что делать с протирами до металла при покраске
Грунтовка автомобиля от А до Я
Влад ЩЧ расскажет про грунтовки и как правильно грунтовать кузов автомобиля…
Приветствуем автолюбитель, читатель блога RtiIvaz.ru. Сегодняшнее видео продолжает тему кузовного ремонта – «Подготовка авто под полный перекрас». Сегодня затронем вопросы по подготовки кузова, устранение проблемных мест, а также узнаем об инструментах и материалах, которые понадобятся для выполнения грунтовки автомобиля.
В задачу этого ролика входит показать, как правильно нужно наносить грунт, чтобы вы затем сами смогли повторить все эти действия на своей машине.
Обзор детали и предстоящая работа
Как было сказано ранее, сегодня будем грунтовать кузов представленного на видео автомобиля.
В предыдущих сериях было рассказано, как подготавливать те или другие элементы кузова. В данный момент кузов затёрт уже под наждачную бумагу Р220 и готов к нанесению защитного грунта.
И также все части, которые не должны быть загрунтованы, обклеены защитной плёнкой. В этом случае, это стекла, проёмы, колёса и другие элементы, не подлежащие грунтованию. Об этом подробно было рассказано в предыдущей части #16 видео.
Кузов будет грунтоваться полностью, так как было множество дефектов по всем элементам кузова, которые пришлось исправлять и теперь необходимо защитить грунтом.
На кузов авто будет наноситься заполняющий акриловый грунт и локально эпоксидный защитный грунт. Защитный грунт будет необходим для того, что на отдельных деталях есть протиры до голого металла и эти места нужно изолировать от коррозии.
Инструменты и материалы, требующиеся для работы:
Для того чтобы правильно соблюсти пропорцию разведения грунта, всегда можно воспользоваться аннотацией на самой ёмкости с грунтом, где эта пропорция указана. Например, эпоксидный грунт разводится 1х1, а акриловый 1х4, что указано на банках с материалами.
Но также на ёмкости с материалами всегда есть пояснение (техничка) как работать с тем или иным грунтом, что очень удобно, особенно для начинающих мастеров, выполняющих ремонт авто своими руками.
После работы с краскопультом необходимо его обязательно промыть растворителем, чтобы грунт не остался в каналах, где засохнет и испортит краскопульт. А также при необходимости инструмент очищается и сверху.
Растворитель также необходим будет и для разведения грунтов. В нашем случае это обычный растворитель, но по технологии акриловая грунтовка должна разводиться акриловым растворителем. Однако большого значения это не имеет, просто с «родным» растворителем грунт дольше сохнет. Мы же, повторяюсь, будем работать с обычным растворителем, и материал будет быстрее высыхать.
В первую очередь будем разводить эпоксидную грунтовку, так как нужно будет закрыть протиры до металла перед тем, как наносить заполняющий грунт. Так как протиров немного, то нам потребуется порядка 50г грунта и 50г отвердителя.
Как соблюсти эту пропорцию с помощью мерного стаканчика, мастер показал на видео, это хорошо видно.
На ёмкости есть пропорции соотношений и соответственно указано, сколько в этом случае необходимо взять самого материала, отвердителя и растворителя, что очень удобно для работы.
Подготовка к грунтованию-обезжириваем детали
С материалами, которые нам потребуются для работы мы разобрались и, теперь приступим непосредственно к грунтованию.
Первое, обязательное, что нужно сделать перед началом работы, это обезжирить все детали кузова. Для этого воспользуемся антисиликоном и бумажной салфеткой, о чём было сказано выше.
Все, что будет грунтоваться, надо тщательно очистить от пыли, жира и мелких частиц мусора.
Нанесение эпоксидного грунта
После того, как все детали кузова были очищены антисиликоном, к ним уже нельзя прикасаться, чтобы не оставить жирных следов от рук. Это в дальнейшем может сказаться на качестве покрытия.
Грунт будем наносить краскопультом со звездой 1/7 хотя нужно было использовать краскопульт со звездой ¼. Но так как мест для покрытия эпоксидкой немного, то нет нужды для 100 г материала марать второй краскопульт. К тому же это не так критично.
