что значит двоит двигатель
Неисправен двигатель, мотор автомобиля. Троит / двоит. Падение, снижение мощности. Найти неработающий цилиндр. Поиск. Низкая компрессия. Измерение.
Обзор неисправностей автомобильного двигателя. Троит / двоит. Падение мощности. Низкая компрессия. Признаки, симптомы (10+)
Двигатель троит / двоит
Про двигатель в народе говорят, что он троит или двоит, если не не работает один или два цилиндра. Соответственно, сгорание происходит только в трех или двух цилиндрах. Когда не работают три цилиндра, то двигатель обычно просто не заводится. Однако мне однажды приходилось видеть мотор с четырьмя цилиндрами, работающий только на одном.
Двигатель может троить / двоить не всегда, а только в определенных режимах, например, когда он холодный, слишком горячий, на малых оборотах и т. д.
Причин отсутствия воспламенения топливной смеси в одном или нескольких цилиндрах может быть несколько.
Отсутствие искры. Это наиболее часто встречающаяся причина. Если искра есть в других цилиндрах, то замыкает провод, идущий к этому цилиндру (устанавливаем запасную и проверяем искру именно на этом проводе), повреждена (треснула, раскололась) свеча зажигания (выворачиваем, осматриваем). Может быть сломан один контакт распределителя зажигания (открываем, осматриваем). Если в Вашем автомобиле применяется сдвоенная или счетверенная катушка зажигания, то может быть неисправна одна из обмоток (обмотку можно проверить тестером). В инжекторных системах может быть сбой в формировании импульса зажигания системой управления.
К сожалению в статьях периодически встречаются ошибки, они исправляются, статьи дополняются, развиваются, готовятся новые. Подпишитесь, на новости, чтобы быть в курсе.
Если что-то непонятно, обязательно спросите!
Задать вопрос. Обсуждение статьи.
Детонация и октановое число. Влияние присадок.
Датчик детонации. Принцип работы. Угол опережения зажигания. Октановые присадки.
Автоматическая коробка переключения передач. Гидротрансформатор. Робот.
Устройство и принцип действия роботизированной КПП, АКПП и гидротрансформатора в.
Стоимость владения автомобилем. Страховать или нет. Сэкономить на обсл.
Страховать машину или нет? Как экономно, но качественно обслуживать свою автомаш.
Автомобильный дифференциал. Блокировка. Самоблокирующийся. Повышенного.
Устройство и принцип действия дифференциалов, в том числе блокирующихся и самобл.
Минус один: лёгкие способы найти причину троения мотора
Скажу сразу: если у вас был опыт самостоятельной диагностики и минимального ремонта автомобиля, вряд ли вы узнаете что-то новое. Но всё-таки многим изложенное ниже может быть полезно. Мы попробуем немного упростить подход к поиску причины неисправности и показать, какими способами можно избавиться от проблемы. Чаще всего собака зарыта не так глубоко, где её пытаются найти. Впрочем, глубоко копать и не будем: для этого есть автосервисы, где работают специалисты. Наша задача – попытаться разобраться в этой гнусной вещи, имея только свечной ключ, отвёртку и дикое желание что-то сделать бесплатно. Желательно иметь ещё и сканер, конечно, но попробуем справиться и без него.
Это «бу-бу-бу» неспроста!
Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.
Каждый, кто начинал свой путь автомобилиста с «девятки» или чего-то подобного духовного и скрепного, сразу засучит рукава и в большинстве случаев найдёт причину неисправности. Тем, кто недавно сел на руль инжекторного автомобиля и путает ДПКВ (про который мы не так давно писали) и кислородный датчик, приходится сложнее. Кажется, что тут слишком много умных вещей, блоков, датчиков и прочих «компухторов», и разобраться в таком моторе сложно. Часть правды в этом есть. Гибель того же ДПКВ может привести и к неуверенному пуску мотора, и к его троению. Но давайте смотреть правде в глаза: не так уж часто эти датчики умирают сами по себе, и причина троения гораздо чаще намного проще. И найти её самостоятельно не только просто, но и приятно.
