Что и как изнашивается в подвеске?
Подвеска большинства машин содержит, по большому счету, одни и те же компоненты. Рычаги подвесок крепятся с помощью резиновых сайлент-блоков и сферических шарниров, для гашения колебаний используются амортизаторы, для предотвращения кренов – стабилизаторы поперечной устойчивости, а пружины просто поддерживают нужную высоту подвески. Все компоненты изнашиваются по-разному и очень по-разному стоят. Изучим все элементы по порядку.
Стабилизаторы поперечной устойчивости
Этот компонент кажется не самым важным для спокойного движения, его задача состоит лишь в том, чтобы уменьшать крены в крутых поворотах. Но вот торсион стабилизатора и его крепления обычно являются самыми быстро изнашиваемыми узлами подвески. Во-первых, он установлен в простых резиновых втулках в силу конструктивных особенностей ему нужно свободно перемещаться, так что сайлент-блоки тут не годятся.
А к рычагам подвески машины торсион крепится через достаточно простые узлы, обычно именуемые стойками стабилизатора. Эти простейшие детали с двумя шарнирами обычно стараются сделать максимально легкими, часто даже выполняют из пластика. Так что изнашиваются они быстро, особенно если колеса часто «танцуют джигу» на кривой дорожке.
Любой зазор в узлах стабилизатора или его стоек быстро отдается крайне неприятными звуками в салоне машины. Чаще всего цена вышедших из строя узлов не больше тысячи-другой рублей, но встречаются и исключения из правил, когда дешевые резиночки не продаются отдельно от торсиона или для их замены нужно разбирать чуть ли не половину машины. Это обидно, ведь снова менять их надо будет уже через 20-40 тысяч километров пробега…
Что влияет на их ресурс?
Неровности дороги и вездесущий абразив, то есть песок. А еще неаккуратное обращение с машиной, стоянка с «перекосом» по диагонали или с большим боковым уклоном. Как продлить срок службы? Просто ездить аккуратнее и по чистым дорогам, использовать усиленные компоненты, благо их цена невелика.
На долю этого узла приходится работа по гашению всех колебаний кузова после прохождения поворотов и неровностей. Внутри амортизатора при любом перемещении кузова машины относительно дороги жидкость проходит через клапаны и калибровочные отверстия, при этом она нагревается и рассеивает энергию раскачки. Разве что очень жесткие удары могут вызвать заклинивания и повреждения клапанов. А экстремально высокие могут вызвать изгибы штоков и корпусов, особенно в подвесках, где амортизатор является частью несущей конструкции, в подвесках МакФерсон например.
Очевидно, что изнашиваются клапаны и уплотнения поршня амортизатора, но такой износ идет очень долго, и если бы все ограничивалось им, то срок службы амортизаторов был бы почти бесконечным. Помимо этого, меняет свои свойства масло в амортизаторе, обычно оно разжижается, теряет присадки, необходимые для поддержания в рабочем состоянии пластиковых и резиновых уплотнений и смазки штоков.
Износ сильно зависит от температуры амортизатора, а значит, от теплоотвода от него и от энергии, которую ему приходится рассеивать. На неровной дороге на загруженной машине в жаркую погоду и на малой скорости амортизаторам точно приходится тяжело. Можно даже «вскипятить» амортизаторы, они при этом явно теряют в эффективности и могут потечь.
Осложняет ситуацию налипшая на него грязь – она препятствует нормальному теплоотводу. Но та же грязь делает еще одно плохое дело, попадая на уплотнения штока амортизатора и повреждая его. И в гидравлическую жидкость попадают продукты износа штока и пыль, а масло начинает просачиваться наружу.
Что влияет на ресурс?
Понятно, что основные враги амортизатора – это, собственно, ямы и грязь. С грязью можно бороться, устанавливая резиновые пыльники штоков, что иногда сильно повышает ресурс этого недешевого узла подвески, а вот с ямами бороться уже сложнее – все их не объехать, можно лишь стараться избегать «ударных» нагрузок и не допускать пробоев подвесок и серьезных перегревов амортизаторов. И не забывайте мыть детали подвески.