Начинающим же малярам лучше всего воспользоваться инструментом, который необходим для нанесения грунта, так как ещё недостаточно опыта для работы с краскопультом.
Но также не стоит забывать о средствах защиты и, при работе используйте малярную маску.
Раз это эпоксидный грунт, то наносим его на места протиров до металла. Этот грунт имеет лучшую адгезию, плюс он имеет антикоррозийные свойства, что поможет грунту защитить металл от ржавчины.
Именно на этой арке крыла был элемент коррозии и использовался кислотный грунт. Если после нанесения просто акрилового грунта он сотрётся на торце арки и «вылезет» кислотный грунт, то это отразится на последующей покраске.
Эпоксидный же грунт надёжно закроет места с кислотным грунтом, что будет намного надёжнее.
Этот же грунт будем наносить на проблемные места проёма заднего стекла и по углам проёма багажного отсека. И также по кромкам, куда ставятся защитные резиновые уплотнители, чтобы там, в дальнейшем не появились очаги коррозии.
Если же кузов хорошо сохранился и, было лишь локальное небольшое повреждение, которое исправили, то эпоксидный грунт не нужен, вполне справится акриловый грунт.
Перед нанесением грунта необходимо настроить краскопульт.
Для этого он снабжён специальными регуляторами:
В этом случае для работы необходимо выполнить такие настройки, чтобы было небольшое давление, небольшой факел и небольшая подача. Смотрим на видео, что краскопульт закрывает небольшую площадь (сами проблемные части) и сам грунт ложится, очень аккуратно не распыляясь по сторонам.
Мастер по видео показал на защитной плёнке заднего проёма, какой именно распыл даёт краскопульт с настройкой на небольшое давление.
Затем закрывается грунтом сам проём, где были проблемные места для последующей надёжной защиты металла и адгезии при покраске.
Чтобы не было потёков надо всегда следить за слоем наносимого материала. А также, например, при обработке полки с двумя плоскостями надо стараться обрабатывать по одной плоскости, не захватывая обе стороны одновременно.
Технология нанесения грунта мокрый по мокрому
После того как будет нанесён эпоксидный грунт, ему нужно будет дать частично подсохнуть порядка 1-2-х часов (полное высыхание составляет порядка 12 и более часов).
После того как грунт частично подсохнет, будет нанесён уже основной заполняющий акриловый грунт, так называемой техникой мокрое по мокрому.
Частичное высыхание необходимо для того, чтобы из грунта испарился весь растворитель и, он не смешался с растворителем следующего наносимого материала. Так как если он не испарится, то растворителя будет много для материала и при нанесении следующего грунта он может просто потечь.
К тому же если не дать подсохнуть эпоксидному грунту, время высыхания которого во много раз больше чем акрилового и нанести сразу акриловый грунт, то последний быстро высохнет, а нижний не успеет. Это создаст проблемы при покраске кузова.
О том, что грунт подсох, кроме проверки по времени, можно узнать, потрогав рукой край скотча, который защищает соседние участки. Если грунт на скотче не пристаёт к пальцам, стало быть, можно наносить второй слой грунта.
Нанесение заполняющего акрилового грунта…
На все проблемные места с протирами до металла и другие, где нужна хорошая адгезия, был нанесён эпоксидный грунт для их защиты.
Затем грунт подсох в течении порядка полутора часов и по нему теперь уже можно непосредственно наносить заполняющий акриловый грунт. То, что грунт подсох можно проверить также и на отлип, чтобы он не приставал к пальцам руки.
Немного теории нанесения грунта…
Как говорилось ранее, заполняющий грунт наносится с помощью краскопульта со звездой 1/7. Это связано с тем, что акриловый грунт довольно вязкий, разводится до густоты жидкой сметаны или густого молока.
Подобная консистенция заполняющего грунта необходима для получения его надёжного слоя на заполняемых поверхностях. Для закрытия риски (после наждачки Р220), выравнивания плоскости и для дальнейшей его шлифовки перед покраской.
