что значит глубокая полировка кузова
Глубокая детейлинг — полировка кузова + жидкое стекло Gyeon
В июле решился на глубокую полировку кузова своими руками. Целью полировки было подготовить машину к авто-фестивалю, а так же для себя.
Почти вся в родне, лак за 23 года изрядно подзабился мелкими и крупными царапинками, которые неплохо было бы убрать.
Небольшой дисклеймер — делал такую процедуру второй раз, большого опыта в полировке нет, только набираюсь опыта.
А своя машина — отличный вариант для тренировок. Поэтому никого не учу!
А просто показываю, как делал это именно я.
Это не руководство по полировке, а отчёт о проделанной работе, поэтому, напишу сюда всё в общих чертах, без супер-подробностей)
Старался делать максимально тщательно, с максимальным подходом и вниманию к деталям ☝🏻
Перед тем, как заняться полировкой, конечно же тщательно отмыл машину двухфазной мойкой, дополнительно пройдясь весь кузов антибитумом и удалителем металлических вкраплений.
Теперь, когда кузов тщательно отмыт, можно приступать к полировке.
Полировку делал двумя видами полировальников — роторной, а затем орбитальной шлифмашинками.
Пасты использовал одни из самых качественных:
Для основной абразивной полировки кузова использовал пасту Koch Chemie Heavy Cut H09
В качестве абразивного круга использовал меховой круг Menzerna.
Абразивная полировка этой пастой производилась роторной машинкой вкруг (кроме пластиковых элементов, их проходил орбиталкой)
Обклейка — очень важный процесс, на который я потратил много малярного скотча и времени.
Далее — обезжиривание каждого элемента перед полировкой, чтобы поверхность была идеальная гладкая и чистая.
Это помогло мне качественно отполировать все элементы, а так же не сжечь лак на рёбрах.
Крыша и капот были самыми большими и сложными элементами для полировки в силу своих размеров.
Виды полировки
В этой заметке постараемся рассказать о полировке языком обычного потребителя, без всяких заумных и запутанных слов. Человеку, который хочет разобраться в том, какие виды полировок существуют и чем они отличаются будет очень непросто это сделать. Почему? Да потому что на просторах интернета каких только видов и названий не придумали: очищающая, мягкая, восстановительная, абразивная, абразивно – восстановительная, детейлинг полировка…и это ещё не все названия, которые присутствуют в «этих ваших интернетах». На самом деле все гораздо проще, давайте разбираться вместе.
Во всех видах полировки, как бы ее ни называли, используются абразивные пасты, а это значит, что «безабразивных» полировок не существует в принципе. Просто используются более или менее абразивные пасты.
Вид первый:
Безабразивной может быть только чистка кузова, например глиной или автоскрабом, но полировкой это не назвать. В качестве исключения могут быть применены заполняющие пасты(филлинговые), такие пасты практически не содержат абразивных частиц, они просто заполняют собой микроцарапины. По началу эффект от применения таких паст вызывает восхищение, но после нескольких моек все вылезает наружу, но зато драгоценная толщина лака остается практически неизменной 🙂 В погоне за ценой не нарвитесь на подобную полировку, спрашивайте как именно и чем будут полировать Ваш автомобиль. Итак, первым и самым безобидным видом полировки для вашего ЛКП будет его чистка глиной или автоскрабом с последующей полировкой заполняющими пастами. Такая полировка займет от силы 2-3 часа и вызовет у Вас восхищение, но, к сожалению, совсем не на долго. Ценовой диапазон 5-7 тысяч рублей.
Полировка лакокрасочного покрытия автомобиля: все, о чем нужно знать и о том, чего делать не стоит! (в 3-х частях) Часть 1
С уходом зимы внешний вид автомобиля, а точнее говоря его лакокрасочного покрытия (далее – ЛКП), заставил задуматься о полировке.
Полировка ЛКП автомобиля является хорошим инструментом для того чтобы поддерживать внешний вид транспортного средства в достойном состоянии. Очень многие авто владельцы прибегают к этой процедуре неоднократно.
Уверен, что каждый водитель хочет видеть идеальный блеск кузова своего авто, но подчас услуги фирменных салонов, специализированных центров и студий детейлинга могут быть не по карману. Так как ранее услугами подобного рода салонов я уже пользовался, то на этот раз решил попробовать сделать это самостоятельно, о чем и хочу поделиться с Вами.
Из очевидных преимуществ такого варианта восстановления внешнего вида авто можно назвать экономичность, однако, прежде чем выбирать такой вариант нужно знать, как правильно это делается. Не владея хотя бы общими теоретическими основами о технологии осуществления данного процесса можно наделать очень много непоправимых дел, что в обойдется Вам в разы дороже!
Так как в процессе полировки имеется достаточно много важных нюансов, предупреждаю, что текста будет много!
ЧТО ВЫЗЫВАЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ ПОЛИРОВКИ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЛКП?
Среди основных причин пагубно влияющих на ЛКП (микроцарапины, царапины, потертости), а некоторых случаях даже разрушающих его, кузова можно назвать:
1. Естественное старение автомобильной эмали.
2. Дорожная химия, зимняя посыпка дорог солью, песком и иными химическими реагентами (бишофиты, модифицированный кальций и т.п. реагенты).
