что значит ноты в парфюме
Что такое верхняя, средняя и нижняя нота аромата?
Наверняка, читая статьи про ароматы, вы часто видели упоминание про верхнюю, среднюю и нижнюю ноту аромата. Ранее мы писали об этом. Сейчас разберемся в вопросе подробнее, а для начала расскажем, как выбрать свой аромат.
Варвара Кулаева
парфюмерный эксперт Л’Этуаль
Как найти свой аромат?
С ароматом, как с одеждой: есть вещи, которые нам подходят, подчеркивают наши достоинства, в них мы чувствуем себя уверенно. Обратите внимание на духи, которые уже носите и любите. Какая нота доминирует в данной композиции? Скажем, белые цветы. Попросите консультанта в магазине показать вам другие ароматы с этими нотами. И обязательно пробуйте аромат на коже.
Как лучше тестировать парфюм, чтобы понять, подходит ли он вам?
Нанесите аромат на блоттер, подождите немного, поднесите полоску к носу (не дотрагиваясь носом до нее), вдохните. Закройте глаза, чтобы сфокусироваться на аромате. Если аромат нравится, нанесите на запястье, подождите 15–20 секунд, понюхайте. А после… прогуляйтесь по магазину, сходите за кофе, позвоните подруге. Через полчаса послушайте аромат снова. Если аромат по-прежнему нравится, покупайте. Однако помните, что наш организм устроен таким образом, что с течением времени мы привыкаем к запаху. Поэтому мы часто не слышим аромат на себе, тогда как для окружающих он может быть очень даже заметен.
Что такое «нота аромата»? Почему у нее именно такое название?
Музыкальная терминология с понятием «нота» пришла с теорией запахов Септимусса Пиесса. В 1862 году он предположил, что запахи подобны звукам, что есть гармоничные и дисгармоничные сочетания и что можно составить октаву запахов. С тех пор мы пользуемся музыкальными терминами. Ароматы и правда подобны музыкальной симфонии, они не статичны, а развиваются: есть введение, развитие, кульминация, кода. Подобно нотам в музыке, парфюмерные ноты создают единую композицию.
Какие бывают ароматы? Разбираемся в классификации и нотах
Категории ароматов
Когда консультант спрашивает, предпочитаете ли вы фужерные или акватические композиции, вместо ответа может возникнуть еще больше вопросов. Классификация ароматов в парфюмерии — самое интересное и неоднозначное, потому что компонентов может быть так много, что и не разберешься. Разделение ароматов на группы называется ольфакторной классификацией. Наиболее удобную систему предложил парфюмер Майкл Эдвардс, разделив все ароматы на 4 большие группы: восточные, цветочные, древесные и свежие. В каждую группу входит еще по несколько, всего их 14, среди которых есть и мшисто-древесные, и фужеры, и цитрусовые, и зеленые. Но это лишь примерное количество: одна композиция может быть настолько многогранной, что будет сочетать в себе сразу несколько категорий. Да и разделение на семейства носит очень условный характер.
Восточные
Ароматы этой группы имеют характерное и часто непростое для восприятия звучание. В восточных композициях слышны ноты дыма, благовоний, смол и пряностей. Они, как правило, хорошо подходят для зимы, вечера, торжественного события, потому что плотные и очень насыщенные.
Основные ноты: дерево уд, ладан, табак, амбра, мускус, бобы тонка, ваниль, пряности и специи, кофе, черный чай, роза
Древесные
Одни из самых многогранных композиций — древесные. Ноты дерева звучат по-разному: тепло, сливочно, дымно, сладко, с земляным или даже металлическим оттенком. Например, кедр — молочный и немного сладкий, а сандал может быть копченым и цветочным.
Основные ноты: кедр, сандал, гуяйк, пачули, ветивер
Цветочные
Самую популярную группу ароматов не спутаешь ни с чем. Цветы наиболее многогранны и разнообразны. Они практически всегда есть в ароматах, но иногда могут и запутать. Например, часто ирис придает композиции пудровость и даже древесный оттенок. Стебель туберозы создает яркое зеленое звучание, а жасмин и гардения — лактонное, то есть сливочно-кремовое.
