Что такое дропауты на велосипеде?
6 минут Автор: Михаил Скворцов 2432
Несмотря на внешнюю простоту, велосипедная рама включает в себя ряд составляющих, одни из которых – дропауты, или посадочные места под колеса. В общем-то, слово непривычное, возможно, многие велосипедисты даже не задумываются о том, что ушки под переднее и заднее колеса так называются.
Велосипедные дропауты: разновидности
Дропаут – специальный узел велосипедной рамы, с помощью которого на нее крепится ось втулки. На каждое колесо приходится по два крепежных ушка, независимо от крепления – гайковые или эксцентриковые.
Так как на обычном велосипеде третье колесо пока не придумали, выходит, что всего насчитывается четыре дропаута. Расположение: пересечение перьев рамы для заднего, и концы вилки – переднего колеса.
Специфика: один из секторов по окружности свободен, то есть дропаут – это, по сути, полукольцо. Основное предназначение – это закрепление колес. Также посадочные места такого типа позволяют легко монтировать и снимать колеса, без внедрения во втулку. С обычным и неведомым для велосипеда закрытым кольцевым закреплением, пришлось бы освобождать их от оси.
Какими бывают держатели колес на велосипеде? Различают два типа дропаутов.
Горизонтальные. Этот тип используется на тех моделях велосипедов, где отсутствует задний дерейлер. Применимо к заднему колесу. Выглядит такое крепление как удлиненный гаечный ключ. Запас расстояния позволяет изменять положение заднего колеса и таким образом натягивать или ослаблять цепь.
Встретить дропауты этого типа можно на синглспидах или велосипедах, оснащенных планетарной втулкой. Особенности крепления: хорошо держит колесо в крайнем нижнем положении даже при недостаточной затяжке гаек или эксцентрика. Если оно устанавливается в промежуточное положение, необходимо затягивать как как можно сильнее.
Второй тип – вертикальные крепления. Они используются на скоростных велосипедах с системой переключения передач. Не позволяют менять положение колеса и, соответственно, натяжение цепи. Эту работу берет на себя специальное устройство – натяжитель, расположенный у кассеты.
Такая система регулировки натяжения гораздо надежней и удобнее, чем изменение положения колеса. Что касается односкоростных моделей, цепь на них надо менять, когда ее длина уже превысила максимальный износ. Перенос колеса дальше от каретки – выход кратковременный.
По типу изготовления крепления делятся на кованые и штампованные.
Существуют еще и съемные держатели, закрепляемые болтами на концы рамы. Их разновидность – петухи, удерживают задние переключатели. Особенности: выполнен из алюминиевого сплава. Петух может легко деформироваться при ударах. Благодаря тому, что он крепится отдельно, заменить его просто и ненакладно.
Стандарты расстояний под втулки
Большое значение имеет расстояние между дропаутами при установке новой колесной втулки. Для обеспечения правильного положения колеса необходимо:
Короткая ось не поместится в крепление, либо затяжка будет неплотной. То же касается случая, когда ось (особенно qr) будет длиннее расстояния между концами рамы. Колесо будет совершать колебательные движения.
Стандарты расстояний под задние втулки велосипедов:
Подгонка размеров втулок, превышающих ширину между перьями, достигается за счет дополнительных проставок. Однако под qr не стоит этого делать, также нельзя разводить крепления в стороны. Это чревато повреждениями лапок.
Длина зазора между дропаутами замеряется между их внутренними поверхностями, по нижним концам, строго в горизонтальной плоскости. Почему? Вышеперечисленные стандарты соответствуют расстояниям между контрагайками, которые должны строго прилегать к дропаутам.
Стандарты расстояний для передних вилок:
Измерение расстояний проводится аналогично, дропауты и контрагайки втулки должны полностью притираться.
Что такое усилители и для чего они используются
Усилители дропаутов – специальные детали, которые устанавливаются на велосипедах с дополнительным приводом, например, мотор-колесо. Крепежные ушки рассчитаны только на скорость вращения колеса, которая создается на обычных велосипедных скоростях.