3. Кислотные дожди, град, грязный снег.
4. Мойка машины:
— на автоматической линии (причина – жесткие щетки). Полагаю, что мало кто станет спорить с тем, что от регулярной автоматической мойки вращающимися щетками ЛКП кузова, особенно это касается мягких эмалей, теряет блеск и тускнеет. Так, если владелец автомойки экономит на своевременной замене изношенных щеток, то твердые концы щетины способны оставить на ЛКП видимые следы (царапины). Потом в эти микроцарапины и мелкие сколы набивается дорожная грязь, что в свою очередь расширяет и углубляет такое повреждение эмали.
— самостоятельная мойка авто. Здесь причин множество, от примитивного растирания Вами пыли по ЛКП до грязной воды, тряпки и т.п.
5. Пыль и грязь на дорогах, которая поднимается от движения попутных и встречных машин оставляя следы на кузове нашего авто. В данном случае это, конечно, причиняет микроцарапины ЛКП, которые невооруженным глазом заметить трудно. Однако, следует учитывать, что их накопление со временем влияет на отражательную способность лака в целом.
Что уж тут говорить о попадании в кузов из-под колес песка, частиц гравия, мелких камней, веток и т.п. оставляющих более серьезные следы на ЛКП.
С учетом изложенного, вопрос полировки авто начнет Вас озадачивать спустя некоторое время (через 2-4 года эксплуатации «железного» коня). Знайте, что появление царапин не избежать, даже прочные автомобильные эмали машин премиального сегмента за этот срок, бесспорно, потускнеют, выцветут, а менее прочная краска бюджетных машин не только потеряет блеск, но и может без защитной полировки начать шелушиться и трескаться.
Помните, что кроме потери блеска и яркости заводского цвета, все повреждения ЛКП опасны более тяжелыми последствиями. Царапины, накладываясь друг на друга, полностью прорезают красочный слой и могут стать очагами ржавления, для устранения которых потребуется дорогостоящий кузовной ремонт.
ПОЛИРОВКА АВТО В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ.
Если Вы не первый владелец Вашего авто, то перед началом полировки потрудитесь измерить толщину лака на каждом элементе кузова (слой лака может быть слишком тонкий для полировки).
Помните, что полировка кузова машины, конечно же, должна происходить силами профессионалов, а не дилетантов и самостоятельных мастеров, но если Вы все же решились сделать это сами, то почитайте, что пишут настоящие специалисты о методике полировки.
В данном случае под домашними условиями следует понимать наличие помещения (гараж, склад). Такое помещение должно быть:
— сухим;
— хорошо освещенным;
— не пыльным;
— хорошо проветриваемым.
Полировка авто в помещении требует проведения подготовительных операций и с авто.
1. Помыть кузов авто (ручная или бесконтактная мойка).
2. Удалить пятна и прочие загрязнения (масло, битум) мягкими растворителями, обезжиривателями, уайт-спиритом или иными спец. средствами.
Ни в коем случае не применяйте отвертки и ножи. Размочив пятнышко, Вы всегда сможете его легко убрать ногтем или пластиковой карточкой. После мойки авто ЛКП должно высохнуть (до начала полировки на поверхности автомобиля не должно быть никаких капель воды или других технических жидкостей).
Следите за тем, что бы от места мойки авто до Вашего помещения (гаража) авто не запылилось. По приезду в помещение еще раз протрите автомобиль чистой сухой тряпкой (но не по пыли, конечно же).
3. Фары, молдинги, окантовка стекол, рейлинги, зеркала, значки и другие детали, находящиеся в зоне полировки, необходимо оклеить малярной лентой.
Это необходимо, чтобы не повредить их покрытие полировкой. Риск взаимодействия с хромированной поверхностью возникает, когда производится финишная полировка деталей. Особенность хрома заключается в том, что при взаимодействии с этим элементом полировочная смесь образует матовую поверхность. В результате может потребоваться дополнительная обработка.
4. Осмотреть чистый кузов (от степени повреждений зависит выбор абразивов, зернистость полировальных составов). Процесс обнаружения дефектов лака является основополагающим. Перед началом полировки необходимо определить все такие места.
Можно полировать машину на улице или на приусадебном участке, однако делать это нужно только в тех местах, где вероятность запыления авто во время процесса полировки сведена к минимуму, так как пыль, принесенная ветром или дождь мгновенно испортят результаты вашей работы. В целом не рекомендуется прибегать к такому варианту.
Например, полировка летом должна проходить только в тени или же ближе к вечеру, но с достаточным освещением, так как в данном случае важно и неравномерное высыхание на солнце многих видов полировочных паст.
Не забывайте о степени освещенности авто, так, прямые солнечные лучи скрывают кузовные дефекты, способствуют перегреванию поверхности авто.
Не проводите одновременно в одном помещении полировочные и такие работы как обработка грунтовкой, шпаклевание, так как мельчайшие частицы этих материалов могут осесть на ЛКП и привести к неприятностям.
Специалисты по полировке ЛКП не советуют полировать машину в жару (свыше 35 — 40 градусов), равно как и при минусовых температурах.