Гениальная идея использовать узел, в котором нет трения, а перемещение частей подвески происходит за счет упругой деформации резины, произвела в свое время революцию в подвескостроении. Такой узел не требует смазки, нет зазоров, шумов, в нем нет износа, и, казалось бы, он вечен. Но в реальной жизни всё не так.
Изнашивается резина сайлент-блоков, теряет упругость, трескается и расслаивается. Тем более что зачастую это не резина вовсе, а сложный «бутерброд» из полимеров со сложной настройкой характеристик.
Часто пластичная часть отрывается от металлического основания, разом теряя упругость как минимум в одном из направлений, а в другом оставляя быстро увеличивающиеся люфты. С износом таких узлов всё еще немного сложнее. Во-первых, его износ зависит от его деформации, а значит, и начальной установки, средней загрузки, состояния пружин подвески, температуры и даже возраста самой детали. Во-вторых, вездесущая дорожная грязь тоже влияет, ее агрессивные компоненты разрушают поверхностный слой, влага зимой разрушает контакт резины и металла, да и летом коррозия занимается тем же самым. Соли могут прямо разрушать слой полимеров, вызывая преждевременное старение сайлентблоков.
Что влияет на ресурс?
В первую очередь общее состояние подвесок и загрузка машины. Сильно влияет амплитуда перемещений подвески – при малой амплитуде ресурс узла очень большой, при увеличении резко падает. Очень вредны для резины сайлент-блоков слишком низкие и слишком высокие температуры. Вредит и агрессивная химия. Но получается, что больше всего влияет состояние других узлов подвески-амортизаторов и пружин, и особенно правильность углов установки.
Без сферических или других типов шарниров подвески машин не обходятся. Иногда их всего несколько, например как в Жигулях, – только шаровые опоры в передней подвеске, а иногда их несколько десятков, как в многорычажных подвесках иных иномарок. Плюсы такого узла по сравнению с сайлент-блоками – это в первую очередь жесткость в одном или двух направлениях и свободное перемещение во всех остальных, что делает их незаменимыми в рулевом направлении и в узлах подвесках машин с большими ходами.
Грязи такие узлы тоже давно не боятся, открытые сферические шарниры, смазываемые пресс-масленкой, и с регулировкой давно канули в прошлое, разве что «волговоды» и ценители американской «классики» еще помнят о такой процедуре. Во всех остальных машинах в шарнирах смазка заложена на весь срок службы узла и защищена от окружающей среды прочным чехлом, и, пока он цел, ее хватает. Но у жесткости узла есть и свои недостатки, например, шарниры куда чувствительнее к вибрациям и жестким ударам, чем сайлент-блоки. А еще тонкий чехол может порваться, и тогда ресурс снизится до нескольких сотен километров пробега.
Что влияет на ресурс?
В первую очередь вредят жесткие удары, вроде стыков и трамвайных рельсов. Особенно сильно влияет на ресурс установка низкопрофильной резины с жестким качением. Очень вредит шарнирам плохое состояние амортизаторов, это сильно увеличивает нагрузку. Разумеется, влияет и общее перемещение подвесок, а значит, и состояние дорог, ведь для шарнира каждое движение – это маленький, но износ. В силу герметичной конструкции почти не влияет грязь, температура и влажность, шарниры почти не греются. Статическая нагрузка и положение подвески почти не влияют на износ.
Пружины тоже подвержены износу, и их медленная «просадка» может сильно повлиять на ресурс сайлент-блоков подвески и амортизаторов. Сама пружина довольно долговечна, поломки случаются разве что из-за коррозии или экстремальной перегрузки, чаще всего в очень холодную погоду, когда сталь становится хрупкой. Сломать стальной пруток толщиной в восемь-двенадцать миллиметров в диаметре не так то просто даже специально.
Что влияет на ресурс?
В первую очередь загрузка машины и частое движение по очень плохим дорогам, с большой амплитудой перемещения подвесок. Влияет и обслуживание – грязная пружина ржавеет быстрее и чаще ломается, так что не забывайте мыть и подновлять слой антикора на пружине.