Сладкие цветы можно услышать в композиции Guess «1981 Los Angeles Woman». Жасмин с пионом дополняют фрукты и ягоды: апельсин, груша и красная смородина. «Сейчас сложно выбрать единственный популярный тренд, в моде примерно все от „новой“ гурманики (без „сахара“ в лоб) до современных фужеров, — рассказывает Мария Кондратьева, парфюмерный эксперт и автор телеграм-канала @parf4you. — Но на локальных рынках всегда есть свои предпочтения. Так, российские женщины традиционно любят цветочно-мускусные ароматы (в том числе с ягодным акцентом), эти ароматы много лет в хитах продаж. Фантазийная сирень тоже имеет все шансы „выстрелить“».
Основные ноты: жасмин, роза, сирень, ландыш, нарцисс, тубероза, гардения, флердоранж, пион, фиалка, ирис
Фруктовые
Ароматы с нотами фруктов стали особенно популярны в начале 2000-х. Фрукты и ягоды очень часто входят в основу композиций и практически всегда придают композиции сладость. Например, Cosmic, Agent Provocateur, раскрывается нотами груши и ревеня, но пион, жасмин и орхидея настолько растворены в них, что запах звучит как нечто фруктово-ванильное. Еще один сладкий фруктовый пример — The Scent For Her, Boss, в котором отчетливо слышен персик. Есть в нем даже что-то гурманское.
Основные ноты: персик, яблоко, ревень, ежевика, личи, слива, ананас, смородина, инжир, груша
Цитрусовые
Наряду с фруктовой цитрусовая группа выделяется как самостоятельная. Цитрусовые ароматы легкие и свежие, без них невозможны шипровые и фужерные композиции. Часто цитрусы можно услышать в самом старте аромата.
Основные ноты: лимон, бергамот, апельсин, грейпфрут, юзу, лайм, мандарин, вербена
Зеленые
Еще одна легкая группа ароматов может звучать как свежо, так горько и терпко. Например, тонизирующее звучание придают мята, тархун и лаванда, а горько-пряное — полынь, листья смородины и фиалки. В зеленых ароматах часто можно услышать цитрусовые ноты. Например, Illusione for Woman, Bottega Veneta, — сложносочиненный аромат, в котором есть и кислинка бергамота, и пряность черной смородины, и свежесть оливкового дерева.
Основные ноты: тархун, лаванда, полынь, базилик, розмарин, шалфей, шисо
Фужерные
Первый фужерный аромат появился 1882 году, когда парфюмер Поль Парке создал композицию Fougere Royale на основе синтетической молекулы кумарина с запахом сена. Помимо нее, в аромат входили мох, лаванда и бергамот.
Основные ноты: мох, кумарин, бергамот, лаванда, розмарин, дерево
Шипровые
Первый шипровый аромат создал Франсуа Коти в 1917 году. Он так и назывался — Chypre. На фоне цветочных композиций эта была новаторской, потому что звучала свежо и пряно. Хороший пример современного шипра — For Her Generous Spray, Narciso Rodriguez. В нем отлично сбалансированы цветочность, горчинка, металлические, пряные и медовые ноты.
Основные ноты: бергамот, мох, пачули, кожа, ладан, нероли, ветивер
Морские
Эту группу еще называют акватической. Ее расцвет пришелся на 90-е, когда были популярны ароматы L’Eau Par Kenzo. Ощущение морского воздуха парфюмеры передавали, смешивая синтетические компоненты с цитрусовыми и цветочными. Получались запахи моря и йода. Например, в композиции King Of Seduction, Antonio Banderas, яркие морские ноты появляются благодаря ананасу, кардамону, дыне, цитрусовым, ветиверу и замше.