Полировка лакокрасочного покрытия автомобиля: все, о чем нужно знать и о том, чего делать не стоит! (в 3-х частях) Часть 2
Продолжим.
Рассмотрим два существующих способа полировки ЛКП:
— ручной (с помощью полировальной губки).
— механический (с помощью полировочной машинки). Тут выбор на любой вкус. Не рекомендуется начинающим любителям самостоятельной полировки. Первым делом стоит попробовать свои силы в ручной полировке.
Для механической полировки ЛКП требует:
1. Наличие ручной шлифовальной машинки (с регулируемыми оборотами от 700 до 3000).
2. Полировальный диск (под машинку).Выбор огромен.
3. Распылитель для воды (когда будет необходимость обрабатывать (удалять) царапины при помощи шкурки).
4. Абразивная шлифовальная шкурка (Р-2000, Р-2500).
Абразивную шлифовальную шкурку, как правило, используют тогда, когда необходимо удалить (свести, стереть) след от более заметной царапины (такая царапина не должна доходить до краски или грунта).
Вот информация, как я лично удалил глубокие царапины на своем авто:
www.drive2.ru/l/524996737249575809/
Шкурку перед применением следует разрезать на небольшие куски, закруглить их края (острые углы не будут оставлять глубоких царапин). Ручную шлифовку начинайте с небольшого участка кузова, далее переходите от него в разные стороны.
Помните, что шкурка должна быть вымочена в воде (у меня она просто лежала в ведре с водой), а для неопытных «зашкуривателей» обязательно нужно использовать колодку.
Шкурку следует водить по ЛКП в одном или в двух перпендикулярных направлениях, добиваясь ровного матового цвета ЛКП.
Процесс движения шкурки обязательно сопровождается обильным поливом обрабатываемой поверхности водой с помощью распылителя. При отсутствии такового, воду можно лить прямо из бутылки или держать над местом работы сильно смоченную губку, постепенно выживая из нее воду, так, что бы место, где вы работаете шкуркой постоянно промывалось.
Процесс повторяют несколько раз, вытирая воду влажной и сухой тряпкой. После шкурки Р-2000 вторую шлифовку можно проводить шкуркой Р-2500. После этого на отшлифованный участок полируется при помощи пасты и шлифовальной машинки.
Вместо полировочной машинки можно применять электродрель со специальной насадкой, однако, помните, что для такой работы пригодны только дрели с регулируемыми оборотами (при больших оборотах Вы можете «спалить» ЛКП).
Ручную абразивную шлифовку (при помощи шкурки) можно заменить шлифовальной машинкой со специальным абразивным диском. Я такой вариант не рассматривал (руками лучше чувствуется, сколько еще нужно зачищать), без наличия опыта можно и переборщить.
5. Специальные салфетки или хлопковые тряпки (для промежуточных протираний).
6. Полировальные пасты и полироли. Выбор Ваш вкус.
Помните, что неправильный выбор зернистости пасты (размер зерен должен находиться в диапазоне 0,5 — 1 мкм.), оборотов вращения диска и прилагаемого Вами усилия (нажима) ЛКП можно стереть (пережечь) до металла.
7. Защитные очки и черновая одежда. Можно обойтись обычной старой одеждой.
ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ПАСТЫ И ПОЛИРОЛИ
Очевидно, что кроме технологии процесса полировки следует знать, чем же полировать авто. Освоив азы производственных процессов, нужно правильно выбрать полировочные пасты, защитные и восстановительные полироли.
Сегодняшнее многообразие товаров осложняет нам выбор достойного варианта по адекватной цене. Контрафактная продукция, некачественные материалы могут навредить ЛКП кузова, поэтому целесообразно ориентироваться на лидеров. В царстве полировки правят, конечно же, двое: 3М и Farecla (не на правах рекламы).
Помните, что для полировки стекол, пластиковых поверхностей и ЛКП кузова применяются разные средства.
Не буду вдаваться в подробности, а лишь скажу, что полировочные пасты для ЛКП принято разделять на:
— порошковые;
— гелевые.
Можно встретить классификацию на:
— безабразивные полироли – защищают ЛКП. Средства на основе воска или силикона легко наносятся, но они недолговечны. Лучше использовать полимерные полировальные пасты.
— мелкоабразивные пасты – придают отполированным поверхностям стильный зеркальный блеск, обладают незначительной абразивностью.
— крупноабразивные составы, которые скрывают границы, оставшиеся после, например, некачественной покраски авто переходом, эффективно убирают шагрени и разводки автоэмали, царапины и трещины лака.
Также встречается классификация паст на:
— восстановительные полировальные;
— защитные.
После обработки абразивами восстановительная полировальная паста заполняет микроцарапины и тем самым выравнивает поверхность автомобильной эмали. Ровная поверхность отражает световые лучи без преломлений, что и создает особый зеркальный блеск. Это, конечно же, красиво, но восстановительная полировка не защищает кузов от новых повреждений.
В этом случае нам приходят на помощь защитные полировки, которые предотвращают последующие мелкие повреждения эмали.
!Важно!
Перед тем как выбрать полировочную пасту для защитной полировки, внимательно читайте рекомендации к полировочной смеси (инструкцию), так как некоторые из них наносятся на автомобиль вручную, а другие требуют обязательного применения шлифовальной машинки.