Все узлы подвески удивительным образом зависят друг от друга. Сайлент-блоки зависят от пружин и от амортизаторов, шаровые шарниры от амортизаторов, состояния резиновых опор подвесок и сайлент-блоков. Амортизаторы от пружин. И все они зависят от состояния дороги, стиля вождения и загрязненности дорог. Очень плохи для подвесок сочетание быстрого движения с большой нагрузкой на амортизаторы по грязной и неровной дороге и множество жестких ударов.
Полная переборка подвески
Всем привет!
Сегодня расскажу о том, как я перебирал подвеску, какие детали ставил, и что в результате получилось.
Давненько у меня созревала мысль что пора.
Хотя буквально вот весной смотрел и сам, и на сервисе, и замечаний особых не было.
Да, были потрескавшиеся сайленты, но оборванного ничего не было.
Было что конкретно плакал левый аморт, а недавно начал подпотевать еще и правый.
По амортизаторам мой выбор пал на Koni, к тому же есть официально представительство в Киеве.
Мне на них пообещали год гарантии без ограничения по пробегу.
Брал тут koni-ua.store
По сайлентблокам я решился на полный полиуретан.
Брал тут ruber.com.ua
Значит, что был закуплен такой список деталюх:
Амортизаторы:
-Задние, KONI 8250-1025 = 2х1767 = 3534
-Передний правый, KONI 8750-1085R = 1993
-Передний левый, KONI 8750-1085L = 1993
= 7520 грн.
Сайлентблоки:
-CH-081 = 2х250
-CH-082 = 2х400
-CH-012 = 6х270
-CH-039A = 2×100
-CH-084 = 2х650
= 4420 грн.
Прочее сопутствующее:
-Опора амортизатора с подшипником: SACHS 802 384 = 1004х2 = 2008
-Пыльники с отбойниками на 2 амортизатора KYB (Kayaba) 910069 = 504
-Стойка стабилизатора Moog OP-LS-0515 = 315х2 = 730
-Шаровая Lemforder 14707 = 587х2 = 1174
-Вставка на пружину:
У меня зеленый, пружина 12.5 мм
General Motors 13178463 (ДИАМЕТР ПРОВОЛОКИ ПРУЖИНЫ 11.8-12.9 MM) = 266×2 = 532
У кого синий, пружина 13.5 мм то вот номер:
General Motors 13178464 (ДИАМЕТР ПРОВОЛОКИ ПРУЖИНЫ 13.0-14.0 MM)
= 4948 грн.
Также, было заказано, но возвращено, ибо мои еще походят:
-Тяга рулевая Lemforder 25084
-Наконечник рулевой тяги (правый) Lemforder 27668
-Наконечник рулевой тяги (левый) Lemforder 27667
Что показало вскрытие:
Левый аморт, само собой — крышка.
Сайлентблокам на рычагах — крышка.
Сайлентблокам подрамника, которые самые ближние к салону (через треугольники крепятся) — крышка.
Сайлентблокам на балке — крышка. Левый на волоске держался, правый вот-вот тоже закончился бы.
Шаровые, люфта еще не было, но очень свободные, решил поменять, дабы не нарваться на это через какую-то тысячу км.
перебрал подвеску
в общем поменял очень много, перечислю что именнь, а самое интересное опишу подробнее. Делал в автосервисе. Работа заняла 2 дня.
