что значит горбатая резина

В жизни автомобилистов нередко бывают случаи, когда одно из колес (или даже не одно) теряет свою изначальную идеально округлую форму из-за появления на резине дефектов в виде рельефного нароста, обычно в народе именуемого грыжей. О том, что колесо стало горбатым, может сигнализировать аномальный шум от покрышек на определенной скорости, стук и вибрации, отдающиеся в руль, и даже тряска всего автомобиля на относительно ровной дороге.

Причинами появления грыж на колесе прежде всего являются механические воздействия на покрышки от выбоин на дорогах или от бордюров, на которые многие водители любят опираться во время парковки. Подобного рода удары в определенном месте могут разрушить каркас шины, состоящий из металлических нитей, в результате чего собственно и образуется вздутие шины под воздействием внутреннего давления от накачанного воздуха. Иногда может иметь место и заводской брак, в таких случаях подобные дефекты колес проявляются в первые недели эксплуатации.

Стоит ли подробно рассуждать о том, насколько опасно ездить на подобного рода кривой резине, ведь место вздутия под нагрузкой может в любой момент лопнуть, что приведет к быстому спуску шины или даже к ее взрыву. И не факт, что даже опытный водитель в таком случае сумеет сохранить контроль над машиной, и дальнейшие последствия уже сложно предсказать: это может быть как кювет, так и лобовое столкновение со встречкой.

Источник

Балансировка колеса

Вращающееся колесо испытывает на себе действие инерционных сил. Величина этих сил зависит от величины несовпадения оси вращения с центром масс его сечений, перпендикулярных этой оси. Присутствие таких несовпадений называется дисбалансом колеса. Дисбаланс в колесе компенсируется установкой на колёсном диске специальных балансировочных грузов с внешней и внутренней стороны диска. Эти массы обеспечивают создание инерционных сил, равных по величине и противоположных по направлению силам, вызванных дисбалансом. Но это, так сказать, формальная сторона вопроса. Необходимо различать природу дисбаланса в определениях:

А – «КЛАССИЧЕСКИЙ ДИСБАЛАНС» как неравномерное распределение массы, не являющейся следствием нарушения линейности вращения колеса

Хорошая балансировка определяется отсутствием биения колеса в любом диапазоне скоростей, и важнейшей предпосылкой для этого является его безупречная геометрия. Она обусловлена тремя факторами: геометрией шины, диска и отношением положения шины к диску. Масса балансировочных грузиков – это второстепенный критерий. При выборе в установке колеса на переднюю ось автомобиля, отдаётся предпочтение колесу с лучшей геометрией (предпочтительно с менее выраженным осевым биением). Все эти нюансы хорошо видны мастерам в процессе балансировки. На переднюю ось желательно ставить равномерно изношенные по протектору шины. Разумеется, так же нельзя пренебрегать и соображениями безопасности. Запрещается ставить на переднюю ось колёса со значительной стёртостью протектора, а так же после их серьёзного ремонта. Комфорт не должен идти в ущерб безопасности вождения. В свете вышесказанного становится понятным, чтобы произвести качественную балансировку, при установке колёс на переднюю и заднюю ось, важно выбрать их по геометрии. Здесь имеют преимущества те шиномонтажи, у которых есть возможность вывесить машину сразу на 4 опоры.

В чём опасность геометрического дисбаланса? Объясню сразу на примере. Даже отбалансированое в 0\0 колесо будет «бить», если на колесе «восьмёрка». Почему так получается? Потому что колесо не крутится по воздуху, оно взаимодействует с дорогой. Даже если балансировка была произведена надлежащим образом, нарушенная геометрия колеса изменила линейность его вращения. В СОПРИКОСНОВЕНИИ колеса с дорогой, машину по вектору вращения колеса, начинает таскать из стороны в сторону. Это ощущается даже вибрацией кузова! Начинают работать более пластичные элементы системы (подмятие шины, стойка. ) это чревато не только неравномерным износом резины. Это убивает ходовую! К тому же колесо с нарушенной геометрией не обеспечивает равномерное сцепление с дорогой. Это опасно при торможении и манёвре на больших скоростях. Но если всё же вы решили сэкономить на ремонте диска (если в этом причина), ставьте такие колёса назад, поскольку там нет таких чувствительных узлов. Но имейте ввиду, что такая экономия не покроет затраты на ремонт машины)).

