаторы чинят и меняют, компрессоры стоят не миллионы.
О «правильных» ценах на типичный ремонт поговорим в следующем материале.
Что делать, если не включается кондиционер в машине?
Кондиционер в наше время является практически неотъемлемой частью каждого автомобиля. Автокондиционер, к большому сожалению, может выйти из строя, и по этой причине водитель должен знать, как его отремонтировать. В случае, когда машина новая, кондиционер должен работать долго, но если же ваш автомобиль с большим пробегом, то с такой проблемой вы будете сталкиваться часто. Что же делать, когда не работает кондиционер в машине, и как сделать его исправным? В этой статье я расскажу вам, как поступать в таких ситуациях.
Проверка работоспособности компрессора автомобиля
Проверить, работает ли сам компрессор, можно при помощи манометра, но проверку следует проводить в условиях специализированного автосервиса на специальном оборудовании:
Не работает вентилятор радиатора
Радиатор-конденсор имеет свой вентилятор, отвечающий за дополнительное охлаждение. Неисправности в работе вентилятора всегда связаны с электрикой, а именно:
Диагностика неисправности кондиционера профессионалом
Как устроен автомобильный кондиционер
Принцип работы любого кондиционера немногим отличается от схемы функционирования холодильника – в обоих случаях мы имеем дело с замкнутыми герметичными системами, в которых используется определённый хладагент, представляющий собой вещество, находящееся в газообразном состоянии. При включении климатической системы запускается компрессор, который сжимает хладагент. Из законов физики известно, что при увеличении давления газ разогревается. Устремляясь в разогретом состоянии в конденсор (именуемый в народе «радиатором кондиционера»), хладагент охлаждается, переходя в жидкое состояние. После этого его путь пролегает в ресивер-осушитель, где жидкий фреон фильтруется от различных загрязнителей и поступает в терморегулирующий вентиль, где опять превращается в низкотемпературный газ.
Наконец, охлаждённый хладагент попадает в испаритель, где взаимодействует с поступающим из салона воздухом, охлаждая его. Здесь же влага, присутствующая в воздушном потоке, оседает на холодных трубках радиатора и стекает вниз, где установлена дренажная трубка для вывода конденсата наружу. А вентилятор тем временем подаёт охлаждённый и очищенный от излишней влаги воздух обратно в салон. После испарителя фреон попадает обратно в компрессор, замыкая непрерывный цикл.
Ремонтируем трубы и шланги
В любую систему кондиционирования на машине входят трубы, резиновые прокладки, сальники, шланги магистралей. Все они соединены в единую систему, с передним и задним контуром, обеспечивая ее герметичность. Если один из элементов приходит в негодность, то происходит разгерметизация, капает вода и кондиционер плохо работает. После визуального осмотра и обнаружения мест утечки хладагента нужно заменить испорченные детали, как переднего, так и заднего контура и дозаправить систему фреоном.
Небольшие трещины на алюминиевых трубках можно устранить своими руками без инструмента обработкой специальными составами. С их помощью выполняется пайка трещин в виде заплаток. Смеси наносятся на дырочки в несколько слоев, толщина которых составляет 2-3 мм. Если трещины большие – шириной 2-3 мм, то ремонт автокондиционеров выполняется с помощью аргонно-дуговой сварки. Необходимо приобрести специальный инструмент: гибочный станок для труб, труборез и сварку. Вместо трубореза можно использовать пилку по металлу.
Для того, чтобы детали переднего и заднего контура оставались эластичными, нужно для профилактики постоянно пользоваться кондиционером, даже зимой, и следить за его чистотой.
Система кондиционирования в сборе
Ремонт компрессора
Прежде чем ремонтировать компрессор, нужно запастись необходимым инструментом. Чтобы починить компрессор вам понадобятся:
Итак, рассмотрим инструкцию:
Чтобы убедиться, что сломался именно компрессор, нужно проверить его предохранители. В случае неисправности их необходимо заменить. В том случае, когда предохранители в порядке, нужно продолжить поиски неисправности.
Вторым действием будет проверка всех проводов, которые подключаются к компрессору. Также нужно проверить крепление и натяжение ремня. В случае обнаружения проблемы в этих местах, ее нужно исправить путем натяжения ремня или замены проводов.
Также следует проверить электромагнитную муфту. Ее диагностика и ремонт проводится в следующем порядке: сначала проверяется наличие смазки на роторе и на нажимном диске. Далее проверяется подшипник на наличие утечки смазки и на наличие постороннего шума. С помощью омметра на катушке проверяется сопротивление. При необходимости ее нужно заменить, если сопротивление ниже нормы.
Если вышел из строя подшипник приводного шкива (это можно определить при появлении сторонних шумов, когда автокондиционер начинает работать), то в данном случае его нужно заменить новым.
Далее я рекомендую проверить хладагент в компрессоре на наличие протечки. Такую проверку можно осуществить при помощи флуоресцентной лампы. Ее можно приобрести практически в любом автомагазине. Ее нужно поместить в отверстие с низким давлением, которое расположено в канистре кондиционера. Далее нужно немного подождать. После этого кондиционер можно внимательно осмотреть, используя ультрафиолетовую лампу.
Заключительным действие будет заделка механических повреждений на корпусе. Для их заделки понадобится сварка. После этого компрессор надо заправить, используя новый набор для заправки.