пружины перед Kilen [11911] (2 шт) — 1150 р\шт = 2300р
пружины зад kilen [51612] (2шт) — 1150р\шт = 2300р
чашка опорная пружины перед верх [96133096] (2шт) — 200р\шт = 400р
опорный подшипник перед.аморт от Нубиры [94535236] (2 шт) — 150р\шт = 300р
опоры амортизаторов от Нубиры [96312156] (2шт) — 800р\шт = 1600р
ресурс у нубировский опро и подшипников на порядок выше ланосовских. Одна из причин нубира тяжее, да и сама конструкция опор и подшипников другая. плюс перед машины чуток подымется, на 10-12 мм. Надо будет замерить))))
колодки тормозные задние Remsa [4398.00] (1компл) — 750р\комплект
шаровая опора CTR [CDKD-1] (2 шт) — 300р\шт = 600р
наконечники рулевых тяг CTR [CEKD-1L+CEKD-1R] (2шт) — 325р\шт = 650р
подшипник ступичный задний SKF [VKBA3255] (2компл) — 600р\компл = 1200р
с/б переднего рычага задний [90235040] (2шт) — 300р\шт = 600р
с/б переднего рычага передний [96445043] (2шт) — 300р\шт = 600р
втулка стабилизатора переднего [96444926] (2шт) — 50р\шт = 100р
тяга стабилизатора переднего Moog [OP-LS-2018] (2шт) — 100р\шт = 200р
тормозная жидкость 910гр +450гр Dot4 = 235р
шланги тормозные передние TRW [PHD288] (2шт) — 600р\шт = 1200р
шланги тормозные задние TRW [PHA229] (2шт) — 300р\шт = 600р
шрус внешний GSP [808002] (2 шт) — 1000р\шт = 2000
смазка для шруса Castrol 260р
стойки Koni Sport (комплект) — 14300
Итого 30.195р
во время ремонта выяснилось что задние тормозные цилиндры заклинило, пришлось бежать и покупать то что было в наличии, поэтому не знаю за качество. На внешний вид вроде нормальные, резиночки мягкие, зазубрин и заусенцев нет, покатаемся посмотрим.
задний торм.цилиндр Febi [06794] (2 шт) — 295р\шт = 590р
как отличить оригинал запчасти CTR или нет
отдельно расскажу про стойки Koni Sport! ждал пока их привезут очень долго. У насв России всего 2 официалььных магазина: в питере и в москве, но на заказ погут привезти в любой регион.
Амортизаторы Koni Sport разработаны для водителей, динамично управляющих автомобилем. Эта серия сосредоточена на исключительной управляемости и устойчивости, объединенной с приемлемым уровнем комфорта.
Особенность Koni Sport — острое рулевое управление, уменьшенние продольных и поперечных кренов и паразитных колебаний кузова.
От других серий амортизаторов, Koni Sport отличаются оптимальными для динамичного вождения характеристиками, более широким диапазоном регулировки усилия отбоя и возможностью регулирования жесткости без снятия с автомобиля — Koni Sport регулируются из-под капота (не для всех автомобилей) и из багажника (не для всех автомобилей).
Амортизаторы серии Sport в достаточной мере сохраняют комфорт при заводской настройке жесткости. При ее увеличении регулировкой — коморт обеспечивается на приемлемом уровне в сравнении с возростающим качеством работы для агрессивного вождения.
Амортизаторы разработаны для штатной подвески и пружин автомобилей, но могут быть использованы и с занижающими тюнинговыми пружинами, например Sport Springs, вместе с которыми составляют комплект Koni Sport Kit.
Амортизаторы Koni Sport производятся в Голландии на заводе Koni в Оуд-Бейерланде.
Часто, амортизаторы, настроенные для ровной дороги, имеют низкую жесткость отбоя (слабо сопротивляются раскрытию). Так же, низкую жесткость отбоя имеют и изношенные амортизаторы. В этом случае, при прохождении ямок, слабый амортизатор не сопротивляется раскрытию нагруженной кузовом пружины. Пружина «выстреливает» колесо в свободное пространство. Оно проваливается в ямку и жестко встречается с краем ямки. При такой работе, при движении по неровностям, подвеска автомобиля постоянно испытывает удары, что негативно сказывается на ее долговчености и на комфорте — удары жестко передаются на кузов. Зачастую, водителем это воспринимается, как «жесткая подвеска», а на самом деле подвеска «собирает ямы».
Амортизаторы Koni настроены таким образом, что имеют большое усилие на раскрытие. Они сопротивляются раскрытию и, при движении на скорости, колесо «пролетает» над ямкой, позволяя проходить неровности незаметно или с минимальной чувствиельностью.
Второй момент касается работы на сжатие.
Но, даже не смотря на наличие электронных систем стабилизации и АБС, они не могут существенно повлиять на поведение автомобиля, т.к. работают эффективно только при хорошем контакте с покрытием. Амортизаторы Koni имеют определенное сопротивление на сжатие, но оно не препятствует складыванию подвески при прохождении неровностей. Подвеска упруго сжимается при прохождении выпуклых неровностей. Кузов автомобиля снова прижимает колесо к покрытию и, таким образом, оно «облизывает» неровность.