В основе защитных полиролей лежат:
— силикон;
— искусственные и натуральные воски;
— древесные смолы;
— тефлон;
— керамика;
— «жидкое стекло».
Принцип действия защитных паст одинаков. Они создают на лакокрасочном покрытии тонкий слой, защищающий эмаль от ультрафиолета (краска меньше выгорает), отталкивающий воду, грязь, химические вещества.
К простым мягким защитным пастам относятся восковые составы, которые можно вручную нанести на кузов и растереть специальной салфеткой. Превентивную защиту автовладелец может нанести на кузов машины за час, но мягкая паста выдерживает только 2-3 контактные мойки.
Защитные пасты на основе тефлона более долговечны. Они выдерживают порядка 20-30 моек, но полировать машину нужно шлифмашинкой со сменными насадками. Технология полировки требует точной выдержки времени, зависящего от высыхания защитного состава.
У более дорогих нанокерамических защитных политур твердый наружный слой создают полимеризованные составы, содержащие мельчайшие кристаллы диоксида кремния, оксидов титана. Полимерный керамический слой заполняет неровности краски, затягивает микротрещины, предохраняет эмаль от шелушения. Защитные свойства нанокремики увеличиваются в зависимости от нанесенных слоев политуры (используют до десяти слоев). Профессиональные полировщики высоко оценивают политуры Ceramic Pro, NANO POLISH, CERAMIC PRO LIGHT, Restor FX (не на правах рекламы).
Составы под бытовым названием «жидкое стекло» содержат пластичные растворы диоксида кремния, силиката натрия, которые при затвердении заполняют микроповреждения и неровности эмали. Зеркальный слой кремниевых соединений, полученный из кварцевого песка, тверже автомобильных лакокрасочных покрытий, поэтому становится надежной и долговечной защитой краски. После окончания полировки машину нельзя мыть около двух недель, до полного затвердения защитного слоя.
Определить эффективность защитной полировки довольно просто. Если вылить на капот машины ковшик воды, жидкость соберется на поверхности крупными каплями.
Немного о детейлинге. Полировка кузова.
Всем отличного понедельника! А я продолжаю писать о детейлинге.
Сегодня поговорим о полировке кузова.
На дворе 21 век, Интернет есть везде, но во многих моментах люди всё ещё в каменном веке.
Работая в детейлинг-центре я столкнулся с тем, что многие до сих пор уверены, что полировка это то, что им предлагают на мойках и представляет собой простое натирание кузова пастой/воском.
Другие же уверены, что при полировке срезается почти весь лак и процедура эта крайне вредна для автомобиля.
Разберем всё по порядку.
1. Что из себя представляет ЛКП(лакокрасочное покрытие) автомобиля.
И большая часть царапин в ходе эксплуатации появляется именно в слое лака.
Средняя толщина лкп на современных автомобилях 80-150 мкм и большая часть царапин(а это царапины от веток и тряпок на мойках) появляются в толщине 5-10мкм.
2. Что представляет из себя полировка?
Полировка, как ни крути, это срезание или заплавление лака.
Опасно ли это? Смотря, кто делает.
В нашем небольшом городе большая часть сервисов работает по технологиям древним и злобным. Если сравнивать, то это выглядит будто вы берете рубанок и срезаете лак.
ПОЧТИ ВЕСЬ. Таких полировок автомобиль переживет не более 2-х и потом придётся красить его целиком.
Другие же используют «силиконовые» пасты, которые заполняют царапины, а не срезают.
И спустя несколько моек паста вымывается и царапины возвращаются.
Современные технологии полировки позволяют срезать совсем тонкий слой лака(в районе 5-10 мкм), как раз столько, сколько необходимо, чтобы избавиться от большинства повреждений.
Вот так выглядит капот автомобиля до полировки и после. Толщина лкп почти не изменилась, а вид совсем другой.
В целом, если говорить о полировке, которую предлагают большинство детейлинг-центров, можно выделить 3 основных вида:
В целом, после полировки есть несколько важных моментов.
60-65 мкм после полировок предыдущим владельцем (машине на тот момент было 8 лет)
На текущий момент на автомобиле есть потертости и царапины, хочу освежить внешний вид. В данной ситуации, как понимаю, абразивную полировку уже делать нельзя, т.е. остается только экспресс или «поверхностный» детейлинг, с нанесением дополнительных защитных слоев?
Понимаю, что не все царапины удалятся без абразива, но уменьшать толщину ЛКП как то не хочется)
Примерно месяца два ищу место куда бы отдать машину на полировку. цены везде настолько разные,что до сих пор нахожусь в смятении. Я понимаю, что очень много нюансов, и надо смотреть автомобиль, но вы можете примерно обрисовать адекватные пороги цен от и до?
И если не сложно,подскажите 2-3 полировальные пасты для долговременного эффекта и для удаления царапин,спасибо заранее
Существуют ли полировальные машинки для домашнего использования (чтобы дешево-сердито)? Что-то не могу найти в рознице ничего. Минимальная скорость регулируемых машинок в продаже вижу от 5000 оборотоов 🙁
Как можно довести до такого состояния авто
Из г»вна в конфетку
Машина лепрекона свинтуса
Детейлинг года
Ок, я ещё могу в минуты помутнения рассудка понять, когда тонируют оптику. Но сегодня на МКАДе даже помутненный рассудок мне не помог.