Меня иногда спрашивают какой профиль шины лучше ставить. Мне кажется выбирать нужно что-то среднее между понтовством и практичностью. Заниженная резина конечно лучше сохраняет свою форму. Чем ниже профиль шины, тем меньше вносит она свой дисбаланс в общую картину. Но, и в то же время, в меньшей степени способна сглаживать огрехи диска. А ведь именно на заниженной резине диски и страдают больше всего от ударов. Это актуально на наших дорогах.

Есть несколько способов улучшить геометрию колеса: Компьютерная программа «Оптимизация». Смысл её сводится к тому, чтобы дисбаланс диска уравновешивать дисбалансом резины, т.е. найти такое оптимальное положение шины относительно диска, которое позволяет уменьшить осевое биение, что в результате уменьшает и массу балансировочных грузиков. Так же будет не лишней тратой денег прокатать диск, если это необходимо.

Перед балансировкой колесо следует очистить от грязи. Любая грязь создаёт массу. Балансировка будет производиться с коррекцией на эту массу. Соответственно, когда грязь отвалится, колесо будет снова неотбалансированным.

Что должно быть понятно любому начинающему шиномонтажнику? То, что плоскостей коррекции у колеса только ДВА (по одной на каждую сторону), соответственно и грузики с каждой стороны должны устанавливаться всегда вряд, а не где попало (за исключением балансировки по программе SLIP, когда груза специально разделяются, чтобы их было можно спрятать за спицами диска). При балансировке легкосплавных дисков, для снижения веса балансировочных грузиков они должны располагаться максимально близко к ободам диска. Надо понимать что когда вместо набивных грузов используются клеящиеся на внутреннюю поверхность диска, то вес груза возрастает раза в полтора, за счет уменьшения рычага противовеса, особенно с внешней стороны диска. А так же если с третьей-четвёртой попытки не удаётся отбалансировать колесо, потому что масса грузов с каждым измерением постоянно меняется, значит внутри колеса вода или мусор. Без нервов бортируем шину, чистим всё внутри и балансируем колесо снова.

Пару слов на счёт цветных маркеров на шине, которые, при монтаже на диск, якобы нужно совместить строго с соском, что позволяет в свою очередь уменьшить массу балансировочных грузов и типа того. Не знаю кому эта мысль пришла первой в голову, но с тех пор она прочно прижилась в умах автолюбителей. Я встречал много упоминаний об этом в интернете, но ни один не сослался на официальные предписания производителей шин относительно их назначения. Мне же кажется это заводские маркеры какие-то для автоматизации процесса сортировки или чего-то там ещё. Хотя бы даже потому, что маркируется шина только с одной стороны. И как в таком случае быть, если шина должна собираться маркером вниз? Как в этом случае его совмещать с соском? И почему такие уважаемые фирмы как Mishelin и Pirelli не додумались до такого «гламура» ставить эти красные и жёлтые точки?)) Утверждение это беспочвенное и к балансировке не имеет никакого отношения – доказано эксперементально)). Иногда даже разворот в противоположную сторону от соска даёт лучшие результаты на балансировке. И вообще, максимально точно совместить шину с диском возможно только с использованием современного балансировочного оборудования. Такой процесс совмещения мы называем «оптимизация».

Ещё один распространённый бред на счёт того, что будто легкосплавные диски легче стальных. Возьмите сами в руки оба диска и сравните!)) Правда, среди них есть и очень лёгкие диски, но этот факт не стоит обобщать ко всему подряд, приписывая в этом абсолютное преимущество. Такие диски в общем отношении к обычному литью попадались мне очень редко.

Источник

ВСЁ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ШИНАХ ДЛЯ ШОССЕЙНЫХ ВЕЛОСИПЕДОВ

Как единственная точка контакта между дорогой и велосипедом, шины являются одним из самых важных его компонентов. Но поскольку шины для шоссейных велосипедов в целом выглядят очень похожими, при выборе не всегда легко определить разницу между хорошей и плохой.

