что делать если не работает задний тормоз на питбайке
не работает задний тормоз на питбайке(мото)
Радикус
Купил себе питбайк, собрал, а задний тормоз не работает. Не сжимаются колодки. При нажатии на тормоз, поршень двигается всего 1 мм. Я уже несколько раз прокачивал тормозную систему. Правда один раз я снял тормоз полностью и прокачал, но колодки сжались и обратно не разжались(но это при полностью снятом тормозе с колеса/диска тормозного). А когда прокачиваю на установленном месте, то он просто не сжимает колодки. Может есть у кого какие идеи? советы? Может там какие хитрости при прокачке тормозо?
питбайк jmc 140 mx, там тормоза раздельные(перед, зад)
Вложения
эх.. я на 125 намучался.
потом обратил внимание, что сопливит тормозуха через поршень..
если что в гараже валялся где то новый задний суппорт.
з.ы. система прокачки тоже там хитрая на JMC
Радикус
эх.. я на 125 намучался.
потом обратил внимание, что сопливит тормозуха через поршень..
если что в гараже валялся где то новый задний суппорт.
з.ы. система прокачки тоже там хитрая на JMC
Радикус
Значит так. открываете бачек расширительный достаете резиновую упл.прокладку. наливаем до краев. резкими движениями на педальку раз так 10 и держим. открываем на суппорте сливной болтик и закрываем. отпускаем педальку. я задираю заднее колесо примерно на 40 см. повторяем это пока педаль не станет жесткой. периодически подливаем жижу что бы не хапануть воздух.
Главное БЫСТРО несколько раз нажимать на педальку.
СЕГОДНЯ ТАК ПРОКАЧИВАЛ ВСЕ КАК ВСЕГДА ПОЛУЧИЛОСЬ. jmc 150se :good::good::good::drinks:
Радикус
Значит так. открываете бачек расширительный достаете резиновую упл.прокладку. наливаем до краев. резкими движениями на педальку раз так 10 и держим. открываем на суппорте сливной болтик и закрываем. отпускаем педальку. я задираю заднее колесо примерно на 40 см. повторяем это пока педаль не станет жесткой. периодически подливаем жижу что бы не хапануть воздух.
Главное БЫСТРО несколько раз нажимать на педальку.
СЕГОДНЯ ТАК ПРОКАЧИВАЛ ВСЕ КАК ВСЕГДА ПОЛУЧИЛОСЬ. jmc 150se :good::good::good::drinks:
Улучшаем задние тормоза
Хоть мы и пользуемся задними тормозами реже, чем передними, но нельзя списывать их на нет.
О том, что задние тормоза необходимы, вопрос даже не стоит. К тому же, на некоторых классах питбайков задние тормоза используются едва ли не чаще передних, например, в станте, или же на питбайках класса мотард. Да и, впрочем, везде они жизненно необходимы, и должны подобающе работать, о чем китайские инженеры, видимо, не догадываются.
Что же не так в стандартной тормозной системе? Да, собственно, все не так. Она, конечно, работоспособна и даже тормозит, но вот КПД минимален. Если смотреть реально на вещи, то задние тормоза на питах работают в двух вариантах: либо их нет вообще, либо они клинят! Так что, если вас действительно волнует, как значительно улучшить работу задних тормозов, то сейчас разберем основные моменты.
Итак, для начала, конечно, ужасные шланги. Да, они вроде работают, но качество такое, что за каждый раз, когда тормоза сработали, можно поаплодировать. По задумке шланги-то правильные и даже армированные, но вот как-то странно выглядит эта мнимая армировка, когда сквозь нее виднеется черный шланг гидролинии. Ну и, естественно, как следствие, потеря усилия тормозов, за счет того, что шланги тупо расширяются.
VENHILL давно зарекомендовал себя на рынке как производитель качественного и надежного продукта, который не подведет вас в самый важный момент.
Естественно, одним шлангом тут не обойтись, и требуется более кардинальное вмешательство, в частности, замены требует и тормозная машинка.
Как уже говорилось, родная тормозная машинка работоспособна, но эффективности и обратной связи явно не хватает.
Но, к вашему счастью, команда Питбайк клуба предлагает вашему вниманию аж две тормозных машинки японского производителя NISSIN.
Данные тормозные машинки устанавливаются на японские кроссовые четырехсотки. Думаем, после этого факта у вас не возникнет сомнения в эффективности данной тормозной системы.