Само троение не заметить невозможно. Мотор работает неровно, вместо равномерного «тррррр» из выхлопной трубы слышится какое-то неровное «трр-бу-трр-бу», а иногда может и довольно громко хлопнуть (если бензин скопится в выпуске, испарится и шарахнет от нагревающегося железа). Иногда (но не всегда) будет мигать или гореть лампочка Check Engine. И это уже хороший повод заняться диагностикой.
Хочу сразу предупредить: сама по себе компьютерная диагностика – вещь нужная и хорошая, но не стоит надеяться, что кто-то за 500 рублей подключит к вашей машине свой китайский сканер ELM 327 и тут же поставит диагноз. Скорее всего, результатом такой диагностики будет фраза «пропуск зажигания в таком-то цилиндре», и на этом – всё. Почему пропуск, откуда пропуск, что с ним делать – всё это ставит такого горе-диагноста в тупик. В ответ вы увидите его взгляд, каким смотрит пенсионер-затворник на Элджея, и услышите невнятное блеяние. Так что если нет денег или желания ехать сразу к хорошему, но дорогому диагносту, есть смысл разобраться с мотором самому. Для примера будет разбирать самый простой атмосферный четырёхцилиндровый бензиновый мотор, коих на современных бюджетных машинах большинство.
Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.
Утро, дождь, нет искры
Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.
Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже.
Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть. Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи. Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся).
Теперь надо выяснить, в чём причина отсутствия искры. Только не смейтесь, но старый дедовский способ работает не только на Жигулях и Москвичах, но и на вполне современных инжекторных моторах: нужно посмотреть на троящий мотор в темноте, утром или вечером. Ну или ночью, если троение не даёт спокойно спать. Пробитый высоковольтный провод видно сразу по красивым искрам, которых на нём быть не должно. Если по какой-то причине он не может «дотащить» искру до свечи, эта искра всё равно где-то вылезет. Скорее всего, в том месте, где от старости износилась или потрескалась изоляция провода. Ремонтировать провода пока так и не научились, так что его придётся заменить. Лучше – все сразу, потому что ресурс у всех проводов одинаковый, и если умер один, скоро умрут и все остальные.
Вторая причина – это пробой катушки зажигания. Есть несколько моторов, у которых это практически родовая болезнь – катушка «шьёт» на массу из-за пробоя корпуса. Например, этим любят баловаться очень популярные моторы Рено К7М/К4М или фордовские Duratec 16V Sigma (например, на вторых Фокусах) и некоторые другие. Что поделать: у этих агрегатов корпус катушки стоит так близко к мотору, что постоянно перегревается и с возрастом начинает трескаться. Сверхэкономные люди в этом случае катушки не меняют, а ремонтируют. Например, обливают корпус эпоксидкой. Конечно, это хороший диэлектрик, но всё-таки лучше катушку заменить.
И тут переходим к главному вопросу: всё-таки виноваты провода или катушка? Что менять в первую очередь? Если способ проверки в темноте не помог, то можно проверить и то, и другое мультиметром. Можно осмотреть внешне: если есть участки, отличающиеся по цвету с непонятными тёмными точками, то это и есть те места, где катушка или провод «шьёт» искрой. Ну а самый надёжный способ – выпросить у кого-нибудь заведомо исправные провода или катушку и поменять их со своими.
Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно.
Есть ещё несколько методов, которыми можно найти пробой катушки или провода. Они сводятся к тому, чтобы прислонить выкрученную свечу к «массе» и покрутить мотор стартером или немного снять наконечник провода со свечи и посмотреть, появится ли искра между проводом и свечой. Методы рабочие, но я бы не рекомендовал ими злоупотреблять. Во-первых, если взяться на провод (даже не обязательно пробитый), может здорово тряхнуть током, а это неприятно. Во-вторых, если на свежем воздухе между электродами свечи искра проскакивает исправно, это не значит, что она будет возникать во время работы мотора. Там мощности искры может не хватать для пробоя между электродами, и она будет уходить на изолятор или вообще пробивать побитую жизнью изоляцию высоковольтного провода. Ну, и в-третьих, так можно спалить ещё вполне рабочую катушку зажигания. Так что точность этого метода условная. Нет искры – однозначно плохо, а если она есть, то это не означает, что она есть там всегда.
