Разбирал вчера свой КХ 29″. Наконец-то руки дошли это сделать (поскольку езжу на 24, то и не срочно)). Подшипники как-то плохо крутятся, отковырнул иголкой пыльник, смазка внутри вроде есть, но походу не особо помогает.
Разбирал вчера свой КХ 29″. Наконец-то руки дошли это сделать (поскольку езжу на 24, то и не срочно)). Подшипники как-то плохо крутятся, отковырнул иголкой пыльник, смазка внутри вроде есть, но походу не особо помогает.
Farengate промывать любым органическим растворителем. Вплоть до бенза. Набираешь в шприц и проливаешь хорошо. При том, что не забывай, что отковырял только половину подшипника. За сепаратором вторая часть подшипника со старой грязной смазкой. Промываешь струёй под давлением. Можно бензином из шприца, ВДшкой или бывают аэрозольные обезжиреватели для роторов. У них струя не слабая. Когда подшипники будут вращаться без тормозов и грязи набиваешь консистентной смазки (по сути любой, но считается, что литол губителен для алюминия) с той стороны с которой открыто. Набиваешь много, потому что с другой стороны смазки сейчас нет, и тебе её надо передавить на другую сторону подшипника. У меня есть специальный велосипедный шприц я в щели стараюсь задавить сразу через сепаратор на другую сторону, но не думаю, что это сильно помогает. Когда смазки достаточно (вровень с краем подшипника), аккуратно закрываешь уплотнитель. Пусть смазка частично полезет наружу. при этом сколько-то её передавится на другую сторону подшипника.
Ну и считай после чистки/смазки можешь забыть про них до ближайшей мегагрязи или купания в море, а при обычном катании на пару лет точно забыть можно.
а во время движения смазка разогревается и становится чуть более текучей. Да и в принципе смазка имеет такое замечательное свойство как смачивание, так что даже через лабиринтное уплотнение резинометаллических сальников подшипника смазку рано или поздно выдавливает наружу, а там она смешивается с грязью и забивает другие щелки на твоем уницикле. Это я к чему, к тому что изолировать 2 детали друг от друга очень не просто если на одной из них есть смазка. Ну и в дополнение этот процесс хоть и связан с химической реакцией в обычных условиях процесс её протекания вялотекущий, и надо не мало лет чтоб угробить люминевую детальку. Ты её раньше порвешь от усталости при прыжках/падениях и т.п.
С тупичный подшипник, как и все элементы автомобиля, имеет свойство изнашиваться. Деталь не ремонтируется и подлежит замене.
Если прозевать этот момент, возможно разрушение подшипника и потеря управляемости автомобиля во время движения, ускоренный износ резины, клин колеса и другие проблемы.
Чтобы избежать подобных последствий, автовладельцы должны знать особенности проверки ступичного подшипника и тем самым своевременно выявить неисправность.
Ниже подробно рассмотрим, как сделать эту работу самостоятельно и без обращения на СТО.
Признаки неисправности ступичного подшипника
Сигнализировать о возможных проблемах со ступичным подшипником могут следующие признаки.
При отпускании руля машину как бы «тянет» в сторону. Это объясняется некорректной работой подшипника и торможением колеса.
Также такие симптомы появляются при неправильно сделанном развал-схождении.
Если ничего не предпринять, высок риск клина ступичного подшипника и повреждения ШРУСа с последующим разрезанием шины при движении.
Появляется при достижении скорости 60-70 км/час. На поворотах звук усиливается, и еще больше заметен при движении на большой скорости.
Иногда из-за повреждения ступичного подшипника может перегреться суппорт и, как результат, закипает рабочая жидкость тормозной системы. Диагностировать проблему можно и по нагреву самого колесного диска.
Если при длительном движении без частых торможений диск теплый, это свидетельствует о будущем окончании срока службы подшипника ступицы.
Но стоит учесть, что покрышки также могут греться, поэтому метод подходит для прохладной погоды.
Неисправность особенно ощущается при движении по гладкой трассе.
Проблема проявляет себя после вывешивания колеса и его подергивания в разные стороны. Износ подшипника ступицы однозначно ведет к люфту, но причиной могут быть и рулевые наконечники.
Рассмотренные выше признаки позволяют вовремя определить неисправность, но на причинах и способах проверки подробнее остановимся ниже.
Проверка — 6 эффективных способа
Предлагаем вниманию 6 способов диагностики ступичного подшипника. Кратко рассмотрим особенности каждого варианта.