Основные ноты: цитрусы, лаванда, мята, зелень
Гурманские
Этой категории нет в системе Майкла Эдвардса, но она очень важна. Первой гурманской композицией стал Angel Thierry Mugler, вышедший в 1992 году. Гурманские ароматы всегда сладкие и съедобные. Например, Girls Can Say Anything, Zadig& Voltaire у многих звучит как зефир или груши в меду. Но в нем есть и восточно-фужерные оттенки из-за мускуса, гвоздики и папоротника. «Ароматы с сахаром, кстати, пользуются популярностью в ситуации „на выход“. В каком-то смысле они стали „настоящими французскими духами“ и ассоциируются с праздником и торжеством», — говорит Мария Кондратьева.
Основные ноты: карамель, сливки, печенье, мед, пралине, миндаль, какао, шоколад
Ольфакторная пирамида и раскрытие
Самое сложное — это ольфакторная пирамида, то есть заявленные брендом ноты духов. Нужно понимать, что пирамида — это не состав и не список реальных ингредиентов аромата, а условные, субъективно ощущаемые ноты. Понять аромат по такому описанию можно, если у вас «натренирован» нос и вы понимаете, как пахнет мох и дерево уд, а как — роза и ирис. При этом, смешиваясь друг с другом, ноты могут стать неразличимы.
«Если человек достаточно много пробовал и умеет переводить с языка маркетологов на человеческий, то может понять аромат по пирамиде. Иногда от излишнего усердия в описание аромата помещают всю таблицу Менделеева и сверху кристальный мускус какой-нибудь. Тогда остается только идти и проверять собственным носом», — говорит Екатерина Хмелевская, парфюмерный критик, автор сайта Aromablog и одноименного телеграм-канала.
У каждого аромата есть верхние, средние (ноты сердца) и базовые ноты (шлейф). Верхние мы чувствует самыми первыми, как только нанесли аромат. Исчезают они тоже первыми. Ноты сердца — это ядро аромата, они ощущаются около двух часов. Шлейф композиции — самый стойкий. Именно по шлейфу можно составить адекватное впечатление.
Часто в верхние ноты включают цитрусовые, специи и травы, а в шлейф — сандал, пачули, бобы тонка, ваниль, мускус.
Концентрация
Концентрация зависит от соотношения ароматического вещества и спирта. Самая концентрированная форма — духи (Parfum). Они включают в себя от 20 до 40 % ароматического вещества. Менее концентрированная — парфюмерная вода (Eau de Parfum), где ароматического вещества от 15 до 20 %. Затем идет туалетная вода (Eau de Toilette), в ней от 5 до 15 % концентрации. И самые легкие — одеколон (Eau de Cologne) с концентрацией от 2 до 4 % и вода (Eau Fraiche) с количеством ароматического вещества от 1 до 3 %.
Есть мнение, что чем сильнее концентрация аромата, тем более стойким он будет. «Стойкость и шлейфовость (диффузность) — две совершенно разные характеристики, которые никак не взаимосвязаны. А вот компоненты могут влиять на стойкость», — рассказывает Матвей Юдов, химик, специалист в области душистых веществ.
Все ароматы нужно пробовать на себе, по блоттеру ничего не понять. Он лишь запечатлевает композицию, но не раскрывает ее в полной мере. Способность понимать ароматы и выявлять отдельные ноты тренируется годами.
Верхние, средние и базовые ноты духов: что это такое и как их выбирать
Услышь свой аромат по-новому 🌸
Обычно мы выбираем духи по принципу «нравится — не нравится», однако парфюм всегда немного сложнее того, какое первое впечатление он производит. Наверняка ты слышала про парфюмерные ноты, но не знаешь, что это значит и где это применять.
Мы расскажем, что такое верхние, средние и базовые ноты, какие запахи используются на каждом уровне и как выбрать свой аромат.
Почему ноты
Достоверно неизвестно, но скорее всего кто-то провел параллели парфюма и музыкального произведения.
Недаром и то, и другое называют композицией, а духи не нюхают, а «слушают».
Как разные партии оркестра, соединяясь, создают неповторимое звучание, так и ноты духов должны «играть» друг с другом в унисон, не спорить и создавать начало, кульминацию и конец творения.