При этом нужно соблюдать технику нанесения грунта.
В первую очередь закрываются проблемные места, где была нанесена и отшлифована шпаклёвка, и этот участок надо будет выравнивать. Поэтому потребуется нанести хороший слой материала.
Первоначально грунт, краска или лак наносятся на вертикальные плоскости кузова, а только потом на горизонтальные.
Это вызвано тем, что при нанесении материала идёт его микроразбрыгивание, то есть так называемый опыл, который оседает в виде шершавости на горизонтальных плоскостях. Когда же грунт в дальнейшем наносится на горизонтальные детали, то он перекрывает этот «опыл» закрывая шершавость, попросту заливаясь новым материалом.
Когда же наносится материал на горизонтальную плоскость, то появляющийся «опыл» ложится, на свежую краску и, попросту в ней растворяется.
Материал необходимо наносить сверху вниз, чтобы «опыл» хорошо укрывался.
О подготовке краскопульта со звездой 1/7…
Перед нанесением заполняющего грунта необходимо также настроить краскопульт для работы. Даётся небольшое давление и средний факел, то есть ручку регулятора факела поворачивают до среднего положения.
Порядок нанесения грунта
После нанесения первого слоя, даётся межслойная сушка порядка 10 минут. Визуально же когда при высыхании грунт стал частично матовым, стало быть, можно наносить второй уже более мокрый слой. Далее также даём подсохнуть второму слою и, наносится третий слой, который уже закрывает всю деталь.
Итак, начинаем грунтование. Идём сверху вниз. Наносим первую полосу, затем вторая перекрывает первую и так далее.
После нанесения первого слоя хорошо видно, что он не перекрыл полностью обработанные места, так как кое-где просвечивается шпаклёвка. Ждём, когда подсохнет первый слой и будем перекрывать вторым.
Второй слой наносится также с упором на повреждённые плоскости, которые были прошпаклеваны автошпаклевкой. Последующий слой ложится уже на всю деталь.
Смотрим грунтование – прошпаклеванная часть двери, грунтуем на распыл нужную часть.
Мастер грунтует в первую очередь все проблемные места первым слоем грунта, по описанной выше технологии нанесения материала.
Результат грунтования и дальнейшие действия
Видно, что кузов полностью загрунтован. Получился двуцветным одна часть серая, вторая желтоватая. Это вышло по причине того, что жёлтого грунта не хватило и последний слой пришлось частично закрыть серым грунтом.
Разность в цвете грунта перекроется при покраске, поэтому это не критично, что получились разные цвета грунта.
Однако нужно стараться, чтобы весь кузов был покрыт грунтом одного цвета, для чего сразу нужно просчитать необходимое количество материала для работы.
Обычно выбирают серый цвет грунта так, как он подходит под любую краску. В нашем же случае был использован жёлтый цвет, так как сама покраска будет выполнена жёлтой краской и, грунт легко перекроется.
На видео видно, что последний слой получился с мелкой шагренью, чтобы её было легче вышлифовывать при подготовке плоскости. Там, где были проблемные места грунта, было положено достаточно много, чтобы его можно было вышлифовывать.
И также стоит обращать своё внимание при нанесении грунта на места, где есть возможные проблемы, которые просматриваются (проявляются) и в эти места надо наносить более толстый слой материала.
Не стоит сразу убирать плёнку, так как в дальнейшем при шлифовке грунта все ранее закрытые места будут защищены.
И напоследок ещё пару слов…
В целом должны быть понятны методы нанесения грунта, какой материал выбирать, инструмент, как его настраивать и им работать.
В следующих частях видео расскажем, как подготовить кузов уже непосредственно к покраске.
Подготовка детали под грунт без просадок и оконтуривания
Всем привет, сегодня мы рассмотрим два варианта подготовки детали под грунт. Самый распространенный ремонт производится на краях ЛКП, и самый правильный на металле. Оба имеют право на жизнь, но самый правильный способ все таки на металле. Голословным не буду, подкреплю тему не только фотками но и видео от 3м и MaxMayer.