Мотор троит под нагрузкой
Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше. А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно. Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.
Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного. Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию.
Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит
Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка. Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание. Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут. Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно.
Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно. К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.
После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания
В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит. Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики.
Я у мамы инженер!
Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Да и встречаются такие неприятности намного реже пробитых проводов и полумертвого бензонасоса. Но методы элементарного поиска причины троения, описанные выше, могут помочь в очень многих случаях. Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора.
Даже незначительные пропуски зажигания из-за «почти» исправной свечи зажигания могут привести к пробою провода, а ещё хуже – катушки, которая может стоить уже довольно дорого. Езда с троением тоже до добра не доведёт. Ладно бы, только расход бензина повысился да динамика упала, так ведь нет – последствия могут быть намного более разнообразными и очень неприятными. Например, повышенная вибрация мотора убивает и опоры, и слабо закреплённые элементы проводки. А ещё может сходить с ума электроника АКП, которая не понимает, по какой причине обороты коленвала постоянно резко прыгают вверх и вниз.
В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле.
Что значит двоит двигатель
Как все происходит: мигает чек, после этого вырубаются два цилиндра (могут и не вырубиться, проморгается и все). Неисправность может проявиться как во время движения, так и на остановленном АМ. БК показывает многочисленные пропуски зажигания во втором и третьем цилиндрах, больше никаких ошибок не показывает. И так уже четвертый месяц.
В сторону форсунок смотри.
Как состояние цилиндров одинаковое или видно, что куда-то недоливает?
Ну и как, блин, это назвать?
Что такое ЧЯ? Насчет аккумулятора и генератора я что-то сомневаюсь, всю зиму машина заводилась с полпинка (-35С по утрам).
мистика:+))) ИМХО не факт что купил рабочий модуль! у меня так было, контакт пропадал. бывают модули, кторые после прогрева не пашут а на холодную отлично. я решил проблему покупкой еще одного модуля, теперь все кул! попробуй, все признаки подходят!
Блин, быть бы уверенным, что это он, а то еще тыщщу на ветер. Придется видимо в самом деле искать донора. Спасибо за наводку.
Собранный консилиум решил на форсунки не грешить
Зато решил башку с движка просто так ради интереса снять 
Кстати, в списке заменённых деталей не вижу проводов. Они-то менялись?
Собранный консилиум решил на форсунки не грешить
Зато решил башку с движка просто так ради интереса снять
Кстати, в списке заменённых деталей не вижу проводов. Они-то менялись?
В сторону форсунок смотри.
Как состояние цилиндров одинаковое или видно, что куда-то недоливает?
Ну и как, блин, это назвать?
Как все происходит: мигает чек, после этого вырубаются два цилиндра (могут и не вырубиться, проморгается и все). Неисправность может проявиться как во время движения, так и на остановленном АМ. БК показывает многочисленные пропуски зажигания во втором и третьем цилиндрах, больше никаких ошибок не показывает. И так уже четвертый месяц.
Ах да, БК выдает ошибку ДПКВ или неверный сигнал ДПКВ?
Что такое когда двоит двигатель
Всем Фордоводам привет.
Предыстория такая: в дождь поставил машину в гараж без каких-либо замечаний по работе двигателя. Через день, попытка запуска не удалась. С толчка завёл, но двигатель работал не устойчиво. Оказалось, что не работают 1 и 2 цилиндры. Замена на новые свечей, ВВ проводов и крышки трамблёра ситуацию не изменила. Компрессию померить нечем, но пробки, которыми затыкал свечные отверстия, вылетали бодро и далеко. Двигатель заводится, но работает только на 2 цилиндрах. Свечи влажные.
Если это электрическая часть, то где ещё искать причину? Если это клапана, то почему сразу 2 цилиндра и так резко?
Может для кого-то знакомая ситуация? Помогите советом.:confused:
Свечи влажные в масле илис запахом охлаждающей жидкости? Какой стоит впрыск?(карбюратор или инжектор).
Двигатель ОНС 2 литра, карбюратор. Свечи слегка влажные в том смысле что топливо поступает. В цилиндре ничего постороннего нет.