Кроме того, замена обычных (стоковых) шин вашего велосипеда на что-то лучшее, будь то стремление к снижению сопротивления качению, улучшенному сцеплению с дорогой или просто усиленной защите от проколов, может кардинально поменять ваши ощущения при езде.

Что замечательно, по сравнению с другими компонентами велосипеда, замена шин не требует больших затрат. Однако выбор из предлагаемых на рынке шин может оказаться отнюдь не лёгким. Давайте разберёмся, на что обращать внимание при покупке шин для шоссейного велосипеда.

Но для начала определимся с терминологией…

Типы шин для шоссейных велосипедов

Сегодня на рынке представлены три основных типа шин для шоссейных велосипедов: клинчерные, бескамерные и трубчатые.

Клинчерные шины, имеющие открытый корпус и требующие использования внутренней камеры, являются на сегодняшний день наиболее распространённым типом. Они устанавливаются на стандартные колёсные ободья с зацепами.

Бескамерные шины имеют такую ​​же конструкцию с открытым корпусом, что и клинчерные шины, но, как и следует из названия, могут использоваться без камеры на специально разработанных бескамерных ободьях.

В трубчатых шинах используется трубчатый корпус, который сшит вокруг внутренней камеры. Такая шина приклеивается к специальному трубчатому ободу колеса, не имеющему боковых стенок или зацепов для бортов.

Клинчерная шина. Бескамерная шина. Трубчатая шина.

Размеры шин

В тексте ниже можно встретить такие числа, как, например, 700×25 мм. Имеется в виду размер шины.

Второе число обозначает ширину шины в миллиметрах после накачивания.

Если вы собираетесь покупать шины для шоссейных велосипедов размером более 25 мм, то необходимо убедиться, что ваша рама и вилка имеют для этого достаточный зазор по ширине.

Ещё не так давно у большинства шоссейных велосипедов был зазор только до 25-миллиметровых шин, поэтому, если ваш велосипед относительно не новый, то, к сожалению, вы не сможете перейти на шину 28 мм или шире.

Что такое TPI?

В корпусе с более низким TPI используют меньшее количество более толстых нитей, тогда как корпус с более высоким TPI содержит большее количество более тонких нитей.

Как правило, покрышки с более высоким TPI более эластичны и обеспечивают более комфортное ощущение при езде и более низкое сопротивление качению. Однако за всё нужно платить, эти шины обычно менее прочные и более склонны к проколам, чем шины с более низким TPI.

Конструкция корпуса также является частью уравнения при определении общего сопротивления качению шины.

Что такое сопротивление качению?

Сопротивление качению, часто называемое «коэффициент сопротивления качению», представляет собой потерю энергии при езде шины по поверхности дороги.

На твёрдых покрытиях, таких как асфальтные дороги, потери могут быть связаны в основном с деформацией шины и трением между поверхностью и протектором.

Сопротивление качению определяется рядом факторов, среди которых конструкция, состав резины, используемый для протектора, давление в шине, а также ширина шины и протектора. Подробнее читайте ниже.

Как правило, для использования на шоссе вам нужна гладкая шина (или шина с минимальным протектором) с гибким корпусом, накачанная до высокого (но не слишком высокого) давления.

РУКОВОДСТВО ПОКУПАТЕЛЯ ШИН ДЛЯ ШОССЕЙНОГО ВЕЛОСИПЕДА

Что мне искать в шине?

Идеальная велосипедная шина будет сверхлёгкой, полностью устойчивой к проколам и быстрой. К сожалению, такой шины не существует, поэтому обычно приходится довольствоваться максимум двумя из трёх этих параметров.

Выбор шин в конечном итоге должен зависеть от типа езды. Например, если большую часть времени вы проводите на просёлочных дорогах с гравием или в поездках по неровным городским дорогам, вам будет лучше выбрать шины, которые делают упор на защиту от проколов, пожертвовав в какой-то мере скоростью и весом.

Напротив, если вы часто ездите по гладким, без мусора и сухим хорошим дорогам, то лёгкие и быстрые гоночные шины будут для вас лучшим выбором.

Соотношение веса, защиты от проколов и сопротивления качению для большинства шин вы можете узнать, прочитав соответствующую информацию на упаковке или на сайте производителя.