Итак начнем) я готовлю следующим образом, я стараюсь работать так чтобы больше расшкуривать а не шпатлевать, то есть сколы царапины и всякие мелочи, по шпатлевке, если авто не крашенное то можно расшкурить правильно растянув границы ЛКП в стороны от дефекта при помощи орбитальной машинки с жесткой подошвой, если работаю по ЛКП и мне нужно сделать переход на детали и мне не хватит места работать на металле то работаю следующим образом, прохожу дефект р80 до металла, и потом расшкуриваю шире р180, внимание нельзя на старом лкп ложить шпатлю на риску грубее р180. Если дефект не большой то кладу софт шпатлю, если побольше то уже люминьку кидаю на основу.Шпакло перетираю р80, р150 и заканчиваю р240 на машинке таким образом чтобы на старом лкп не оставалось прямых рисок от рубанка то есть от р150-это означает то что риска полностью перебита р240, только после этого грунтую, прямых рисок быть не должно повторюсь-это означает что они не перебиты достаточно для грунта. И очень важный момент если я начал перетирать шпатлю р80, р150 и понимаю что мне надо еще перетянуть шпатлей или вытер почти форму но мне не понравилось и перетянуть надо еще раз, то обязательно надо погасить риску вокруг шпаклина лкп на машинке или вручную р180, и только потом наносить заново…
На данный момент работаю практически всегда на металле, то есть расшкуриваю ЛКП вокруг повреждения на жесткой подошве растягивая границы, и заканчиваю по ЛКП на Р320 когда матую под грунт саму шпатлю на металле заканчиваю на Р240 на машинке и тем самым не боюсь начертить риски от грубой шкурки в момент придачи формы шпакле, потому как вокруг металл, ниже примеры на фото. Такой ресмонт является самым качественным и технологичным. Ну и проходим под вторичный грунт или эп грунтом или кислотным, эп эчень хорошо изолирует границы ЛКП. В виде разных производителей вы дальше увидите использование и эп и кислотника.
Протир на грунте
Всем доброго вечера!затирал грунт и в паре мест протер его(
можно дать грунтом по протирам и по-мокрому наложить базу сверху?не поднимет краску?
возьми баллончик Новол 1к, хотя можно и самым дешманским KUDO(на нем точно не подымает — проверено), а базу сразу по свежаку можно на него, я так делаю
блин, магазины уже закрыты)а я в гараже тусую
думаю еще слоем пройти по всему бамперу и по мокрому базу кидать
да
страшно конечно, вдруг поднимет)
лучше до завтра подожди, меньше геморабудет переделывать. или на чем-нибудь попробуй кроме детали) если у тебя 2к грунт
так то был опыт покраски по мокрому-все было хорошо
меня протиры смущают)
красить нужно сегодня(
нанеси тонко и вперед
Спасибо, пойду попробую, если чего-ночь длинная)
аминь)
Зачем по всему проходить.поддуй протиры тоненько, только если до пластика протер то желательно праймером по пластику подпылить перед грунтом, а насчет подорвать разведи лак с растворителем.лакобиндер от Диеза из Караганды- три части лака с отвердосом и семь частей раствора и продуй сверху.Если не рванет то от базы уже не рванет. А если должно подорвать то попадеш только на «лакобиндер»
а если биндером пройти по грунту?
Зачем по всему проходить.поддуй протиры тоненько, только если до пластика протер то желательно праймером по пластику подпылить перед грунтом, а насчет подорвать разведи лак с растворителем.лакобиндер от Диеза из Караганды- три части лака с отвердосом и семь частей раствора и продуй сверху.Если не рванет то от базы уже не рванет. А если должно подорвать то попадеш только на «лакобиндер»
спасибо!