Как видим, тормозные машинки имеют различия. Правая машинка закрытого типа и не требует никаких дополнительных элементов. Левая же является тормозной машинкой с выносным бачком, поэтому, если такового у вас с завода не стоит, то его потребуется приобрести отдельно.
Какая из них лучше, сказать сложно, и, по сути, выбор зависит только от ваших предпочтений.
В принципе, на этом можно и остановиться, разве что стоит поменять колодки на более качественные, так как суппорты работают вполне хорошо и без нареканий.
Ну, а если же вы все-таки отвязный псих и вам данных значительных доработок мало, то стоит задуматься об установке двухпоршневого суппорта, подобных тем, что устанавливаются на передние тормоза.
После этих доработок в плане тормозов вам будет уже не о чем мечтать, эффективность тормозной системы будет вне всяких похвал.
Итог: Если вам не безразлична работа тормозной системы, а вы, напротив, желаете сделать тормоза как можно более эффективными, то данные высококачественные элементы тормозной системы, придутся как нельзя кстати вашему питбайку.
Тормозная система
Пластина крепления тормозной магистрали к щитку, хоть и маленькая но достаточно важная деталь, она не позволяет гидролинии разбалтываться во все стороны, особенно при активной езде, но что еще более важно не позволяет тормозному шлангу попасть в колесо, а дает возможность ходить шлангу ровно как по направляющим.
Итак, суппорт потек, или же просто хотите вернуть адекватную работу тормозов? Тогда нужно, как минимум, разобрать все тормозные элементы и тщательно их вычистить.
А с чего начать разборку, читаем ниже.
Начинаем с того, что суппорт необходимо снять с питбайка и спустить всю тормозную жидкость, отвернув штуцер.
Ну что ж, случилось. Моя неизменная мания использовать пит для рубки дала свои результаты: колесо пробито, но самое трешевое — это погнутый тормозной диск.
С учетом того, что я имею в своем владении еще два эндуро и тур эндуро, на которых установлена защита тормозного диска, после погнутого диска на пите, стало понятно, что это не просто приблуда, а реально работающая штука!
Как оказалось, погнуть направляющие суппорта вполне реально, когда ты сносишь кочки, землю и корни в лесу. Возникла проблема, значит нужно решать. Как решить? Хм… Ну, ничего сложного, нужно изготовить защиту суппорта))
В качестве исходного материала используем листовой металл толщиной 1.5-2 мм. Форму самой защиты делаем на вкус и цвет, да и суппорта не везде одинаковые. У меня, например, стоит PROсуппорт за 2 рубля и крепления к нему за 1.5 рубля плюс венхеловский тормозной шланг, а это уже 3,5 рубля: мне дешевле потратить время и сделать защиту, чем менять любой из элементов тормозной системы.
Замеряем тормозной диск, например, он будет 200 мм в диаметре. Значит, диаметр шаблона для защиты должен быть 210 мм. Не забудьте оставить обязательно зазор.
Итак, внешнюю основу защиты я, как и обычно, делаю перфорированной, размечая каждое отверстие. Ну вот так мне нравится и все, а вы делайте, как хотите, но в теории через эти отверстия должна выкидываться хоть какая-то грязь.
Итак, тормозную машинку стоит вообще трогать только в двух случаях: когда она начинает перепускать или жестко течь, или же когда мотоциклу не один год, и в машинке потихонечку накапливается грязь, окиси и прочая нежелательная и вредоносная штука, которая отрицательно сказывается на тормозной системе мотоцикла.
Для начала снимаем тормозную машинку с мотоцикла. Можно предварительно ослабить тормозной шланг.
Начать нужно с того, чтобы равномерно выгнать поршни суппорта, а их, как мы знаем, два. Дело в том, что нужно постоянно придерживать первый поршень, иначе первый, на который оказывается большое давление, выскочит моментально, а второй останется на месте, и вытащить его будет проблематично.
Но перед эти нужно снять колодки, КОГДА СУППОРТ ЕЩЕ ПОДСОЕДЕНЕН К ТОРМОЗНОМУ ШЛАНГУ! (на фото уже снятый)
Мечта сбылась – и вот в моих руках оказалась та самая тормозная машинка NISSIN от HONDACRF 450, хотя, в принципе, не факт, что прям от нее, потому что япошки особо не заморачиваются и ставят тормозные системы своих производителей на множество совершенно разных мотоциклов, независимо от фирмы. Но будем считать, что эта машинка была именно от нее.