Если вы выявили ошибки и провели самостоятельный ремонт, а проблема исчезла, но не полностью, то в данном случае вам стоит обратиться за помощью к специалисту. Будьте уверены в том, что после спеца ваша машина будет работать совершенно по-новому, и автокондиционер будет включаться вами и не будет выключаться самопроизвольно. Помните, что именно халатность и незнание – причина быстрого износа компрессора, и как следствие – частый ремонт.
Как проверить работоспособность кондиционера Renault Logan
Если кондиционер не включается или он недостаточно охлаждает, нужно произвести диагностику системы кондиционирования. Сначала следует проверить давление газа (фреона), проверка осуществляется с помощью специального манометра. Для установки манометра есть штуцеры, они находятся почти на изгибах трубок в районе правого лонжерона.
Также наличие хладагента можно поверить, нажав на клапан в штуцере, который находится под колпачком. Если кондиционер нормально заправлен, при нажатии на клапан газ под давлением будет выходить из системы, он зашипит.
Если газ не выходит, в системе есть утечка – ее необходимо найти и устранить неисправность. После устранения утечки фреона систему следует заправить газом. Есть способы самостоятельной заправки кондиционер фреоном, но все же рекомендуется заправляться на специальных станциях в условиях специализированного автосервиса.
В некоторых случаях автомобиль заправлен фреоном полностью, но при этом кондиционер не включается. Следует отметить, что не включаться муфта может по нескольким причинам, и необязательно дефект скрывается именно в ней. Причины несрабатывания муфты:
Проверить реле достаточно просто – нужно его демонтировать, контакты под ним замкнуть между собой куском проволоки, нажать кнопку включения кондиционера. Если при перемыкании раздается громкий щелчок, это свидетельствует о том, что муфта кондиционера исправна, а реле необходимо заменить.
Если происходит недостаточное охлаждение воздуха в салоне автомобиля, следует провести диагностику оборудования в автосервисе на стенде, проверить, какое давление имеется в системе. Давление должно быть определенным, не ниже и не выше положенной нормы.
Кондиционер может недостаточно охлаждать воздух, если конденсор (радиатор кондиционера) забит грязью. Когда на соты радиатора не поступает воздух, охлаждение системы получается недостаточным, и она работает неэффективно. На Рено Логан конденсор расположен спереди автомобиля, и чтобы почистить радиатор снаружи, необходимо снимать:
Отсоединять конденсор от трубок нежелательно, так как в этом случае автомобиль придется заново заправлять фреоном. Также неисправными в системе кондиционирования могут быть следующие элементы:
При покупке подержанного Renault Logan рекомендуется съездить на диагностику в автосервис, проверить работоспособность кондиционера на специальном оборудовании.
Кондиционер не включается – ищем причины
Наиболее серьезной поломкой является заклинивание компрессора. Проявляется она по-разному:
Причин выхода из строя компрессора существует несколько. Чаще всего он ломается в результате длительной работы при забитом радиаторе – высокое давление и повышенная температура очень сильно сокращают срок службы компрессора. Поэтому радиатор необходимо чистить каждый год.
Также частой причиной выхода из строя компрессора является отсутствие смазки и попадание грязи. Это происходит в результате разгерметизации системы – лопнувшая трубка, треснувший корпус или изношенная прокладка приводят к проникновению влаги из атмосферы. В следствие этого появляется коррозия и грязь, которые и выводят агрегат из строя.
Наиболее частой причиной не включающегося кондиционера является забитый радиатор
Имейте в виду, что компрессор может выйти из строя, если после разгерметизации системы вы устраните неисправность и сразу заправите ее хладагентом. Особенно это происходит в тех случаях, если автомобиль длительное время эксплуатировался с разгерметизированной системой. Дело в том, что после любой разгерметизации систему необходимо промывать, так как любая грязь для компрессора губительна.
Запрещается использовать кондиционер без промывки после длительного простоя, так как это тоже может привести к выходу из строя компрессора.
Способы промывки кондиционера
Автомойка не всегда помогает избавиться от загрязнений климатической системы, которые могут стать причиной появления различных неприятностей. Если вы заметили, что не холодит кондиционер в машине – скорее всего, он просто загрязнился. Поэтому периодически рекомендуется осуществлять промывку кондиционера самостоятельно. Эта процедура, хотя и потребует частичной разборки системы, но позволит выполнить чистку намного качественнее.
Для этого потребуется снять конденсор с креплений и немного его развернуть, чтобы получить хороший доступ и к внутренней части конденсора, и к межрадиаторному пространству, где тоже скапливается немало грязи. Для промывки можно использовать средство для мытья посуды, которым нужно обильно смочить все трубки радиатора и дать химическому средству время на впитывание (10 – 15 минут достаточно). Затем следует промыть радиатор струёй воды, которую нужно направлять строго под прямым углом. Напор должен быть небольшим – в противном случае повышается риск повреждения сот радиатора.
Степень чистоты можно определить визуально, если вся грязь не отмылась, необходимо выполнить процедуру повторно. Если заметите погнувшиеся (помятые) соты – необходимо их аккуратно выпрямить с помощью деревянной (не металлической!) палочки, после чего можно удалить оставшиеся твёрдые фрагменты (веточки, камешки, останки насекомых).