Нагрузки, создаваемые мотором, сильно воздействуют на дропаут, в результате чего он разгибается, а ось втулки прокручивается из-за образовавшегося зазора. Такое свободное движение оси способствует потере крутящего момента, ухудшению динамики и выходу из строя колеса и двигателя.
Усилитель представляет собой металлическую накладку, надеваемую поверх крепления колеса. Замкнутая полость исключает возникновение пробоя дропаута осью на высоких скоростях, т.е. ограничивает ее подвижность в радиальных направлениях. Благодаря этому, достигается равномерное распределение крутящего момента двигателя.
Требования к усилителям дропаутов:
В продаже можно встретить усилители и для переднего и заднего колеса. Они могут отличаться размерами и шириной полости. Подбирать детали усилителей необходимо с учетом привода (переднее или заднее колесо подключено к мотору), а также моделей втулок.
Дропауты – это важные составляющие, которые определяют целостность велосипеда в целом. При активной эксплуатации байка им важно уделять внимание: избегать неравномерных перетяжек, правильно подбирать втулки в соответствии с действующими стандартами и обеспечить защиту при подключении дополнительного привода.
Что такое эксцентрик для велосипеда
Велосипедисту регулярно приходится проводить обслуживание своего велобайка, поэтому важно понимать, чем проще будет механизм разборки, тем быстрей и легче будет весь процесс. При установке некоторых деталей можно выкроить для владельца велосипеда несколько минут, а иногда и сэкономить средства на покупку новых. Например, такая незначительная деталь, как эксцентрик. Это очень удобная вещь и даже новичку с простеньким велотранспортом стоит разобраться, что такое эксцентрик для велосипеда и его разновидности. Поэтому стоит уделить время на данную статью, дабы выяснить все тонкости.
Устройство и принцип действия велоэксцентрика
Эксцентриком называется механизм, закрепляющий ось на велосипеде. Существует три места применения: на втулке, на подседельной трубе и точки соединения элементов складного велотранспорта.
Чаще всего велоэксцентрик используется для крепежа втулки на дропаутах рамы велосипеда. Механизм может применяться как для передних колес, так и для задних, соответственно конструкция может немного изменяться.
Устройство
Конструкция эксцентрика представляет собой высокопрочную ось, вставленную в зажимную ручку с уплотнительной резинкой, с одной стороны, чаще всего поверх последней одета чаша. Посередине две пружинки, надетые на ось (пружинки используются для велоэксцентрика, устанавливаемого на втулках колеса) и колпачок с насечками, который накручивается с другой стороны. Данная конструкция является наиболее распространенной, но может изменяться в зависимости от разновидности, в соответствии с этим на ось одевают дополнительные детали.
Положительные стороны
Велоэксцентрик обрел популярность на современных велосипедах, так как превосходит в удобстве крепежа по сравнению с гаечным. При этом качество ничем не хуже, но при условии, что эксцентрик исправен и находится в хорошем состоянии.
Удобство использования данной конструкции особенно ощущается в поездках на велосипеде. Когда нужно разблокировать велоколесо, то его можно легко снять, без использования ключей для раскручивания гаек. Последние в течение времени прикипают и открутить становится проблематично и понадобится время, а в будущем потребуется замена на новые.
Отрицательные стороны
При всех достоинствах механизма, существует и обратная сторона:
Виды и основные характеристики
Различают несколько разновидностей велоэксцентриков, в зависимости от места крепления на велотранспорте, материала изготовления и размера. Но все они имеют одинаковый принцип действия. Чаще всего изделие изготавливают из хромолибденового или титанового сплава.
Эксцентрик quick-release (QR)
Знающие английский язык поймут из названия – быстросъемный эксцентрик. Является наиболее применяемым. Ставится на велосипеды низко-среднего ценового сегмента.
Особенность заключается в том, что ставится он на велосипеды с разрезными дропаутами, так как диаметр оси составляет 10 мм переднего колеса и 9 мм заднего, а диаметр требуемого велоэксцентрика 5 мм. Такой велосипед предназначен для обычного катания, и этого значения более чем достаточно. QR-эксцентрик для велобайка изготавливают длиной 100 мм и 135 мм.