Способ №1. Проверка на гул
При наличии под рукой подъемника или домкрата сделайте следующее:
Рассмотренный выше метод позволяет проверить ступицы передней оси для переднеприводной машины и задние — для заднеприводной.
Способ №2. Проверка на домкрате
Следующий метод схож с предыдущим, но подразумевает использование только домкрата. Метод подходит для применения в гаражных условиях.
При диагностике машины с полным приводом выключите привод второй оси, а при отсутствии такой возможности вывесите авто полностью.
Минус метода в том, что без нагрузки трудно услышать проблему со ступичным подшипником.
Способ №3. Проверка на люфт
Проверку исправности подшипника ступицы можно также сделать в условиях гаража путем выявления люфта.
Учтите, что люфт не всегда свидетельствует о неисправности ступичного подшипника.
Иногда неисправность свидетельствует о проблемах рулевой системы или подвески.
Для большей точности сделайте следующее:
При сохранении люфта можно говорить о поломке подвески. Если его нет, можно быть уверенным в износе ступичного подшипника.
Способ №4. Проверка на биение
Метод похож на предыдущий, но имеет свои особенности:
Если остались подозрения, следуйте такому алгоритму:
Рассмотренный выше метод хорош универсальностью, ведь его можно использовать для проверки детали на передней и задней осях.
Способ №5. Контроль в движении
Для получения более точных результатов проверку ступичного подшипника лучше всего провести в движении и дать дополнительную нагрузку на проблемные колеса.
Алгоритм действий, следующий:
уменьшив скорость до 15 км/ч и сделав резкий поворот в левую сторону.
В процессе проверки учтите ряд моментов:
Способ №6. Стетоскоп механика
Для проверки используется стетоскоп механика.
Для самостоятельной диагностики ступичного подшипника сделайте следующее:
Другие особенности диагностики
Существуют следующие особенности, которые помогут правильной диагностике:
Причины выхода из строя ступичного подшипника
При изучении проблемы необходимо знать причины, почему выходит из строя передний или задний ступичный подшипник.
Отметим, что деталь имеет скрытый тип установки, а основные элементы закрыты кожухом для защиты от попадания воды и загрязнений разного рода.
Ниже подробно разберем, чем могут быть обусловлены технические поломки узла.
Окончание ресурса
При длительной эксплуатации подшипники ступицы неизбежно изнашиваются. Это выражается в расширении «тоннелей» для шариков и появлении стуков.
Как правило, проблема проявляет себя после 100 000 км и зависит от марки / модели машины, производителя детали и особенностей езды.
У некоторых отечественных авто проблема начинает себя проявлять уже после 60000 пробега.
Неосторожная эксплуатация авто
Если водитель не заботится о машине, часто въезжает в ямы / ухабы на большой скорости, наезжает на кочки и т. д, это приводит к быстрому износу элементов подвески, повреждению ступицы и всех ее элементов.
Плохая герметичность
Несмотря на закрытость корпуса, из задних и передних ступичных подшипников может выходить имеющаяся внутри смазка.
Причиной может быть низкое качество кожухов, изготовленных из резины или пластмассовых элементов.
Если внутри детали не остается нужного объема смазки, она изнашивается намного быстрее, начинает гудеть и плохо справляется со своими функциями.
Ошибки при протяжке гайки ступицы
В мануале по эксплуатации машины точно указано, с каким моментом нужно протягивать ступичные гайки.
Если превысить установленное производителем значение, при движении возможен перегрев, а это снижает срок службы детали.
Сильно послабленные гайки могут привести к небольшому люфту, что тоже негативно скажется на состоянии подшипника.
Момент затяжки прописан в руководстве по ремонту и эксплуатации автомобиля.
Ошибки в запрессовке
Подобная причина является редкостью, но исключать ее не стоит. Проблема может иметь место при неправильной установке переднего / заднего ступичного подшипника мастером на СТО или самим владельцем.
Как результат, деталь становиться наискось (малозаметную), а ее ресурс уменьшается.
Частое преодоление водных преград
Во время движения любой ступичный подшипник нагревается, что является обычным явлением.
При проезде водных препятствий происходит сжатие внутри воздуха, который буквально втягивает влагу внутрь механизма.
Вода проникает через щели резиновых уплотнителей, которые со временем теряют качества. При этом хруст (гул) возникает не сразу, а спустя несколько суток. Этого времени достаточно для появления ржавчины внутри детали.
Частая перегрузка авто
В рекомендациях завода-изготовителя указывается, какой вес может перевозить ваш автомобиль. Превышение этого параметра (даже незначительное) приводит к росту нагрузки на передний / задний ступичный подшипник.