Стопы у него есть за стеклом и вот эти две пимпочки внизу мигают. Все это не очень ярко, особенно на солнце. Про поворотники я не поняла.
Вот что значит «чисто»
Полировка фар или как сэкономить 100 тысяч
Работаю маляром в одном дилерском центре города-N, в работу дали две фары с повреждениями данного характера:
Комплект головного света стоит около 120 тысяч вечно деревянных, так что было принято решение шлифовать..
Алгоритм работы с aбразивами прост, на тризаке по сухому 800>1000>1500. Полоска 2000 по мокрому ручками.
Для начала сняли защитный слой, царапины оказались гораздо глубже.
Фары после тризака 1500
Остались царапины, которые точить было очень рискованно.
Далее необходимо всё это добро пройти 2000 шкуркой и залить лаком, специального нет, поэтому самым обычным, для пущего успеха можно налить 5-7% чёрной базы в лак, но мы обошлись без этого.
Фотографии готовых фар до отправки к полировщику:
Пара царапин остались, видны с 5-10 сантиметров и с некоторого угла мутновато.
P. S. Вот столько ушло кругов и 2 человека часа.)
Infinity FX-37. Черный матовый. Лучшее применение автовинила
Хочу рассказать об одном недавнем проекте.
Владелец данного автомобиля, как раз выбрал виниловую пленку, а не покраску, имея целью освежить внешний вид машины.
Однако помимо объективно «уставшего» кузова мы имеем кучу других проблем:
Плачевное состояние хромированных элементов.
Проблемы с хромированными деталями встречаются у многих автомобилей. Здесь же вовсю постаралось время. Местами хром начал отслаиваться, потускнел и деформировался.
По проекту мы планировали все хромированные элементы переделать в черные глянцевые. Если бы хром был в порядке, то оклейка производилась бы сразу на него. В нашем случае весь хром следовало демонтировать, так как ремонту он не подлежит.
Делается это просто. Покупается хлорное железо, ванночка по размеру детали и все замачивается на некоторый срок.
Вторым неприятным нюансом стали прогнившие крепления.
Это постоянная проблема автомобилей с большим пробегом и в этом нет ничего удивительного. В кузове куча мест, куда набивается грязь и вода, заставляя крепеж гнить. Если в работу ставится такой автомобиль, надо иметь это ввиду.
Сломанные клипсы меняем на новые. Крепеж по возможности чиним, или же заменяем на холодную сварку.
Ну и последний неприятный момент, связанные с возрастными тачками.
Это грязь. Много грязи!
Во всех щелях и углублениях. Под каждой демонтируемой деталью. Повсюду.
Пленка любит чистоту. Поэтому мойке таких автомобилей можно посвятить отдельный пост.
Какой бы чистюлей не был автовладелец, грязь все равно залезет в укромные места и будет там копиться.
Занимался я этим автомобилем один полный день (арматурка и мытье). Он прошел четыре стадии мойки, не считая обычную мойку перед принятием авто в работу.
Также помыл и почистил элементы, которые на оклейку не влияют. Но думаю это приятно осознавать, что на твой обновленный автомобиль ставят обратно чистые детали, а не то что было.
На капоте хорошо видна «усталость» кузова. Помимо стандартных сколов он изобилует пятнами от химии, фекальными птичьими атаки и прочим битумом. На стадии мойки самые заметные дефекты были удалены, остальное перекрыла пленка. А нам как раз это и нужно.
Еще одна деталь, на которой хотелось заострить внимание.
Задняя крышка или крышка багажника.
Делали вдвоем. В следующий раз позову третьего.
После всех процедур произвели химчистку и озонацию салона.
Данный проект не назовешь оригинальным или специфичным. Черный матовый и черный глянцевый популярное сочетание. Это скорее классический вариант, для того, кто хочет взбодрить своего четырехколесного друга, а себе подарить ощущение обновленного автомобиля.
p.s. Будем считать данный пост в рамках пятничного «моё»)))
Полиуретановая пленка LLumar на Lexus RX 300// И как правильно выбрать защиту для авто
Выхожу на связь из мира детейлинга и оклейки пленкой.
Ну и вот в один из дней появился проект, который натолкнул на определенные мысли.
Где-то в середине лета ко мне обратился человек с намерением оклеить свой автомобиль полиуретановой пленкой.
Клиент под кодовым именем Виталий (мой вам пламенный привет) остановился на премиум сегменте, который у нас представляют Llumar PPF и Suntek PPF по умолчанию. Сюда же можно отнести такие бренды как Stek Dynoshield, Hogomaku PPF, Premium Shield и многие другие.
Именно поэтому LLumar считают флагманом полиуретановых пленок и первопроходцем в некоторых направлениях.
Только у них сейчас в наличии пленка с шириной рулона 180см при максимуме 152см у остальных. Пикабушники знают, что размер это главное, верно?)) Данный материал решает проблему оклейки многих чересчур больших деталей (Капот Porshe Macan, крыша Mersedes G-класс)
Также LLumar придумала материал толщиной 300мкм. Он сейчас довольно активно влился в рынок и пользуется спросом.