а для чего применяется этот лакобиндер?рецепт интересный, не знал о подобном
применяется для изоляции нижнего слоя.частичной и как биндер когда нет обычно всеми используемой безбарвной базы от новола. посмотрите в ютубе канал Mr. Diezdiez. Там много разных простых примочек.Рецепт очень старый.безбарвная база-новол более агресивная.вернее раствор в ней в отличии от акрилового в лаке.и бывает что частенько этот способ выручал.но лучше конечно попробовать на какой нибудь детальке и посмотреть ролик про лакобиндер. 
спасибо вам!пойду пробовать)
Удачной покраски.а ролики дядьки Диеза советую посмотреть и побольше.
День 40. Затирка грунта перед окраской
Однако тема БТР нынче в тренде. даже на главной реальный БТР www.drive2.ru/cars/other/ochkarik/
Тем временем окраска у нас будет… Читайте, скоро напишу когда)
День сегодня был конечно. Вечером тапки были весом как хорошие берцы)))) Зато морально доволен качественной работой, а это главное.
С самого утра стал тестировать вчерашний влагоотделитель.
Родная прокладка и крышка все же немного сифонила по стыкам под давлением, поэтому пришлось позаимствовать у припасенного Д24 (лежит для Вольги Всеславьевича в запаснике)
Это я вам скажу вещь! СССР есть СССР, плюс знак качества, крышка почти в 2 рза на вид толще и добротнее Российской. Поставил и забыл! Целый день работал, перерыв на обед делал — стоит 100% герметично!
После на всякий случай проверил новый компрессор и своевременно! Его родной фильтр уже конкретно забился, поэтому направился в мусорку, а его место занял уже проверенный вариант — маслофильтр от Москвича 412-ого) Для крепления замечательно подошла сантехническая гофра!
Надо сказать, после этого окраса сделаю приток воздуха с улицы, в этом случае фильтра на копрессорах будут почти вечные. сантехническая труба диметром 5 см уже припасена)
В сравнении с родным фильтром, достаным из мусорки)))) На фоне виден второй копрессор с таким фильтром, на нем еще БТР крксил, фильтр периодически обдуваю и проверяю пропусчкную способность. Дуется ртом на ура!
А после занялся затиркой. Делается 100% на сухую, поэтому затирка а не замывка.
Сначала все видимые части накрываются слоем-проявочного спрея
Затем печатал список-лист с разделением авто на частей 25, вешь архинужная, а то можно и запутаться где работал а где нет и начинается затирка…
Стирать нужно до тех пор, пока не исчезнет весь проявочный слой!
Все видимое тру наждачкой на большом рубанке, наждачка 280, затем 400, затем уже затираю риску орбиталкой, сначала 320-ой, затем по быстрому 400-ой и наконец 800-ой.
Машинкой сразу быстрее на порядок, но нельзя — бока кривые будут, а так грунт стирается рубанком как жидкая шпатля и машина будет конкретно ровнее чем по заводу. Тут становится ясно, зачем в грунт добавлял базу — сразу видно, когда дотер до эпоксидника и дальше лучше не сдирать.
Параллельно дошпатлеваваю несколько мест на капоте и на крыше в местах заварки рейлингов
К вопросу, что же делать с протирами до металла?
Знамо дело — еще раз грунтовать! Для этого есть 1К антикоррозионный грунт в баллочике, с быстрым временем высыхания.
За ним с утра я и съездил на рынок, за одно докупил все необходимое для окраски (растворитель, одноразовые фильтра, хозленту что бы приклеить фильтра и заклеить щели в гараже…), а так же наждачку 400-ку для рубанка).
Так вот, к вечеру машина была затерта вся (включая внутрянку и проемы). Внутрянку тер скотч-брайтом, само собой
А за одно и замаскирована подкапотка
В вроде как время еще позволяло в авральном режиме выгнуть ан улицу, обдуть-протереть от пыли, обдуть и вымыть гараж, но… Но как всегда это самое НО!
Сел я на 5 минут передохнуть и подумать, авралить сейчас и красить завтра с 7-8 утра или же отдать завтра еще полдня на подготовку (за одно погрунтовать диски к окраске), а вторую половину дня посвятить отдыху на воде, жара же.