Типы шин

Шины для шоссейных велосипедов бывают трёх типов: клинчерные, бескамерные и трубчатые.

Ваш шоссейный байк, вероятно, катит на клинчерных покрышках, потому что в настоящее время это самый распространённый тип шин. Они имеют открытый корпус, в котором находится отдельная внутренняя камера, и удерживаются на колесе зацепами обода.

Есть два типа клинчеров: со складными и жёсткими бортами. Разница заключается в материале, из которого изготовлен борт (часть, которая непосредственно прилегает к ободу).

Складные клинчеры дороже, но они легче и их значительно проще снимать с обода или монтировать на него. То, что они складываются, не слишком важно для езды, но обычно такие шины имеют немного меньшее сопротивление качению.

В течение некоторого времени бескамерные шины были основным выбором в мире маунтинбайка, а теперь они пришли и в шоссейный велоспорт.

Как следует из названия, в бескамерных шинах камера не используется. Они очень похожи на обычные клинчеры, но шина и специальный обод сделаны так, что герметично уплотняются друг с другом, чтобы обеспечивать воздухонепроницаемость и оставаться накачанными, как шины на большинстве современных автомобилей.

Такое герметичное соединение не достичь ни с одним старым ободом и шиной. Для бескамерной установки требуются не только специальные бескамерные шины (которые имеют специальный устойчивый к растяжению борт) и ободья, но и специальный клапан, вязкая жидкость-герметик и специальная ободная лента.

Идея в том, что отсутствие внутренней камеры снижает вес и сопротивление качению, а также можно использовать более низкое давление в шинах, не опасаясь пробить камеру, что даёт более комфортную езду и большее сцепление с дорогой.

Добавление герметика помогает устранить проколы от небольших острых предметов. Это особенно полезно для шин, предназначенных для езды по бездорожью и чувствительных гоночных шин, в которых используется тонкий корпус и нет дополнительного слоя от проколов, чтобы снизить сопротивление качению до абсолютного минимума.

Если прокол невозможно устранить при помощи герметика (например, потому что он слишком велик), у вас всё равно есть возможность установить внутреннюю камеру.

Бескамерные шины также намного сложнее устанавливать, поскольку для создания герметичной конструкции требуется быстро прижать борта к ободу, для чего при накачивании нужно подать большой объём воздуха за короткое время, и вам может понадобиться воздушный компрессор или специальный импульсный насос, чтобы успешно установить такую шину.

Некоторые бренды даже начинают выпускать бескамерные ободья для шоссе без зацепов. То есть, такие шины уже подходят лишь для бескамерного использования, поскольку обычные клинчеры (имеющие более эластичный борт) требуют зацепы для бортов, чтобы они не соскочили с обода при накачивании.

В трубках внутренняя камера интегрирована непосредственно в шину, которая затем приклеивается к трубчатому ободу. Несмотря на развитие технологий бескамерных шин, трубки по-прежнему используются большинством профессиональных гонщиков.

В отличие от ободьев, предназначенных для клинчеров, трубчатые ободья не имеют внутри боковин-зацепов для крепления шины. Чтобы надёжно держаться на ободе, трубки полагаются на давление в шинах и клей.

Некоторые гонщики по-прежнему предпочитают трубчатые шины, утверждая, что они обеспечивают превосходное ощущение езды. Во многом это можно объяснить тем, что до недавнего времени многие производители шин выпускали свои самые быстрые шины только в трубчатой ​​форме.

Ощутимое преимущество трубчатых систем для шоссе состоит в том, что сопоставимые трубчатые ободья могут быть намного легче, чем ободья клинчерные или бескамерные. Это делает их чрезвычайно популярными среди одержимых лёгкостью велосипеда и фанатов горной езды.

Второе, довольно специфическое, преимущество заключается в том, что на трубчатых шинах можно ездить даже после прокола. В отличие от клинчеров, они не отделяются от обода, поэтому гонщик всё же может продолжить езду до тех пор, пока проколотое колесо не будет заменено, что жизненно важно в профессиональных гонках, особенно таких как «Париж-Рубе», где проколы очень распространены.