Thru-axle велоэксцентрик
Данный вид велоэксцентрика ранее устанавливали исключительно на колесах велотранспорта, используемого в агрессивных заездах, в современных реалиях на подавляющем большинстве велотехники средне-высокого ценового сегмента. Так как на колеса приходится большое давление, то и ось должна выдерживать соответствующую нагрузку. Данная конструкция эксцентрика ставится в дропауты закрытого типа, дабы при езде не было люфтов колеса.
Переднее велоколесо имеет длину втулки 100 мм и 110 мм с соответствующим диаметром 15 мм. и 20 мм.
Заднее имеет параметры длины в 135, 142, 150, 157 мм., чему соответствует диаметр 12 мм. При помощи велоэксцентрика ширину втулки можно увеличить с 135 мм на 157 мм., добавлением проставок.
Boost thru-axle
Данный стандарт используется для владельцев велосипедов, катающихся в стиле эндуро. Втулки имеют четкие размерные стандарты длины – 148 мм. с диаметром 12 мм. и 110 мм на 15 мм.
Производители утверждают, что повысилась жесткость переднего велоколеса, так как втулка на 10 мм. стала шире. Ширина изменилась за счет увеличения расстояния между фланцами.
Как установить колесо на велоэксцентрике
Установку колеса, независимо от того, переднее оно или заднее, нужно проводить предварительно перевернув велотранспорт вниз рулем или закрепив в монтажной стойке.
В таком положении хороший доступ к эксцентрику и исключено выпадение колеса из разрезанного дропаута рамы велобайка:
Проверку надежности зажима лучше всего проводить на месте. Ее делают таким образом: задняя часть велобайка приподнимается и резко отпускается, чтобы колесо слегка подпрыгнуло от пола. После чего велоколесо прокручивают с силой, шатания колеса между дропаутами быть не должно.
Итоги
Легкие в использовании и практичные велоэксцентрики доказали свое преимущество перед креплением при помощи гаек. Во время установки эксцентрика на велосипед не возникает трудностей с отсутствием инструмента, что существенно облегчает ремонт при длительном заезде. А разобраться в конструкции механизма с целью поддержания его в надлежащем состоянии, не составит труда даже неопытному владельцу велобайка. Если использовать велоэксцентрик правильно, то он прослужит длительное время верой и правдой.
Понравилось? Поделитесь с друзьями и оцените запись:
Добавить комментарий Отменить ответ
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Типы велосипедной подвески
Существуют различные вариации компоновки линков и перьев, всё это делается для достижения определенных целей – «правильной» кинематики или проще говоря работы. И под понятием «правильная» каждый понимает что-то своё. Для одного производителя это отсутствие раскачки при педалировании, для другого – отсутствие удара в ноги при срабатывании подвески, ну и так далее. И каждый производитель бьет себя пяткой в грудь с криками, что его подвеска – самая-самая, подкрепляя свои слова всякими графиками, заумными словами и прочей маркетинговой фигнёй. Но если разобраться по сути, то существуют всего 3-4 основных типов подвески, а остальное – это только их вариации. Каждый тип имеет свои плюсы и не плюсы.
Итак, прежде всего нужно взглянуть на 4 основных типа подвески:
Термины, используемые при описании подвески будут выделены жирным шрифтом и рассмотрены в следующей статье.
Давайте же разберемся с маркировками:
1. Однорычажка
Байки Orange – это классический пример однорычажки. Эта марка верна своим традициям и из года в год делает велосипеды на этой подвеске. Это самая простая конструкция подвески. Ось вращения заднего колеса соединена с рамой напрямую, без всяких линков. Соответственно, ось вращается вокруг единственного шарнира, а траектория движения заднего колеса – это дуга окружности с центром в шарнире.
Подвеска, построенная по такой схеме крайне линейна. Это значит, что усилие, необходимое для перемещения заднего колеса на весь его ход не возрастает к концу хода. У нас этот параметр называют рычажность (leverage curve), и она практически не меняется у однорычажных подвесок. То есть подвеска не сопротивляется сжатию к концу хода, как псевдо-четырёхрычажки и другие подвески с дополнительными линками. Во время торможения задним колесом классическая однорычажная подвеска изрядно «подтупливает», словно её кто-то сделал жестче.