Ведь первое правило окраски — крась отдохнувший в хорошем расположении духа, а то все пойдет криво и косо!
Так вот, сижу, думаю и тут под ухом бабах знатный и свист травящего воздуха! Что за хрень, бегом в сторону влагоотделителя. Лопнуло что то, в голове мысль… Рубильники на выкл, компрессора в стоп режим и беглый осмнтр системы! Вот так номер — такого я еще не видел! На новом компрессоре в родном втором быстросьеме вырвало серединку и он травит насквозь воздух… Номер так номер, все, точно переношу окрас на послезавтра!
На ночь систему сломанной оставлять не хочу, поэтому мозговой штурм… постойте, у меня же на влагоотделителе такие резьбы, да и датчик давления я выккручивал, где то он лежит недалече… Вот он! а ну иди на место сдохшего быстросъема)
Все, хватит на сегодня, все ответы на вчерашние комменты- уже завтра, отдыхать пора, чего и вам делаю)
пособие по гаражной покраске. часть 4. чем тереть и как тереть
тереть им можно как бы но не желательно. мягкая резина слишком, не удобно. в общем не то.
под нождачку самый оптимальный вариант такой
желательно что бы одна длинная грань была скруглена.
продаются в магазинах автокрасок стоит около 300 рублей.
по шероховатости нождачки отличаются по номерам. для перетирания шпаклевки можно использовать 60- 240. перед грунтом где то 240- 400. крупнее будут проступать царапины мельче нет смысла. под акрил для перетирания грунта где то 600, в крайнем случае до 400. под металлики 600-800. для полировки 1500-2500.
на сухую есть смысл тереть нождачками до 400. больше трут как то, но забиваются сильно.
главное в любом перетирании- начать с более крупной нождачки, закончить более мелкой. например шпаклевку трем 80, потом 240, потом 400.
нождачки это конечно хорошо, дешево, но не особо эфективно.
гораздо более эфективная штука сетка.
брусок под нее своей конструкции. такой уже не подойдет.
он должен быть с крючками, как липучка от одежды.
я использую такой.
стоит что то около 700-800
сетки для него нужны такие.
стоит рублей 40.
сеткой тереть быстрее, забившуюся можно вытряхнуть, но поверхность должна быть сухой, металл убивает ее сразу. тереть только краску и шпаклю.
по шероховатости разделяются так же как и нождачки, с такими же номерами, но риску оставляют немного меньшую.
пот такой брусок еще бывают нождачки на липучке. продаются на метры.
в общем такой брусок лучше.
под большие поверхности типа крыши понадобится еще рубанок. тоже бывают под сетки и под нождачки. стоит что то около 1000
но бруски все это прошлый век. шлифмашинки рулят.
шлифмашинка стоит 4000-8000.
нужна эксцентриковая а не та что просто крутится. в общем по 500 рублей не подходят.
на дешевых круг просто вращается, на этих вибрирует и немного вращается для того что бы не забивалась нождачка.
ленточные не подходят. вибрационные тоже. ленточная протирает не то что надо, вибрационная оставляет риски.
для перетирания шпакли нужна с эксцентриком 4-5 мм, для подготовки под грунт и краску 2.5 мм.
такая штука ускоряет работу в 5-10 раз по сравнению с сетками.
используются такие круги
расход их огромный. на машину может уйти до 50 штук.
стоит один 15-20 рублей. зависит от наглости продавца.
диаметры бывают разные, но 125мм самый распространенный.
с машинкой очень желательно использовать распиратор и пылесос.
для перетирания поверхностей без повреждений, которые надо просто заматировать, для труднодоступных мест, проемов, стоек, выштамповок под фонари, дверные ручки хорошо использовать скотч-брайт. поэтому не спешим перетирать всю машину нождачкой.
выглядит он как квадратная плоская мочалка.
б\у вот так, нового в гараже не нашел.
стоит рублей 30. неубиваемый. одного хватает на обну, две машины.
тереть можно на сухую и на мокрую. на сухую видно что трешь, на мокрую проще.
в следующей части разберемся со шпаклевками.