В общем ребята набрали скорость и не сбрасывают.
Однако как же без нюансов, правда?)
Остальные аспекты, по которым в итоге конечный потребитель должен выбирать полиуретан, а поставщик услуги, то есть я и мои коллеги, этот полиуретан предлагать, я представлю списком:
1. Защитные свойства (толщина)
2. Устойчивость к химии и пожелтению
4. Устойчивость к царапинам
5. Восстановление после повреждений
Можно составить еще один список. Полезный больше для мастера, включающий параметры работы с пленкой. Но для клиента это неважно, так что опустим его.
Теперь для примера берем LLumar.
Но именно для этого автомобиля LLumar подходил идеально.
Определяющим условием при выборе пленки стали пожелания Виталия.
Нужен был материал:
а) способный защитить кузов от самых серьезных повреждений
б) материал «согласный» на то, что автомобиль будет очень редко мыться.
в) конечно же долгий срок службы.
Ништяки в виде гидрофоба и самовосстановления в этом проекте ушли на второй план.
Но что если запрос на оклейку совершенно другой? Что если человеку требуется постоянный яркий внешний вид? Автомобиль он покупает года на три, моет его по пять раз в неделю и просто обожает черный цвет ЛКП.
Помимо самого материала, при оклейке также учитывается цвет ЛКП автомобиля.
К примеру пленки из разряда устойчивых к агрессивной химии рекомендованы к светлому цвету ЛКП.
Ответственные детейлинг центры и мастера либо поинтересуются у вас данными автомобиля, чтобы подобрать материал, либо сами выберут его, если от вас не было конкретных рекомендаций. Это в первую очередь в их интересах, чтобы клиент уехал довольный и вернулся только с новой машиной, а не с косяками на старой.
Если же от мастера или менеджера на вопросы о материалах следует фраза типо: «А какая разница? Пленка и пленка. Защищает? Защищает!»
Я бы призадумался. Конечно, может вы и не заметите разницы. Но моё мнение: почему бы не сделать лучше, если МОЖНО сделать лучше?
Рынок постоянно пополняется новыми видами материалов. Каждый хочет удивить чем-то своим, необычным, более эффективным чем у конкурентов. Мастера бесконечно тестируют эти материалы в надежде найти идеальный во всем)) Почти у каждого мастера есть свой «любимый» материал, которым он рад работать))
И сбрасывать со счетов такое разнообразие нецелесообразно.
Надеюсь пост принес немного пользы.
Под конец немного фото готового Lexus RX300 в Llumar PPF.
Полировка бампера
После мойки автомобиля обнаружил не приятные царапины на бампере, точно не я кого-то, не хороший человек сделал пакость и свалил. Ну чтож, беру полировальную пасту какую нашел на работе, этой пастой полировали нержавейку, ветошь, и трем, трем, трем. По времени минут 15 весь процесс. Результат порадовал.
Идеальная полировка крыши автомобиля
Сегодня мы разберём Bmw 528 с пробегом в 120 000 км.
Что мы имеем и какой фронт работ был проведён :
✅ПОЛНАЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПОЛИРОВКА.
✅НАНЕСЕНИЕ КЕРАМИЧЕСКОГО СОСТАВА EVER GLASS.
✅ПОЛИУРЕТАН НА ФАРЫ.
2.Обрабатываем разъёмы диэлектрическим составом.
4.Наносим состав для мойки двигателя
Смотрим дальше сами 😃✌🏼
Ибо за ней происходит всегда у Бмв самый ужас 😃
После всех работ в салоне мы перешли к кузову данного Авто.
А здесь уж было с чем поработать 😈
До и после химчистки
Добавил много услуг :
Что было сделано по химчистке :
Впервые я увидел настолько засаленные и грязные дверные Карты (смотри фото ниже )
Ну и на остаток вам,вот такие мелочушки.
✅ПЕРЕЕХАЛ В НОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ.
✅ВВЕЛИ ПОЛИРОВКУ ( и ещё несколько услуг )
Прикрепляю несколько фото (автомобиль после полировки + под керамикой в два слоя )
Volkswagen Golf. Ад полировщика.
Почти все автомобили VAG-группы имеют керамическое ЛКП. Это более твердый лак, меньше подверженный воздействию окружающий среды, имеющий эффект самовосстановления, но при этом крайне сложный в полировке без соответствующих навыков.
К слову, мои бывшие коллеги в своё время потратили НЕДЕЛЮ на полировку вот такого малыша.
В связи с этим многие детейлинг-центры нашего города или отказываются от полировки гольфа или задирают ценник в 2-3 раза.
Но, меньше слов и больше дела.
При полировке данного авто использовалась роторная машинка Rupes, мех ламы, круги SGCB и Rupes и пасты Koch Chemie.(нереклама) После полировки покрыли авто защитным составом(демо-версия керамики)
Плюсом забронировали пространство под дверными ручками пленкой Llumar.
(но об этом в отдельном посте)
Контактов не оставляю ибо пост исключительно в информационных целях и обмена опытом ради.
Toyota Corolla. Полировка кузова.