2. Однорычажка с дополнительными линками (Псевдо-четырёхрычажка)
Такая подвеска уже имеет несколько дополнительных шарниров, но по сути своей остаётся однорычажкой. Ось колеса тоже напрямую крепится к раме, а вот усилие на амортизатор передаётся уже через перья и линк. Это позволяет дизайнерам играться с рычажностью (leverage curve), делая подвеску прогрессивной в конце хода.
Конструкция очень похожа на четырёхрычажку и в былые времена «мудрые» велосипедисты советовали смотреть на шарнир соединения верхних перьев с нижними. Если он на нижних перьях, то это четырёхрычажка, а если на верхних, это однорычажка. Чаще всего это так, но, если сомневаетесь, смотрите как ось заднего колеса соединена с рамой. Если напрямую, то это однорычажка, а если через линк, то четырёхрычажка.
3. Четырёхрычажка (horst-link)
Четырёхрычажка или Хорст-линк – подвеска, у которой задняя ось соединена с рамой через рычаг, то есть напрямую не связана с передним треугольником. Ось вращается не вокруг какого-то определенного шарнира, а вокруг виртуальной точки (instant-centre), которая ещё и смещается во время работы подвески по кривой (centre of curvature).
Чаще всего такая подвеска весьма прогрессивна, а задняя ось движется по С-образной кривой. Как мы объясним позже, вариабельность с линками позволяет контролировать (anti-squat или сопротивление раскачке при педалировании) на всём пути работы подвески, а также минимизировать влияние торможения на работу подвески (anti-rise) и повысить её чувствительность.
4. Виртуальная ось вращения (Virtual Pivot Point)
У подвесок с виртуальной осью вращению задний треугольник соединяется с передним через 2 параллельных линка. Принцип абсолютно такой же, как и у четырёхрычажки, только длинна линков меньше. Точка вращения заднего треугольника (или instant-centre), как и у четырёхрычажки, виртуальная и перемещается по кривой (centre of curvature). Вот, например, визуализация точки вращения на раме Pole с подвеской «EVOLINK».
Линки могут вращаться в одном направлении, как у Giant, или в разных, как у Santa Cruz. У рамы на фото выше во время работы подвески нижний линк будет вращаться по часовой стрелке, а верхний линк против часовой. Когда линки вращаются в одну сторону – работа подвески чаще всего линейна и похожа на однорычажку. Если линки вращаются в разные стороны, такая конструкция позволяет выстроить кривую работы подвески так, что она меньше раскачивается при педалировании. В общем везде есть свои плюсы и минусы.
5. Исключения
ABP от Trek’a
По сути подвеска АВР на велосипедах Trek – это однорычажка, однако задняя ось совмещена с шарниром перьев. Это позволяет получить все плюсы работы однорычажки и нивелировать её минус. Тормозной калипер крепится на верхние перья и при торможении работа подвески практически не меняемся (anti-rise). Говоря проще – дизайн АВР это гибрид между однорычажкой и четырёхрычажкой.
Switch Infinity от Yeti
Это своеобразная VPP, но вместо нижнего линка используется специальный амортизатор-рельса. Это отличительная особенность рам Yeti. Раньше эти ребята натурально использовали специальную «рельсу» для скольжения линков, временами даже не одну. Вот, взгляните на этот Yeti 303 DH 2009 модельного года. Одну рельсу хорошо видно под верхней трубой, другая же спряталась, она прикручена к подседельной трубе и слегка выглядывает через полость в заднем треугольнике. Весьма самобытная конструкция.
В чем смысл такой сложной конструкции? Ну, ребята из Yeti говорят, что это позволяет добиться именно такой работы подвески, которой они хотят. Но по сути нет разницы, используются классические линки или такие вот рельсы. У такой подвески тоже высокий (anti-squat) в районе сэга (тот параметр, который показывает насколько подвеска прожимается, когда вы садитесь на велосипед). Это позволяет эффективнее педалировать. А вот удар в педали (от английского pedal-kick) при работе подвески практически не ощущается. Маркетологи частенько заявляют, что такая конструкция позволяет добиться едва ли не прямой линии движения задней оси во время работы подвески. Во времена отсутствия специального ПО разные компании (например, Specialized) тоже хвастались, что их траектория движения задней оси «вертикальна», но это всё маркетинговые уловки. По факту – это не так, на скриншоте ниже красным выделена траектория задней оси, как видите – это С-образная кривая, хоть и весьма плоская.