Недостатки трубчатых колёс, которые обычно важнее для обычных велосипедистов, чем для профессионалов, велосипеды которых обслуживают механики, заключаются в том, что необходимость приклеивать шины к ободу делает их монтаж трудоёмким (хотя клеящая лента для трубок несколько облегчает эту работу), а устранение проколов во время езды становится очень сложным.

У вас есть два варианта: использовать для накачивания баллончик CO2 с герметиком и надеяться, что он сможет закрыть отверстие, или оторвать проколотую трубку и заменить её другой, что означает езду с запасной трубкой.

Приклеить трубку тоже не так-то просто. Эта работа требует умения, внимания к деталям и большого терпения, ведь небрежность здесь может привести к тому, что шина соскочит с обода и станет причиной аварии.

Выше мы уже упоминали о том, что сопротивление качению шины определяется множеством факторов. Давайте рассмотрим их подробнее.

Конструкция шин

Шины с более тонким протектором и корпусом с более высоким TPI, как правило, более эластичны и, следовательно, требуют меньше энергии для деформации. Это значит, что теряется меньше энергии на гистерезис (явление, при котором шина, соприкасаясь с дорогой, деформируется с запаздыванием, а потом с запаздыванием возвращается (отскакивает) в первоначальную форму из-за внутреннего трения в своих компонентных материалах; во время деформации теряется энергия, раскручивающая колесо), что снижает сопротивление качению.

Точный состав резиновой смеси, используемой в протекторе шины, также имеет большое значение. Для уменьшения потерь на трение и гистерезис используются такие добавки, как диоксид кремния или графен, но каждый производитель очень тщательно следит за своим собственным точным рецептом и хранит его в тайне.

Увеличение толщины протектора и добавление полос или слоёв для защиты от проколов также может повлиять на сопротивление качению за счёт увеличения количества энергии, необходимой для деформации шины.

Скорость или защита?

Самые быстрые шины сочетают в себе гибкий корпус, тонкий протектор и резиновые смеси с низким коэффициентом трения. Недостатками этих шин, как правило, являются значительно сниженная защита от проколов и небольшой срок службы.

Шины с более толстым протектором и жёстким корпусом будут медленнее, но вы получите лучшую защиту от проколов и более длительный срок службы.

По этой причине многие гонщики переходят на более жёсткие и более защищённые шины зимой, когда сопротивление качению заботит меньше, чем перспектива устранения проколов в холод.

Это давно избитое клише, но всё же верно, что нет ничего медленнее, чем прокол. Шины для гонок на время вряд ли станут лучшим выбором для тренировок, спортивных состязаний на длинные дистанции или поездок на работу. Выбирайте шины, которые обладают правильным балансом характеристик для ваших личных потребностей.

Ширина шины

Главное, что вам нужно знать, это то, что более широкие шины, как правило, быстрее и удобнее.

Это потому, что при одинаковом давлении более широкие шины имеют более короткое пятно контакта с дорогой, чем узкие шины, что снижает деформацию шины и, соответственно, уменьшает сопротивление качению.

Конечно, в действительности мы, как правило, используем более широкие шины при более низком давлении, что может нивелировать некоторое преимущество в сопротивлении качению, но с более широкой шиной вы также получаете повышенный комфорт и сцепление с дорогой, что имеет большое значение.

Недостатками становится то, что более широкие шины увеличивают вес и аэродинамическое сопротивление, а это значит, что им требуется больше энергии для ускорения и продвижения сквозь воздушный поток. Однако на скорости, с которой ездит большинство из нас, преимущества более широких шин перевешивают эти незначительные потери.

Всё это имеет весомое значение только на более высоких скоростях, наблюдаемых в гонках на время или на треке (потому что чем быстрее вы едете, тем большее значение приобретает аэродинамика), но с современными колёсами, которые теперь сконструированы под шины диаметром 25 мм или шире, остаётся мало причин выбирать ширину шин 23 мм или уже.

Давление в шинах

На идеально гладкой поверхности, такой как роликовый станок или велотрек в помещении, более высокое давление означает меньшую деформацию шины и, следовательно, меньшее сопротивление качению.

Но, как хорошо известно большинству людей, в реальном мире дороги, по которым мы на самом деле ездим, не совсем гладкие. Действительно, если вы присмотритесь даже к самой ровной дороге, она будет полна мелких ямок и неровностей.