В результате деталь быстрей изнашивается и выходит из строя.
Заводской брак
Многие автовладельцы экономят и покупают детали малоизвестных брендов из России и Китая. Такая продукция часто не отхаживает гарантийный срок и выходит из строя.
Брак может быть выражен нарушением габаритных размеров, низким качеством уплотнителей, отсутствием или небольшим количеством смазывающего состава.
Поломка амортизаторов
При движении по дороге основную часть нагрузки берут на себя амортизаторы, которые смягчают ход автомобиля в вертикальной плоскости.
Если они неисправны и не справляются со своей задачей, повышается нагрузка на подшипники ступицы. Как результат, последние служат меньше и быстрее выходит из строя.
Во избежание таких проблем необходимо следить за состоянием элементов подвески и своевременно выполнять замену неисправных деталей.
Это особенно важно, если вы часто ездите по ухабистым дорогам с перегрузкой по весу.
Отклонение по вылету для дисков
При неправильном вылете задние / передние ступичные подшипники берут на себя повышенную нагрузку.
В результате их ресурс снижается, деталь выходит из строя, и появляется один из самых распространенных признаков неисправности — хруст.
Большой диаметр колеса
Такая причина характерна для полноприводных внедорожников и коммерческой техники.
Если радиус покрышки больше, чем положено, при боковом ускорении деталь испытывает повышенную нагрузку. В зоне наибольшего риска находятся передние ступичные подшипники.
Ошибки развал-схождения
При установке колес под неправильным углом, подшипники ступиц принимают на себя непредусмотренные усилия. В результате одна из сторон постоянно находится в режиме перегруза, а это рано или поздно ведет к выходу детали из строя.
Поломка тормозной системы
При неисправностях тормозов, к примеру, трении колодки о диск, происходит нагрев элементов тормозной системы и / или рабочей жидкости.
В таком случае тепло передается к рассматриваемой детали, которая также перегревается и быстрей изнашивается.
Что будет, если вовремя не менять подшипник при его гудении
Появление гула при наборе скорости, люфт или другие рассмотренные выше проблемы — повод заменить неисправную деталь.
Несвоевременное выявление неисправности и проволочки с ремонтом могут стать причиной ряда негативных последствий:
Косвенно все это влияет на уменьшение тяги мотора и его КПД, что становится причиной увеличения расхода топлива.
Сроки замены ступичных подшипников
В процессе эксплуатации на передние / задние подшипники действуют многие нагрузки: радиальные, осевые и другие. Но даже в таком случае даже самая качественная деталь может отходить до 150 000 км. пробега.
Если же говорить в целом, средний срок службы составляет от 80 до 120 тысяч километров, после которых могут появиться первые посторонние шумы и возникнет необходимость проводить замену.
Многие специалисты рекомендуют не дожидаться приближения среднего срока службы, а проводить диагностику чаще — раз в 10-15 тысяч километров. Такой подход позволяет сразу выявить неисправность и устранить ее до возникновения негативных последствий (упоминались выше).
К примеру, у Рено Логан передний / задний ступичный подшипник может отслужить 60-70 тысяч километров, но при замене ресурс может уменьшиться до 10-30 тысяч.
Средние сроки замены на других марках авто показаны в таблице ниже (модели взяты для примера, а сроки могут быть скорректированы для каждого случая в отдельности так как зависят от многих факторов).
Обычно, подшипники закрытого типа просто заменяются на новые, без смазки и ремонта. Но зачем покупать новый подшипник, если старый вполне рабочий: не имеет явных качений, а просто стал скрипеть или свистеть из-за иссыхания смазки внутри обоймы.
Если попытаться снять защитные кольца с подшипника, то есть очень высокая вероятность их повредить.
На самом деле между внутренним кольцом и защитным есть достаточно места, чтобы вымыть старую смазку и закачать новую. В итоге можно просто обслужить подшипник не разбирая его.
Инструменты и материалы
Перед тем, как приступать к работам по смазке подшипника, его нужно очистить от остатков старого смазочного вещества и прочих загрязнений, образовавшихся в процессе работы. Снятый со станка подшипник помещается в пластиковый стаканчик и заливается растворителем или бензином. Подшипник нужно хорошенько поболтать в растворителе, чтобы вся грязь вымылась.
Вымытая деталь помещается в деревянную заготовку – с одной стороны в заготовке отверстие-гнездо для подшипника, с другой отверстие для продувки или смазки.