Как известно, PRO суппорт, давно полюбился стантерам, ведь по заявленным характеристикам он гораздо эффективнее, чем стандартные суппорта. Так ли это и что потребуется для установки, разберемся в данной статье.
Случайно подвернулась слегка убитая, со сломанным рычагом, тормозная машинка BREMBOот BMWGS 650. Это нечто!
Родная машинка стоит копейки, но когда речь заходит про установку тормозной машинки NISSIN, то тут лучше перестраховаться, нежели отломить пластмассовый штуцер на хреновине с внушительной ценой.
В общем, сделать защиту крайне просто. Берем листовой металл 2 мм толщиной и вырезаем заготовку. После чего загибаем два прямых угла, обтачиваем до нужной вам геометрии – и полдела сделано)
Итак, тормозные шланги Venhill! Почему именно Venhill? Ну, во-первых, потому что это Venhill, а во-вторых… это Venhill!))))))))
Ну а, если серьезно, то это реально качественная вещь! При установке есть парочка нюансов.
Если хотите, чтобы все смотрелось на 5+, то купите оригинальные болты фитингов именно для этих шлангов. Дело в том, что эти болты короче, и отверстие магистрали расположено иначе, чем на стандартном болте. Можно, конечно, наложить кучу шайб и подогнать отверстия, но, как известно, чем больше деталей, тем больше шанс того, что оно сломается. Поэтому не изобретайте велосипед, а сразу купите фирменные болты.
Прокачка задних тормозов с заменой жидкости.
Как ни странно, но это до сих пор прокачка тормозов с заменой жидкости вызывает кучу вопросов.
Начнем с того, что нужно полностью слить старую выработавшеюся тормозную жидкость.
Для этого открываем крышку на тормозной машинке или же на выносном бачке для тормозной жидкости.
Далее ослабляем болт на суппорте, делаем нехитрую систему, состоящую из шланга омывателя от девятки и элементарного примитивного насоса от жидкого мыла.
Данная наипростейшая система облегчит вам жизнь, как при удалении старой жидкости, так и при прокачке.
Начинаем нажимать на наш примитивный насос. Если жидкость не пошла, то пару раз нажимаем на лапку заднего тормоза. а потом качаем и вся жидкость без исключения сойдет.
После того как жидкость слита и больше не качается, заливаем новую жидкость в бачек и снова начинаем сливать. При этом не даем жидкости полностью опустошить бачек, иначе между слоями образуется воздушный пузырь, и качать вы будете долго и совсем не весело.
Таким образом, сливаем пару бачков точно. Все это для того, чтобы, во-первых заполнить тормозную магистраль, а во-вторых, вымыть остатки старой тормозной жидкости.
Итак, пару бачков спустили, из шланга должна уже пойти чистая тормозная жидкость, и вот теперь можем затянуть болт на суппорте. Далее доливаем тормозную жидкость до полного бачка.
Жидкость долили, болт суппорта затянули, начинаем прокачивать.
При затянутом болте суппорта нажимаем на тормозную лапку до упора 4-6 раз с хорошим усилием.
После чего чувствуем, что лапка становится все жестче и жестче, а ход тормозной лапки уменьшается. Теперь нажимаем на лапку как можно сильнее, ослабляем болт на суппорте, лапка при этом резко проваливается, но нельзя ее отпускать! Держим лапку продавленной в нижнем положении, затягиваем болт на суппорте и только после этого отпускаем тормозную лапку и начинаем все заново.
Данную операцию повторяем 3-4 раза: так мы получаем 100% гарантию того, что в системе не останется воздуха и старой тормозной жидкости. Но не забываем поглядывать на уровень жидкости в бачке, нельзя допустить чтобы вся жидкость из бачка ушла.
Если у вас все получилось, доливаем тормозную жидкость до верхней риски, если у вас выносной бачек, или же до верхушки встроенного резервуара на тормозной машинке.
Если вы все правильно сделали, то ход лапки с каждой прокачкой должен сокращаться, а потом просто оставаться на одном уровне. Это значит, что вы прокачали тормоза правильно и на ура.
Итог: тормоза – одна из самых важных систем любой техники, и эффективность тормозов напрямую зависит от того, насколько хорошо они у вас прокачены. Так что не пренебрегайте этой простой и недолгой работой.