стойки эти регулируемые, можно со временем если ослабнут то сделать жеще, ибо сейчас они на минимальной жесткойсти. Главное перед установкой не забывайте их прокачать, это намного увеличит сроки эксплуатации.
Ну а теперь практика))) поставил их в самый мягкий режим. Впечатлнения СУПЕР! Ощущение что это не Ланос, мелкую гребенку вообще не чувствую, даже звука никакого. крупные ямы звук есть а машина даже не колышется. Пропали крены и кивки, и это без распорок! они кстати тоже в планах))) Управляемость стала на порядок лучше!
попробовал проехать маленький лежачий, такой как обычно перед заправками ставят, раньше машина подпрыгивала и сильно потом кивала норовя зацепить днищем, теперь я только услышал что это был лежачий. но не почувствовал, машина как ехала ровно так и продолжила ехать дальше)))
еще плюс в том что они маслянные, а значит не так боятся холода))))
Пружины Kilen конечно жеще чем просеквший сток, при загрузке 5 человек не наровит зацепить за защиту арок))))
просвет стал выше и спереди и сзади, Зима и выезды на природу уже не так страшны))) если интересно могу потом сфоткать и залить сюда. Плюс впереди поставил нубировские опоры с подшипниками, это добавило просвет впереди на 15мм, уже не так страшно прижиматься к бардюру! В данный момент при пустой машине перед и зад выровнялись, т.е. просвет одинаково высокий, хотя поначалу боялся что перед будет выше, но все ок.
стоймость работы 6000 (в стоймость вошел и сход\развал)
ВСЕМ СПС КТО ОСИЛИЛ ТАК МНОГО БУКВ.
ставим понравилось, отписываемся, если что интересно спрашиваем.
Как перебрать подвеску: 5 шагов которые необходимо знать
Подвеской автомобиля называют совокупность деталей и узлов, которые обеспечивают подвижную связь кузова с дорогой. На эту систему приходятся все механические и динамические нагрузки, передаваемые от неровностей дороги во время движения, поэтому износ ее узлов происходит довольно быстро. В результате появилось такое понятие, как перебрать подвеску, что подразумевает проведение полной ее диагностики с последующей заменой всех вышедших из строя деталей.
Необходимость обслуживания и ремонта
Неисправности элементов подвески могут привести к возникновению вибрации, ухудшению управления автомобилем, повышенному шуму во время движения и даже серьезной аварии. Своевременная диагностика состояния и ремонт подвески являются залогом безопасной эксплуатации машины. В то же время необходимо заметить, что многие детали этой системы ремонту не подлежат. Их необходимо заменять на новые.
Подвеска это одна из активно работающих систем и поэтому требует проведения ремонта чаще, чем другие. Даже лучшие детали известных производителей не способны долго работать в условиях наших дорог и периодически выходят из строя. Наиболее часто требуется ремонтировать переднюю подвеску, из-за того, что именно на нее в первую очередь приходятся все удары, идущие со стороны дороги.
На большинстве машин сегодня устанавливается система МакФерсон (MacPherson), поскольку она удобна тем, что в ее конструкции амортизатор и пружина работают единым блоком, образуя стойку. На этой усиленной стойке гасятся все удары, передаваемые от колес, и позволяют нам комфортное передвижение. Но столь жесткая работа приводит к быстрому износу этого узла.
Кроме этого при выполнении ремонтных работ практически всегда приходится разбирать и менять сайлентблоки вместе с рычагами, шаровые опоры или ШРУС. Износ опоры может привести к серьезной ситуации во время движения, когда ее вырывает из седла. Колесо при этом может встать вообще поперек направления движения.
С чего начинают перебирать
Работа с системой подвески, как и любой другой ремонт узлов автомобиля должен начинаться с проведения подробной диагностики. Сигналом к этому может послужить появление стука или скрипов в элементах системы, а также большой пробег, даже без внешних признаков поломки.