Попробуй взять свечи с рабочей машины, посмотри искру на нерабочих свечах(на этих цилиндрах). Ещё как вариант, проскочил ремень ГРМ на зубьях. Проверь по меткам. Ну и на край, кирдык коммутатору. Стоит рублей 300-500 в среднем.
У меня такое было из-за свечей.
———- Сообщение добавлено в 01:14 ———- Предыдущее сообщение добавлено Вчера в 20:08 ———-
Кстати! Где можно достать коммутатор?
Троит двигатель: признаки
Прежде всего, важно своевременно диагностировать неисправность, после чего проблема локализуется для выполнения ремонта. Что касается троения мотора, нужно знать основные признаки данной неполадки, а также почему троит двигатель (причины, по которым мотор троит).
Итак, начнем с того, что троение фактически означает сбои в работе одного или нескольких цилиндров. Другими словами, рабочая смесь топлива и воздуха по той или иной причине не воспламеняется в камере сгорания, воспламеняется с задержкой, сгорает не полностью и т.д.
Основные симптомы и признаки троения следующие:
Вполне очевидно, что при появлении даже одного из перечисленных симптомов, необходимо как можно быстрее определить, троит двигатель по причине неполадок ДВС, сбоев в работе оборудования и т.д. Дело в том, что зачастую игнорирование даже незначительного троения за достаточно короткий промежуток времени может стать причиной более серьезных поломок двигателя, для устранения которых потребуется дорогостоящий и сложный ремонт.
Двоит мотор
Изменено: MixaWap, 18 Сентябрь 2011 — 09:04
другие свечи поставь!
Котгда выкручиваешь могут искрить, а в цилиндре под высоким давлением могут «молчать».
Свечи надо проверять в спец. камере под давлением.
На каких оборотах «двоит»? Если дать газу глохнет?
Разбираю Омега А седан 2.0 МКПП
А был рождён, чтобы бежать
Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.
А был рождён, чтобы бежать
Какие провода? Высоковольтные которых нету? Или «+» «-» аккумулятора?
Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.
А был рождён, чтобы бежать
Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.
Ремент ГРМ не стоит по меткам, точнее может и по меткам, только точно ли нужный поршень находился в ВМТ?
Выкрути свечи, прокрути мотор так что бы первый поршень был в ВМТ, и всё стояло по меткам. У тебя наверное 4-й вместо первого поставили в ВМТ.
А был рождён, чтобы бежать
. Если это не тормозная на контактах свечей, то что?
Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.
На свечах жидкость или в свечных колодцах?
Изменено: MixaWap, 25 Сентябрь 2011 — 09:35
Диагностика и лечение диплопии
Диагностировать диплопию и определить ее тип довольно просто. Куда сложнее установить причину двойного зрения. Для этого врач предпримет следующие меры:
— расспросит вас о состоянии вашего здоровья, в том числе – о симптомах, сопровождавших раздвоение зрения, других недомоганиях и проблемах;
— проведет ряд анализов и тестов, в том числе – анализ крови, осмотр глаз и проверку зрения, токсикологию, определение уровня сахара в крови, КТ или МРТ глаза.
Лечение двойного зрения заключается в устранении его причины. А пока вы проходите основной курс лечения, ваш врач может рекомендовать вам следующие методы избавления от диплопии:
— корректирующие линзы или специальные очки;
— упражнения для глаз, если проблема в слишком слабых мышцах глаза;
Есть две основные причины троения дизельного двигателя. Либо речь идет о качестве топливной смеси из-за ее недостаточного сжатия. Либо возникали трудности с подачей топлива в цилиндры.
Самый сложный вариант, когда компьютерная диагностика отражает нормальную работу всех цилиндров, а двигатель все равно троит. В этом случае может быть масса причин, он неисправных датчиков до завоздушин в топливной системе.
Как мы знаем, дизельный ДВС работает по принципу самовоспламенения топлива под силой его сжатия. Важно в диагностике проблемы троения понять, возникает проблема на холодную или на горячую, под нагрузкой или на холостом ходу, появляется она в какие-то моменты или присутствует перманентно.