Высокий шарнир
Сейчас таким дизайном балуются Commencal и Norco со своей новой подвеской HSP. Как вы заметили – цепь здесь весьма странно проложена. При стандартной проводки цепи с таким высоким шарниром был бы чудовищный pedal-kick, а вот если цепь проходит прям через ось вращения, то pedal-kick’а практически нет.
Из минусов такой подвески можно отметить высокое влияние торможения на работу подвески (anti-rise) и сильное смещение колеса назад. Оцените насколько траектория движения задней оси смещается назад. Это делает работу подвески весьма специфичной, она стремится максимально обработать неровность, а не перекатиться через неё, а это уже влияет на управляемость велосипеда.
Вывод
Мы рассмотрели основные типы подвески и их специфические вариации. В следующей статье мы подробнее объясним термины, выделенные выше и наконец-то разберемся «что такое хорошо, а что такое плохо». Не переключайтесь!
pashevich — А не выточить ли ось?
Белорусских инженеров хлебом не корми – дай чего-нибудь выточить. Параллельно с переводом качественного металла в стружку, из секретных цехов выходят вполне годные велодетальки.
Мы уже точили переходники для конвертации SoloAir в DualAir, точили втулочки для отечественных роликов SRAM, точили поршни в тормоза Shimano XT, и даже замутили 11 ск трансмиссию Shimano из 10 ск. А сегодня мы будем точить оси: 
Под катом вас традиционно ожидает обстоятельный рассказ с фотками, чертежами, небольшим FAQ-ом и, конечно, – с точеными детальками.
Начнем немного издалека и рассмотрим, какие вообще оси используются в вилках основных производителей. Под основными производителями я подразумеваю четверку брендов: RockShox, Fox, Manitou и Suntour. Поскольку лично меня интересуют только 15 мм оси, то в этом посте ограничусь рассмотрением этого стандарта.
1.Rock Shox Maxle
•Принцип фиксации – резьбовая вставка в левом дропауте
•Виды осей – с обычным эксцентриком и с расклиниванием
•Вес оси – 72-75 г
Оси RockShox стандарта 15 мм бывают двух видов, причем отличаются они принципиально, и в то же время полностью взаимозаменяемы. Начнем с осей с клином: 
Принцип действия прост: резьбовая часть вкручивается в левый дропаут и одновременно стягивает дропауты и втулку, а при закрытии лапки QR правая часть оси расклинивается и зажимается в правом дропауте. То есть эксцентрик не прижимает внешний край оси к дропауту при закрытии. Преимущества – правая часть оси намертво зафиксирована в дропауте без малейшего люфта. Недостатки – есть куда попасть грязи, и встречаются в Интернете отзывы, что такая ось может ослабляться/раскручиваться на жестких спусках (отзывы единичны).
Второй вид осей – обычный эксцентрик. Полая прямая ось (в отличие от предыдущей, которая с крестообразным сечением посередине). Принцип действия – как у обычного QR-зажима: закручиваем ось в дропаут, лапкой эксцентрика стягиваем дропауты и втулку с определенным усилием:
Но как отрегулировать положение лапки QR, если она жестко зафиксирована относительно оси? Для этого рокшоксовцы сделали простой механизм регулировки. В открытом положении нажимаем на голову QR, продавливаем до конца и вращаем в требуемое положение, для удобства на оси нанесена индикация с цифрами.
Преимущества – простая и грязезащищенная. Недостатки – не выявлено.
Вес обеих осей практически одинаковый – 75-76 грамм.