Просто пост, просто о том, как я полировал Тойотку.
С момента последнего поста прошло много тысячелетий 😀
Я сменил 2 места работы и вновь вернулся к детейлингу.
И сегодня у нас Королла, мягкий японский лак. Восстановительная полировка и защита гибридным полимер-керамическим составом.
Полировка продолжалась в течение двух дней в спокойном ненапряжном темпе.
Хочу все знать. Экструзионное хонингование, что это?
Экструзионное хонингование (ну и фразочка:), конечно, можно было бы описать словами, но поверьте — это как раз тот случай, когда лучше один раз увидеть. Потому что выглядит этот процесс просто потрясающе! Особенно на примере обработки впускного коллектора пятилитрового мотора V8 от Ford Mustang Cobra 1993 года.
Не секрет, что в системе питания любого двигателя внутреннего сгорания впускной коллектор играет довольно серьёзную роль. Он направляет воздух или топливовоздушную смесь к головке блока цилиндров, откуда та поступает в камеру сгорания. Чем больше мощность мотора и выше максимальные обороты, тем большее количество смеси проходит через коллектор и тем значительнее его влияние на параметры двигателя. Именно поэтому его внутренняя поверхность должна быть идеально гладкой.
Чтобы добиться этого, можно применить экструдированное хонингование впускного коллектора: при помощи гидравлического пресса в него подают специальную пасту с металлической крошкой. На выходе получается отполированная до блеска поверхность, но полюбуйтесь на сам процесс!
И собственно сам процесс. В принципе, без слов все ясно.
Полировка фар ПО ПРАВИЛЬНОМУ
Ну что, настало время для следующего поста. Как и в посте про ремонт сколов своими руками, я хочу просвятить пикабушников очередной процедуре, которая не только придает более свежий внешний вид автомобилю, но и повышает безопасность на трассе. Пошарил в интернете немного и понял, что хоть и существует информация о том, как полирнуть оптику, но физика процесса не описывается, а это важно. Итак, полировка фар. Как это делается в профессиональных сервисах и как это можно сделать своими руками.
Во первых, я попрошу вас забыть о колхозных способах, которыми кишит интернет: полировка зубной пастой, пастой ГОИ, фетровой тканью, болгаркой (шта?). Мы не в каменном веке живём, уже давным давно все расходники для сего процесса стоят дёшево, и даже если вам это покажется не так, можете скинуться с хотя бы одним своим другом, тогда вы потратите каждый не более 500 рублей, а расходников хватит еще как минимум на 10 комплектов фар.
Значит, имеем мы немного подубитую фару Ford Focus:
Она не мутная, на ней просто много сколов, так как автомобиль частенько бывает на трассе. Полировкой нам надо добиться сходства во внешнем виде этой фары с новой, поставленной после мелкого ДТП. Прежде чем приступить к теме, стоит рассказать о стекле на этой фаре.
На 100% современных авто стёкла фар являются пластиковыми, а точнее поликарбонатовыми, которые пришли на смену обычным стеклянным в результате постоянного давления на автопроизводителей в сфере безопасности. Действительно, поликарбонат более прочный и менее травмоопасный для пешеходов, чем обычное стекло. Но с приходом пластика пришли и некоторые его сопутствующие минусы. Хоть он и прочный (попробуйте разбить фару современного автомобиля молотком, скорее всего вы добъетесь только появления глубоких вмятин), но он не твёрдый, то есть он боится истирающих и царапающих воздействий. Именно поэтому фары на ВАЗ2105 производства 95года могут выглядеть свежее чем на иномарке 2011 года, например. И именно по этой причине с автомобилей пропали очистители фар(дворники) и им на смену пришли омыватели фар высокого давления. Ну мягкий он, поликарбонат, хоть и прочный. А стекло твёрдое, но непрочное.
Теперь о том, что происходит при процессе полировки. Посредством абразивов в виде наждачной бумаги, паст и т.д. мы снимаем («спиливаем» на языке полировщиков) слой материала, в котором находятся сколы, царапины и так далее. То есть, мы истончаем стекло фары на определенную незначительную толщину. НО! Так как поликарбонат штука мягкая, производители автомобильной оптики наносят на него специальный лак, называемый керамическим. он намного более твёрд, чем сам материал стекла фары и нужен для того, чтобы фары меньше собирали на себя повреждений. Теперь вспомните общение со своими друзьями о полировке фар. Каждый автолюбитель хотя бы раз слышал от друзей следующее:
«А я полировал себе фары, херня это всё, как машину забрал, фары сверкали, поездил 4 месяца и фары стали мутнеть быстрее чем раньше и хоть опять полируй»
А мутнеют они как раз потому, что при полировке с них был счёсан слой заводского керамолака, защиты у пластика больше нет, и процесс старения происходит в десятки раз быстрее.
1. После полировки надо восстанавливать слой заводского керамолака. Немногие конторы это предлагают, но они существуют.
2. Нанести полиуретановую пленку на фары после полировки. Либо на восстановленный слой лака, либо взамен лака. Могу пильнуть пост про то как это делать
3. Понять, что при покупке нового авто, как и при покупке нового айфончика, стоит воспользоваться защитными пленками, чехлами и так далее. меньше проблем в будущем будет.