Пониженная компрессия
С течением времени ЦПГ дизельного двигателя изнашивается, и выражается этот износ увеличением зазоров между цилиндрами и поршнями, а также ослабеванием клапанов механизма газораспределения. Как результат – утрата герметичности и проблема с достаточным нагреванием смеси. В результате топливо не воспламеняется из-за недостаточной степени сжатия, компрессия падает и мотор троит после пуска на холодную.
Затем детали ЦПГ прогреваются и расширяются под нагрузкой, герметичность цилиндра повышается, и вибрации на двигателе ослабевают. Но это происходит только в том случае, если износ ЦПГ и клапанов не достиг своей критической отметки.
Бывает, что двигатель троит на холодную после недавней замены головки блока цилиндров. Дело в том, что новая прокладка толще, и степень сжатия топливной смеси ухудшается, а вместе с ней ухудшается и компрессия.
Свечи накала
Дизельный ДВС может троить из-за ошибок в работе свечей накала. Их задача – перед пуском «на холодную» прогреть камеру сгорания и тем самым облегчить процесс воспламенения топливной смеси при запуске мотора. Затем какое-то время свечи поддерживают температуру в цилиндре, пока ДВС не достигнет рабочей температуры.
Если свеча накала не работает, цилиндр изнутри не прогревается до нужной температуры, и самовоспламенения топливной смеси не происходит. То есть в цилиндр поступает топливо, а по факту он нерабочий. Об этом можно судить по темно-серому или черному выхлопу. Как правило, такая ситуация уходит после прогрева и выхода ДВС на рабочую температуру, а затем повторяется вновь.
Проблема в системе подачи топлива
Причина вибраций и троения дизельного ДВС может быть связана с подачей горючего. Как правило, есть две глобальные причины. Либо топливный насос не создает достаточного давления для подачи топлива в цилиндры. Либо форсунки вышли из строя.
В любом случае, впрыск получается недостаточно интенсивным, топливная смесь распределяется внутри цилиндров неравномерно и сорает не полностью.
В этих случаях поможет специальная диагностика работы форсунок, их ремонт или замена, а также тщательная проверка ТНВД и его ремонтом или заменой тоже.
Откладывать решение проблемы с форсунками и ТНВД нельзя, потому что детонация дизельного двигателя приведет к его поломке.
Неправильно выставлен угол зажигания
Степень нагрева смеси зависит в том числе от времени, пока ДТ находится в цилиндре до своего воспламенения. Поэтому в случае слишком раннего (опережающего) впрыска мы получаем быстрый износ ЦПГ и неполноценное сгорание топлива. Но именно так и сконструированы современные двигатели – ранний впрыск позволяет развить максимальную мощность мотора, быстро поднять обороты.
Конструктивно, регулировать угол зажигания можно с помощью регулятора ТНВД, через изменение давления при подаче топлива в цилиндр
Ситуация с изношенным ТНВД заключается в том, что на нем угол опережения впрыска топлива будет отличаться от оборотов коленвала, в результате – троение двигателя. К тому же приводит забитый фильтр обратки, выход из строя редукционного клапана и т.п.
Другой признак неправильно выставленного зажигания на дизельном ДВС – когда прогретый мотор на холостом ходу работает нормально, а после повышения оборотов при нажатии на «газ» — троит.
Во многих случаях проблему троения ДВС решают как раз увеличением опережения впрыска. Тогда после выхода на рабочую температуру двигатель будет стабильно работать на холостом ходу и под нагрузкой.
Но это лишь временная мера.
Проблему троения дизельного двигателя нужно искать и устранять, иначе срок его службы быстро сокращается.
Если вы в поиске качественных запчастей для своего дизельного двигателя, проверьте наш каталог
Троит или даже двоит двигатель
#1 Norks
Сообщение отредактировал Norks: 11 February 2013 — 21:54 PM
#2 zybilo
мотор такой впервые вижу че за буквы то?
трамблёр крутил? работа движка меняется?
дтож исправен?
лямбда там есть? она полубому не работает или её нет или отключена
на провода расходомера + приходит? их можно бесконечно менять, х..ли толку если плюса нет? при снятии фишки мотор вообще-то должен глохнуть
прозванивай проводку, датчики, сопротивление узнавай чего не хватает. это всё за день можно с книжкой сделать.