Стоимость ремонта может оказаться для вас очень высокой, так как серьезные поломки с заменой рычагов, лопнувших пружин или сломанных амортизаторов влекут за собой серьезные затраты. И довольно часто узнав цену ремонта, владельцы автомобилей начинают задумываться о ремонте подвески своими руками, даже если раньше никогда ее не перебирал. Однако не все работы можно выполнить самостоятельно. Так текущий ремонт и обслуживание каждый выполнит без приложения большого труда, а вот определить и выставить точную геометрию передних колес смогут сделать только на станции технического обслуживания. Еще все зависит от марки вашей машины. Так большинство разработок, внедренных компанией Ауди, можно отремонтировать только в условиях авторемонтной мастерской. Во время проведения диагностики в первую очередь обратите свое внимание на состояние сайлентблоков и других установленных втулок. Очень часто они первые выходят из строя. Если вовремя обнаружить их повреждения, то можно без больших затрат продлить срок нормальной работы остальных узлов и деталей. Наиболее характерные работы, которые нужно выполнить, перебирая подвеску.
Проверка и ремонт амортизаторов
Об исправности амортизаторов может много сказать их внешний вид. Если вы обнаружили потеки масла, следует подумать о замене, поскольку ремонт этого устройства просто займет ваше время, а в результате только немного отсрочит эту процедуру. Быстрая отдача и малое сопротивление при нажатии сигнализирует о разрушении таких внутренних деталей, как втулка или клапана. В этом случае имеет смысл заняться ремонтом этого узла.
Стук и скрипы в районе амортизатора могут говорить о необходимости замены резиновых опорных втулок или срочной подтяжке крепежа. Если в этих местах все нормально, то нужны новые амортизаторы, поскольку их придется заменить. Но замена этих деталей производится только попарно.
При осмотре амортизатора обратите внимание на состояние пружины. Типичная поломка — это ее лопнувший первый виток снизу. Замена пружины особо сложной работой не является и ее выполнение можно сделать самостоятельно.
Рычаги подвески
Эти детали ломаются редко, но осмотра все равно требуют. Здесь, прежде всего, необходимо проверить возможную деформацию полки усилителя верхнего рычага. Если вы обнаружили, что в результате изменения формы оси нижнего рычага невозможно отрегулировать угол установки колеса, то потребуется полная замена этой детали. Ремонту рычаги не подлежат.
Эта операция не является парной, как в случае с тормозными дисками или амортизаторами. Можно заменить только один рычаг.
Шаровые опоры, ШРУС и рулевые наконечники
Для их проверки автомобиль необходимо поддомкратить, а еще лучше установить на устойчивые опоры, чтобы разгрузить подвеску от воздействия массы машины. После этого монтировкой и просто руками проверьте наличие люфта у каждого узла по очереди. Внимательно осмотрите резиновые защитные чехлы и пыльники на предмет их целостности. Если обнаружен люфт, то рекомендуется сразу принять решение о замене детали. Не дожидайтесь, когда она сломается в дороге. Последствия этого могут быть самыми непредсказуемыми.
Резинометаллические втулки, шарниры и прокладки
В случае обнаружения при осмотре дефектов в этих деталях их необходимо менять сразу. Стоимость таких изделий невысока, а вот неправильная работа может привести к повреждению более серьезных узлов. К видимым дефектам относят ослабление посадки в гнездах, разрывы и трещины.
Подшипники ступиц
При наличии увеличенного зазора возможна его регулировка. Если эти действия не принесут результата, то подшипник необходимо заменить.
Работу можно разделить на два этапа:
У нас вы можете узнать, где найти хороших специалистов
Перебрал всю подвеску.
Всем привет! Закупил я все для подвески уже давно. Но не как не мог по ремонтироваться. Друган звал к себе в сервис. Говорит приходи и денег не надо))), только сам ремонтируйся. Но не стал, а все по тому что не успею я за 1 день перебрать. Ведь себе делаю а не кому нибудь. Загнал авто задом чтоб по светлее было. Да и поудобнее так).
Вот все что прикупил в магазине. Стоит это около 10 т.р
Это кстати первый ремонт в новом гараже. Вытащил все ключи что имеются и стал домкратить авто.
Смотровой ямы у меня пока нет (в планах). И увидел оторванное ухо у защиты.