Верхние ноты
Начальные, стартовые, «головные»
Это самый первый аромат, что ты чувствуешь, когда нюхаешь парфюм. Также по этим нотам ты чаще всего помнишь ароматы других людей. Верхние ноты обычно пахнут чем-то легким, фруктово-цветочным или свежим, и довольно быстро испаряются.
Совет: бывало, что ты наносишь приятные духи, но через пару часов от них начинает болеть голова? Это от того, что верхние ноты резко переходят в средние. Пробуй разные парфюмы, где запахи плавно перетекают друг в друга.
Самые распространенные:
Флердорандж (гибрид мандарина)
Средние ноты
«Сердечные», центральные, смыслообразующие
Их называют нотами сердца, потому что они располагаются прямо в центре аромата. Другими словами — вокруг них строится весь аромат, ведь они держатся, когда ушли верхние ноты и раскрылись базовые. Обычно в сердцевину парфюма помещают что-то мягкое, нейтральное и классическое, чтобы не раздражать обоняние.
Самые распространенные:
Иланг-иланг (вечнозеленое дерево)
Нероли (гибрид мандарина)
Гальбанум (травянистое смолистое растение)
Базовые ноты
Основные, конечные, фоновые
Базовые ноты не появятся, пока верхние ноты полностью не испарятся. В сочетании со средними нотами они создают финальный заманчивый запах, который тяжелей и остается на одежде, волосах и коже. Необходимо внимательно выбирать эти ноты, чтобы запах тебя не раздражал, ведь так же будет пахнуть весь твой гардероб.
Поскольку эти ноты являются основой любого аромата, они сильнее и объемней: в базу ставят заметные и долгоиграющие древесные или ореховые ароматы.
Самые распространенные:
Ветивер (азиатское злаковое растение)
Пачули (тропический кустарник)
Амбра (воскоподобное вещество из пищеварительного тракта кашалотов)
Цибет (выделения из хищников-циветов)
Искусственные продукты синтеза
В основном нот на каждый слой несколько — от двух до семи. То есть на «верхушке» парфюм может пахнуть одновременно апельсином, огурцом и каким-нибудь цветком.
Конечно, бывают и исключения: например, некоторые создатели делают духи всего из одной необычной ноты, другие стараются сделать переход настолько плавным, чтобы ноты не разделялись. Однако эта схема действует для большинства духов на современном рынке.
Как выбрать ноты?
Начать с того, что не разделять на них парфюмерную композицию. Парфюм должен пахнуть хорошо целиком, ни одна его часть не должна раздражать. Если ты любишь, предположим, розы, и они есть в одной ноте, все равно надо слушать аромат целиком, чтобы понять, как роза сочетается с другими ингредиентами.
Если ты не любишь тяжелые «бабушкины» ароматы, выбирай духи, в которых по-минимуму базовых нот, не больше 3-х.
Любишь красивые и сложные парфюмы? Тогда присмотрись к ароматам, у которых в сердце есть необычные ингредиенты — например, искусственные соединения или альдегиды.
Как научиться понимать ароматы
Разбираемся, что такое пирамида, как тренировать обоняние и правильно описывать композиции
Из чего состоит пирамида аромата
и как она обычно раскрывается?
В первую очередь надо четко понимать, что так называемая пирамида — это не состав, не список реальных ингредиентов, входящих в состав аромата, а некие условные «ноты», субъективно ощущаемые нами части композиции. «Я бы как минимум не советовал воспринимать пирамиды всерьез и делать на их основе какие-то далеко идущие выводы. Формально пирамида состоит из трех частей: верхних нот, которые мы чувствуем в самом начале нанесения аромата, нот сердца — ключевой части аромата, и базовых нот, ощущаемых ближе к финалу. С самого начала нанесения аромата можно почувствовать сразу все его составляющие, со временем меняется лишь их баланс», — говорит Матвей Юдов, химик, специалист в области душистых веществ.