2.Fox 15QR
•Принцип фиксации – резьбовая вставка в левом дропауте
•Оси – с обычным эксцентриком
•Резьбовая вставка в левом дропауте вращается
•Вес оси — около 75 грамм
Принципиально оси у RS и Fox почти не отличаются. Ось 15 мм Fox крепится также: закручивается в резьбовую вставку в дропауте, дропауты и втулка стягиваются эксцентриком. Отличие заключается в способе настройки положения лапки в закрытом состоянии, у Fox немного больше деталек:
Особенность вилок Fox под 15 ось – резьбовая вставка не впрессована в дропаут намертво, а просто вставляется туда и фиксируется винтиком и маленькой рогатой штучкой. С одной стороны – это плюс, в случае срыва резьбы вставку можно без проблем поменять. С другой стороны – есть место для возникновения люфта. Но вернемся к принципу – зачем же вставка вращается?
Дело в том, что лапка QR на оси Fox закреплена жестко относительно самой оси, в отличие от RS. И когда вы закручиваете и зажимаете разные втулки в вилках – ориентация лапки тоже будет разной (из-за небольших отличий в ширине втулок). Для того, чтобы лапку можно было сориентировать «правильно» инженеры и сделали вставку вращающейся, для удобства нанесли индикацию цифрами:
Если у вас 1 вилсет – достаточно после покупки один раз настроить эту штучку и зафиксировать.
Преимущества – простота и надежность, резьба в съемной детали. Недостатки – при замене колеса настройка положения лапки эксцентрика – занятие небыстрое.
3.Manitou Hex Lock
•Принцип фиксации – шестигранный профиль + Т-образный фиксатор
•Ось – быстросъемная с эксцентриком
•Вес оси — 93 грамма
Переходим к более замороченным представителям вилкостроения. Стандарт оси у Маниту называется Hex Lock, и не просто так. Посадочные места в дропаутах вилки имеют шестигранную форму, естественно, и ось по краям тоже шестигранная: 
Шестигранный профиль вроде как делает узел жесточайше торсионно-жестким. А как фиксировать ось и стягивать дропауты и втулку? В помощь нам Т-образный фиксатор, который проходит через разрез в левом дропауте и затем поворачивается на 90 градусов поперек этого разреза. Далее просто закрываем лапку эксцентрика, стягивая всю конструкцию. Схематично это выглядит так: 
Кстати, это единственная из четырех систем, которая полностью защищена от грязи как слева, так и справа: возле эксцентрика на оси есть оринг, слева в дропауте стоит заглушка.
Преимущества: быстросъемность, грязезащищенность, жесткость. Недостатки: далеко не все без пол-литра сразу могут разобраться, как ее вставить и зафиксировать, неочевидный недостаток – шестигранность явно увеличивает себестоимость изготовления вилки на какую-то величину по сравнению с классическими круглыми дропаутами и осями.
4.Suntour Q-LOC и Q-LOC-2
•Принцип фиксации – стягивание дропаутов с двух сторон
•Ось – быстросъемная с эксцентриком и цанговым зажимом
•Вес оси – 71 грамм (Ti-версия с Аурона)
Второй представитель вилкостроения, заморочившийся необычный системой фиксации оси в дропаутах вилки. Явно целью инженеров Suntour было создание самой-самой быстросъемной оси на рынке (хотя при должной сноровке система Manitou Hex Lock могла бы поспорить на этот счет).
Сама по себе ось – вполне обычная, круглая, с обычным QR. Фишка системы заключается в красной писе штучке — цанговом зажиме. Suntour выпустил уже вторую версию системы Q-LOC-2, поэтому первую рассматривать не будем – принципиально они не отличаются.
Как это работает? Думаю, дабы снова не идти за пол-литра, проще посмотреть видео:
Q-LOC-2 assembly instruction from SRSUNTOUR on Vimeo.