кстати в сухую погоду это было или только после дождей и луж троит? если в сухую погоду всё норм то тупо залило катушку или трамблер провода вв.
выкинь колхоз купи датчики
#3 lis1978
#4 Norks
Компрессия 1-4 : 7,9-8,5-6,3-6,9
дтож исправен?
лямбда там есть? она полубому не работает или её нет или отключена
на провода расходомера + приходит? их можно бесконечно менять, х..ли толку если плюса нет? при снятии фишки мотор вообще-то должен глохнуть
кстати в сухую погоду это было или только после дождей и луж троит? если в сухую погоду всё норм то тупо залило катушку или трамблер провода вв.
дтож исправен,лямбда есть исправность не гарантирую.Какой номер провода + на расходомер?
раньше в сухую и сырую погоду было всё норм,это впервые,лужи проезжал медленно
#5 Norks
#6 DruidFirePoi
Двигатель у тебя 1.3 NZ Digijet 55 лошадок. инжектором как таковым не является несмотря на мозги форсунок и зажигания.
минимальная компрессия на этом движке 7.0 бар. максимальная допустимая разница между двумя цилиндрами 3.0 бара (если верить мануалу). соответственно у нового 8-10 бар.
как видишь 3 и 4 цилиндры умерли.
подтёки масла на бензиновом ходу могу объяснить только тем что отработанные газы от сгорания бензина сильнее чем от сгорания газа + ямка на блоке + старая прокладка + ямка на выпускном коллекторе (хотя может всего этого и нет а просто ослабли крепления)
ИМХО может потребоваться проточка на следующий ремонтный размер
могу предложить 2 варианта:
— новый/бу мотор
— если нравится этот то переборка.
если повезёт обойдёшся по мелочам 8-15 тыс. р (в зависимости от цен) без работы
по любому надо будет:
— комплект колец,
— прокладка под голову
— прокладка под коллектор
— свежие МЕДНЫЕ или АЛЮМИНИЕВЫЕ гайки на коллектор
— шатунные вкладыши
— вакуумные шланги (по фоткам видно что не хватает)
— ну и прочее что ещё найдёшь сломанного или под замену
— и т.д. и т.п. и в.т.
+ другие косяки по электрике и прочему, которые скорее всего есть
летом менял клапана и кольца со всеми вытекающими. обошлось в 15 т ыс. р без работы
в чём не прав — поправте, что интересно — спросите
где-то на просторах интернета видел мануал, возможно даже здесь на форуме (у меня немного кривой в формате pdf, могу поделиться)
Сообщение отредактировал DruidFirePoi: 14 February 2013 — 21:46 PM
#7 ZipeR
Как лечить двоение в глазах?
Лечение диплопии должно быть в соответствии с причиной, которая его определила. Как правило, если двоится в глазах и при своевременном обращении за медицинской помощью, офтальмолог может назначить коррекцию призмами. В редких случаях может быт показано хирургическое вмешательство, которое также позволяет восстановить зрение. Как проводится лечение призмами? В очки ставятся специальные стекла. С помощью стекол двойное изображение смещается. Оптические причины можно потом лечить очками, контактными линзами, рефракционными или другими операциями. Хирургическое лечение косоглазия показано при длительном смещении в течение более 12 месяцев, когда другие методы лечения не увенчались успехом. Другой вариант включает инъекцию ботулина в антагонист парализованной мышцы с эффектом от 3 до 6 месяцев для однократного приема. Иногда используется симптоматическое лечение способом односторонней окклюзии более слабого глаза, когда другие меры не являются успешными. Помимо призмы и хирургического лечения, также офтальмолог может порекомендовать выполнение специальных упражнений для глаз. Упражнения показаны только в случае легкой формы заболевания и исключительно после диагностики и назначения индивидуального лечения.
При симптомах диплопии, обратитесь к врачу и пройдите необходимую диагностику. Как мы написали выше, диплопия – это следствие разных заболеваний и правильное определение причины позволит пройти эффективное лечение с полным восстановлением физиологически здорового зрения.
©Автор:врач-офтальмолог Ганюк Елена