«Ароматы разделяют на верхние ноты, ноты сердца и базовые. В верхних нотах вы обычно найдете цитрусовые и ароматические аккорды, иногда легкие специи — они исчезают быстрее всего. Ноты сердца — это ядро аромата. Они продолжаются пару часов. Часто сюда входят цветы, специи, зелень. Базовые ноты надолго остаются на коже, это шлейф композиции. Это могут быть мускус, пачули, смолы, ваниль, бобы тонка», — рассказывает Амандин Палле, директор по стратегическому маркетингу парфюмерного направления Bvlgari.
«Базовые ноты — самые стойкие компоненты запаха, которые можно ощущать до полного выветривания духов. Это заключительный аккорд, дождавшись которого можно составить адекватное впечатление об аромате. То, каким мы запоминаем какой-либо запах, — это, скорее всего, сочетание ноты сердца с базовой нотой», — поясняет Кристиан Провенцано, парфюмер бренда Boadicea The Victorious.
Как определиться с любимой группой ароматов?
Восточные, фужерные, акватические и прочие — нет смысла зацикливаться на одной группе ароматов. Тем более что все композиции раскрываются на коже по-разному. «В самом классическом виде выделяют три семейства для женских ароматов: цветочные, шипровые, восточные, — и три для мужских: фужерные, шипровые, восточные. Каждое, в свою очередь, имеет множество подвидов. В целом разделение на семейства носит очень условный характер», — рассказывает Виктор Ардабацкий, парфюмерный эксперт Lancôme.
«Советую пробовать все, носить, анализировать свои ощущения, записывать и делать выводы. Другого пути нет. Описать запахи — задача довольно сложная, к сожалению, но решаемая», — говорит Анна Зворыкина, российский парфюмер с опытом более 15 лет, создатель первого фестиваля инди-парфюмерии и автор книги «Ольфакторная азбука от гвоздики до сандала».
Как описать то, что нравится?
Самое сложное — описать понравившейся или более того, вымышленный аромат, который хочется. Ведь все ощущают запахи по-разному: кому — сладко, кому — горько. «Попробуйте, к примеру, придумать 10 любых прилагательных к какому-нибудь обычному запаху, например лимона, пиона или кофе. Думаю, что где-то на третьем-четвертом обычный человек сломается. Отчасти этим и отличается человек „обычный“ от того, у кого работа связана с запахами. Чувство обоняния неразрывно связано с жизненно важной функцией дыхания, мы нюхаем всю жизнь 24 часа в сутки. Однако мы редко анализируем запахи и вербализируем их. Начните „осмыслять“ запахи вокруг, сравните лимон и апельсин, к примеру, определите, что в этих запахах общего, а что — разного. Постепенно ольфакторный вокабуляр сформируется сам собой», — советует Матвей Юдов.
«Помочь описать запах обычно помогают пищевые ингредиенты или текстуры. Если вы скажете: „Я чувствую, что это очень ласковый, воздушный аромат, как будто взбитый крем“, — то его будет легче визуализировать», — говорит Амандин Палле.
«Советую подобрать для запаха как можно больше прилагательных и абстрактных определений (например, строгий, веселый, колючий или же липкий). Нужно попробовать определить к какому звуку, цвету, вкусу и текстуре его отнести. И главное: подобрать для него стихотворение, книгу, город или песню — все, что приходит на ум. Важно, чтобы это были ваши личные ассоциации, только тогда запах легко запомнится. При этом не стоит слушать парфюмерные материалы в чистом виде и непосредственно из емкости, где они находятся. В чистом виде они имеют очень резкий и насыщенный аромат. Необходимо помнить, что каждый парфюмер, создавая свой аромат, повествует нам о своей истории, впечатлениях и эмоциях», —рассказывает Виктор Ардабацкий.
Как натренировать обоняние?
Постоянная практика — ключ к успеху. «Никогда не останавливайтесь. Чем больше вы тренируетесь, тем больше ваш мозг будет помнить и классифицировать эти запахи. 3–4 аромата в день — хорошая тренировка!», — говорит Амандин Палле.