Красный «тюльпан» может сжиматься и раскрываться. Во второй версии оси инженеры сделали голову с желтой каемкой фиксирующейся (в первой она только нажималась). В итоге получаем два состояния оси – открыта и закрыта. В открытом состоянии красная штучка сжата, и ось свободно входит и выходит из втулки и дропаутов. В закрытом состоянии красные лепестки раскрываются и цепляются за левый дропаут вилки, а эксцентрик стягивает всю систему: 
На первый взгляд все замечательно, но есть нюансы. Во-первых, чтобы достать ось из дропаутов, нужно тянуться вниз двумя руками – одна открывает красную писю, вторая отжимает QR, в этом плане Hex Lock удобнее – все делается одной рукой. Второй момент – грязеустойчивость красной штучки. Существует далеко ненулевая вероятность, что между лепестками может попасть грязь-песок, что может не позволить полностью сжаться лепесткам – и ось не пройдет в дропаут. Ну и сама по себе конструкция с большим числом мелких элементов, с пластиковой внутренней проставочкой и пружинкой – сложная и потенциально ломающаяся.
Преимущества: быстросъемность. Недостатки: возможная плохая грязеустойчивость, сложность конструкции оси, большой вес.
Перейдем ближе к теме поста. Из вышеизложенного совершенно очевидно, что выточить ось на Маниту невозможно (за разумные деньги). На Сантур ось выточить можно, но она будет как минимум двухсоставной – нужно, чтобы ось сначала просто вставилась в дропауты, а потом слева к ней нужно прикрутить «шляпу», которая будет держать ось. Значит, кандидаты на «поточить» — RockShox и Fox.
Что говоришь, мальчик? А нафига их вообще точить? Хороший вопрос. Белорусские инженеры хоть и любят просто так поточить чего-нибудь, но в данном случае была реальная необходимость в такой детали. Начнем с Fox.
Все, что касается оси на Fox, делалось без моего участия, но человеком, с которым я потом делал ось на RockShox, так что посмотрим первую версию.
Необходимость в точении оси объясняется просто – человек купил себе вилку Fox под ось 15 мм без оси в комплекте. Если вы когда-нибудь смотрели цены на оси Fox на ибэях или других площадках, вы понимаете, что покупать оригинальную ось – не вариант для простого советского человека. Ценники начинаются примерно с 50-60$. Разумеется, можно поискать разного рода аналоги, у тех же китайцев, или всякие дорогущие лайтовые экземпляры. Например, KCNC: 
Оськи с лапкой QR весом в 53 грамма и ценой в сотню зеленых. Не вариант, разумеется.
Более реальный аналог оси – простая односоставная оська ценой 40$: 
Ось закручивается и одновременно стягивает дропаут и втулку. Голова оси сделана либо под большой ключ, либо под использование шестигранника как рычага:
Правда, на этих фотографиях не видно шайбы между головой и дропаутом.
В общем, для токарей не составляет особо труда выточить такую деталь и фрезернуть потом голову под ключ. Причем за работу просили вдвое дешевле, чем цена на эту ось в инете. Точим.
Чертеж – всему голова. Посредником между заказчиками и токарным отделом выступал Саша Малаховский (более известный у нас как MALA), многим велосипедистам он уже помогал вытачивать или фиксить различные веложелезки, вплоть доизготовления линка в раму Лапьера. Он же и снял размеры оси, сделал чертеж для токарей/фрезеров. Ось для Fox 15 мм:
Точили изделие из алюминия Д16Т, толщину стенок сделали с запасом, по прикидкам вес оси получался в районе 63-64 грамма (оригинал, напомню, 76 грамм). В результате на свет родилась отечественная оська: 
Реальный вес с шайбой – 64 грамма. Ось можно закручивать ключом на 17 или шестигранником, который вставляется в отверстие в голове оси. Ось отлично стала в вилку, где-то уже должна колесить по просторам Беларуси: 
Итого: цена вопроса – 15-20$ (если есть более близкие знакомые токари – и того дешевле). Вес 64 грамма. Преимущества – простота, нет торчащей лапки. Недостатки – не очень удобно устанавливать и раскручивать/закручивать.
Собственно, на эту ось я как раз и наткнулся в местной велобарахолке. Заинтересовался изготовлением оси я тоже не просто так – ко мне из Америки ехали новенькие штаны RockShox под ось, но без оси в комплекте. Оригиналы РШ стоили те же 50$, так что я решил сделать кастомную ось (правда, пока собирался, в одну прекрасную черную пятницу в одном питерском магазе была куплена оригинальная ось за смешные деньги, но я же инженер – все равно хотелось сделать свою ось).