Ну ладно пока отложу эту защиту и буду делать подвеску. Перед тем как снять защиту двигателя побрызгал специальным спреем глубокого проникновения пусть пропитывается.
И стал снимать не спеша защиту. Снялась она не удачно не много оторвались болты. Про все это написано смотрите ссылка подсвечена. Переходите смотрите как я устранил проблему.
Думал что все открутится. Но увы не мог ни как оторвать от стойки рулевые наконечники. Пришлось аккуратно пилить.
Благо я это проделывал уже не первый раз). С другой стороны даже не пробовал снять, все перепилил и все).
Начал откручивать стабилизатор устойчивости, и оторвал гайку вместе со шпилькой. Не смотря на то что я на эти гайки то же брызгал.
Ой беда! Б** что делать ума не приложу? Пришел домой списался с друзьями, они помогли советом. И на следующий день опять в гараж. Короче приварил не достающий кусок к шпильке.
Резинка слезла очень легко. Видно ее не менял ни кто и не разу.
Стойки которые стояли все в масле.
И когда разобрал саму стойку и вытащил вкладыш, вылил масло от туда грам 50. Короче на свалку этот вкладыш. Кстати на нем не было ни одного обозначения, и не написано кто производитель. Вообще ни чего нет. Может заводские они? Вкладыши купил Каяба газо-масляные. Отличие на фото.
Справа Каяба. Сапоги хорошие и менять их нет смысла. Я вообще думал что они у меня не разборные. Но я ошибался). Сварил я себе Трубогиб да так и валялся он без дела. Переходите смотрите кому интересно). Ну и вот кто-то там из читателей сказал что можно использовать как пресс. Что я и сделал.
И что я это раньше не применял. Одна голова хорошо, а две луче)). Все им и прессовал.
На все про все у меня ушло 2 дня. Я не спешил и все с умом. Все болты обмазывал смазкой, чтоб потом не плеваться). Осталось сделать сход-развал и все, можно дальше кататься. Вот такой получился первый ремонт в новом гараже). Всем спасибо!
Лада 2110 2006, двигатель бензиновый 1.6 л., 82 л. с., передний привод, механическая коробка передач — расходники
Машины в продаже
Комментарии 20
Полиуретан тема, дольше ходит- проверенно. Только что то не купил ты его для поперечного рычага, только ромашки. Экономия?
Ну и в переднюю балку надо полиуретан.
Все куплено! Везде полиуретан стоит. Смотри на фото там SS 20 написано на их).
На последнем фото резина же
А это да по эти забыл))
Их купил в последний момент.
Ну замена подвески пока у меня только в мечтах ))
Все будет и у тебя)!
Ну замена подвески пока у меня только в мечтах ))
Даже иногда полезно ))
Надо себе такой же пресс замутиь)))) А что, обязательно всё сразу было менять? Я меняю по мере выхода износа, если стойка например потечёт, то её и поменяю, может даже вторую трогать не буду, хоть и меняется парами, если шаровая, то уж её то я точно только одну поменяю, мне кажется не очень это разумно всё сразу менять, просто есть запчасти, которые ещё ходили бы и ходили, а новую ставишь, через месяц например полетело, так что если старая запчасть в хорошем состоянии, я думаю не стоит её трогать, просто даже потому, что ещё не известно какую купишь и сколько она прослужит)
А так молодчик=)
Спасибо!
Я подвеску как купил не трогал. А тут поменяю все и буду знать что поменял. А то езди думай))!
А что думать то, посадил кого то за руль, и пусть туда сюда по крутят, проверил рулевое, поднял перед, и монтажкой проверяешь шаровые, опорники ты и так услышешь на ходу, а яйца, ну про яйца и разговора нет, стоят они копейки, видишь не туго сидят, взял поменял))))
Щас просто прошло то время, может и брак попасться, если запчасть ходит и не имеет люфта, то пусть ходит, зачем переплачивать за просто взять и поменять)))))
Я так понял ты перебрал только перед, 10 руб. чего то дорого обошлось, может зря ты каяба взял, надо было штатные масленые брать, они и дешевле и комфортней?
Только перед 10. Смотри на фото там все полиуретан. Вот и дорого.