Теперь непосредственно к делу. Под каждым этапом буду писать объяснение, как этот этап проводится в сервисах и как его повторить своими руками.
Малярным скотчем (50руб за моток) закрываем кузовные элементы вокруг фары. Это общеизвестно, просто и описано везде. на этом не задерживаемся.
СВОИМИ РУКАМИ: Берем наждачную бумагу. Какую брать? Если фары прямо желтые, шершавые на ощупь и вообще нифига не светят, берите 600ю, 1000ю, 1500ю. Условно, по листу на фару. 600ю можно использовать на сухую, последующие только на мокрую, то есть поливаем фару водой, или водой с мылом (кому как удобнее). В чем смысл нескольких номеров наждачек? 600й вы срезаете основной поврежденный слой с фары, а последующими номерами вы убираете царапины, сделанные предыдущими номерами наждачек.
Если фара более свежая, как в моем случае, можно начать и закончить только 1500й.
КАК ДЕЛАЮТ СЕРВИСЫ: В сервисах часто есть шлифмашинки. Они закупают те же абразивы, только в виде дисков и совершают те же манипуляции, но быстрее.
Как понять, когда вышлифовки достаточно? Приглядитесь к стеклу на этом фото. Посередине вы увидите что-то вроде «облачков», имеющих четкие границы. Это границы полностью счесанного лака, то есть в этих местах вы добрались до поликарбоната. Если сколов много, надо эти границы довести до краёв фар, то есть счесать весь лак. Данная фара пойдёт под нанесение плёнки, поэтому я убираю лак только на фронтальной части фары.
С вышлифовкой всё. Теперь полировка.
Сейчас очень много полировальных систем, но есть такая фирма, Menzerna, которую я бы посоветовал прежде всего. Хотя я пользуюсь системами Koch и Rupes, Menzerna имеет идеальное соотношение цены и качества, а так же не требует специальных знаний по её применению.
Пасты различаются своей абразивностью, и для каждой пасты нужен свой диск.
СВОИМИ РУКАМИ: Идём в магазин автокрасок, покупаем пасту MENZERNA 400, объемом 250мл. Цена
600 руб. Она одношаговая, притом она способна выпилить следы от 1500й наждачки.
А так же, покупаем поролоновый полировальный диск, например фирмы Holex или нечто подобное, по цене
250 руб. Белый. Цвет означает жесткость. Белый = жесткий.
Если вы располагаете только парой рук, то сушите фару (современные пасты хуже работают, если их мешать с водой), берете диск в руку, на фару наносите 7-8 мазков пасты размером как в рекламе пасты Колгейт и начинаете полирующими круговыми движениями делать фару новой. Готовьтесь, шарить долго придется. Когда паста начнёт превращаться в гранулы, это значит что она отработала свое и следует нанести ещё. Полируйте пока фары не заблестят как новые. Если же вы располагаете хотя бы шуруповёртом, то при помощи русской смекалки закрепите диск на шурике (или подошву китайскую под диск купите с переходником, 200 руб стоит).
КАК ДЕЛАЮТ СЕРВИСЫ
В автосервисах есть полировальные машинки. Роторные (3500-15000руб машинка стоит) и орбитальные (15000-28000 руб за машинку), если сервис специализированный.
Чаще всего берут обычную машинку, на нее ставят мех из натуральной овчины (500 руб) и с той же самой пастой полируют на первый раз.
Потом берется орбитальная машинка и средний по жесткости диск (в данном случае диск Rupes, он у них желтый, 500 руб стоит), а так же мелкоабразивная паста, Menzerna 3000 (стоит чуть дороже 400й).
Орбиталка работает немного по иному, снял короткий видосик:
При таком движении подошвы она частично убирает голограммы и частично делает свои, более мелкие, но они имеют форму условно замкнутых кругов и незаметны невооруженным глазом. ну и благодаря этому фара действительно начинает блестеть.
Убираются остатки пасты (Ой, забыл, еще надо купить пару микрофибр, как на видео, для удаления отработавшей пасты, стоить должны 150 руб за шт), автомобиль отдаётся клиенту с советом защитить фары полиуретаном, чтобы не приезжать еще раз через 3-4 месяца.
В целом всё, надеюсь, я закрыл вопрос о полировке фар навсегда для многих. Вот, кстати, фото того, что требуется для профессиональной полировки:
Если здесь появятся детейлеры и начнут мне объяснять, что 2х ступеней полировки мало, то сразу скажу, во первых в 90% случаев может быть достаточно, во вторых, мы по большей части в этом посте описываем саму физику процесса, чтобы человек, попробовавший это самостоятельно, был доволен результатом своего труда, а не всю технологию.
Как то так, хоть и нудно, но полезно)
И еще, уважаемые пикабушники, мне очень хочется снять бесплатные обучающие видео по детейлингу, пленкам, химчистке и тому подобному. Соответственно, требуются автомобили для съёмок в городе Москве. С вас автомобиль, с нас бесплатная работа с ним. Пишите мне в инстаграм (ttylmf), если у вас хреновые фары, царапанный кузов, ржавчина на более-менее свежем авто, салон подзагажен, или же тачка новая, и хочется нанести пленку)