«В нашем языке (в русском, но точно так же обстоит дело в английском, французском, немецком) нет внятных слов для описания ольфакторных ощущений. Для описания запахов мы пользуемся либо очень грубой градацией „благоухание — вонь“ (хорошо — плохо), указанием на источник (пахнет как лаванда), либо в нашем распоряжении оказываются кросс-модальные метафоры (то есть синестезия). Кросс-модальность позволяет описать ольфакторное ощущение так, как если бы оно было визуальным или тактильным. Когда мы говорим „запах тяжелый“ или „теплый запах“ — мы подбираем метафоры, — объясняет Анна Зворыкина. — Как показывают последние исследования, именно в недостатке слов и названий вся сложность распознавания ароматов. Поэтому первоочередной задачей тренировки обоняния является обучение словарю. Парфюмеры и люди, работающие с запахами, более или менее составили между собой такой „словарь“ из кросс-модальных метафор. Например, запахи цитрусов описываются как кислые, солнечные, легкие, сочные и так далее. Так что тренировка — прежде всего практика, обучение нюхать и подбирать слова для ольфакторных ощущений».
«Рецепторы восприятия запахов расположены в пространстве верхней части носовой полости и стороне от потока вдыхаемого воздуха. От этих рецепторов импульсы передаются в наш мозг. Путь, по которому проходит импульс от восприятия запаха, прежде всего ведет к так называемой лимбической системе (центр возникновения чувств и ощущений) и только потом переходит в кору головного мозга. От скорости прохождения этих импульсов и от индивидуальной реакции на него и зависит восприятие запахов», — объясняет Кристиан Провенцано.
Как знакомиться с ароматом?
Чаще всего парфюмерный магазин — это плохо вентилируемое помещение, пропитанное сотнями разных запахов. «Если вы серьезно решили подойти к выбору аромата, то нанесите „кандидатов“ на блоттеры и выйдите на свежий воздух. То, что вам понравится, попробуйте нанести на кожу, изучите „эволюцию“ аромата, как он меняется и развивается, не делайте выводов по первым минутам знакомства. В идеале — попросите образец особо полюбившегося аромата и продолжите с ним знакомство в спокойной ситуации. Забудьте о зернах кофе, они ничем не помогут, если обоняние притупилось. Единственный вариант — сделать паузу и проветриться», — говорит Матвей Юдов.
«При выборе ароматов важно помнить, что ничто так не очищает рецепторы, как глоток воды, а не вдыхание аромата кофейных зерен», — дополняет Виктор Ардабацкий.
«Блоттер — это „фотография“ аромата, по нему можно понять, твоя ли это история. Но чем сложнее композиция, тем больше вероятность, что аромат на блоттере всей сложности и красоты не передаст, ему нужно будет человеческое тепло. Наносим на кожу. И снова чем сложнее композиция, чем больше в ней натуральных компонентов, тем больше времени нужно для знакомства», — рассказывает Кристиан Провенцано.
Присоединяйся офлайн к аудиовизуальной инсталляции «Портрет поколения» по случаю 10-летия BURO. — получи иммерсивный опыт.
Ноты в ароматах
От болгарской розы до петрихора: познакомьтесь с оттенками аромата любимых духов и найдите новых фаворитов. Данные о составе духов, происхождении нот, примеры композиций и многое другое.
Ноты в парфюмерии — термин, принятый для обозначения и описания характера аромата через запахи душистых веществ, из которых он состоит. Своим появлением он обязан английскому химику Джорджу Уилсону Септимусу Пиессу и его книге «Искусство парфюмерии» (1857), где он приводит сравнение известных ему парфюмерных ингредиентов и музыкальных нот (а также аккордов, из которых состоят ноты. Теперь под словом «аккорд» в парфюмерии понимается сочетание нескольких похожих по тональности нот). Несмотря на спорный характер теории и отсутствие доказательной базы, идея Пиесса оказалась достаточно популярной — с тех пор ноты стали одним из главных способов сообщить потенциальному покупателю о том, чем пахнут те или иные духи.