Далее вместе с MALA составляем техзадание. Меня категорически не устраивал способ закручивания оси в первой версии: мало того, что он неудобный и медленный, так еще и с эстетической точки зрения ось с гайкой на 17 выглядела не очень. Сразу была поставлена задача – ось должна быть под шестигранник. Кто знаком с обработкой металла, тот в курсе, как непросто делать внутренние отверстия под шестигранник. Но Саша выяснил, что фрезер сделает все по высшему разряду и недорого. Итак, рисуем чертеж (опять же, рисовал все MALA):
Материал – алюминий Д16Т ГОСТ 4784-74, расчетный вес – 44 грамма (без шайбы).
Что говоришь, мальчик? Шестигранник в алюминии – это ненадежно? Мы предусмотрели этот вопрос. На чертеже видно, что шлицы сделаны под 6 мм ключ (самый большой шестигранник в стандартном мультитуле), а глубина шлицов аж 12 мм. Сорвать такое – надо очень сильно постараться.
Честно говоря, слабо верилось в вес оси. Хотя в Интернете встречались вот такие титан-карбоновые экземпляры весом 36 грамм (и ценой как треть вилки): 
Итак, за дело взялись кудесники резца и фрезы. Единственное, что мы на первой оси не стали делать утоньшение посередине, все же первый тестовый образец – хотелось по-быстрее и подешевле, да и стенки оси были достаточно тонкие. Через недельку я забрал готовую, блестящую точеным алюминием ось. Что делает велосипедист с любой новой деталькой? Правильно, взвешивает: 
Вес оси – 45 грамм! И шайба еще 3 грамма (тоже кастомная). Итого 48 против 75 у оригинала, в полтора раза легче. А цена… даже неудобно называть, с учетом посредников… Всего 18$.
Сравнение оригинала и продукции белорусских инженеров: 
Что же мы получили, переработав некоторое количество отборного алюминия в стружку?
1. Легкая и простая ось. Вес 49 грамм с шайбой. Минус 26 грамм с байка: )
2. Stealth-профиль. Ничего не торчит за пределы дропаута, не сломается при падении, выглядит лаконично.
3. Относительно быстрая и удобная установка. Шестигранник на 6 есть в любом мультитуле (вообще не проблема сделать под 5 мм). Я давно пользуюсь зажимами под шестигранник на QR 9mm втулке, и про лапки эксцентриков уже забыл.
4. Цена – без комментариев, 15-20$ против 50-60$ за оригинал.
Что говоришь, мальчик? Почему ось не черная? Да, вопрос анодировки будет в дальнейшем прорабатываться. Есть аж 3 места в Минске, где свои люди могут сделать анодировку алюминия. Просто тут нужно будет учесть допуски на анодировку (планируется хорошая, жирная, толстая защитная анодировка, а не декор для вида). Но это все будет после того, как я протестирую опытный экземпляр. Планирую просто покрасить голову оськи в черный цвет, дабы смотрелось на черной вилке красиво.
Также в планах нанести немного синего фиксатора на резьбу оси и немного фрикционной пасты на шайбу, чтобы максимально исключить возможность самораскручивания оси. Кстати, важная деталь по резьбе на оси: на чертеже дан стандартный метрический размер, но в реале нужно чуточку прослаблять резьбу! Когда выточили ось, попробовали вкрутить ее в левый дропаут — вошла хорошо. Но когда вставили через правый дропаут и попробовали закрутить в левый — резьбу начало клинить, при этом оригиналы закручивались легко. Пришлось немного прослабить резьбу (если кому интересно — уточню детали этой операции).
В конце данного поста попрошу обладателей 15 мм вилок RockShox и Fox откровенно проголосовать: хотели бы вы себе подобную ось взамен оригинальной? С анодировкой, под граник 6 мм, с весом 45-50 грамм и ценой 25-30$.
Также просьба обладателей осей Hex Lock и Q-LOC-2 взвесить оськи, чтото я надежных данных по весу не нашел.
Спасибо за внимание. Следите за новостями от белорусских инженеров.