Отверстие подшипника закрывается специальной самодельной затычкой, а сама деталь тщательно продувается пистолетом, подключённым к компрессору. Промывки и продувку повторяем ещё раз, а если потребуется, то и ещё, пока подшипник не будет легко крутиться.
Обновление смазки с помощью пылесоса
Подготовленный и промытый подшипник помещается в деревянную заготовку, которая закрепляется в тисках струбцине. Отверстие сверху детали закрывается затычкой.
С помощью отвёртки с простым шлицем на подшипник обильно наносится смазка. Снизу в отверстие подключается тонкий шланг от пылесоса, агрегат включается и затягивает смазку внутрь подшипника.
Операция повторяется ещё один раз.
Замена смазки с помощью плунжерного шприца
Подготовленный и очищенный от грязи подшипник помещается в деревянную заготовку и затыкается с одной стороны затычкой.
С помощью плунжерного шприца, подключённого с другой стороны заготовки, смазка загоняется внутрь подшипника. Набивать нужно до тех пор, пока смазка не начнёт выступать с противоположной стороны детали.
Подшипник извлекается, протирается тряпочкой и устанавливается в механизм, с которого его сняли.
Самое главное при промывке и смазке старых подшипников – чтобы корпус деталей был целым и неповреждённым, иначе смысла что-то восстанавливать нет, лучше заменить деталь на новую.
заменил. подшипник передней ступицы колесо плохо стало крутиться
Опции темы
Отображение
заменил. подшипник передней ступицы колесо плохо стало крутиться
здрасте всем. проблема такая. заменил левый привод в сборе (короткий). ступицу и ступичный подшипник. затягивал гайку ступицы динаметрическим ключем с усилием как неписано в книге. колесо. от руки практически перестало крутиться. я слегка отпустил гайку колесо закрутилось с усилием. при прокрутке колеса в ручную слышиться шорканье металла о металл. подскажите может что не так собрал или прикотается и будет колесо крутиться как и раньше свободно. и при езде машину слегка уводит в лево
Это наверна стопорное кольцо в гранату упирается
Возможно у вас подклинивает суппорт тормозной. А момент затяжки-очень сомневаюсь, что 85-90 Н перетянут сильно. На сервисах их обычно ломом тянут. Я так конечно никогда не увлекаюсь, но тяну всегда от души и с рычагом см 80. В моменты затяжки никогда не верил-всегда тяну больше (кроме ГБЦ-но и там чуть больше, чем надо. ) Но ниразу еще не срывал гайки в ответственных местах- чувствую )) Попробуйте отжать цилиндр с колодками тормозными от торм диска и покрутить. Возможно направляющие заклинило.
Кстати да, есть такая возможность. Это даже вероятнее )) Снимайте-и визуально еще раз все просмотреть.
БЧ-5, динамометрический ключ вам в помощь. 100Н*м
Подскажите на эту тему,вы не кто так и не ответил точно по поводу что после затяжки гайки колесо перестало крутиться.Если упирается в стопорное что делать и по другим ответам как выходить из положения?
И что делать если в стопорное кольцо упирается?
Была замена передних подшипников и шаровых но после протяжки стали колом руками не провернуть а ходом боюсь подскажите плиз?
И что делать если в стопорное кольцо упирается?
Была замена передних подшипников и шаровых но после протяжки стали колом руками не провернуть а ходом боюсь подскажите плиз?
Тяжело читать. Но попробую понять-смысл в том, что шрус или шайба под гайкой упираются в стопорное кольцо переднего ступичного подшипника? Так конечно быть не должно. Как то не так установили. Может шайба не родная.
А может у вас цилиндр суппорта клинит или направляющие суппорта заклинили. Попробовать развести колодки.
Спасибо за ответ извиняюсь за не правильное написание,проще заменил подшипники в передней ступице(и шаровые)начал затягивать шайбу в вывешенном состоянии(машины) поставил колесо а оно не прокручивается руками с большой нагрузкой в двоём пытались,снимал и устанавливал подшипники с помощью спец съёмника без кувалд и молотков(так же в обратном порядке),когда всё установили чуть притянул пока рука позволяла одна потом колесо и притянул двумя без усилителя (колесо колом),одни говорят что так должно другие что оно должно крутится с напрягом,по этому не знаю точно,если что подшипники не проблема заменить но боюсь чтоб не чего на скорости не приключилось а по поводу стопорных колец косается или нет не знаю кольца родные поставил на место они толще что в комплекте,подскажите сам сомневаюсь может так и должно менял первый раз за 150000 км?(и ещё суппорты стоят но пока без колодок так что там мешать нечему)
подскажите плиз?