Если посмотреть на т.н. ольфакторную пирамиду любой парфюмерной воды или одеколона, можно составить примерное предположение о том, каким будет их аромат, но такой подход работает не всегда: он помогает понять направление запаха (скажем, по парам «уд – ладан» и «огурец – зеленый чай» можно почти наверняка сказать, какая из работ будет более насыщенной). При этом условная комбинация черной смородины, мускуса и малины может пахнуть и ягодным зефиром, и смородиновым кустом, и винтажной помадой. Что это значит?
Базовые ноты духов
За все время существования специализированной парфюмерной литературы и разнообразных тематических справочников исследователи не раз прибегали к авторским способам классификации нот и аккордов. Одной из самых известных моделей можно считать «колесо» Майкла Эдвардса, автора знаменитого сборника Fragrances of the World. Оно предполагает разделение запахов на 4 смежные категории (восточные, древесные, свежие и цветочные), которые, в свою очередь, включают подгруппы: например, к первым относятся смолы, сандал и пачули, ко вторым — мхи и кожа, далее — зеленые и водянистые душистые соединения; цветочное семейство в теории Эдвардса образуют ароматы свежесрезанных цветов, ягод, пудры и т.д.
На Aromo мы пользуемся линейной структурой: ноты в каталоге разделены по группам, причем некоторые примыкают сразу к нескольким категориям. Вот примеры основных групп нот и их наиболее ярких представителей:
Принадлежность ноты к тому или иному семейству мы определяем по характеру доминанты. Например, в запахе личи есть оттенки розы и малины, а также легкий акватический нюанс, но поскольку они не выходят на первый план, нота относится к семейству фруктовых.
Описание нот парфюма
Нередко для усиления «рекламного» эффекта ольфакторной пирамиды аромата бренды прибегают к дополнительным описаниям — так в пресс-релизах появляются ноты «чувственной орхидеи», «обжигающей амбры», «хрустящего яблока» и проч. С одной стороны такой подход помогает привлечь внимание клиента, читающего текст, с другой — не дает ему более полного понимания характера запаха: например, «обжигающий» нюанс может быть выражен как оттенками специй, так и духом еще горячего угля.
Этой техникой часто пользуются и в любительских парфюмерных обзорах: например, чтобы описать впечатления от того или иного аромата, блогеры выбирают прилагательные «вкусный», «манкий», «сексуальный» и проч. — при том, что эти понятия достаточно абстрактны и для каждого могут означать разные качества.
Пирамида — это классическая визуальная структура, впервые предложенная парфюмером Жаном Карлем. Ею у маркетологов принято обозначать состав парфюмерной композиции. Пирамидальная форма схемы призвана наглядно показать процесс раскрытия композиции. Условно пирамида делится на три фазы: верхнюю (начальную, стартовую, «головную»), среднюю («сердечную», центральную, смыслообразующую), нижнюю (базовую). Компоненты обычно распределены по фазам в зависимости от физических показателей (в первую очередь летучести), что даёт возможность представить как будет развиваться аромат во времени. Типичными верхними нотами можно назвать вещества с высокой волатильностью (летучестью), например, цитрусовые аккорды, а также зеленые, цветочные, некоторые пряные и т.д.; типичными базовыми — вещества с низкой волатильностью (смолы, бальзамы, кожаные, древесные аккорды и т.п.).
Несмотря на то, что ольфакторная пирамида на данный момент является самой распространённой формой описания парфюмерной композиции, её фактическая полезность сильно преувеличена, так как она [пирамида] не отражает действительного состава композиции (не все использованные в композиции компоненты перечислены в пирамиде), а иногда может вводить в заблуждение, ведь духи с первых секунд пахнут сразу всеми входящими в них компонентами, постепенно избавляясь от более летучих.
Современные парфюмеры давно не придерживаются пирамидальной структуры и исследуют новые архитектурные формы при построении композиций. Ароматы могут быть без верхнего, центрального и базового аккордов. В этом случае пирамидальная структура нарушается, а ей на замену приходят другие условные обозначения, например, «кристалл» (монолитное звучание без изменения и раскрытия), «звезда» (постоянная поддержка центрального смыслового аккорда при помощи вспомогательных элементов с различными характеристиками) и т.д.