По этой причине шины, работающие под слишком высоким давлением, имеют тенденцию отскакивать от поверхности дороги. Это может показаться быстрым, но на самом деле это замедляет вас, потому что энергия, которую вы прилагаете на педали, не способствует движению велосипеда вперед, когда шина не касается земли.

Снижение давления в шине позволяет ей действовать как своего рода системе подвески, больше времени удерживая резину в контакте с дорогой, при этом тратится меньше энергии.

Необходимо найти правильный баланс между достаточно высоким давлением, чтобы сделать деформацию шины минимальной, и достаточно низким, чтобы поглощать вибрации и поддерживать контакт резины с поверхностью, по которой вы едете.

К сожалению, жёсткого правила, определяющего, какое давление необходимо именно вам, нет, потому что это зависит от ряда факторов: по какой местности вы катаетесь, какие колёса и шины вы используете и сколько вы весите.

Внутренние камеры и бескамерные

Внутренняя камера в клинчере или трубчатой ​​системе также является источником некоторых потерь на трение и гистерезис.

Более тонкие и лёгкие камеры обычно улучшают качение, поскольку в них меньше материала, который нужно деформировать, а это значит, что они более гибкие.

Латексные камеры, хотя и более дорогие, чем стандартные бутиловые, обладают меньшим сопротивлением качению, поскольку латекс более эластичен, чем бутил, и требует меньше энергии для деформации.

Также стоит учитывать, что количество герметика, добавляемого в систему бескамерных шин, влияет на сопротивление качению (добавление герметика больше, чем необходимо, увеличивает сопротивление качению), поэтому рекомендуем точно следовать инструкциям производителя.

Анатомия шины

Борт: это то, что удерживает клинчерные и бескамерные шины на ободе колеса. Давление воздуха внутри шины выталкивает борта наружу, заставляя их цепляться за обод. Колеса с ободом без зацепов требуют использования покрышек с бортом, предназначенным для бескамерных шин, поскольку борта стандартных клинчерных покрышек могут сорваться с обода при накачивании.

Корпус: это тканевая основа, «сплетённая» вокруг бортов, которая составляет основную часть шины. Если в подавляющем большинстве шин используется нейлоновая ткань, то в более дорогих моделях может использоваться хлопок или даже шёлк. Значение количества нитей на дюйм (TPI) в корпусе имеет большое влияние на качество езды. Шины с низким TPI имеют более толстые нити, что вызывает большее сопротивление качению, но делает шину более устойчивой к проколам. В свою очередь, в шинах с высоким TPI используется более тонкие нити для меньшего сопротивления качению и меньшего веса, но такие шины более восприимчивы к проколам.

Боковина: резина, нанесённая по сторонам корпуса между протектором и бортами. Каждая шина имеет различный состав резины и толщину в зависимости от её назначения.

Протектор: это резина, которая непосредственно контактирует с дорогой. Он толще боковины и иногда имеет трёхмерный рисунок. Рисунок протектора – вопрос дискуссионный и многие утверждают, что шинам шоссейных велосипедов протектор не нужен совсем. Однако, по мнению, например, финской компании Wheel Energy, из-за разнообразия текстуры любого дорожного покрытия, некоторые рисунки протектора обеспечивают ощутимое механическое сцепление с поверхностью. Недавние испытания показали даже, что рисунок протектора может также влиять на аэродинамические характеристики шин.

Как часто следует менять шины?

Жёсткого правила для принятия решения о замене шины не существует. На некоторых шинах есть индикаторы износа (обычно ямка или бороздка на протекторе), которые исчезают по мере стирания протектора. Как только они пропадают, пора заменить шину. В большинстве случаев эти индикаторы довольно хорошо указывают на то, сколько ресурса осталось у ваших шин, но они не идеальны.

На шинах, у которых нет подобных маркеров, обратите внимание на повреждения и порезы на протекторе и боковинах, «квадратный» протектор или стёртую плоскую часть в середине шины, а также на любые неровные уплотнения или выпуклости. Если порезы и повреждения настолько глубоки, что вы можете видеть ткань корпуса под ними, или вы постоянно страдаете от проколов, пришло время заменить шину.

Источник